Задняя подвеска калина 1 седан схема

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Описание конструкции задней подвески Lada Kalina 1117 2004 - 2013

1 — стабилизатор поперечной устойчивости;
2 — сайлент-блок;
3 — кронштейн рычага подвески;
4 — рычаг балки задней подвески;
5 — балка;
6 — тормозной барабан;
7 — амортизатор;
8 — кронштейн крепления амортизатора;
9 — пружина;
10 — буфер хода сжатия;
11 — кожух амортизатора;
12 — прокладка пружины;
13 — ступица заднего колеса;
14 — тормозной механизм заднего колеса.

Задняя подвеска — полунезависимая, с винтовыми цилиндрическими пружинами и гидравлическими телескопическими амортизаторами двустороннего действия.

Основной несущий элемент подвески — балка с приваренными к ней через усилители продольными рычагами. Внутри балки проходит штанга стабилизатора поперечной устойчивости, концы которой приварены к рычагам. К рычагам подвески приварены кронштейны с проушинами для крепления амортизаторов и фланцы для крепления осей задних колес и щитов тормозных механизмов.

Спереди рычаги снабжены приварными втулками с запрессованными в них сайлент-блоками. Через центральную втулку сайлент-блока проходит болт, соединяющий рычаг с кронштейном.

Для крепления кронштейна к лонжерону кузова предусмотрены три приварные шпильки. Нижним концом пружина подвески опирается на чашку, приваренную к резервуару амортизатора, а верхним — через резиновую прокладку — на опору, приваренную изнутри к арке колеса.

Детали амортизатора:

1 — чашка чехла;
2 — прокладка пружины;
3 — амортизатор;
4 — пружина;
5 — буфер хода сжатия;
6 — чехол;
7 — подушки штока;
8 — распорная втулка;
9 — опорная шайба;
10 — пружинная шайба;
11 — гайка.

В ступице установлен двухрядный роликовый подшипник. Посадка подшипника на оси — переходная (с легким натягом или зазором). В процессе эксплуатации подшипник не требует пополнения смазки. Пружины задней подвески делятся на два класса: А — более жесткие, В — менее жесткие.

Пружины класса А маркируются коричневой краской, класса В — синей. С правой и с левой стороны автомобиля должны устанавливаться пружины одного класса В передней и задней подвеске устанавливаются пружины одного класса В исключительных случаях допускается установка пружин класса В в задней подвеске, если в передней установлены пружины класса А. Установка пружин класса А на заднюю подвеску не допускается, если в передней установлены пружины класса В.

Задняя подвеска

Задняя подвеска автомобиля полунезависимая, выполнена на «упругой» балке с продольными рычагами, цилиндрическими пружинами и телескопическими амортизаторами двустороннего действия.

Балка задней подвески состоит из двух продольных рычагов, соединенных поперечиной U-образного сечения. Такое сечение обеспечивает соединителю (поперечине) большую жесткость на изгиб и меньшую — на кручение. Соединитель позволяет рычагам перемешаться относительно друг друга в небольших пределах. Рычаги выполнены из трубы переменного сечения, — это задает им необходимую жесткость. К заднему концу каждого рычага приварены кронштейны для крепления амортизатора, шита заднего тормозного механизма и оси ступицы колеса. Спереди рычаги балки закреплены болтами в съемных кронштейнах лонжеронов кузова. Подвижность рычагов обеспечивается резинометаллическими шарнирами (сайлент-блоками), запрессованными в передние концы рычагов.

Нижняя проушина амортизатора крепится к кронштейну рычага балки. К кузову амортизатор прикреплен штоком с гайкой. Эластичность верхнего и нижнего соединений амортизатора обеспечивают подушка штока и резинометаллическая втулка, запрессованные в проушину. Шток амортизатора закрыт гофрированным кожухом, защищающим его от грязи и влаги. При «пробоях» подвески ход штока амортизатора ограничивается буфером хода сжатия, выполненным из эластичной пластмассы.

Пружина подвески своим нижним витком опирается на опорную чашку (стальная штампованная пластина, приваренную к корпусу амортизатора), а верхним — упирается в кузов через резиновую прокладку.

На фланце кронштейна рычага балки установлена ось ступицы заднего колеса (она крепится четырьмя болтами). Ступицу с запрессованным в нее двухрядным роликовым подшипником удерживает на оси специальная гайка. На гайке выполнен кольцевой буртик, который надежно стопорит гайку путем его замятия в проточку оси. Подшипник ступицы закрытого типа и не требует регулировки и смазки в процессе эксплуатации автомобиля.-

Пружина амортизатора задней подвески: 1 — пружина; 2 — резиновая прокладка; 3 — крышка кожуха; 4, 10 — подушка штока амортизатора; 5 — распорная втулка; 6 — кожух амортизатора; 7 — гайка ; 8 — пружинная шайба; 9 — опорная шайба; 11 — шток амортизатора; 12 — корпус амортизатора; 13 — нижняя опорная плашка пружины; 14 — гайка болта нижнего крепления амортизатора; 15 — проушина; 16 — болт нижнего крепления амортизатора; 17 — буфер хода сжатия

Задняя подвеска: конструкция и особенности

Балка от подвески задней состоит из 2-х рычагов продольных 13 и соединителя 12, связанных посредством усилителей между собой.

Детали подвески задней: 1 – шарнир резинометаллический, 2 – кронштейн для крепления рычага от подвески, 3 – кожух защиты амортизатора гидравлического, 4 – буфер для хода сжатия, 5 – крышка от кожуха, 6 – шайба опорная, 7 – амортизаторные подушки, 8 – втулка распорная, 9 – амортизатор гидравлический, 10 – прокладка изоляционная, 11 – пружина стойки амортизаторной, 12 – соединитель для рычагов, 13 – рычаг для балки подвески передней, 14 – кронштейн для крепления стойки амортизаторной, 15 – фланец, 16 – втулка от рычага.

Ступица колеса заднего и крепление стойки амортизаторной: 1 – кожух защиты амортизатора гидравлического 2 – буфер для хода сжатия, 3 – шайба опорная, 4 – прокладка изоляционная для пружины, 5 – чашка пружины верхняя опорная, 6 – подушки для крепления штока стойки амортизаторной, 10 – болт для крепления оси ступицы колеса заднего, 11 – барабан тормозной, 12 – подшипник ступицы, 13 – ступица от заднего колеса, 14 – ось ступицы, 15 – гайка ступицы от задней подвески, 16 – кольцо стопорное, 17 – штифт установочный.

Расположение деталей от задней подвески на машине: 1 – кронштейн для крепления рычага к самому кузову, 2 – рычаг, 3 – амортизатор от стойки, 4 – нижний шарнир от стойки, 6 – соединитель для рычагов, 6 – шарнир рычага резинометаллический.

Пружины 11 подвески опираются 1-м концом на чашку стойки амортизаторной 9, а другим – через резиновую прокладку изоляционную 10 – в опору, которая приварена к задней колесной арке кузова.

Амортизатор от задней подсевки телескопический гидравлический с двусторонним действием прикрепляется болтом 9 к кронштейну от рычага подвески. Шток крепится к опоре верхней 5 от пружины подвески подушки 6 и шайбу опорную 3.

В ступицу 13 установлен 2-рядный подшипник радиально-упорный 12, подобный подшипнику ступицы в переднем колесе, но с меньшими габаритами. Отлично от ступицы в переднем колесе, на какую внутренне кольцо от подшипника установлено с гарантированным натягом, на ступице от колеса заднего подшипник 12 на оси 14 обладает переходной посадкой.

Ревизия задней подвески. Замена задних стоек. Мануал

После долгой и холодной зимы задние стойки "заплакали", вернее потекли. Зимой температура доходила до -45 (-48) градусов цельсия, сибиряки не дадут соврать.

На панели приборов конечно же ниже -40 градусов вы не увидите, такой уж алгоритм был заложен на автовазе.

Когда менял правое заднее колесо, которое уже пыталось вздуться, были обнаружены потеки масла с правой, а также немного и с левой стороны.

Приобрел стоковые задние амортизаторы СААЗ. Никакие СС-20 не нужны, только сток. Пиление и занижение не предлагать, я знаю где катаюсь, мне это не грозит. Дороги не позволяют такую роскошь.

Старые стойки отходили 7 лет и пробега в 63тыс км. Если бы не такая суровая зима, стойки еще ходили бы и ходили. НУ и ладно.

Прикупил к стойкам шумоизоляторы для пружинной чашки задних стоек СС-20. Примерно 50\50 их советуют\несоветуют. Я пока не попробую, никому не поверю. Время и эксплуатация покажут. Также дополнительно взял пыльники, отбойники и резинки.

Замена задних стоек

Меняем стойки сами, без всяких подъемников. Нужен будет лишь еще один помошник, чтоб попроще было, хотя можно и в одного заменить.

Приборы и материалы (как в лабораторной работе):
1) ключи на 6, 17, 19
2) отвертка, стяжки пружин, WDшка
4) молоток, кувалда (без них никак не обходилось в моем случае)
5) рычаги для увеличения силы,
6) монтировка (у меня был гвоздодер)
7) сами стойки и запчасти к ним

Собрал необходимый инструмент. Это минимальный требующийся набор. От отвертки до кувалды )))

Откидываем заднюю сидушку. Отверткой выковыриваем колпачек, на котором четыре лепестка, можно их отломить, если слишком сильно ковырять

Накидным ключок на 17 откручиваем гайку, придерживая шток стойки ключом на 6 (если есть такая необходимость). Вытаскиваем гайку, гравер, шайбу.

Стягиваем пружину спец.стяжками, чтоб можно было без особых усилий снять и поставить стойку на свое законное место. Теперь стойку откручиваем Нижнее крепление стойки ключом на 19. WDшка конечно же в помощь )))
С левой стороны без особых усилий удалось вытащить крепежный болт

С правой стойкой пришлось попотеть. Никакая WDшка и тем более кувалда не могла помочь, даже после снятия стойки вместе с проставкой. Пришлось подключать к делу болгарку.

Скидываем стойки и "любуемся". Верхняя стойка, что на фото, была с левой стороны (пострадала меньше всего). НУ что и подтверждается статистикой. У леворуких авто обычно правые стойки быстрее убиваются, у праворуких — наоборот, с левой стороны. Пыльники не пострадали, разве что все в масле. Отбойники живые и испачканые

А теперь самое интересное. Сравнение стоек. Я специально сжал чток, чтоб показать, на сколько правая стойка была кончена. Шток свободно опускался без особых усилий на 7 см. У левой стойки всего на 1см был провал.

Пыльники соответственно в масле и грязи. Можно было бы отмыть и оставить, но раз купил новые, то их и установлю.

Отбойники имеют небольшие надрывы. Впринципе на таких можно ездить, инчего не будет. Все равно под замену их, благо заранее позаботился об этом.

Резинки, что крепят с обоих сторон кузова саму стойку, просели. Справа на фото хорошо видно. Заранее было закуплено 4-е резинки, я ведь не знал, что с ними могло за 5-ть лет случиться. Можно было их оставить.

Собираем стойку и устанавливаем на свое законное место. Пружину оставляем старую, только ее хорошенько отмоем, чтоб понять ее состояние. Оказывается, что цвет ее — серый, а не грязе-защитный…

Краска на нижнем витке облезла, оно и не удивительно. У всех так будет. Счищаем облупившуюся краску и промазываем преобразователем ржавчины. Так сойдет )))

Все пилят пружины, я буду пилить стойку

Интересно было еще с детства, из чего же все состоит. Обычно разламывал все, что было. Не будем отходить от традиций.

Пилим аккуратно стоку пополам. Мало ли что. Думал, что масло вытечет. Ничего подобного.

Вытаскиваем амортизатор из стакана

Внутри система почти как в насосе. Вытаскиваем шток из стакана.

Снизу имеется клапан для пропуска масла. "Стакан" и шток куда-нибуди пригодятся, остально в мусорку )))

Цена вопроса:
1) стоки СААЗ (2шт) — 850х2 = 1700р
2) отбойники (2шт) — 100х2 = 200р
3) пыльники (2шт) — 100х2 = 200р
4) шумоизоляторы СС20 — 300р
5) резинки — 40р
Итого: 2440р

Задняя подвеска калина седан

Задняя подвеска автомобиля полунезависимая, выполнена на упругой балке с продольными рычагами, цилиндрическими пружинами и телескопическими амортизаторами двустороннего действия.

Соединитель позволяет рычагам перемещаться относительно друг друга в небольших пределах.

Рычаги выполнены из трубы переменного сечения, — это задает им необходимую жесткость,

К заднему концу каждого рычага приварены кронштейны для крепления амортизатора, щита заднего тормозного механизма и оси ступицы колеса.

Спереди рычаги балки закреплены болтами в съемных кронштейнах лонжеронов кузова.

Подвижность рычагов обеспечивается резинометаллическими шарнирами (сайлент-блоками), запрессованными в передние концы рычагов.

Нижняя проушина амортизатора крепится к кронштейну рычага балки. К кузову амортизатор прикреплен штоком с гайкой.

Эластичность верхнего и нижнего соединений амортизатора обеспечивают подушки штока и резинометаллическая втулка, запрессованная в проушину. Шток амортизатора закрыт гофрированным кожухом, защищающим его от грязи и влаги.

При пробоях подвески ход штока амортизатора отграничивается буфером хода сжатия, выполненным из эластичной пластмассы.

Пружина подвески своим нижним витком опирается на опорную чашку (стальную штампованную пластину, приваренную к корпусу амортизатора), а верхним — упирается в кузов через резиновую прокладку.

На фланце рычага балки установлена ось ступицы заднего колеса (она крепится четырьмя болтами).

Ступицу с запрессованным в нее двухрядным роликовым подшипником удерживает на оси специальная гайка. На гайке выполнен кольцевой буртик, который надежно стопорит гайку путем его замятия в проточку оси. Подшипник ступицы закрытого типа и не требует регулировки и смазки в процессе эксплуатации автомобиля.

Пружины задней подвески делятся на два класса: А — более жесткие, В — менее жесткие.

Пружины класса A маркируются коричневой краской, класса B — синей.

С правой и с левой стороны автомобиля должны устанавливаться пружины одного класса.

В передней и задней подвеске устанавливаются пружины одного класса.

В исключительных случаях допускается установка пружин класса B в задней подвеске, если в передней установлены пружины класса A.

Установка пружин класса A на заднюю подвеску не допускается, если в передней установлены пружины класса B.

Проверка состояния подвески

Оценить техническое состояние подвески можно во время движения автомобиля. При движении на небольшой скорости по неровной дороге подвеска должна работать без стуков, скрипов и других посторонних звуков. После переезда через препятствие автомобиль не должен раскачиваться.

Проверку подвески лучше совместить с проверкой состояния шин и подшипников ступиц колес. Односторонний износ протектора шины свидетельствует о деформации балки задней подвески.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

Проверять работоспособность амортизаторов лучше после продолжительной поездки, пока рабочая жидкость в амортизаторах не остыла.

2. Энергично раскачиваем заднюю часть кузова автомобиля в вертикальном направлении. Если по инерции кузов продолжает совершать колебания (более двух: вверх и вниз), после того как его перестали раскачивать, значит, неисправен один или оба амортизатора. Чтобы выявить неисправный амортизатор, повторяем проверку, прикладывая усилия сначала с одной стороны автомобиля, а затем с другой.

Такая проверка позволяет выявить только неисправные амортизаторы. Проверить эффективность гашения колебаний амортизаторами можно только на специальном стенде.

3. Осматриваем амортизаторы подвески — подтекание жидкости из амортизаторов не допускается.

Амортизаторы следует заменять парой, даже если второй амортизатор задней подвески исправен.

4. Визуально проверяем состояние резинометаллических шарниров крепления амортизаторов 1 и рычагов балки заднего моста 2.

Шарниры с односторонним выпучиванием резины, разрывами и трещинами заменяем.

5. Проверяем затяжку гаек крепления деталей подвески, при необходимости подтягиваем их.

Моменты затяжки резьбовых соединений задней подвески

На панели приборов конечно же ниже -40 градусов вы не увидите, такой уж алгоритм был заложен на автовазе.

Прикупил к стойкам шумоизоляторы для пружинной чашки задних стоек СС-20. Примерно 5050 их советуютнесоветуют. Я пока не попробую, никому не поверю. Время и эксплуатация покажут. Также дополнительно взял пыльники, отбойники и резинки.

Замена задних стоек

Собрал необходимый инструмент. Это минимальный требующийся набор. От отвертки до кувалды )))

Задняя подвеска лада калина
1 — стабилизатор поперечной устойчивости
2 — сайлент-блок
3 — кронштейн рычага подвески
4 — рычаг балки задней подвески
5 — балка
6 — тормозной барабан
7 — амортизатор
8 — кронштейн крепления амортизатора
9 — пружина
10 — буфер хода сжатия
11 — кожух амортизатора
12 — прокладка пружины
13 — ступица заднего колеса
14 — тормозной механизм заднего колеса

Задняя подвеска лада калина — полунезависимая, с винтовыми цилиндрическими пружинами и гидравлическими телескопическими амортизаторами двустороннего действия. Основной несущий элемент подвески лада калина — балка с приваренными к ней через усилитители продольными рычагами. Внутри балки проходит штанга стабилизатора поперечной устойчивости, концы которой приварены к рычагам. К рычагам подвески приварены кронштейны с проушинами для крепления амортизаторов и фланцы для крепления осей задних колес и щитов тормозных механизмов. Спереди рычаги снабжены приварными втулками с запрессованными в них сайлент-блоками. Через центральную втулку сайлент-блока проходит болт, соединяющий рычаг с кронштейном.

Амортизатор лада калина
1 — чашка чехла
2 — прокладка пружины
3 — амортизатор
4 — пружина
5 — буфер хода сжатия
6 — чехол
7 — подушки штока
8 — распорная втулка
9 — опорная шайба
10 — пружинная шайба
11 — гайка

Для крепления кронштейна к лонжерону кузова предусмотрены три приварные шпильки. Нижним концом пружина подвески лада калина опирается на чашку, приваренную к резервуару амортизатора, а верхним — через резиновую прокладку— на опору, приваренную изнутри к арке колеса.

Нижняя проушина амортизатора крепится болтом к кронштейну рычага подвески, а его шток закреплен на верхней опоре пружины подвески через две резиновые подушки (одна — снизу опоры, другая — сверху) и опорную шайбу (под гайкой). В ступице установлен двухрядный роликовый подшипник. Посадка подшипника на оси — переходная (с легким натягом или зазором). В процессе эксплуатации подшипник не требует пополнения смазки. Пружины задней подвески делятся на два класса: А — более жесткие, В — менее жесткие. Пружины класса А маркируются коричневой краской, класса В — синей. С правой и елевой стороны должны устанавливаться пружины одного класса. В передней и задней подвеске лада калина устанавливаются пружины одного класса. В исключительных случаях допускается установка пружин класса В в задней подвеске лада калина, если в передней установлены пружины класса А. Установка пружин класса А на заднюю подвеску не допускается, если в передней установлены пружины класса В.

Задняя подвеска. Краткая инструкция по снятию

Обслуживание

Как и предыдущая модель Калины, вторая серия не отличается замысловатостью ремонта задней подвески. Обладаю минимальными навыками можно выполнить ее ремонт собственноручно.

Снятие подвески

Для начала необходимо поставить автомобиль на ручник и первую передачу (во избежание внезапного движения). Также желательно зафиксировать колеса автомобиля катками (может подойти деревянный брус, кирпич и т.д.).
Не забываем вытянуть ключ из замка зажигания.
Баллонным ключом снимаем болты, которые удерживают задние колеса.
Вывешиваем автомобиль с помощью домкрата на максимально возможную высоту и фиксируем автомобиль в таком положении с обеих сторон.
Снимаем задние колеса, а под рычаги подвески подлаживаем опоры. Пружины в этом случае должны сжаться.
Фиксируем шток пружин, прокручиваем гайку по направлению в сторону кузова.
Пружины стягиваем до того момента, когда освободится верхушка амортизатора. После этого снимаем нижнюю часть пружины вместе с комплектующими.
Снимаем пружину.

Процесс установки

Процесс сборки амортизатора подобен снятию.

Пружиносжимателем сдавливаем новую пружину так же, как и во время снятия.
Ставим пружину и меняем прокладку.
Монтаж производим в положении «вертикально», без закручивания крепежей.
Выполняем монтаж амортизатора в кузов, устанавливаем крепление.
Откручиваем пружиносжиматель.
Ставим обратно колеса и надеваем крепления.
Удаляем опоры.
Аккуратно опускаем автомобиль на землю. Плотно затягиваем крепления колес.
Проводим небольшую обкатку автомобиля и снова затягиваем крепления.

Как видим, вся процедура снятия задней подвески не представляет сложности. Благодаря этому можно сэкономить на услугах СТО.

Задняя подвеска

Основной несущий элемент подвески — балка с приваренными к ней через усилитители продольными рычагами. Внутри балки проходит штанга стабилизатора поперечной устойчивости, концы которой приварены к рычагам. К рычагам подвески приварены кронштейны с проушинами для крепления амортизаторов и фланцы для крепления осей задних колес и щитов тормозных механизмов. Спереди рычаги снабжены приварными втулками с запрессованными в них сайлент-блоками. Через центральную втулку сайлент-блока проходит болт, соединяющий рычаг с кронштейном. Для крепления кронштейна к лонжерону кузова предусмотрены три приварные шпильки. Нижним концом пружина подвески опирается на чашку, приваренную к резервуару амортизатора, а верхним — через резиновую прокладку — на опору, приваренную изнутри к арке колеса.

Детали амортизатора:

2 — прокладка пружины;

5 — буфер хода сжатия;

7 — подушки штока;

8 — распорная втулка;

9 — опорная шайба;

10 — пружинная шайба;

Видео по теме "Лада Калина. Задняя подвеска"

Задняя подвеска Лада Калина: меняем резиновые сайлентблоки на полиуретановые. Замена задних стоек на Калине,Ваз, Гранте, Приоре. Установка независимой подвески на ВАЗ – Автопродукт

Задняя независимая подвеска на Ладу Калину: как изменилась управляемость и стало ли комфортней?

Скручиваемая задняя балка появилась у ВАЗ в период разработки ВАЗ-2108. Лицензия на производство была куплена у Volkswagen. Балка это неплохое, достаточно надёжное решение – два условно неубиваемых больших сайлентблока, а главное дешевизна производства. Кстати интересный момент – первый прототип ВАЗ-2108 был представлен с независимой задней подвеской и алюминиевыми навесными.

У независимой подвески один комплексный минус – более сложная конструкция, выше стоимость для производителя, более дорогой ремонт для потребителя. В остальном же одни преимущества – управляемость, комфорт.

Автомобили ВАЗ — это Клондайк для тех, кто хочет стремиться к лучшему и только. Доработка и тюнинг ВАЗ, вокруг этого сформировалась целая экосистема из людей и машин. Из обычных парней, которые ковыряли свои “Тазы” в гаражах сформировались компании, которые оперируют математическими моделями, просчитывают всё необходимое и выводят на рынок тюнинга ВАЗ готовые решения. Одно из таких решений – независимая задняя подвеска, делает её известная в спортивной среде компания Автопродукт.

На автомобиле, о котором дальше пойдет речь, подвеска ранее претерпевала ряд доработок, одна из наиболее значимых - замена стандартных стоек на спортивные с занижением -50. Позднее они были вновь заменены на стандартные, всё-таки семья важнее увлечений. Это к тому, что есть с чем сравнивать.

Установка оказалась достаточно простой, часа два ушло на снятие и разборку балки и еще около 3-х на установку балки, замену глушителя (на модернизированный с изгибом), прокладку тормозной трубки, установку и прокачку тормозов. Всё сделано так, чтобы не нужно было работать напильником, однако всё может быть, нужно смотреть по месту на конкретном автомобиле. Весь крепеж обязательно берется новым, а подвеска протягивается на яме, нагруженная весом автомобиля. Дальше на стенд, настраивать углы установки колес.

Выглядит подвеска практически как завод, есть конечно небольшие огрехи, где-то сварка неровная, но всё-таки. Первое время на производстве их красили в “спортивный” синий цвет. Сейчас спортивный окрас сменили на более правильный и строгий чёрный.

Как же работает? Точно не получится сказать, что это пустая трата денег и времени. Субъективно, автомобиль стал управляться примерно, как со спортивными стойками с занижением -50. Стал более собранным, сбитым, но с сохранением комфорта заводской подвески. При прохождении поворотов появилось реактивное усилие, которого не было раньше, эффект избыточной поворачиваемости.

Проверка и замена шарового шарнира автомобиля Лада Калина

Для проверки состояния шарового шарнира подвески снимите колесо и замерьте расстояние «А» между нижним рычагом 29 и тормозным диском 9.

Если при покачивании подвески это расстояние меняется более чем на 0,8 мм, замените шаровой шарнир.

Как заменить продольную растяжку подвески Лада Калина

Обычно кронштейн и растяжку меняют после их деформации в результате ударных нагрузок, возникших при аварийных ситуациях или при эксплуатации по плохим дорогам

Как отремонтировать переднюю стойку Лада Калина

Снимаем и ремонтируем амортизационную стойку при износе верхней опоры, подшипника, пружины и самой телескопической стойки.

Телескопическая стойка не ремонтируется – подлежит замене

Как заменить рычаг передней подвески Лада Калина

Замена рычага передней подвески автомобиля Лада Калина

Рычаг передней подвески заменяют, если нарушена геометрия рычага (рычаг погнут), резинометаллические шарниры порваны, вспучены с одной стороны или их резина потеряла упругость.

Как проверить и заменить подшипник заднего колеса Лада Калина

Чтобы проверить в каком состоянии подшипники колес, нужно вывесить колесо и повращать его от руки. Колесо должно вращаться равномерно, без заеданий и стуков

Как заменить подшипник переднего колеса Лада Калина

Чтобы определить разрушение подшипника нужно поднять домкратом автомобиль с проверяемой стороны до отрыва колеса от дороги

Как заменить балку задней подвески Лада Калина

Снятие и установка балки задней подвески Лада Калина

Задний мост удобнее снимать на подъемнике. Если нет возможности установить автомобиль на подъемник, осторожно поднимите заднюю часть автомобиля, установив домкрат под балку

Читайте также: