Ваз 2113 стойки минус 70 трет угол заднего колеса

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Замена амортизатора и пружины задней подвески на ВАЗ 2113, 2114, 2115.

Статья для всех, у кого возникла необходимость в замене амортизатора и пружины на задней подвеске на автомобилях Лада Самара.

Легче всего работы проводить на смотровой яме, но можно и сделать это на ровной площадке.

Амортизаторы и пружины нужно менять попарно.

Первым делом нужно снять полку багажного отделения.
Отгибаем боковую обивку багажного отделения для получения доступа к креплению штока амортизатора.
При помощи отвертки снимаем заглушку.
Устанавливаем приспособление для разборки стоек.
Удерживаем шток ключом на 17 и ключом на 27 откручиваем его гайку.
Снимаем опорную шайбу и верхнюю подушку крепления штока.
При помощи двух ключей на 19 откручиваем гайку болта крепления нижнего конца амортизатора к балке заднего моста.
Отводим нижний конец амортизатора в сторону зада автомобиля и снимаем амортизатор.
Снимаем с амортизатора пружину с прокладкой и нижнюю подушку с распорной втулкой.

Процедура установки

На заднюю подвеску нужно ставить пружины одного класса.

Перед тем, как ставить амортизатор на место нужно закрепить резиновую прокладку на пружине изолентой или скотчем.
Устанавливаем пружину на амортизатор, полностью вытягиваем шток. Надеваем на шток распорную втулку и нижнюю подушку.

Устанавливаем амортизатор таким образом, чтобы торец нижнего витка пружины смотрел на колесо.

3. Вводим шток амортизатора в отверстие в кузове. В этот момент помощник надевает на шток верхнюю подушку, опорную шайбу и наживляет гайку штока.

Приподнимаем рычаг, чтобы совместить отверстия в кронштейне балки и в амортизаторе. Вставляем болт нижнего крепления и наживляем гайку.

5. Ставим колесо на место и опускаем машину на колеса. Несколько раз нажимаем на заднюю часть машины, чтобы элементы подвески встали на место.

6. Затягиваем гайку крепления штока амортизатора моментом 50–61,7 Н·м (5,1–6,3 кгс·м).

7. Затягиваем гайку болта нижнего крепления амортизатора моментом 66,6–82,3 Н·м (6,8–8,4 кгс·м).

Видео по замене амортизатора:

Замена задних стоек ВАЗ 2113, 2114, 2115 своими руками

Если вы слышите глухие характерные при движении по неровным участкам дороги, а при осмотре обнаружили деформацию пружины, повреждения штока и/или протек жидкости, вашему автомобилю требуется замена задних стоек ВАЗ 2114, 2115 или 2113. В отличие от элементов на передней части авто, они ломаются реже, но при обнаружении неполадок, менять нужно, как можно скорее, поскольку сильные вибрации не лучшим образом влияют на все детали и агрегаты машины. Восстановительные мероприятия – несложны, в этом случае доступен ремонт своими руками даже новичку. Как починить – будет рассказано в этой статье, но сначала нужно ознакомиться с устройством узла.

Необходимые запчасти

Необходимые для работ инструменты

Для мероприятий со стойками потребуется такой инструмент:

домкрат;
колесные ключи;
молоток;
набор ключей;
отвертки;
тиски;
плоскогубцы;
съемник;
смазка для очистки деталей;
ветошь.

Самостоятельные работы вполне оправданы экономией времени на поездку в автосервис и денег. Там мероприятия по замене заднего амортизатора обойдутся в среднем 1 тысяча рублей (на 10.05.2019 года). Эта сумма позволит вам приобрести запчасти лучшего качества. Заодно вы сможете провести ревизию своего автомобиля.

Порядок операций

Снятие и старых амортизаторов и установку задних стоек ВАЗ 2114 и других моделей можно выполнять без смотровой ямы или эстакады – достаточно поддомкратить автомобиль. Но перед тем как поднять машину нужно снять заглушки узла, расположенные в багажнике. Итак:

Затем все вышеописанные операции повторяются с другой стороны машины. Во время сборки могут возникнуть сложности:

если узел не хочет размещаться в штатном месте, можно воспользоваться поднятием балки домкрата;
если старые детали утратили целостность, их нужно заменить, если они в порядке – протереть керосином;
если подшипник опоры выходит отдельно при демонтаже – это нормально;
чтобы без проблем установить проставку, ее нужно приклеить малярным скотчем к пружине;
некоторые специалисты считают, что при финальном затягивании крепежей, предварительно нужно снять машину с домкрата.

Последовательно замены задних стоек ВАЗ 2114 можно посмотреть на этом видео:

Резюмируем

Как видите процедура – несложна, нужно только знать, что и как делать. У новичка мероприятия займут до 4 часов, при наличии навыков – можно уложиться за 1,4-2 часа. Результаты впервые выполненных работ целесообразно проверить методом сход/развал или съездить в автосервис и воспользоваться специальным стендом. Цена услуги – доступна, но вы убедитесь в своей компетенции, как ремонтника. Насколько регулярно задние стойки требуют замены, однозначного ответа нет – все зависит от качества запасных частей, интенсивности и бережности эксплуатации, манеры вождения авто.

Угол наклона передних стоек (угол Кастора), сход, развал самостоятельно

автор Tim Пт Мар 07, 2014 10:03 am

Угол наклона передних стоек (угол Кастора), сход, развал.

Прежде, чем начать регулировки, накачиваем колеса, выставляем машину на горизонтальную эстакаду (я делал в гараже с ямой, под
колеса подкладывал кусочки ДСП, горизонт проверял по строительному жидкостному уровню). Рекомендуется нагрузить машину - 420
кг в салоне и 40-50 кг в багажнике (я положил три мешка с песком по 50 кг в салон - 2 на передние сиденья, один на заднее, больше не было. Но достаточно, чтобы смоделировать 2-3-х пассажиров.

1. Регулируем угол наклона передней стойки (он же угол Кастора)
Укладываем на крышки передних стоек длинную ровную рейку

таким образом, чтобы край рейки прошел через центры крышек

Устанавливаем отвес как можно ближе к колесу [

и смотрим в плоскости края рейки

замеряем расстояние между центром колеса (предварительно пометив его, например, мелом) и отвесом

Затем переходим от углов к расстояниям. Расстояние от рейки до центра колеса 620 мм, т.о. 1 град. угла наклона стойки
соответствует sin(1)*620=10,8 мм.
Учитывая допуск 1,5+-0,5 град, получаем ему соответствующее расстояние 11-22 мм, в идеале 16 мм. У меня 10-11 мм, больше
вытянуть не удалось - снял все шайбы. Наверное, растяжки потянуты. Но машина ведет себя нормально, перестала юлить и
колбасить руль. Не обращайте внимание на мой размер, машина стоит не горизонтально, это так, смоделировал, чтобы сделать
фотки.
Дальше регулируем угол шайбами на растяжках, одна шайба - 0,3 град., или 3,6 мм.

2. Регулируем развал передних колес
Выставляем метку на колесе (только если есть осевое биение диска) слева или справа

берем отвес и прикладываем его к диску колеса в верхней части и смотрим, насколько ушла нижняя часть

Наклон колеса должен быть 0 град., т.е оно должно стоять точно вертикально

Ежели и этого не происходит, то ослабляем две гайки крепления стойки к кулаку

и крутим верхний эксцентриковый болт, тем самым регулируя угол наклона колеса до точно вертикального состояния

Надо отметить, что эксцентриковые болты иногда очень сильно "прихватывает", поэтому надо запастись рычагами-удлиннителями на ключи, и желательно иметь кувалдочку под рукой. Словарный запас тоже не помешает У меня левая сторона крутилась легко, а правый эксц. болт сдвигал с места целый час.

3. Регулируем схождение передних колес
Идея заключается в том, чтобы выставить переднее колесо точно в плоскости, параллельной плоскости заднего колеса. Т.к. колея
передних колес на 30 мм больше чем задних, то нужно учесть, что переднее колесо всегда выступает относительно заднего на
15 мм в наружную сторону.
Приподнимаем переднее колесо и находим с помощью мелка точку наибольшего осевого биения колеса, опускаем колесо, но так,
чтобы помеченное мелом место находилось либо в верхней, либо в нижней части колеса. Эта процедура повысит точность измерений.
Если диски и резина новые, эту процедуру можно пропустить.

Выставляем руль в среднее горизонтальное положение

подкладываем (или закрепляем скотчем) под заднюю боковую часть заднего колеса прокладку толщиной 15 мм (можно спичечную коробку), закрепляем длинную нить на колесе (я просто вдел ее в иголку и воткнул сзади в протектор)

натягиваем нить до переднего колеса

и прикладываем к переднему колесу

таким образом, чтобы задняя часть резины

и передняя часть резины одновременно касались к нитке

Ежели этого не происходит то, помня о великом и могучем Русском языке , крутим стяжку (нужно учесть, что одна сторна стяжки
и гайка имеют левую резьбу, другая - правую) на рулевой тяге

регулируя т.о. поворот колеса до одновременного прилегания нити к обеим сторонам колеса. Совет - иногда посматривать на
горизонтальность руля, в процессе трудов над гайками он иногда уходит, так что перед каждым замером нужно проверять его.
С правой стяжкой чуть сложней, там поменьше места, и нужно будет открутить и отвести в сторону адсорбер, ну, и у меня там еще дудка сигналки.

Когда отрегулировано второе колесо, на всякий случай нужно поверить первое, убедиться, что оно "не ушло".
Если есть лазерная указка, то можно вместо нитки использовать ее, точность не повышается, но снижается трудоемкость замеров, но суть остается прежняя - при свечении со стороны переднего колеса, и касании луча лазера одновременно и передней и задней части переднего колеса, луч должен проходить в 15 мм от заднего колеса.

Предупреждение: Все описаные регулировки имеют жизненно важную функцию, поэтому после окончания всех регулировок рекомендую не полениться и проверить затяжку всех соединений!

Стойки на приору минус 70

Не опущена, а занижена. Почему же Лада Приора с маленьким дорожным просветом вызывает у некоторых людей восторг, а у других – негодование? Ответ на этот вопрос найти невозможно, но если вы захотели занизить свой автомобиль, то мы вам с этим поможем. Чтобы заниженная Приора работала исправно, такой тюнинг необходимо проводить по уму. Конечно, «обрезать» пружины в разы проще, чем приобрести полноценный комплект — 30, 50, 70, 90, но не стоит забывать про износ автомобиля и снижение безопасности.

Причины и предостережения

Улучшение внешнего вида Лада Приора – вот главная причина, по которой владельцы ВАЗ 2170 решаются на такой шаг. Бюджетный отечественный автомобиль приобретает оригинальный спортивный дизайн. Это довольно дешевый способ выделить Лада Приора из дорожного потока. Если выполнять занижение правильно, то улучшатся и эксплуатационные характеристики:

Снизятся крены на поворотах.
Повысится маневренность.
Заниженная Приора уверенно чувствует себя на высоких скоростях, ее меньше заносит.

Заниженная подвеска автомобиля Лада компенсирует центробежную силу, за счет чего повышается устойчивость. В общем, машина начинает лучше «слушаться рулевого колеса», а также быстро реагирует на повороты.

Если переборщить с посадкой или выбрать «колхозный» метод, то такой тюнинг доставит много проблем. Достаточно вспомнить шутки про доски в багажнике, которые кладутся на лежачих полицейских, чтобы заниженная машина смогла преодолеть эту преграду.

Главная опасность для водителей заниженных авто – это неровные дороги. Если есть возможность, то такие улицы лучше объезжать. Что касается автомобилистов, которые проживают в городах, где большая часть дорожного покрытия оставляет желать лучшего, то им занижение с пружинами -30, 50, 70 или 90 лучше не выполнять. Также рекомендуется уделять особое внимание парковке – при низком дорожном просвете очень легко разбить задний или передний бампер Лада.

Занижаем правильно

Лучший вариант – это пневматическая подвеска. Водитель может в любое время поднять или опустить кузов автомобиля. Этот способов выбирают редко из-за его дороговизны. Своими руками такой тюнинг проводить не рекомендуется, если вы не разбираетесь в электронике и ремонте ходовой части. Переходим к более доступным вариантам.

Комплект с регулируемым дорожным просветом

В комплекте присутствует специальные пружины (50, 70, 90) и стойки с регулируемым дорожным просветом. Это оптимальный вариант, так как вы в любое время можете изменить клиренс своими руками. К примеру, летом Приору можно «посадить», а зимой – поднять. Заниженные пружины, которые идут в комплекте, обладают повышенной износоустойчивостью и рассчитаны на постоянное изменение длины. На автомобильном рынке сейчас можно найти множество комплектов на ВАЗ. При желании, вы сможете добиться такого же результата, как с — 50, 70 или даже 90.

Набор заниженной подвески

Более дешевый, но популярный вариант, в который входят заниженные пружины (это могут быть -30, 50, 70, 90) и амортизаторы. Выбрав один размер, вы уже не сможете корректировать дорожный просвет по своему желанию. Такое понижение можно выполнить и своими руками. Если вы хотите выбрать комплект заниженной подвески, то обратите внимание на продукцию Асоми – она достаточна популярна среди водителей ВАЗ.

Установка низкопрофильных покрышек – это тоже небольшое понижение. Но не забывайте, что от дисков и шин зависит безопасность, поэтому устанавливайте на Приору родную резину, хоть и низкопрофильную.

Альтернативные методы (не рекомендуется)

Ниже перечислены методы, которые занимают меньше времени и не требуют больших денежных вложений. Несмотря на предостережения специалистов, владельцы ВАЗ продолжают выполнять занижение машины вручную на 50, 70 и больше:

Смотрите также

Обрезать пружины. Чтобы провести такой «тюнинг», вам не придется идти в автомагазин, достаточно будет найти болгарку. Если и электроинструмента нет, то можно взять пилу по металлу. Автомобилисты отпиливают от 1,5 до 3 витков пружины. После этого посаженная Приора падает, а витки разрезают пополам, чтобы достать их. Следующий шаг – это подрезка отбойника. Через просверленное отверстие пружины 50, 70, 90 фиксируют при помощи хомута.
Низкие пружины. Некоторые владельцы Приоры предпочитают сэкономить на модифицированных амортизаторах и приобрести только заниженные пружины. После тюнинга резко повышается износ ходовой части, падает показатель управления. Единственное преимущество этого способа – это минимальные затраты. Вам нужно только выбрать между -30, 50, 70,90 или 100.

Так выглядит заниженная Лада на минус 70:

Выбор пружин

Теперь вы знаете, как занизить Приору. Если вы хотите сделать это правильно, то лучше выбрать комплект с «пневмой», регулируемыми амортизаторами или стандартным комплектом с пружинами и амортизаторами. Чтобы автомобиль не испытывал проблем с лежачими полицейскими, то лучше остановиться на комплектах — 30, 50 или 70. Как показывает практика, — 90 уже вызывают трудности при управлении и преодолении сложных дорожных участков.

Крайне не рекомендуется покупать пружины — 30, 50, 70 или 90 отдельно. Необходимо сразу менять основные компоненты подвески Лада, особенно это касается амортизаторов.

Заниженные (спортивные) амортизаторы «SS20 Racing» — это новая серия продукции SS20 для водителей, предпочитающих быстрый и активный стиль вождения, которым важен не только внешний вид автомобиля, но и правильная и стабильная работа подвески при занижении клиренса.

Поделись с друзьями

Применяемость

Преимущества заниженных амортизаторов SS20 Racing

занижение подвески автомобиля на 30, 50, 70 или 90 мм на ваш выбор;
повышение устойчивости автомобиля и уменьшение его кренов при прохождении поворотов;
увеличенное сопротивление клапанов отбоя и сжатия, которое обеспечивает повышенную энергоемкость для заниженной подвески;
уменьшенный выход штока обеспечивает надежную фиксацию пружины при полностью вывешенном колесе;
геометрия амортизаторов рассчитана таким образом, чтобы обеспечивать для требуемого занижения подвески сбалансированную работу всех элементов подвески;
улучшение аэродинамики и скоростных характеристик автомобиля;
укомплектованы в пары с одинаковыми характеристиками, что гарантирует равномерность хода автомобиля;
улучшение управляемости и предотвращение раскачивания кузова автомобиля на высоких скоростях;
увеличенная прочность и жесткость корпуса стоек SS20 Racing (за счет «косынок» усиления) позволяет использовать их как спортивные амортизаторы для соревнований;
новые впечатляющие спортивные характеристики и спортивная внешность автомобиля.

Гарантия

Заниженные стойки и амортизаторы SS20 Racing выпускаются в двух модификациях: «Комфорт» и «Спорт». Амортизаторы с занижением подвески SS20 Racing «Комфорт» представляют собой оптимальный компромисс между комфортом и спортивными характеристиками, и подойдут для повседневного использования. Усилие отбоя и сжатия в модификации «Комфорт» меньше, чем в модификации «Спорт», за счет этого достигается большая плавность движения. При этом сохраняются основные преимущества заниженных амортизаторов «SS20 Racing» — устойчивость автомобиля на дороге и улучшенная управляемость. Модификация «Спорт» имеет высокие значения усилий отбоя и сжатия, которые позволяют использовать их в любительских соревнованиях. Данные амортизаторы меньше подходят для повседневной эксплуатации, так как подвеска становится значительно жестче.

Амортизаторы серии «SS20 Racing» имеют следующие конструктивные особенности:

уменьшенный выход штока для работы с укороченными пружинами -30, -50 и -70 мм (с числом витков не более 6 для передних стоек и не более 9,5 для задних);
укороченную верхнюю часть корпуса для правильного распределения усилий между отбойником и пружиной в составе заниженной подвески;
смещенную на 20 мм вниз пружинную чашку в модификациях амортизаторов SS20 Racing -70мм;
смещенный вниз поворотный рычаг для обеспечения расчетной геометрии рулевой трапеции;
усиленный «косынкой» корпус, который выдерживает увеличенные по сравнению со стандартными амортизаторами нагрузки.

Готовые решения для занижения автомобиля:

Таблица подбора комплекта заниженной подвески SS20 для различных автомобилей ВАЗ:

Величина занижения (мм)	Амортизаторы	Пружины
ВАЗ 2108, 2110
-30	SS20 Racing [–30]	SS20 Racing [–30]
-50	SS20 Racing [–50]	SS20 Racing [–50]
-70	SS20 Racing [–70]	SS20 Racing [–50]
-70	SS20 Racing [–50]	SS20 Racing [–70]
-90	SS20 Racing [–70]	SS20 Racing [–70]
ВАЗ 1117, 1119
-30	SS20 Racing [–30]	SS20 Racing [–30]
-50	SS20 Racing [–50]	SS20 Racing [–50]
-70	SS20 Racing [–70]	SS20 Racing [–50]
ВАЗ 2170, 2190
-30	SS20 Racing [–30]	SS20 Racing [–30]
-50	SS20 Racing [–50]	SS20 Racing [–50]
-70	SS20 Racing [–70]	SS20 Racing [–50]

Как известно, рулевое управление переднеприводных автомобилей ВАЗ сконструировано таким образом, что когда автомобиль стоит на колесах, рулевые тяги находятся в положении, близком к горизонтальному. Таким образом, при ходах подвески и при кренах автомобиля происходит минимальное изменение схождения передних колес.

При занижении автомобиля с помощью пружин без замены штатных амортизаторов кузов опускается на величину занижения, а вместе с ним опускается рулевой механизм. Концы рулевых тяг остаются на прежней высоте относительно земли, следовательно, тяги встают под углом. При ходах такой подвески и при прохождении поворотов с креном происходит еще большее отклонение рулевых тяг. При этом схождение изменяется сильнее, чем на штатной подвеске, и появляется необходимость увеличивать движение руля в сторону поворота.

Рассмотрим случай, когда одно колесо попадает на кочку. Стойка идет вверх, и рулевая тяга отклоняется, при этом стойка поворачивает в сторону от прямолинейной траектории. И такое отклонение необходимо парировать поворотом руля. Машина становится излишне чувствительной к неровностям дороги.У амортизаторов SS20 Racing смещены вниз поворотные рычаги. Это позволило сохранить нейтральное положение рулевых тяг. И обеспечить минимальное изменение схождения на поворотах и неровностях дороги. Таким образом, при занижении автомобиля с амортизаторами SS20 Racing сохраняется необходимая точность рулевого управления, и нет необходимости постоянно подруливать при движении по неровностям дороги и при кренах в повороте.

Как и все стойки SS20, заниженные передние и задние амортизаторы серии «SS20 Racing» проходят обязательный 100% контроль качества. Они укомплектованы в пары с одинаковыми характеристиками, что гарантирует равномерность хода автомобиля.

Наилучший результат при занижении подвески вы сможете получить, сочетая данные амортизаторы с заниженными пружинами SS20 Racing

Маркировка

Проверяйте целостность контровочной сварки на гайке и отсутствие повреждений.

Маркировка на корпусе амортизаторной стойки выполнена ударно-точечным способом и включает: каталожный номер, дату изготовления, индивидуальный номер и код модификации.

Гарантия

Гарантия на передние и задние амортизаторы серии SS20 Racing — 1 год без ограничения пробега.SS20 обеспечивает гарантию на свою продукцию независимо от того:

ГДЕ КУПЛЕНА ПРОДУКЦИЯ: все наши дилеры обеспечивают выполнение гарантийных обязательств;
КЕМ УСТАНОВЛЕНА ПРОДУКЦИЯ: возможна установка изделий не только на СТО (Станция Технического Обслуживания), но и собственными силами в гараже. Однако, для правильной работы подвески, мы рекомендуем устанавливать продукцию на СТО, авторизованных SS20, или на фирменных станциях автопроизводителей.
ИМЕЮТСЯ ЛИ ТЮНИНГОВЫЕ ДЕТАЛИ в подвеске: возможна установка с сопряженными деталями других производителей, если они не нарушают и не ограничивают нормальную работу продукции SS20.

Мы не ставим каких-либо ограничений для нашего покупателя, так как уверены в своей продукции.

Помимо заниженных амортизаторов, компания SS20 производит стойки и амортизаторы для а/м ВАЗ четырех модификаций по степени жесткости: «Стандарт», «Комфорт-ОПТИМА», «Шоссе» и «Спорт», что позволяет каждому водителю выбрать наилучшее сочетание комфорта и управляемости.

В таблице указаны рекомендуемые розничные цены в Самаре

Комплект амортизаторов Clubturbo СПОРТ занижение -70мм, исполнение газо-масленое.

Комплектация:

Стойка телескопическая 2шт.
Амортизатор 2шт.

Установка газонаполненных амортизаторов позволяет добиться ( тюнинг подвески ваз ):

1.Улучшения устойчивости-управляемости, повышения тяговой и тормозной динамики автомобиля за счет постоянного контакта шины с дорогой;

2.Уменьшения продольной и боковой раскачки автомобиля за счет большой энергоемкости амортизаторов;

БЕДА С ПОСАДКОЙ

прошу совета и наставления на верный путь.
подвеска -70
радиус дисков 13
рычаги треугольные СТТ
при полном вывороте трет стойка стабилизатора (яички) об резину и болт крепления яичек трет об обод диска!
что делать? как исправлять? кто сталкивался с таким?

Метки: посадка, бпан, занижение, -70, стабилизатор, тюнинг подвески, подвеска

Комментарии 133

1. Перевернуть яйца другой стороной
2. Убрать все шайбы что бы был больше кастр (оставить только одну самую большую перед сайлент блоком)
3. и завалить развал в -1

Убирать шайбы нельзя же? Рычаг должен стоять в упор и не быть натянутым, как сменить кастр в этом случае не понимаю

не вижу тогда смысла установки таких рычагов это просто деньги на ветер! если не пользоваться тем для чего их сделали, а что бы сайлент блок не работал на излом нужна доработка заднее крепление рычага.

Они же будут работать правильно- так как и продумано конструкторами- значит без доработки заднего крепежа кастр не получится изменить

пхаххахах, не удаляй тему плиз. Смешно читать, яички…ахаха

ЗЫ. Автор, сорри за флуд, но реально смешно:D

переверни яйца и правильно поставь. У меня -90 яйца правильно стоят и все работает и не трет

У тебя яйца вверх ногами! ))

А что это они вниз смотрят у тебя?

Стабилизатор поставить нормально, и болты крепления стоек стабилизатора перевернуть, чтоб шляпка болта со стороны стойки стабилизатора, а болт со стороны рычага, тоже об диск тёрло так…

Так а голова болта и так ведь стоит со стороны стойки ?(

ЗАБЕЙ Х%Й И НЕ ПСИХУЙ

Треуголки не тянутся как обычный рычаг к крабу, вы или притяните ухо на лонжероне к морде или телевизор к уху. Поэтому шайбы там стоят правильно.
Кастор регулируют стяжкой на самом рычаге. Изменение в длине будет, но не большое.
"Фурсенки" советующие выкинуть шайбы доставляют лулзов:))))

Далее.
Когда афтар поставит яйца правильно, уйдет только часть проблемы. О диск тереть болт будет все равно, он же никуда не денется с рычага. Поэтому скорее всего только проставки на ступицу спасут "лоурайдер"
Еще как вариант развал уехал сильно не туда, да большой кастор, дают такой эффект.

а с чего он тереть то начал?конструкция не изменилась

Диаметр трубы больше, чем у стандартного рычага, поэтому болт крепления стоек стабилизатора ближе к диску…

рычаги в помойку.у меня она ещё толще чем у этих рычагов, кастор +4.а вообще вывод:нехрен ездить на 13х колёсах

а с чего он тереть то начал?конструкция не изменилась

То есть -70 и кастор в +4 это совсем не изменилось ага:)
На развал надо ехать, ктож знает что он там еще не так собрал, может там схождение в адовый минус вот и трет.

соотношение рычаг ступица колесо это не меняется никакими настройками

а вариант перевернуть яйца к верху не подходит?

Пи. Стаб то не так стоит. Вот как надо f-a.d-cd.net/b8839f8s-960.jpg

Наоборот поставь яички кверху)) Мурзилка в помощь, по ходу при снятии не посмотрел как правильно обратно прикрутить)

Аффтар, только не удаляй пост! Пожалуйста!

Мужики хотел узнать когда колесо ближе к двери это + или- угол?

А не подскажешь какие плюсы и минусы у отрицательного и положительного

Я не понимаю мне то че нужно делать, помимо переворачивания своек стабов и завести стаю сверху!

Всё зависит от того, что ты хочешь получить от машины.

Надежности и рулежки

Езди на Астре тогда)
А если серьёзно, то единственное что может тебе помочь при таком занижении — это проставки под шаровые и хотя бы 14 колёса. Если без проставок яйца перевернёшь, то стаб будет постоянно в напряжении и сайлентблоки в яйцах долго не проживут.
По рычагам — сравни длину новых со старыми. Возможно новые короче, тогда без шайб там реально не обойтись. Хотя фирменные рычаги становятся без шайб.

Лично я добился управляемости на стойках Koni Sport с пружинами Eibach Pro Kit -30. Есть ещё вариант Sportline -50, но лично мне и -30 хватает. Стабильно раз в неделю кто-нибудь спрашивает зачем у меня машина такая низкая. Задолбали) Хотя клиренс не меньше чем у Ланоса.
Вся фишка в аммортах, у них регулируемая жесткость. Если выкрутить на макс. — едешь реально как на картинге)
Когда выбирал себе подвеску, пробовал ездить на разных вариантах, выбрал этот. Ни на что другое его не променяю, кроме, разве что, Öhlins.
Настройки выбрал такие: кастор +1,5 схождение -0,5 развал -0,5 спереди и -1,5 сзади. Настройки городские, в спорте всё более серьёзно.
Ну и, конечно, на управляемость влияет качество резины и её параметры. Как по мне, в идеале 205/40/16. Но стоимость пока не тяну, так что сейчас у меня 195/50/15.
Плюс, у меня стоит усиленная передняя балка, распорка рычагов, распорка стаканов, опорные подшипники SS20 Мастер, стабилизатор 20мм, усилитель моторного щита, две доп.опоры двига, телевизор между задними стаканами. Планирую ставить подрамник Автопродукт с рычагами.

Занижение на ваз 2114 -70 или -90 плюсы и минусы

Начну с того, что до зимы на моей 14 были установлены самодельные КХ (масло) с занижением -90 мм. однако отъездил я на них не долго. До первого снега. Наверное здесь сыграло свою роль боязнь заснеженных дворов, по которым, как мне казалось, с таким клиренсом не проехать. Ох как я ошибался. пожалел 1000 раз что поставил родную подвеску. Но дело сделано и отступать некуда.

Что касается комфорта, то глобально ничего не изменилось. Машина не стала на много жёстче, правда её стало немного покачивать, на разного рода неровностях. Не беда! Неприятные звуки от повидавших жизнь стоек заглушает музыка, о которой я расскажу в другой теме. Вообщем могу заверить, что пружины -70 и родные стойки вполне неплохо уживаются!

Но в перспективе всё же приобрету Короткоходные стойки. Не определился только газо-масленные или масленные. Управляемость или относительный комфорт… Думаю решим этот вопрос позже, летом.
Вообщем-то что получилось видно на фото. Машина не стала намного ниже, но сохранила мобильность. Хотя -90 всё же круче и внешне и по ощущениям.

Подведу итог. На мой взгляд, самым оптимальным является всё же -90 на короткоходных стойках (мне по душе масленые) и родных пружинах 2.5 на 4. Однако, если есть желание упростить себе жизнь, то есть не опасаться пересечённой местности и прочих прелестей нашей необъятной страны, можно смело занижать -70. По скольку я уже совершил глупость когда продал кх -90 и купил пружины -70, то доведу её до конца, купив кх-70 (газо-масло). Мне кажется такая подвеска идеально подходит как для зимы, так и для лета.

Занижение -90 в круг. Стойки Астон

Добрый день. Это моя первая машина. Всегда хотел заниженную 14 с громкой музыкой. Растаял снег, пришло время ронять)))

Отправили меня с работы на карантин. Кое-как нашёл и приобрёл себе КХ АСТОН -90 перед и зад, пыльники и отбойники, также пружины технорессор -90 перед-зад (нужно было брать -120, далее расскажу).

И так. На помощь пришёл ко мне мой друг, у которого Приора просто в идеальнейшем состоянии. Тоже заниженная, все дела. Начали снимать задние амортизаторы (как нам повезло, что не пришлось работать с женой болгарина, все легко открутилось). После замены зада(ушло порядка полутора часов) мы принялись за перед.

И вот тут то нас настигли небольшие проблемки. Собрали стойку, закрутили ее на рычаг и пытались попасть штоком в маленько отверстие в стакане. Оооооой, часа 2 или 3 у нас ничего не выходило. Так как стяжек специальных у нас не было, ставить пружину под машину и опускали на домкрате, затем стягивали проволокой.

Но из этого ничего хорошего не вышло. В итоге мы кое-как все таки попали этим штоком в стакан. Счастью не было предела. Время — вечер, мы радостные закручиваем последнюю правую переднюю стойку и собираемся ставить колесо. Но на рулевом наконечнике на пальце оказалось сорвана резьба. В самом начале. Не понимаю каким образом. В итоге я расстроенный решил оставить это дело до завтра(так как было уже темно). На следующий день мы взяли гайку старше меня раза в 2-3 и ею нарезали резьбу на пальце.

Но, прежде я говорил что нужно было брать пружины на зад -120, так как зад все равно был выше чем перед, и это немного портило весь вид. Было принято решение отпилить по одному витку с задних пружин. Машина легла так, как я хотел.

В комплект входит:

Стойка телескопическая – 2 шт.
Амортизатор – 2 шт.
Пружина передняя – 2 шт.
Пружина задняя – 2 шт.
Опора стойки телескопической – 2 шт.
Буфер отбоя стойки – 2 шт.
Буфер отбоя амортизатора – 2 шт.
Чашка стойки верхняя – 2 шт.

Занижение ВАЗ 2114

Ситуация осложнилась тем, что опыта работы/изменений подвески у меня не было. Целый год я думал-решал, что и как делать. Просто пилить не мой вар, ездил на таких машинах, не очень. В итоге нашелся человек, у которого есть достаточный опыт посоветовать мне стоящее занижение. И жизнь с этим человеком свела. Итак, я объяснил ему, что и как хочу в итоге. Он предложил компромиссный вариант: занижение -50/-70, и то, он сказал, это впритык и даже много, чтобы подвеска работала хорошо. Я в глубине души был не согласен т.к. хотел либо -70 вкруг, либо -70/-90, но послушался его, т.к. опыт не маленький, а я руководствуюсь на 80-90% эмоцией и желанием внешнего вида. Кроме прочего, у него были контакты в Тольятти в Demfi, возможность заказать у местного Кулибина стойки четко под пружины и собрать их вручную. Итак, мы решили совместно (он советовал, а я благоразумно соглашался): 1) Стойки Demfi Премиум, ручное занижение -50/-70 2) Опоры Evolex 3) Пружины я купил ранее – Технорессор -50/-70 4) Отбойники SS20 Стойки и опоры пришли из Тольятти примерно через полтора месяца, докупил пыльники и отбойники, поехал ставить (также по рекомендации). После установки съездил на развал. Итог – стало жестче, но не критично. Машину не болтает, не трясет, подвеска работает как надо. Также я передвигаюсь иногда пассажиром на Note, Teana, Passat CC, Corolla — конечно не сравнить с мягкостью, но это и другие машины. Тем более был контраст, т.к. в день смены подвески я сменил зиму R-14 на лето R-15. Машина стала устойчивее в поворотах, те же самые повороты стабильно прохожу на передачу выше. Единственное «НО» — ну чуть-чуть не хватило до того занижения, которое хотел. Идеально было бы еще пониже на -40/-20 мм, думаю, это бы не сказалось на прагматике (пузом асфальт бы скрести не начал точно), но внешне было бы очень круто. Если данное желание не отпустит и далее, буду что-то думать.

Когда только купил машину на ней стояли сзади проставки домики под задние амортизаторы. Но меня тогда это не смущало. Потом захотелось занизить, спустя год я это сделал, занижал в первую очередь для того чтобы машина рулилась, тратить тыщ 15 на короткоходные стойки и пружины желания не было (как и самих 15 тыщ)), поэтому спилил 2 на 2 витка, но зад оказался высоко, и потом еще по витку сзади, итого 2 на 3.

Но стойки были подушатанные, и спустя месяцев 5 стало на кочках машину раскачивать, и на ямах из-за короткого хода пробивать подвеску, а все эти удары идут куда бы вы думали, правильно, на кузов и на твою спину, панель все дребезжит, магнитола однажды провалилась, да и жесткие удары в спину подзаебали. И к зиме с посадкой было покончено я купил новые стандартные стойки и пружины.

Сразу стал замечать, что управляемости не хватает, а почему сейчас расскажу. То что центр тяжести высоко это и так понятно, но главная хуйня в том, что жопа выше переда плюс еще и вся масса автомобиля впереди, получается перед перегружен, и когда заходишь в поворот машина наклоняется на переднее колесо внешнюю сторону поворота а жопа сзади легкая болтается когда гавно в проруби, держака никакого. Еще и кастор получается маленький, либо вообще отрицательный. Также комфорта нет опять же из-за неправильной развесовки.

Ну и теперь главное, как же решить данную проблему. Ну да, занизить жопу. 2 витка будет в самый раз. Перед лучше не трогать потому что уменьшается ход подвески, а с ней и комфорт, и дорожный просвет который необходим зимой выехать со двора, либо при езде по заснеженной трассе на которой может возникнуть препятствие посреди дороги которое не будет возможности объехать у меня такие ситуации случались, вообще занижая перед вы только ухудшите свойства машины.

При занижении зада получаем преимущества в виде лучшей развесовки, а это всегда очень ценится в автомобилях. Теперь в поворотах жопа стоит уверенней, нет кренов на переднее колесо, нагрузка распределяется ровней на перед и зад. Комфорт увеличился опять же из-за развесовки, потому что передние колеса не перегружены. Увеличился кастор, а значит машина лучше и легче поворачивает, а также при разгоне едет прямо, а не кидает ее во все стороны как было раньше. Машина наклонилась назад и даже сидеть в кресле стало удобней. По поводу перевозки мешков картошки и прочего, не переживайте ничего тереть не будет. Вот собственно и все что я планировал рассказать на данную тему, на своем опыте убедился, что данное занижение является лучшим решением и комфортным для повседневного использования.

Проблемные места кузова ВАЗ 2113, 2114, 2115

Кузов автомобилей ВАЗ 2113, 2114, 2115 подвержен коррозии и разрушению так у него отсутствует специальная обработка под лакокрасочным покрытием.

Помимо этого деформированные и поврежденные детали кузова начинают разрушаться с увеличенной скоростью.

Рассмотрим наиболее проблемные места кузова автомобилей ВАЗ 2113, 2114, 2115 на состояние которых нужно обратить особое внимание, например, при покупке автомобиля. При чем проблемы с крыльями, дверями, капотом включать в список не будем, так эти детали съемные и их состояние не влияет на эксплуатационные характеристики и безопасность.

Проблемные места кузова автомобилей ВАЗ 2113, 2114, 2115

Задняя балка автомобилей ВАЗ 2113, 2114, 21015 своими рычагами через резинометаллические шарниры крепится к треугольным кронштейнам с правой и левой сторон кузова. Кронштейны в свою очередь сидят на шпильках и закреплены гайками (по три шпильки и три гайки на кронштейн). Шпильки приварены к специальному усилителю из более толстого металла, находящемуся внутри задней части порога.

Вокруг кронштейнов, со временем, возникает очаг коррозии (возможно из-за нарушения защитного слоя порога, несвоевременной обработки защитным составом его внутренней полости, вибронагруженности данной части кузова и т.п.). Сначала коррозия съедает металл порога вокруг кронштейна, потом принимается за усилитель. Через некоторое время крепления балки к кузову попросту вырывает, и автомобиль становится неуправляемым так как балка с задними колесами начинает жить своей жизнью. Очень важно провести ремонт этого соединения на ранней стадии разрушения (пока не разрушился усилитель внутри задней части порога).

Металл порога под кронштейнами в этом случае можно заменить более толстым. В сильно запущенных случаях (например, когда балку уже вырвало) ремонт тоже возможен, но более трудоемок, так как требует восстановления разрушенных элементов с соблюдением геометрических параметров (иначе возможен увод автомобиля в сторону и ни чем не устранимое подъедание резины задних колес).

Аналогичная ситуация возникает при образовании коррозии в районе крепления «крабов» к нижней части рамки радиатора. В местах крепления кронштейнов рамка радиатора так же имеет усилители из более толстого металла. В основном разрушения начинаются вокруг них. В продаже имеются ремонтные вставки под кронштейны, которые необходимо вварить вместо разрушенных. Ремонт должен проходить с соблюдением всех геометрических размеров, так как в противном случае нарушается установка углов колес, которая в дальнейшем не поддается регулировке.

Разрушение порогов наиболее распространенная проблема кузовов автомобилей ВАЗ 2113, 2114, 2115. Эксплуатация автомобиля с прогнившими порогами вобщем-то возможна, но жесткость кузова резко снижается прямо пропорционально степени разрушения. Особенно прогрессирует ржавчина под пластиковыми декоративными накладками на пороги. Замена порогов в большинстве случаев невозможна без восстановления элементов пола, к которым пороги крепятся. Порог автомобилей ВАЗ 2113, 2114, 2115 состоит из четырех элементов (двух усилителей, нижней части и внешней накладки). Замена производится либо в целом, либо тех элементов, которые наиболее подверглись коррозии.

В качестве профилактики разрушения и продления жизни порогов автомобиля рекомендуется проводить дополнительную обработку под пластиковыми накладками порогов, периодически проводить обработку их скрытых полостей и внешних элементов специальными составами, прочистку дренажных отверстий в нижней кромке порогов.

Задняя опора двигателя несет на себе большую нагрузку, которая при длительной эксплуатации автомобиля выливается в ослабление металла вокруг ее крепления. Помимо этого эта часть кузова ни чем не защищена и подвергается постоянному воздействию реагентов. Со временем кузов вокруг задней опоры двигателя сгнивает и двигатель заваливается назад, что делает дальнейшую эксплуатацию автомобиля проблематичной.

В продаже имеются ремонтные вставки под опору двигателя, при помощи которых можно справится с этой проблемой.

Постоянно летящая грязь оседает на двери задка автомобиля и вызывает коррозию ее нижней кромки, что со временем приводит к разрушению. В принципе ремонт данной детали возможен, но по цене сопоставим с заменой двери на новую или б.у., но в хорошем состоянии. В качестве профилактики рекомендуется устанавливать на заднюю верхнюю часть кузова над дверью задка спойлер. Загрязнение двери сильно сократится.

Помимо этого проблемы могут создать петли задней двери. В самом лучшем случае они разбалтываются, в худшем трескаются и переламываются.

Грязь, скапливающаяся в арках передних колес, со временем приводит к разрушению брызговиков двигателя и соответственно стаканов передних стоек. Постоянная вибронагрузка мест крепления верхней части стоек (опорных подшипников) к кузову является причиной появления трещин возле их шпилек и гаек. Ремонтная деталь имеется в продаже, но замена ее трудоемка. В качестве профилактики рекомендуется периодически обновлять защитное покрытие арок колес и использовать пластиковые локера (подкрылки). Стаканы стоек задней подвески (арки задних колес)

Такая же ситуация складывается и со стаканами стоек задней подвески. Ржавчина здесь обычно начинает появляться со стороны колесных арок, за стойками. Если не разрушились сами стаканы стоек, то все может обойтись лишь заменой прогнивших участков на свежий металл, что не так сложно. Рекомендации по профилактике те же: защитное покрытие колесных арок, проливка скрытых полостей специальными составами и использование подкрылков.

Примечания и дополнения

Читайте также: