Задняя подвеска мерседес 190 схема
Обновлено: 14.05.2024
Руководство по ремонту Mercedes-Benz W201 / Мерседес W201
Mercedes-Benz W201 был представлен в ноябре 1982 г. как Mercedes-Benz 190. На исследования и разработку этой машины компанией было потрачено 600 миллионов фунтов, так как там осознавали, что недостаток этой модели мог бы просто негативно отразиться на остальных моделях и, в конечном счете, на всю репутацию компании.
По собственному допущению компании 190 была очень технически переусложнённой. Они не были заинтересованы в конкурировании за одного или двух потребителей, перешедших от использования Форда или Ровера. Счет шел на сотни и даже тысячи потребителей, при-влеченных Mercedes-Benz с его новым образом автомобиля повышенной комфортности начального уровня. Эти новые потребители не были неправы. Рынок Великобритании ожидал появления 190 в демонстрационных залах на 12 месяцев дольше, чем материковая Европа, и как только автомобили были туда доставлены, они были проданы. Местный бюрократизм в Бремене не дал производить компании 190 там, где она хотела, таким образом, производство стартовало в Синдельфингене на максимальной мощности всего лишь 140 тыс. единиц в год. В итоге после первого года Бремен был открыт для производства 190 и эти линии заменили линии автомобилей для коммерческих перевозок в Бремене, которые включали первые модификации со времени их релиза.
Эта модель была единственным четырхдверным седаном, который был сконструирован, чтобы заполнить пробел в модельном ряду ниже Mercedes Е-класса W123. Она была быстро прозвана «малыш Бенц». Однако, несмотря на то, что автомобиль был представлен как самый дешевый легковой автомобиль Мерседеса, это не сказалось на его производстве. Среди вещей, появившимися первыми на Mercedes, был запатентованная 5-link подвеска сзади, используемый впоследствии в моделях Е- и С-классов, и разработки которых до сих пор используются сегодня в дорожных автомобилях Mercedes. Особенностями этого автомобиля являются передние и задние противодействующие крену балки, также как и геометрия, препятствующая продольному наклону кузова при торможении и разгоне. 190 также может оставляться с воздушными подушками безопасности, тормозами с антиблокировочной системой и механизмом натяжения ремней безопасности, которые были очень передовыми конструкциями для безопасности в то время.
Сборка задней подвески.
Всем привет. Опять ночные смены, обеденный перерыв, время для написания продолжения, адской сборки). За время постройки моего 190, была накоплена хорошая коллекция новых запчастей, на подвеску и тормозную систему. А что именно: комплект задних рычагов, ступичные подшипники-4шт, диски колодки, тормозные шланги-4шт, ремкомплекты суппортов-4шт, болты на подвеску, все задние саленблоки и шас, пружины в круг, амортки задние, бензанос от 111 новый, и многое другое, список приличный. Решил данную процедуру делать, у товарища в сервисе, есть подъёмник и толковый слесарь механик. В гараже бы, было очень проблематично . без ямы. Так же решил пескоструй, покраску: подрамник задний, все тормозные щетки, суппорта и скобы, задние кулаки, задний стабилизатор( со скобами), нижние рычаги. В назначенные день, привёз машину, и понеслась. Все сняли, разобрали, я повёз в песок запчасти, ( спасибо ребятам которые покрасили и отписочили, в такой короткий срок), пока все песочилось и красилось, я начал отмывать днище машины, так как машина на подъемнике, все разобрано. Надо сделать защиту кузова: отмыл днище -заднюю часть, мелкие очаги коррозии- убрал, дальше рс-800 динитрол- на очаги, через время цинк на места очагов, тоже динитрол, после всего этого 4942- задул все. Отмывал днище в ручную: профан -2000, щетка и распылитель воды. После прихода запчастей из покраски, застывания антикора. Начали сборку, всего назад. И тут я прекурил, с чисткой суппортов после, защитного скоча, который на носиться на деталь, перед отправкой в печку( не знал об этом, и что так ). Но зато все красиво и защищено). А так в целом, предстоит такая же процедура с переднее подвеской, но там по легче, что то поменяно, что то обработано. Результатом доволен. Такие дела, продолжаю тихим сапом собирать. P.S цвет подвески чёрный и серебристый, машина не на выставки готовиться, а для эксплуатации в тёплые время года, все равно будет пыльная со временем). И цена песка+покраска=10000 тыс, очень приятно! Хоть объём не мелкий.
Задняя подвеска универсал
Здравствуйте.. Ребята, подскажите что сделать, чтобы машина стала мягче. 124 универсал.. Дело в том что раньше сзади стояли амортизаторы с подкачкой, но еще до меня переделали на обычную. Очень жесткая, подпрыгивает..поставил пружины с седана, тоже не помогло, и амортизаторы газомасляные с седана, существенно ничего не изменилось. подскажите что можно сделать??
- Stevpymn это нравится
поменять на штатную с подкачкой или переваривать стаканы амортизатора на седановские
стаканы в универсале в уровень пола и ход обычных амортов не позволяет там нормально работать
Mercedes Benz 190 1983г WDB20102210011515
Mercedes Benz s124 E300TD WDB1241911F339648
Mercedes Benz 190 1983г WDB20102210011515
Mercedes Benz s124 E300TD WDB1241911F339648
- Автомобиль:
W124
А если выше поднять или подобрать другие амортизаторы
А если выше поднять или подобрать другие амортизаторы
s124 200TD (om 601) '87, 4АКПП - с 2016
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
Volvo 740 '87, 5МКПП - с 2017 по 2017
w124 230E '87, 4МКПП (EX микас 7.1) - с 2014 по 2016
w124 300E '91, 4АКПП 722.3 - с 2013 по 2014 (продан)
s124 300TD (om 603) '88, 5МКПП - 2014 - 2014 (плохо продан)
w124 230E '88, 4МКПП - 2009 - 2013 (продан)
- Автомобиль:
W124
Если в России это реально, то в Беларуси это очень трудный вопрос в финансовом плане
Если в России это реально, то в Беларуси это очень трудный вопрос в финансовом плане
s124 200TD (om 601) '87, 4АКПП - с 2016
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
Volvo 740 '87, 5МКПП - с 2017 по 2017
w124 230E '87, 4МКПП (EX микас 7.1) - с 2014 по 2016
w124 300E '91, 4АКПП 722.3 - с 2013 по 2014 (продан)
s124 300TD (om 603) '88, 5МКПП - 2014 - 2014 (плохо продан)
w124 230E '88, 4МКПП - 2009 - 2013 (продан)
Если в России это реально, то в Беларуси это очень трудный вопрос в финансовом плане
Mercedes Benz 190 1983г WDB20102210011515
Mercedes Benz s124 E300TD WDB1241911F339648
А если выше поднять или подобрать другие амортизаторы
только стаканы переварить но не будет ровного пола в грузовом отсеке и даже пустая машина будет как седан с 3 пассажирами и покупками в бгажнике
Mercedes Benz 190 1983г WDB20102210011515
Mercedes Benz s124 E300TD WDB1241911F339648
- Автомобиль:
W124
Вам дешевле, а мы себе не можем такого позволить. если бы мог, давно бы сделал как по зоводу
Вам дешевле, а мы себе не можем такого позволить. если бы мог, давно бы сделал как по зоводу
s124 200TD (om 601) '87, 4АКПП - с 2016
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
Volvo 740 '87, 5МКПП - с 2017 по 2017
w124 230E '87, 4МКПП (EX микас 7.1) - с 2014 по 2016
w124 300E '91, 4АКПП 722.3 - с 2013 по 2014 (продан)
s124 300TD (om 603) '88, 5МКПП - 2014 - 2014 (плохо продан)
w124 230E '88, 4МКПП - 2009 - 2013 (продан)
- Автомобиль:
W124
Если в России это реально, то в Беларуси это очень трудный вопрос в финансовом плане
Схема системы подкачки задней подвески, на примере 124 T-model
1-Маслонасос
2-Бачок для масла
3-управляющий клапан
4-гидроаккумулятор
5-амортизатор
7-рычаг управления клапана
71-подрамник
72-рычаг подвески
73-пружина
77-стабилизатор
81-рычаг управления клапана
А-подающая магистраль
Т-слив
P4,S1,S2-магистрали под давлением
На второй картинке гидроаккумулятор в разрезе. В камере-а гуляет ZHM
в камере-b находится газ под давлением 23+-1bar (в новом), гидроаккумулятор
сохранит свою правильную работоспособность при условии сохранения в камере-b
давления не ниже 15bar
На картинке выше клапан распределитель, дырка-b используется для контроля-настройки если туда вставляется штифт 4мм диаметром то это нейтральная позиция масло ходит по кругу без давления.если рычаг поднять вверх то это будет позиция наполнения (давление пойдет в гидроаккумуляторы и амортизаторы, если рычаг опустить вниз это будет позиция сброс давления все закаченное масло сверх обычного положения сбросится в бачок. Дырка а на верхней картинке показывает куда должна присоединяться тяга-7 на всех 124х, дырка между b&a, для подсоединения тяги 7 на 201х
Mercedes Benz 190 1983г WDB20102210011515
Mercedes Benz s124 E300TD WDB1241911F339648
Best and no thing///
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно. т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ.
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
Mercedes-Benz W201 190 руководство по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию
Mercedes Benz 190 был выпущен в Европе в конце 1982 года и поступил в Великобританию в сентябре следующего года. Все автомобили отличает традиционный, практичный дизайн и конструкция Mercedes в сочетании с первоклассным изготовлением. Выпускались модели только типа Седан, однако с установкой бензиновых двигателей объемом 1,8 литра, 2.0 литра, 2,3 литра и 2,6 литра или 2.0 литровыми, 2,5 литровыми дизелями без турбонаддува и с турбонаддувом.
Все двигатели являются хорошо зарекомендовавшими себя двигателями, которые применяются на многих автомобилях Mercedes. Двигатели являются четырех цилиндровыми (2.0 и 2.3 литра бензиновые двигатели), пятицилиндровые (2,5 литра дизельные двигатели) или шестицилиндровые двигатели (2.6 литра бензиновые) с верхним расположением распределительного вала, расположенным вдоль автомобиля, с коробкой передач, закрепленной сзади. Автомобили оборудуются механическими и автоматическими коробками передач. Все модели имеют полностью независимую подвеску как спереди так и сзади.
Автомобили оснащаются широким выбором стандартного и дополнительного оборудования, включая центральный замок, электрические стекло подъёмники, электрический привод люка крыши, анти блокировочную систему торможения (АБС) и надувные подушки безопасности, что удовлетворяет широкий спектр вкусов. На некоторые модели устанавливается система кондиционирования воздуха и система управления сцеплением с дорожным покрытием. Если выполнять регулярное обслуживание в соответствии с рекомендациями производителя, автомобиль должен показать себя надежным и очень экономичным. Моторный отсек так хорошо спроектирован, что большинство точек обслуживания, требующих частого внимания, является легко доступным.
Ваше руководство по эксплуатации Mercedes 190
Цель данного руководства состоит в том, чтобы помочь Вам использовать Ваш автомобиль наилучшим образом. Этого можно достичь несколькими путями. Руководство поможет Вам решить какая работа должна быть сделана (даже если Вы решите проделывать эту работу на станции технического обслуживания). Руководство даёт информацию по текущему обслуживанию автомобиля и позволит определить логический порядок действий и проверок, если вдруг проявится неисправности автомобиля. Однако, мы надеемся, что Вы сможете воспользоваться руководством, чтобы выполнить ремонт самостоятельно. В простых случаях это может быть сделано даже быстрее, нежели при обращении на станцию. Ведь в последнем случае Вам придется посещать ее дважды - оставить машину там, а затем получить обратно. Кроме того, Вы сэкономите деньги, которые пришлось бы заплатить за содержание штата механиков и руководителей станции. В руководстве имеются необходимые иллюстрации и описания, способствующие лучшему пониманию устройства машины и выполняемых действий. Некоторые действия для еще большей ясности изображены в пошаговой последовательности.
История легендарного Mercedes 190e W201, как он сохранился в 2021 году
В момент своего дебюта, а это было в конце 82 года, этот маленький mercedes произвел настоящий фурор. Еще бы - настоящий, ни с чем не сравнимый Mercedes, пусть даже и чуть меньше по размерам и за гораздо меньшую цену.
Дизайн тоже не подкачал - для начала 80-х очень современно и со вкусом. 190-й нашел путь сердцам тех, кому раньше не хватало денег на новый. А также тех, кому не нужен был большой прожорливый автомобиль, а хотелось чего-то фирменного
и небольшого. Всем этим требованиям удовлетворял Mercedes-benz 190, что и отразилось на уровне продаж. Причем многие владельцы до того полюбили свои машины, что не хотели с ними расставаться вплоть до появления следующей модели класса С. Потом кузов оставался неизменным - обыкновенный четырехдверный седан
классической компоновки - двигатель спереди, а ведущие колеса - задние. Зрительно он кажется даже меньше, чем есть на самом деле.
Везде видно знаменитое немецкое качество - от минимальных зазоров кузовных панелей с тщательной подгонки деталей интерьера до идеальной покраски. И в некоторых других мелочах сразу видно, что этот автомобиль сделан не на одну сотню тысяч километров пробега без крупных поломок.
Внутри у водителя и переднего пассажира не возникает вопросов, в какой машине они
сидят - классический мерседесовский стиль, панели прибора, удобные сиденья, много места для ног, плеч и головы. Однако у задних пассажиров всё не так безоблачно, потому что втроём там сесть уже очень трудно, места для ног не так много, как хотелось бы. Сзади могут сидеть люди, ростом не выше среднего и без особых запросов по комфорту.
Багажник имеет солидный объем, но в него может затекать вода через задние фонари, что ведет к коррозии. При покупке лучше сразу внимательно осмотреть это место, потому что последующая покраска будет не самой дешевой.
Также может быть коррозия на переднем капоте в районе фар - это уже конструкторский недочет. Других мест, подверженных “рыжий чуме”, у Mercedes Benz нет.
Теперь одна маленькая, но важная особенность: спидометр обновляется каждые 100 тысяч километров пробега и зачастую невозможно понять, какой круг он мотает, а ведь способен 19-й на многое. Например, 400 тысяч километров - далеко не предел.
При езде Mercedes Benz 190 не разочарует своего владельца. Управляемость хоть и не такая отточенная, как была в третьей серии, но вполне нормальная, а плавность хода выше всяких похвал.
Перед покупкой просто необходимо совершить пробную поездку, так как рулевое управление может иметь люфт, а гидроусилитель страдает плохими уплотнениями. Износ тормозных дисков и накладок может находиться в разумных пределах при спокойном стиле езды, а при спортивном он быстро усиливается.
В принципе, если доверяете владельцу, год выпуска можно установить, если знать
несколько фактов из истории модели.
С 84 по 90 годы на двигателях применялись компенсаторы в приводе клапанов, и вот именно они вместе с распредвалом могут доставить много неприятностей. Привод распредвала имеет неприятную особенность рваться после 150 тысяч километров, так что нужно приглядывать за утечкой масла из-под прокладки крышки клапанного механизма.
Дизельные модели составляют около 45 процентов предложений на авторынках, имеют не подмоченную репутацию, ведь долговечность и бесшумность дизелем ssd с бенз известны на весь мир.
При грамотном уходе они все могут проехать около полумиллиона километров, за исключением, пожалуй, turbo. На данной модификации с точки зрения идеального соотношения мощности и экономичности предпочтительнее выглядят пятицилиндровый двигатель.
Однако хорошие двигатели компонуются с плохими коробками передач - как механическими, так и автоматическими. Автоматические страдают утечками масла, что приводит к поломке. А механические просто не очень надежны - бывает, что уже через пару тысяч километров появляются первые неисправности.
Недостатки хотя и присущи mercedes-benz 190, но встречаются далеко не на каждой машине, a 190 является признанным лидером по надежности среди своих “одноклассников”. Он очень универсален и одинаково подходит для городских условий шоссе.
Все мы слышали о феноменальной надежности старых мерседесов, но не все из нас знают, что в свое время одна модель данной компании установила аж целых три мировых рекорда скорости и надежности. Имя этой модели - mercedes w201, а в простонародье - 190.
В период с 13 по 21 августа 1983 года на юге Италии на кольцевом гоночном треке
Нардо состоялся рекордный заезд 3 автомобилей mercedes-benz с целью доказать качество и надежность новой модели mercedes-benz. В целом 201 кузова и, в частности, модификации 2.3-16. Сама же презентация 2.3-16 публике состоялся уже в сентябре 83 года на автосалоне во Франкфурте.
Что же представляет из себя данная модель 2.3-16?
Это топовая модификация 190 сродни сегодняшних заряженным AMG. Под ее капотом был установлен феноменально надежный и ультрасовременный на то время мотор м102-983, который дорабатывался специалистами великой компании Cosworth.
Кстати, двигатели этой компании устанавливались на болидах Формулы-1. Отличие от стандартного м102, который ставился на подавляющее количество 190, - главным образом было в головке блока спроектированной специалистами Cosworth, которая имела не по 2, а по 4 клапана на цилиндр - 2 впускных и два выпускных, а также оснащалась двумя распределительными валами вместо одного.
Преимущество такой головки блока заключалось в лучшей наполняемости цилиндров при высоких оборотах коленчатого вала, что, в свою очередь, отражалось намощности мотора. В результате отдача мотора достигла впечатляющих 185 лошадиных сил, и это при том, что стандартный клапан выдавал лишь 122 лошадиных сил.
Немалую роль прибавки мощности сыграл и равнодлинный выпускной коллектор , который позволил максимально эффективно удалять из цилиндров отработанные газы и увеличенный до 2,3 литра объем цилиндров.
Стоит также отметить, что 4-клапанная схема была действительно в диковинку на серийных автомобилях тех лет и пришла к ним из гоночного мира.
Но давайте вернемся к предмету нашего сегодняшнего разговора, а именно - к рекордному заезду 1983 года. Цель данного мероприятия - доказать высокий уровень надежности новой модели компании. Для этого были взяты три автомобиля вышеописанной модификации и перед ними была поставлена просто грандиозная задача: преодолеть гигантское расстояние в 50 тысяч километров без поломок со
средней скоростью не менее 240 километров в час.
Задача поистине титаническая, чтобы ее выполнить. Серийные машины были слегка модернизированными. В частности, были сняты зеркала установлен, бензобак с увеличенным объемом. В дневное время фары закрывали специальными колпаками, а за решетку радиатора была установлена специальная сетка, чтобы предотвратить ее загрязнение насекомыми.
Кроме того, кузов был занижен на полтора сантиметра, а нижняя губа переднего бампера увеличена на два сантиметра. Был также снят гидроусилитель руля, и автомобили были оснащены системой выравнивания передней подвески с целью поддерживать дорожный просвет на нужном уровне. На протяжении всего этапа никаких ухищрений по части мотора предпринято не было.
По расчетам инженеров, автомобили должны были достичь рубежах 50 тысяч километров во второй половине восьмого дня при условии отсутствия поломок, своевременных заездов на пит-стоп и и хорошего самочувствия гонщиков, которое, кстати, проверялось. Каждый пит-стоп должен был занимать не более трех минут и 5 секунд, дабы соблюсти среднюю скорость заезда минимум 240 километров в час.
Утром 13 августа 1983 года стартовал рекордный высокоскоростной заезд, и машины понеслись практически безостановочный путь длиной в 50 тысяч километров. К сведению, данное расстояние на целых 10 тысяч километров превышает расстояние вокруг земного шара.
Почему же практически безостановочный плюс? Все дело в том, что машина и может двигаться вечно, но кончается топливо, стираются шины, устают пилоты, поэтому через каждые два с половиной часа непрерывной работы машины заходили на специальный пит-стоп для заправки и смены водителя в течение 20 секунд.
Кроме того, в связи с гигантской нагрузкой задние шины приходилось заменять каждые восемь с половиной тысяч километров, а передние - каждые семнадцать тысяч километров. На эти действия отводилось пять минут. За это время меняли колеса, заправляли автомобиль, меняли масло, топливные и масляные фильтры, тормоза, а также проверяли зазоры клапанов.
Это было поистине впечатляющее зрелище и очевидные доказательства триумфа 201 кузова. Чтобы хотя бы представить масштаб нагрузок на детали мотора, стоит упомянуть, что практически все время в пути 190 двигались практически с предельной скоростью в 250 километров в час на пятой передаче при сумасшедших шести тысячах оборотов коленчатого вала в минуту. И все это издевательство длилась в течение приблизительно 200 часов.
Пусть вас не удивляет - на возросших по сравнению с базовым 2-16 максималках
достигнуто она была только за счет вышеуказанных аэродинамических доработок, а также за счет слегка измененного передаточного числа редуктора, так что коробка сцепления и мотор были на сто процентов стандартными. Результаты заезда действительно впечатляли. Магия цифр говорила о том, что ровно за 201 час 39 минут
и 43 секунды после старта два автомобиля из трех завершили этап в 50 тысяч
километров, не используя при этом возможность смены некоторых запчастей. Уже
только это способно удивить - несмотря на поистине гигантские нагрузки, моторы работали идеально ровно и ничто в автомобилях не требовало абсолютно никакого ремонта.
Подвеска Mercedes-Benz W202 c 1993 - 2000 гг.
Независимая подвеска передних колес состоит из сдвоенных поперечных рычагов, винтовых пружин и телескопических газовых амортизаторов, а также стабилизатора поперечной устойчивости. Колеса крепятся на двух треугольных рычагах: верхний рычаг через резинометаллические опоры соединен с кузовом, нижний рычаг закреплен на несущей балке моста. Оба рычага через шаровые опоры ведут поворотный кулак. Пружина и газовый амортизатор закреплены отдельно друг от друга на нижнем рычаге подвески. В отличие от общепринятых конструкций амортизатор не используется в качестве ведущего элемента подвески, что обеспечивает своевременное срабатывание и плавность хода. Стабилизатор поперечной устойчивости обеспечивает лучшее сцепление передних колес с дорогой, прежде всего, на поворотах. Ступицы передних колес установлены на двух конических роликовых подшипниках с регулируемым зазором.
1 - Кузов 2 - Верхний рычаг подвески 3 - Поворотный кулак 4 - Тормозной диск 5 - Нижний рычаг подвески 6 - Наконечник поперечной рулевой тяги. 7 - Пружина 8 - Амортизатор 9 - Рулевой механизм 10 - Рулевая сошка
Задняя подвеска W202
Независимая задняя подвеска на рычагах и штангах использует витые пружины и газонаполненные амортизаторы. Может быть применена система регулировки дорожного просвета. При этом устанавливаются специальные гидравлические амортизационные стойки. Упругими элементами подвески служат витые пружины и газонаполненные амортизаторы. В центре расположен привод заднего моста. Он соединен с несущей балкой моста тремя резиновыми опорами. Балка крепится к несущему основанию кузова четырьмя резиновыми опорами. Благодаря гидравлическому демпфированию некоторых из этих резиновых опор улучшается комфорт в отношении шумов и качаний по сравнению с обычными опорами. На обеих сторонах балки моста эластично закреплены по 5 направляющих и несущих рычагов (рычаг подвески, тяга, толкатель, распорка развала и тяга схождения). Через резиновые опоры рычаги закреплены другой своей стороной на ступице колеса. Пружины и амортизаторы работают между рычагом подвески и несущим основанием кузова. Амортизатор стоит вблизи ступицы и отдельно от пружины. В качестве дополнительного оборудования на автомобиле может стоять регулятор дорожного просвета. Вместо газонаполненных амортизаторов в этом случае установлены гидравлические амортизационные стойки, в которые, начиная с определенной нагрузки, автоматически подкачивается масло, чтобы они принимали на себя часть веса автомобиля. Благодаря этому, при любой нагрузке на заднем мосту гарантируется полный ход пружины, а также достаточный дорожный просвет. Устанавливаются стойки в фирменных мастерских.
1 - Балка заднего моста 2 - Привод заднего моста 3 - Полуось 4 - Тяга 5 - Рычаг подвески 6 - Толкатель 7 - Тяга схождения 8 - Распорка развала 9 - Амортизатор 10 - Задняя пружина 11 - Стабилизатор
Правильная замена плавающих сайлентблоков w201/124
Почему лучше делать самому? Если на сервисе нет нормального съемника, то плавающие начнут выбивать кувалдой, что грозит гнутыми рычагами и рваными резинками на других сайлентах.
Второй вариант – на СТО захотят воспользоваться прессом, а для этого надо снять цапфу, все рычаги, испортить ступичную гайку и так далее. Это выйдет дороже, могут повредить целые детали и болты, плюс, придется делать развал.
Вся беда в том, что работа стоит вроде бы немного, соответственно, мастера не хотят особо возиться, и пользуются кувалдометром. А если берутся, то дерут по максимуму, и стараются впарить работы, которые особо не нужны, если остальная ходовая в порядке.
Что нужно для замены
Если нет специального съемника (некоторые пишут, что меняли жигулевским), можно обойтись подручными средствами.
Плавающий сайлентблок, номер оригинала A2203520227 (можно смело ставить дешевые APL-14420AP, ME-016 010 6313, ходят нормально. Фанаты могут под резинку добавить масла).
Новый болт М12 сталь не менее 8.6 с самоконтрящейся гайкой, номер оригинального болта N000960012184).
12-гранные головки на 30 и 32 мм;
Шпилька или болт М12 каленый (хорошо идут советские) для выпрессовки, длина не менее 180-200 мм;
Металлическая проставка с внутренним диаметром 40 мм, толщина стенок не более 3-4 мм. Продается в сантехнических магазинах и на рынках. Можно отпилить кусок трубы. Почему именно нужна проставка, а не головка на 40-41 мм – потому что обратная сторона цапфы не совсем ровная, и нужно шайбами (которые подвижны) выбрать правильное направление. В головке такой возможности – нет.
Шайбы на 40 мм и более мелкие;
Гаечные ключи 19-22, желательно баллонный ключ.
Подготовка к выпрессовке:
Срываются гайки на колесе;
Машина поднимается на домкрат, под нее подставляется упор или страховочный столбик;
Снимается колесо;
При помощи домкрата нужно чуть-чуть приподнять задний рычаг;
Баллонным ключом на 22 срывается гайка плавающего сайлентблока, вытаскивается болт. Он должен легко выйти, если рычаг приподнят;
Домкрат из-под рычага вынимается;
Отверткой нужно слегка поддеть ухо плав. сайлента, чтобы оно вышло из рычага, отвести его в сторону, чтобы было удобно работать.
Итак, дальше сам процесс выпрессовки. Есть два способа. Сначала стоит попробовать “экспресс-метод”:
В головку на 30 продевается болт, зажимается на конце гайкой. Далее легким (именно легким. ) молотком можно попробовать выбить плавающий со своего места. Если не получилось, кувалду брать нельзя – можно повредить рычаги.
Опять же, бить по шпильке или пятке болта нельзя даже легким молотком – можно повредить резьбу. Только по шляпке болта или через проставку из дерева.
Итак, если выбить легким молотком не вышло, переходим к выпрессовке. Для этого с одной стороны берем головку на 30 и точно ориентируем ее по краям сайлентблока.
С другой стороны берем проставку на 40 мм, ориентируем ее так, чтобы в нее мог вылезти сайлентблок. Ставим шайбу, на нее шайбу поменьше. Стоит помнить, что отверстие шайбы не будет строго по центру проставки – помешает рельеф цапфы, но тут главное, чтобы сайлентблоку было куда вылезти.
Дальше – начинается выпрессовка. Лучше всего использовать баллоник с трубой, так как усилия при приржавевшем плавающем могут быть очень большие. Можно постукивать молотком по шляпке болта, но если закисло сильно, то это особо не поможет.
У меня вышло так: один сайлент я легко выбил молотком, а другой выходил очень тяжело, даже сломал разводной ключ. Но на самом деле, если есть хорошие материалы и инструменты, делается все легко.
Небольшой совет – снимите колечки с пыльников, они могут клинить при выпрессовке, особенно, если старый плавающий уже с порванными резинками и сильно убитый.
Запрессовка нового сайлентблока
Новый сайлентблок поставить уже несложно. Конечно, предварительно необходимо почистить посадочное место нулевкой и ветошью, слегка смазать его маслом (только чтоб не попало на резинку!).
Берем головку на 32 мм. Вставляем в нее новый сайлентблок. Без перекосов ставим все это в ухо. Аккуратно забиваем молотком. Все. Головка на 32 мм не даст сайленту провалится глубоко в ухо. Можно, конечно, запрессовать при помощи болта без молотка – главное, чтобы не было перекосов.
Далее нужно поставить ухо в рычаг – тут тоже поможет домкрат, отвертка, а чтобы ухо село, можно даже нажать ногой на ступицу.
Вопросы и ответы
С какой стороны выбивать/выпрессовывать старый плавающий сайлентблок?
Выпрессовывают обычно в сторону задней части автомобиля. Выбивают – со стороны задней части (спереди невозможно размахнуться, будет мешать крыло). В принципе, можно с любой.
Какой стороной запрессовывать новый сайлентблок?
Тем концом, где у него острая фаска – в дырку.
Подойдет ли болт М10 для выпрессовки?
Подойдет любой, главное, чтобы была высокая прочность и подходящие шайбы.
Unofficial International Mercedes-Benz 190 w201 Club & Forum
Собственно суть данной темы - отделить зерна от плевел.
Мне нужна помощь, чтобы кто-нибудь нарисовал и указал стрелками на рисунке ниже, где какая деталь.
- 110 - Нижний поперечный рычаг
- 74 - Верхний диагональный рычаг
- 53 - Верхний рычаг управления развалом колес
- 95 - Нижний продольный толкающий рычаг (развальный)
- Подвеска lemforder
номер комплекта 33500 01
цена от 6700 до 8000 рублей. (были моменты за 5800 продавалась) - Плавающие lemforder 34756 01
цена от 500 до 600 рублей - нужно 2 штуки - Амортизаторы Bilstein B36-1405
цена от 1550 до 1950 - Ремкомплект балки подвески A 202 350 34 08 (Mercedes) / 11020 01 (lemforder)
цена от 3800 до 4700 - Сайлентблок подрамника заднего передний, Lemforder, комплект 10979 01
1581р.
- Необходимо:
- домкрат
- wd-40
- набор ключей
- монтажка
- молоток/кувалда
- ключи torx и головки
- Болгарка - для приварившихся болтов
- Выколотки, а лучше специнструмент для снятия и установки сайлентблоков
- Динаметрический ключ
- Стабилизатор поперечной устойчивости:
- Болты хомута опоры: 28 (3 кгс/м)
- Соединительное звено:
- Верхняя гайка: 30 (3 кгс/м)
- Гайка нижнего болта: 20 (2 кгс/м)
- Гайки осевого болта:
- Гайка М10: 40 (4 кгс/м)
- Гайка М12: 70 (7.1 кгс/м)
- Внутренний осевой болт: 70 (7.1 кгс/м)
- Наружный осевой болт: 120 (12.3 кгс/м)
- Гайка верхней опоры: 15 (1.5 кгс/м)
- Контргайка верхней опоры: 30 (3 кгс/м)
- Гайка нижней опоры: 60 (6.1 кгс/м)
добавляем еще информацию.
Mercedes Benz 190e AUSTRALIA w201 2.0 118 л.с. 1990г
МКПП 5ст.
WDB2010241A578458
Установленные опции: 283, 284, 330
Хочу инсталлировать: 875, 584, 600, 812, 837, 873, 876
Неспешно куплю(в Питере):
1) Дерево в салон кроме бороды
2) Рестайловую деревяшку кпп зебрано под все опции в идеале
3) Детали опций, которые хочу инсталлироватьFantomas » 01 июн 2012, 14:24
A 124 350 03 41 (цена от 3000 до 3500)
lemforder 10979 01 (цена от 1450 до 1850)
комплект из двух подушек.
и
A 202 350 34 08 (цена от 2800 до 4800) (не известно входят ли болты в комплект)
lemforder 11020 01 (цена по экзисту 11020 01) в комплект входят болтыуголёк, а что ты посоветуешь?
либо оригинал, либо фёдор (ибо они стояли в оригинале)
стойки опять же в оригинале стояли бильштайны.Fantomas » 01 июн 2012, 14:56
Jocontacter » 01 июн 2012, 15:03
Fantomas, Ugolek, спасибо - добавил
Mercedes Benz 190e AUSTRALIA w201 2.0 118 л.с. 1990г
МКПП 5ст.
WDB2010241A578458
Установленные опции: 283, 284, 330
Хочу инсталлировать: 875, 584, 600, 812, 837, 873, 876
Неспешно куплю(в Питере):
1) Дерево в салон кроме бороды
2) Рестайловую деревяшку кпп зебрано под все опции в идеале
3) Детали опций, которые хочу инсталлироватьproduman » 01 июн 2012, 15:06
Ugolek » 01 июн 2012, 15:07
Запчасти на авто, по низким ценам 393-480(icq)
Форумный кидала, после предоплаты за товар на звонки не отвечаю
Jocontacter » 01 июн 2012, 15:09
Mercedes Benz 190e AUSTRALIA w201 2.0 118 л.с. 1990г
МКПП 5ст.
WDB2010241A578458
Установленные опции: 283, 284, 330
Хочу инсталлировать: 875, 584, 600, 812, 837, 873, 876
Неспешно куплю(в Питере):
1) Дерево в салон кроме бороды
2) Рестайловую деревяшку кпп зебрано под все опции в идеале
3) Детали опций, которые хочу инсталлироватьmacho » 01 июн 2012, 15:11
Ugolek » 01 июн 2012, 15:28
Запчасти на авто, по низким ценам 393-480(icq)
Форумный кидала, после предоплаты за товар на звонки не отвечаю
produman » 01 июн 2012, 15:30
правила форума почитай перед тем, как дальше писать
Fantomas , позор тебе. вместо того, чтобы неизвестно кого спрашивать про мерсозапчасти, сходил бы почитал тему про неоригинал
подушки подрамника тёрлись стотыщ раз - берешь лемф, и придет тот же самый Боге, что и в оригинале. если денег совсем мало, передние можно взять феби 06676, сами подушки будут такие же, но болты в комплекте похуже качеством. задние подушки можно брать сваг 10 79 0012 за
Пружина задней подвески — снятие и установка
Предупреждение: Следует приобрести приспособление для сжатия пружины. Для этой операции рекомендуются доступные регулируемые приспособления для сжатия пружин. Любые попытки снять пружину без приспособления, вероятнее всего, закончатся поломкой или травмой.
Замечание: При установке потребуются нов гайка осевого внутреннего болта нижнего рычага и гайка соединительного звена штанги поперечной устойчивости.
Снятие
1. Подложите клинья под передние колес затем поднимите заднюю часть автомобиля домкратом и надежно установите на опоры (см. "Подъем автомобиля домкратом и установка опоры"). Снимите соответствующее колесо.
2. Установите приспособление для сжат пружины на пружину и сожмите ее, чтобы oосвободить верхнюю и нижнюю чашки.
3. Отверните винты крепления и снимите защитный кожух с основания нижнего рычага подвески. Расположите домкрат и деревянный брусок под нижним рычагом и поднимите домкрат, чтобы поддержать вес рычага.
4. Ослабьте и снимите гайку и извлеките болт оси, крепящий нижний рычаг подвески к заднему подрамнику. Ослабьте и снимите гайку и болт, удерживающие соединительное звено стабилизатора поперечной устойчивости к нижнему рычагу.
5. Аккуратно опустите рычаг, чтобы стало возможным снять пружину и верхнюю чашку пружины.
6. Проверьте состояние пружины. При обнаружении износа или повреждения, замените. Если обнаружите, что верхняя чашка повреждена или разрушена, замените ее.
Установка
7. Проверьте, что опорная чашка пружины нижнего рычага чистая, затем установите верхнюю чашку на пружину и установите пружину на место.
8. Расположите нижний коней пружины у упора на чашке нижнего рычага. Совместите верхнюю чашку пружины с опорой на кузове и осторожно поднимите рычаг, совмещая верхнюю опору амортизатора с подрамником.
9. Проверьте что пружина правильно встала, затем вставьте болт оси нижнего рычага. Установите на болт новую гайку и затяните рукой. Установите болт соединительного звена штанги стабилизатора поперечной устойчивости и затяните их с требуемым усилием.
10. Вытащите домкрат из-под нижнего рычага, затем осторожно отпустите приспособление для сжатия пружин, следя за тем, чтобы нижний и верхний концы пружины располагались правильно.
11. Установите колесо, затем опустите автомобиль на землю и затяните с требуемым моментом боты колеса.
12. Когда автомобиль будет стоять на земле, качните его, чтобы пружина заняла требуемое положение, затем затяните с необходимым усилием гайку осевого болта нижнего рычага. Установите на нижний рычаг защитный кожух и затяните винты его крепления.
Читайте также: