Усиление задней подвески приора универсал

Обновлено: 16.05.2024

Усиление кузова Лада Приора и установка заднего усилителя кузова для хэтчбека и универсала

Еще одно улучшение. Ждал долго, собирался поставить все время эксплуатации авто. Еще при самых первых мойках при остановке машины на неровной площадке пятую дверь удавалось открыть с трудом и лучше в таком положении ее не закрывать. Кузова универсалов никогда не отличались особой прочностью на скручивание, особенно в задней части. Потому усиление кузова уже больше необходимость, чем просто желание сделать что-то получше.

Насчет передней части весьма спорный вопрос и однозначно ответить трудно. Возможно, из-за уже установленного на тот момент УЩП, а может и нет, но явного эффекта цельности и монолитности, который был на 2115 при установке распорки передних стаканов, я не заметил. Там чувствовалось буквально на первой кочке по кузову, да и на руле сразу отдавалось, а тут такого нет. Поставил, проехал, ну и ладно. Хотя, честно говоря, я заранее был в курсе, что жесткость кузовов заметно отличается и не ждал ничего особенного от этой распорки.

Прикупил бы я все это добро намного раньше, если бы нашелся хоть один адекватный продавец на наших рынках или нормальный магазин. Цены завышают порой в полтора раза за товар, который по виду похож на бывший в употреблении, именно так. Когда в очередной раз я спросил на рынке задний усилитель кузова с ободранной в нескольких местах краской, видимо, при транспортировке и мне в ответ прозвучал ценник 4200, то мое терпение окончательно лопнуло. Откуда такие цены продавец конечно внятно так и не ответил, что-то пытался проговорить про повышение цен в самом техномастере. Передняя же распорка с "двухточечными" креплениями на стаканы стоила дороже, чем с "трехточечными" в самом техномастере.

В итоге было принято решение: делать заказ в техномастере через их якобы магазин. По стоимости, конечно, все куда выгоднее, заказал "трехточечную" переднюю распорку и задний усилитель кузова.

Все фотографии сделаны после испытаний потому ничего в чистом виде нет. Подробности по заднему плану этого фото ожидайте в скором времени в одной из следующих записей…

С установкой передней распорки никаких проблем: откручиваются болты опор, и все ставится на свои места. Зато не обошлось без последствий. Разъем датчика тормозной жидкости на бочке приходится протаскивать над распоркой, что вызывает заметное его напряжение, потому решил повернуть его чуть в сторону чтобы стоял ровно, и зря, как оказалось позже! Повернув его в сторону при закрытии крышки капота его сломало. Оказалось, что обшивка капота плотно прилегает при закрытии и под этот разъем в ней специальная выемка, то есть стоять он должен только в одном направлении как с завода. Ну ничего, теперь он просто начал разъединяться в двух местах.

С задним же усилителем отдельная история. Совсем другая. Пришлось откручивать не по одному разу обшивку багажника (без снятия боковых частей полки, их только ослабить), снимать спинки сидений с ремнями и даже открутить сами ремни снизу арок. После примерной подгонки и сверления дополнительных маленьких отверстий в кронштейнах боковин задней полки усилитель все-таки встал на место. Только спинки сидений все равно не защелкнулись. Пришлось еще пару раз снимать и допиливать напильником регулировочные отверстия под защелки замков спинок, пока наконец, не удалось настроить замки. Но все равно закрываются чуть хуже, чем на стоке. При финишной установке подрезал задние обшивки по месту и прикрутил их на место к боковинам. Провозился примерно часа 2.

Намеренно пытался фотографировать с установленной полкой чтобы было видно на сколько заметен задний усилитель.

Еще одно фото, как выглядит усилитель снаружи

Для тех, кто не в курсе что это за штука еще немного подробностей.

Общий вид, нижняя часть закрывается штатным мягким ковриком. Ничего не подрезал.

Так называемая скрутка. Каждый раз при демонтаже перекладины приходится ее ослаблять, иначе крайние болты не вынешь, а если и вынешь, то не вставишь :) Если приноровиться ключи для затяжки контрогаек можно не использовать.

Передняя распорка тоже не выделяется.

В итоге все было успешно установлено. По эффективности передней распорки написал в начале статьи. Наличие заднего усилителя заметнее, чем передней распорки. Особенно чувствуется при езде по пересеченной местности, даже мелкие поскрипывания полки стали очень редкими. На ровной дороге жесткости конечно прибавилось, но естественно не так, как хотелось бы. Коврик в багажнике в углах упирается в трубы, углы приходится подгибать, но не смертельно, тем более, что он от 2115. А самое главное — наличие этих усилителей заметить трудно, чего и хотелось добиться.

2. Установка заднего усилителя кузова для хэтчбека и универсала

С задней частью усиления все немного по-другому. Я начал узнавать про установку задолго до заказа самих запчастей. Только вот ничего подробного нигде не нашел. Все пишут "установил" или того хуже "установили" и максимумом найденных подробностей оказалась фраза "за пару часов". А я все думал, если все штатно, зачем же пару часов?

Примерно в таком виде прибыли из Техномастера мои железяки. В отличии от магазинных не удалось найти ни одной царапины на краске. В комплекте к каждой прикреплены инструкции по установке и дополнительные метизы. Да, есть даже инструкции с изображениями.

Распаковал. Примерил. Судя по инструкции в общем все понятно.

А вот дальше начинается так горячо любимая всеми суровая реальность. О некоторых моментах с данных фотографий будет описано в ближайших записях моего БЖ, так что как говорится, не переключайтесь. А пока по теме.

Посадочные места в местах крепления ремней пришлось зачистить от ШВИ до железа.

Задние пластмассовые боковины мешаются, но снимать я их не стал, только открутил обшивку и ослабил болты креплений посадочных металлических кронштейнов к кузову, находящихся под боковинами. Понятно, что болты со шляпками для защелкивания спинок сидений меняются на удлиненные из комплекта. А вот чтобы примерить усилитель полностью на месте начинается то, о чем обычно никто не говорит.

Штатная обшивка на месте.

Буквально на глаз, глядя одновременно одним (скорее всего левым) глазом на усилитель, а другим на обшивку, делаем в последней нехитрые прорези, максимально соответствующие месту посадки усилителя. И тут приятный сюрприз специально для всех любителей снятия тюнинга перед продажей машины :)

Железка то не простая, потому одной прорезью не отделаться.

Мне повезло. Мои глаза меня не подвели в этом случае и обе обшивки были точно прорезаны именно в нужных местах с первого раза.

Далее все еще проще. По инструкции нужно рассверлить штатные малые отверстия до диаметра резьбы на идущих в комплекте болтах. Все элементарно. Только вот ни одно отверстие точно не совпало. Если точнее то одно на половину, а второе вообще оказалось рядом. И это уже после примерного выставления усилителя по центру. Но ничего, и это не беда.

Помечаем место сверления по месту, чтоб не сверлить по десять раз.

Готово. Теперь в машине на одно отверстие больше

Еще одна мелочь, с которой придется столкнуться уже после полной установке и затягивании всех креплений — регулировка. Мне лично пришлось все снимать и расширять напильником допустимый диапазон регулировок болта-защелки с конусом для замков спинок. Естественно и это было произведено только после тщательных замеров, чтобы не спилить лишнего. Всего, кстати, полностью ставил и снимал я все это вроде как оригинальное (страшно представить, что было бы с неоригинальным) чудо раз 5-6.

Осталось только отрегулировать отличное закрывание спинок с установленным усилителем и сбить всю эту регулировку напрочь фиксированием скрутки на распорке! Вот тут-то и чувствуется вся слабость кузова! Скрутку можно крутить рукой, а расстояние между задними стойками меняется на глазах. Так что с этим всем тоже пришлось потрудиться, чтобы найти середину. Одно ясно — нельзя сильно не разводить и также сильно не сводить распорку, иначе стойки уходят на столько, что сидения на место уже не сядут.

Остается только положить ключик (вроде 24-27) в багажник для откручивания распорки в тот самый момент перевоза крупногабаритного груза.

Покраска порогов в цвет кузова Лады Приора

Решил красить вообще без грунта, т.к. прошлый мой опыт покраски с сим веществом обернулся матовым результатом,

Задние усиленные пружины ВАЗ 2111

Стоковые пружины слабые не рассчитаны на универсал изначально, тем более на загруженный.После ШВИ салона задние пружины можно сказать вообще перестали функционировать.Было решёно менять на усиленные.
Итак стоковая пружина 21110-2912712-00 имеет длину 425 мм и толщину витка 11.5 мм диаметр 107 мм
УСИЛЕННЫЕ
Kilen 55036 и Lesjofors 4247009 длина 380 мм толщина 11.75 мм диаметр 107 мм из-за длинны отпадали сразу.
Рассматривал варианты такие как
Kilen 55038 и Lesjofors 4247011 от ВАЗ 21099 длина 405 мм толщина 12 мм диаметр 108
Kilen 53343 от Focus универсал длина 417 мм толщина 12.75 мм диаметр 111 мм
Kayaba RA5613 длина 412 мм толщина 12.75 мм диаметр 110 мм
Kayaba RA5609 длина 435 мм толщина 13 мм внешний диаметр 112 мм
Не смотря на противоречивые отзывы остановился на Фобос 78589 Пружины Стандарт 2111 усиленные задние длина 435 мм толщина 12 мм внешний диаметр 108 мм
Все пружины находил в exist и ему подобных магазинах.

Лада Приора Универсал 2011, 98 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Лада Приора, 2008

Лада Приора, 2010

Лада Приора, 2012

Комментарии 48

Мужчины подскажите. Ваз 2111 Поставил каябу — грузоподъемность сказка. Но отбой очень не приятно. Как то его можно вылечить. Если виток срезать поможет?

Kayaba RA5609 встают на ура это от фокуса универсала у него вес снаряжённый 1850 кг. я папе поставил их после просмотра видио на ютубе там ребята тож заморочились их втыкали

по внешнему диаметру хоть и смущали но в итоге вошли чётко за то пруток 13 =)) однозначно советую
p.s не реклама. больше года сам заморачивался искал, потом ходил грел мысль о каябках и наткнулся на видосик и созрел. вообщем мои впечатления положительные

Это какого года Приора у вас была если не секрет?

Спасибо, так уже как-то больше уверенности! )

А то что у них диаметр 112 мм, а у штатных 107 мм это ничего страшного?
Нигде не трёт?
Ничего не болтается?

И Интересно насколько машина жестче идёт на них?
А то автор видео говорит что стало жестче, но ему пойдёт…, а я по трассам нашим кочковатым много езжу не заколебёт эта жесткость по кочкам потом?!(

нет ничего не трёт ведь разница всего лишь 5 мм а это по 2.5 мм насторону окружности. Жёстче если лежачие переежать не загруженный, нужно почти оттормаживаться, ну это я поставил ещё и аморики как в видио, газомаслянные думаю с масляными будет помягче.

Ясно! СПАСИБО Большое!
Хоть кто-то по существу ответил!

Жалко конечно что "Жёстче если лежачие переежать не загруженный, нужно почти оттормаживаться" ( я большую часть времени пустой езжу…( хотя иной раз как поедешь межогород с семьёй так грузить огого приходится…

Вся надежда на то что родные масляные аммортизаторы всё это дело смягчат… )

Не за что=) Вы напишите потом про то как Вам с рордными амориками

Но я пока ещё их не взял…ищу пружины не 13, а хотябы 12 — 12.5 мм толщины…
уж больно ям и кочек боюсь…
А трясёт на этих пружинах только на лежачих полицейских — а по трассе, на ямах и кочках больших как — зад не сносит?!(

Не не сносит, пружины частыми вверх:)

Это очень хорошо что не сносит!
НО плохо что частыми витками вверх уже ставили и всё равно жестковато, я думал может у вас стоят частыми вниз и соответственно если их перевернуть это потенциально могло бы дополнительную мягкость дать…ну чтож теперь…будем надеяться на амортизаторы!
Даст Бог с масляными ПОМЯГЧЕ будет!

Если всё нормально будет на той неделе всё придёт и сразу поставлю!

Обязательно дам знать что вышло.

Обьясните мне как влияет установка пружин верхтормашками на жесткость?

говорят что пружина с более частой плотностью навивки жестче чем с редкой,
соответственно редкие витки должны помягче сначала быть, а потом, когда подсомкнуться уже жестче и начнут работать те витки выше что плотнее навиты… для этого, наверное, и сделаны такие пружины с двумя разными шагами навивки на одной пружине👐

Неправда, жесткость пружины зависит от длинны и толщины прутка, а также от диаметра навивки, так как диаметр это рычае ее сщимающий, тоесть при одинаковлй длинне прутка и толщине, жестче та пружина у которой меньший диаметр общий, разнвя жесткость у пружин конусом или бочкой, т, в данном случае переменная жесткость достигается тем что когда витки близкие сомкнутся друг об друга резко сокращается рабочая длинна прутка, а значит жесткость пружины резко возрастает, сдедано это для того чтоб когда машина нагружена всеравно что пружину заменили на более жесткую и сохранить энергоемкость

ну мне зачем с вами спорить?
я этого делать не собираюсь.
вы сами сначала спросили как будто не знаете… а теперь оказывается знаете, но тогда меня спрашивали зачем?!

единственное на что могу сказать что производитель пружин по какой-то причине сделал их с переменным шагом, с одной стороны чаще, а с другой реже… диаметр везде один.

отвечает производитель пружин:

Разве я не так написал?

NivaElektric

Не за что=) Вы напишите потом про то как Вам с рордными амориками

Всё — помучился, помучился и решил таки взять пока Kayaba RA5609 — уже заказал, как поставлю ОБЯЗАТЕЛЬНО дам знать что вышло!

Попадались ещё:
LESJOFORS 42 275 80
LESJOFORS 42 275 56
KILEN 53235
Kayaba RA5648
но все то толстоваты, то коротковаты,

LESJOFORS 42 925 42 от Toyota 12.00 112-144 425 K- ОЧНЬ близко, но страшновато его ставить что-то 0 отзывов не нашел…(

Ещё раз СПАСИБО! )

NivaElektric

Не за что=) Вы напишите потом про то как Вам с рордными амориками

ПОСТАВИЛ!
Как обещал — ОТЧЁТ )
Оставил с родными амортизаторами — они были в отличном состоянии.

Тут же, на следующее утро отправился в такой конфигурации по "трассе" Уральск — Саратов — на этих 440 км БЫЛО ВСЁ и грунтовка и щебёнка и разбитый асфальт и ДАЖЕ свежеположенный! )

Всё действительно нормально, особой жесткости не замечено, НО машина не проседает! Даже будучи загружена всей семьёй и полным багажником сумок (но не до потолка — запас есть ! ) )
Хотелось бы конечно чтоб на 2-3 см пониже была.

А так да — не жестко, НО когда перепрыгиваешь сразу 2мя колёсами лежачих полицейских не всегда НО БЫВАЕТ жесткий "отбой" так как-будто амортизаторы не могут сдержать обратный ход пружин и те их прям таки "отстреливают" НО бывает такое, Слава Богу, не часто…
Зато когда по трассе провалы идут, как бы прогибы и волны теперь на них можно безболезненно "давить на всю катушку" и таким образом можно конвертировать дополнительно образовавшуюся эластичность В СКОРОСТЬ! Пробоев сзади НЕТ!
И КРЕНИТСЯ задний мост теперь меньше — прям чувствуется что передний уже пошел, а задний ещё нет.

В общем мне нравится — Спасибо!

Ещёб чуть пониже их, но это я поезжу, посмотрю, глядишь ещё и сами подпросядут…

Как увеличить дорожный клиренс на Приоре: выгода от большого дорожного просвета

Тюнинг

Приобретая автомобиль, покупатель должен обращать внимание на множество моментов. Так, например, нужно выбрать машину в соответствии с теми задачами, которые вы перед ней намерены ставить. Если цели ваших поездок не будут выходить за пределы города, то приобретайте малолитражку, а если вам требуется пересечь бездорожье, то обратите внимание на внедорожники с объемными двигателями.

Как получить выгоду от увеличения клиренса?

Полная длина машины.
Расстояние от переднего свеса до заднего.
База колес.
Ширина колеи автомобиля.
Наличие каких-либо деталей, выступающих под дном машины.
То, насколько изменяется дорожный просвет, когда автомобиль полностью загружен.

Значение

Эти габариты верны для всех кузовов, за исключением купе. Параметры хэтчбека:

Параметры универсала и седана:

Габариты Лады Приоры

Способы увеличения клиренса

Надо заметить, что люди находят пользу не только в увеличении клиренса, но и в его уменьшении. Так, например, сократив дорожный просвет, автомобилисты добиваются уменьшения кренов машины направо или налево при прохождении поворотов на высокой скорости. Однако если вы не являетесь гонщиком или не имеете пристрастия к быстрой езде, то вам скорее подойдет идея увеличить клиренс.

То, как мы будем увеличивать клиренс, зависит от запланированной нами его конечной длины. При этом способы воздействия на дорожный просвет Лады будут различными, а некоторые из них повлияют на улучшение остальных характеристик автомобиля.

Установка проставок на автомобиль

Более того, вмешательство в устройство автомобиля посредством проставок считается вполне безопасным, а потому вы можете не страшиться того, что оно негативно скажется на поведении автомобиля. Развивая тему безопасности, следует вспомнить о целесообразности покупки пластиковых проставок как более надежных.

Видоизмененные амортизаторы

Как правило, заводской амортизатор не оказывает никакого воздействия на величину клиренса. Но если вы работаете с уже изношенном узлом, то во время движения он может подвергнуться раскачиванию в прямом направлении, благодаря чему сильно увеличивается возможность получения повреждений не только бампера, но и расположенных под днищем автомобиля компонентов и деталей Лады.

Следует заметить, что увеличение параметров амортизатора является достаточно дорогим способом изменения клиренса. Именно поэтому им пользуются редко. Однако возможности для работы с амортизаторами весьма велики, поскольку можно использовать не только узлы Лады, но еще и компоненты иных машин. Кроме того, существуют специальные предложения от фирм-производителей узлов, которые позволяют добиться увеличения клиренса.

Вариантов того, какие пружины крепить на интересующий нас автомобиль, существует не слишком много. Всего есть 2 класса: А и Б, из которых более ранний вариант считается самым жестким. Еще существуют и некоторые разновидности пружин, устанавливающихся на машину во время заводской сборки. Качественно изменив их, мы также можем увеличить дорожный просвет.

Если вы все-таки решили увеличить жесткость, то можно посоветовать вам использование межвитковых проставок. Они крепятся прямо на пружину, не позволяя ей сжиматься полностью. Благодаря этому увеличится дорожный просвет, который позволит избежать повреждений во время езды по плохим дорогам.

Проставки под стойки (домики) на Приору

Замена задних пружин — Лада Приора Универсал, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Как и писал в описании машина сидит на жопе на левое колесо в основном. Надо менять пружинки.

Вот появилось свободное время и решил загнать машинку на яму и поменять пружинки.Что нужно: все что нужно ключ разбора стоек

ключ для снятия стоек

, ВД-40 обязательно, ключи на 19, ну и конечно новые пружины, я купил обе за 800р подходят от ваз 2111, а точнее они стоят с завода)).Сначала нужно снять обшивку багажника

, потом сорвать (ослабить) все гайки связаные со снятием стойки, но за часа два нижние гайки нужно побрызгать ВДшкой, а то удачи не видать. Потом домкратим зад машины одновременно обе стороны, поднимать нужно много почти на весь вазовский домкрат, чтобы было место куда распружинивать балку. Чтоб машина не ушла в сторону, я подложил под один порог пару деревянных брусков и немного приспустил на них чтоб машина села на них, так она точно не уйдет в сторону.Потом полностью откручиваем гайку в стакане со штока мартера балка распружинивается.

верхняя гайка штока мартера

Потом откручиваем нижние крепление мартера, и если достаточно подняли машину то стойку можно беспрепятственно снять. Снимаем стойку, проверяем состояние резинок, отбойников, если все норм то оставляем резинки какие были, лично я купил новые прокладки под пружины, цена вопроса 200р.Прежде чем ставить новые пружины на место, я приклеил на скотч резиновые прокладки под пружины,

прокладка под пружины

если этого не сделать то при установке эта резинка будет спадать с пружины. Промовилил все стаканы толстым слоем вонючим мовилем вот такой приспособой.

пистолет для мовиля

И еще перед установкой обязательно нужно вытащить шток мартера (расжать максимально мартер) а то потом будут проблемы с установкой.И так все готово к установке стойки на место. Одеваем пружину на мартер, и пытаемся попасть в стакан пружиной, когда верхняя часть пружины на месте устанавливаем нижнюю часть мартера на свое место в балке. С другой стороны аналогично. После установки стоек на место шток мартера не будет хватать до своего отверстия в стакане.Когда стойки на месте пружины на месте, пора спускать машину. Чтоб штоки мартеров попали в свои отверстия в стакане я отрезал две трубки металопластика (вроде 20) и сквозь отверстия в стакане одел на штоки мартера, получились своего рода направляющие. После чего можно приспускать машину до того момена пока штоки не выйдут в отверстия для наживления гаек. Приспустил машину затянул верхние гайки, протянул нижние.Все можно полностью спускать машину и собирать обивку багажника.Машина заметно поднялась и стала и перестала наваливаться на левый бок.

Задние пружины от ВАЗ 2111 на приору — Лада Приора Хэтчбек, 1.6 л., 2009 года на DRIVE2

Здарова =) . И так продолжается темя подвески, надоели мои просевшие пружины, на каждой кочке шорк-шорк, домики не хочу оставлять так как это не дело они не улучшат характеристики пружины. Начал шерстить интернет, прочитал несколько постов про пружины от 2111 , одни писали что стойка на разрыв работает, другие пишут что все хорошо и довольны, заказал на емексе, и вот они пришли и сегодня я их поставил.Самое сложное в установке новых пружин это разобрать салон, остальное все как по инструкции, нашел некую особенность при установке, в мемуарах написано что при установке нижний виток пружины должен смотреть на колесо, все поставил, закрутил .Проехал немного, но уже могу сказать что нисколько не жалею о том что поставил их вот что поменялось :1) Авто поднялось, теперь от колеса до арки полтора сантиметра ( что исключает касание колеса об локер )2) Если резко вильнуть на нашем вазике, то все знают что жопа опаздывает, так вот это ощущение уменьшилось, зад немного быстрей стал успевать за передом.3) Подвеска стала более энергоемкая, и ни как не жесткая.4) Более грамотное решение увеличение грузоподъемности и клиренса, нежели домики.

В общем я доволен =)

Цена вопроса: 1 000 ₽ Пробег: 125000 км

Пружины задней подвески SS20 ВАЗ 2111, 2171 /Лада-Приора/, 2194 /Лада-Калина 2/ (2 штуки)

Пружины SS20 для подвески ВАЗ.

Мы осуществляем селективный подбор пар (внутри класса) с максимально идентичными характеристиками, что обеспечивает наилучший контакт автомобиля с дорожным покрытием, устойчивость, управляемость, надёжность и комфорт.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ВАЗ 2111, ВАЗ 2171 (Лада-Приора универсал), ВАЗ 2194 (Лада-Калина 2 универсал).

Преимущества пружин подвески ВАЗ от SS20:

100% контроль качества;

максимально идентичные характеристики, обеспечивающие наилучшее сцепление с дорожным покрытием, надёжность и комфорт;

высокая устойчивость лакокрасочного покрытия.

Значение класса пружины.

Стандартный метод проверки: после изготовления пружину сжимают до контрольной высоты, определяя необходимую для этого нагрузку. По ней пружины сортируют на классы, которые отмечают на витках краской разного цвета («ВАЗ

») или рисками («Москвич»). Как и на любом производстве, контроль пружин (сортировка по классам) сопровождается различными допусками и эти допуски, достаточно «широки», т.е. высота двух пружин одного класса (под контрольной нагрузкой) может отличаться на 16 мм, что означает перекос кузова.

Высота кузова справа и слева с пружинами одного класса, установленными в подвеску автомобиля не должна отличатся более, чем на 4 мм. Исследования пружин различных производителей выявили ряд существенных недостатков.

Преимущества пружин SS20.

ООО НПП «Система Технологий» осуществляет селективный подбор пар (внутри класса) с максимально идентичными характеристиками, что обеспечивает наилучший контакт автомобиля с дорожным покрытием, устойчивость, управляемость, надёжность и комфорт.

ООО НПП «Система Технологий» осуществляет 100% контроль качества, геометрии пружин, опорных и рабочих витков, проводит ресурсные испытания, поэтому пружины SS20

сохраняют работоспособность не менее 5 лет.

Пружины SS20

обладают повышенной устойчивостью лакокрасочного покрытия к истиранию, сколам и царапинам, что очень важно, так как пружины работают в достаточно агрессивных условиях (вода, песок, щебень, соль с дорожного покрытия). Специальная пружинно рессорная сталь (60С2Г) из которой изготавливаются действительно качественные пружины, содержит большое количество углерода, т.е. любая царапина приведёт к быстрому окислению (ржавчина), что негативно скажется на ресурсе.

Менять пружины необходимо парами, даже если дефектна только одна пружина. На одну ось допускается устанавливать пружины одинакового типа с одинаковыми характеристиками. Пружины SS20

устанавливаются взамен штатных и не требуют доработки других деталей подвески.

Замену пружин проводят при поломке или чрезмерной осадке одной из них, а также когда все они «просели» в процессе эксплуатации. Дефект одной пружины легко определить по явному перекосу кузова, при этом необходимо учитывать состояние опор, сайлентблоков, шин. Частые срабатывания подвески до ограничителей хода («пробои») – также признак «просевших» пружин.

Контроль годности пружин:

установите новые пружины;

после пробега 2 тысячи километров измерьте по вертикали расстояние от оси колеса до крыла;

при уменьшении этого расстояния во время эксплуатации более чем на 20% пружину необходимо заменить.

Измерения следует проводить на ровной, горизонтальной площадке, учитывая состояние демпферов опор и сайлентблоков.

Маркировка.

Передние пружины SS20

Задние пружины SS20

Пружины SS20 не требуют каких-либо доработок других деталей подвески и устанавливаются взамен штатных.

Рекомендуем эксплуатировать пружины с использованием защитной полиуретановой оплётки. Оплётка защитит витки пружины от соударения и разрушения, устранит стуки и увеличит срок службы пружин подвески.

Нужна помощь в выборе задних пружин и стоек — Лада Приора Хэтчбек, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

В основном вопросы у всех как понизить авто, но у меня вопрос другой как поднять и увеличить грузоподъемность (приора хетч., стоит балон ГБО)? К 30т.км просела задняя левая пружина и потекла задняя правая стойка. Пружины просели так что покрышка на половину ушла под арку. Для меня это критично, т.к. 80% пробега — трасса, с такой подвеской скоро все органы сместятся

Вопросы:1) Нужны пружины с переменным витком ( проставки ставить не буду)! Чьи взять и почему?

Очень много инфы — Пружины холодной навивки задней подвески Gold Progressive (переменный шаг) SS30128, но они самые дорогие 3500 у нас.

А если дешевле, то Пружины задней подвески «ФОБОС» (Люкс) переменный шаг ВАЗ 2110, 2112 (комплект 2 штуки) — 1200р., но большинство пишут что деньги на ветер, без объяснений (поясните почему?)

Либо натянуть на витки шланги расширительного бачка ваз 2101 красные, Оригинальный код 2103-1303095 (либо 2103-1303095-00)?

3) Какие посоветуете стойки, чтобы надежные и в меру жесткие/мягкие? Езжу в основном трасса и соединение дорожного покрытия заставляют думать что находишься в поезде.

Пробег: 32400 км

Инструкции по ремонту подвески, проверка и устранение стуков и шумов, порядок сборки и разборки подвески лада 2171, порядок замены балки лада приора. Ремонт ходовой части автомобиля ваз 2170 приора, инструкции по замене деталей в передней и задней подвеске ваз 2172 приора. Проверка ходовой ваз 2171 приора.

Детали задней подвески: 1 – резинометаллический шарнир; 2 – кронштейн крепления рычага подвески; 3 – кожух амортизатора; 4 – буфер хода сжатия; 5 – крышка кожуха; 6 – опорная шайба; 7 – подушки амортизатора; 8 – распорная втулка; 9 – амортизатор; 10 – изоляционная прокладка; 11 – пружина задней подвески; 12 – соединитель рычагов; 13 – рычаг балки задней подвески; 14 – кронштейн крепления амортизатора; 15 – фланец; 16 – втулка рычага

Крепление амортизатора: 1 – защитный кожух; 2 – буфер хода сжатия; 3 – опорная шайба; 4 – изоляционная прокладка пружины; 5 – верхняя опорная чашка пружины подвески; 6 – подушки крепления штока амортизатора; 7 – нижняя опорная чашка пружины; 8 – амортизатор; 9 – болт крепления амортизатора; 10 – болт крепления оси ступицы колеса; 11 – тормозной барабан; 12 – подшипник ступицы; 13 – ступица колеса; 14 – ось; 15 – гайка; 16 – стопорное кольцо; 17 – установочный штифт

Амортизатор задней подвески лада приора гидравлический, телескопический, двустороннего действия. Он прикреплен болтом 9 к кронштейну продольного рычага подвески приора. Шток прикреплен к верхней опоре 5 пружины подвески через резиновые подушки 6 и опорную шайбу 3.

Детали амортизатора задней подвески лада приора: 1 – корпус клапана сжатия; 2 – диски клапана сжатия; 3 – дроссельный диск клапана сжатия; 4 – тарелка клапана сжатия; 5 – пружина впускного клапана; 6 – обойма клапана сжатия; 7 – гайка клапана отдачи; 8 – пружина клапана отдачи; 9 – тарелка клапана отдачи; 10 – шайба; 11 – диск клапана отдачи; 12 – дроссельный диск клапана отдачи; 13 – поршень; 14 – кольцо поршня; 15 – тарелка перепускного клапана; 16 – пружина перепускного клапана; 17 – ограничительная тарелка; 18 – дистанционная втулка; 19 – резервуар; 20 – шток; 21 – опора буфера сжатия; 22 – гайка; 23 – обойма сальника; 24 – защитное кольцо штока; 25 – сальник; 26 – уплотнительное кольцо резервуара; 27 – направляющая втулка штока; 28 – цилиндр; 29 – резинометаллический шарнир

Детали амортизатора. В ступице 13 установлен двухрядный радиально-упорный подшипник 12, подобный подшипнику ступицы переднего колеса лада приора, но меньшего размера. В отличие от ступицы переднего колеса, на которую внутреннее кольцо подшипника установлено с гарантированным натягом, на ступице заднего колеса ваз 2172 подшипник 12 на оси 14 имеет переходную посадку.

Задние пружины. — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Доброго времени суток всем.За 10лет задние пружины просели и подустали, арки уже прикрывали протекторы шин, а при двух пассажирах сзади—даже задевали шины за подкрылки на ухабах! Проставки стоек(домики) ставить не хотел, т.к. прошлым летом заменил задние стойки и они уже работали в сжатом диапазоне.Купил пружины, продавец дал от 2110 (синий маркер)и сказал, что подойдут, но уже в гараже, когда снял правую пружину и подставил рядом с новой —разница была на 1виток ниже, чем родная старая!Поехал менять, продавец признал ошибку и предложил Приоровские класс Б(мягкие)чёрный маркер)или для Универсала класса А(жёсткие)жёлтый маркер)!Все пружины покрашены серым, но несколько витков имеют разные цвета маркера! Усиленные оказались наоборот выше родных на 1виток и дороже на 100р(1050р).Но когда установил на место, оказалось так, как и хотел—арка немного выше колеса.В итоге—подвеска изменилась к лучшему, даже пока не знаю как объяснить.Про установку думаю писать лишнее, колёса не снимал, ключи 17,два на 19 и разводной, держать шток.Ещё кусочек шланга, как направляющая для штока при опускании домкрата, съёмники не нужны, вместе со съёмом сидений ушло минут 40.Спасибо, что дочитали!Чуть не забыл:кончик нижнего витка должен смотреть в сторону колеса! Поездив три дня, с нагрузкой и пустой-результат порадовал:машина в поворотах стала устойчевее, на ухабах плавнее, а при загрузке села меньше обычного! В общем плюсов много, раньше надо было бы поменять и не мучаться с проседаниями!

Цена вопроса: 1 050 ₽ Пробег: 69600 км

Замена задних пружин и аммортизаторов — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Аммортизаторы я менял на 60 тыс., так что они в хорошем состоянии были, а пружины вот 7й год работают и просели порядком. Решено было менять все вместе. Менял сам.

Все купил стоковое+болты крепления аммортов, прокладки пружин, отбойники и подушки, еще гофры новые.

прокладки пружин, гофры, подушки и Z-образный ключ 17*19

амморты, пружины и болты

Из инструмента нужен обязательно Z-образный ключ на 17 для отворачивания гайки на штоке аммортизатора, ну или съемник. Шток придерживал разводным маленьким ключом.Нижние крепления открутились нормально — были пролиты ВДшкой, резьба была 3 года назад смазана.

пружины прошли 125 тыс. км., амморты 60 тыс. км

Чтобы поставить все на место использовал стяжки пружин и 2 домкрата. Можно без стяжек, но повозиться придется подольше.

Зад авто стал на 1-2 см повыше, появилась приятная жесткость задней подвески и в поворотах поувереннее зад идет. Теперь 100 тыс км. можно туда не заглядывать (если авто столько еще проживет)=))

Цена вопроса: 4 000 ₽ Пробег: 125500 км

Замена задних пружин и стоек — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Всем привет)))Решил заменить задние пружины, которые у меня пилены на 2,5 витка на пружины 1,5 витка, так как тотальная шумка багажника +сабик+ просев пружин обернулись в непрезентабельный вид, морда задрана, жопа лежит, как будто картошку везешь… И это когда один, если посадить 4 пассажиров, то лежащие не проходимое препятствие…Все вроде ни чего работы то на пол часа, ключи есть, погода шепчет, настроение отличное, но не тут то было…Я думаю многие сталкивались с такой проблемой, и каждый выходил из неё по своему… А ссмысл в том, что верхние гайки я так просто не смог открутить, стойки KYB такое ощущение имеют на штоке верхней гайки грани меньшие чем спец ключ

Клиренс автомобиля Ваз, линейки 2170, Лада Приора – это расстояние между плоскостью, на которой стоит машина, и ее нижней точкой. При этом замеры берутся с максимально допустимой массой – то есть, машину нагружают дополнительным грузом, и только после этого замеряется клиренс, он же дорожный просвет Приоры, который пишется в паспорте.

Дорожный просвет автомашины Приора не отличается для разных типов кузовов. Клиренс машины в кузове седан и хэтчбек составляет 165 мм. То же самое касается кузова универсал – но это число справедливо только для дорестайлинговых авто Лада Приора. После рестайлинга дорожный просвет (клиренс) под движком составил 170 мм, под системой выпуска – 135 мм.

Было выявлено, что в расслабленном состоянии (без загрузки или с допустимым весом водителя) расстояние до земли около переднего колеса составляет 18 см, около заднего – 19,5 см. Есть одна особенность, которая касается дорожного просвета Lada Priora универсал.

Подразумевается, что загрузка его багажника будет серьезной, поэтому подвеска сзади укреплена – когда масса достигнет предельно допустимой, просвет не опустится ниже отметки 17 см.

Способы увеличения клиренса автомобиля Приора, проставками и видоизмененными амортизаторами

ВАЗ-2170 так или иначе не превзойдет внедорожники по своей проходимости, но завысить машину можно.

Что касается видоизмененных стоек, они должны идти с более жесткими пружинами (потому что амплитуда сжатия увеличится), с удлиненным штоком. Если приобретаете более длинный амортизатор для машины, рассмотрите также модели, схожие по характеристикам со штатными деталями.

Занижение машины: зачем и как сделать

Занижение подвески обычно выполняют для стилизации автомобиля и придания ему более дерзкого вида. Такой тюнинг делает автомобиль жестче, но, тем не менее, остается популярным. Занизить Ваз 2170 можно следующими способами: