Замена передних стоек тойота креста

Обновлено: 02.05.2024

2. Снимите узел стойки, как описано в параграфе 2. Зажмите узел в тисках, проложив деревянные бруски или ветошь, чтобы не повредить узел. Не затягивайте тиски с чрезмерным усилием.

3. В соответствии с инструкциями изготовителя инструмента установите на пружину компрессор. Сожмите пружину так, чтобы разгрузить ее верхнюю опору (см. рис. 3.3). Проверить это можно, пошевелив пружину.

4. Ослабьте гайку крепления штока амортизатора торцевой головкой (см. рис. 3.4)

5. Отверните гайку и снимите верхнюю опору стойки (см. рис. 3.5). Проверьте плавность хода подшипника опоры. Если подшипник негоден, замените опору. Проверьте состояние резиновой вставки опоры на отсутствие трещин и признаков общего износа. Если есть расслоения резины, замените вставку.

Рис. 3.3. Установите на пружину компрессор. Сжимайте пружину, пока не разгрузится ее верхняя опора

Рис. 3.4. Отверните гайку штока амортизатора. Если верхнее седло пружины проворачивается, придержите его цепным ключом или ленточным съемником масляного фильтра

Рис. 3.5. Подняв вверх, снимите опору стойки со штока амортизатора

Рис. 3.6. Снимите седло пружины со штока амортизатора

7. Аккуратно снимите сжатую пружину с узла стойки (см. рис. 3.7) и уберите ее подальше, в безопасное место.

Внимание! Держите голову подальше от сжатой пружины!

8. Снимите резиновый отбойник со штока амортизатора.

10. Если заменяется, уложите нижний резиновый изолятор в седло пружины выпуклостью в самую нижнюю часть седла.

Вытяните шток амортизатора полностью и установите на него отбойник (см. рис. 3.10).

11. Аккуратно установите сжатую пружину на нижний резиновый изолятор таким образом, чтобы конец пружины оказался в углублении на самой нижней части седла (см. рис. 3.11).

Рис. 3.11. При установке пружины проследите, чтобы ее конец зашел в углубление на седле пружины (показано стрелкой)

12. Установите верхний резиновый изолятор и седло пружины, совместив лыски в отверстии седла и на штоке амортизатора (см. рис. 3.12).

Рис. 3.12. Лыски на штоке амортизатора должны совместиться с лысками на седле пружины

13. Установите на шток амортизатора пыльник и верхнюю опору стойки.

14. Заверните гайку и затяните ее моментом, предписанным Спецификациями этой главы.

15. Установите узел стойки на автомобиль, следуя процедуре, описанной в параграфе 2.

Замена передних стоек тойота креста

ну что могу сказать, я победил пишу для тех, кто как и я, первый раз полезет в ходовку. всё делал по букварю.

первым делом сорвал гайку на рулевом наконечнике и прикрутил немного обратно от руки. что бы сорвать наконечник, использовал рычаг - двухметровый кусок трубы, создал давление сверху, стукнул несколько раз молотком по рычагу с шаровой и хрясь - сорвалось! эту же трубу использовал ещё и как усилитель для трещётки, что бы срывать прикипевшие болты и гайки. к слову сказать, очень нужная штука, некоторые болты так прикипают, что головкой их хрен сорвёшь. так же отмечу, что очень полезен помошник, который будет либо рычагом работать, либо инструменты подавать. мне частично помогали, если бы не этот факт, промудохался я бы намного дольше.

после того как сорван наконечник, можно приниматься за шаровую. срываем гайку, но не откручиваем полностью. далее, опять же куском трубы, создаём давление на шаровую, стукаем молотком, вылетает легко. откручиваем два болта под шаровой, тут, так же, может потребоваться усилитель, в виде трубы. повторюсь, несмотря на то, что машина уже почти 4 года в России, состояние шаровой и рулевого наконечника хорошее. шарик прокручивается достаточно туго, при дёргании во всех плоскостях никаких люфтов не заметно. не знаю, может под нагрузкай там что-то и появляется, но мне показалось, что эти узлы замены не требовали, но всё равно поменял.

теперь, что касается рулевой тяги. этот элемент заставил меня много-много материться. снял хомут для начала, который потом не смог одеть, к слову сказать. сдвинул пыльник, аккуратно развальцевал металлическую пластину в виде шайбы. вот это звено хоть и не люфтило, но никакого сопротивления при кручении не создавало. к тому же, там почти не было смазки. думаю, именно из-за тяги у меня что-то похрустывало при прокручивании руля на месте и в поворотах. чтобы снять тягу нужен узкий рожковый ключ не помню на сколько и нужна яма, что бы им воспользоваться. у меня ямы не было и как не выёживался, сорвать рулевую тягу не смог. немного забегая вперёд, скажу, что тягу мне получилось снять только при помощи специальной колхозной приблуды. обычный рожковый ключ отпилили по самые грани, сбоку сваркой приварили головку. вставив в неё пару удлинителей и трещётку, получилось сорвать тягу. без этого гениального инструмента, хрен бы у меня что получилось.

итак, тяга снята, вместе с рулевым наконечником. новое, оригинальное, было и то и другое + пыльник на тягу. но фишка в том, что когда рулевой наконечник накручивается, там есть ещё какая-то гайка, которой у меня не было. пришлось откручивать наконечник от старой тяги. с одной стороны открутилось легко, в то время, как с другой ни в какую не хотело откручиваться. я и ВДшкой лил, и молотком долбил по резьбовому месту наконечника, никак! уже сорвав почти все грани на тяге, наконечник всёже поддался, заветные гайки были получены перед откручиванием посчитал на каком витке резьбы находился наконечник. с одной стороны на 6, с другой на 12. собирая рулёвку, добавил по совету бывалых смазки в область шарика на рулевой тяге, родной смазки там явно недостаочно. ставить этот элемент пока не стал, чтобы он не мешал в дальнейшем.

сняв нижнюю шаровую, получил болтающуюся на верхнем рычаге ступицу с тормозным суппортом. попробовал выбить верхнюю шаровую, но как не старался, сделать этого не удалось. там не создать никак давление рычагом и что долбил я молотком, что долбил кувалдой, нихрена не получилось, шаровая осталась на своём месте. ну да ладно, менять я её всё равно не собирался, просто хотел состояние посмотреть.

дошло дело до косого рычага, сайлентблоки которого были заметно надорваны. попшикав ВДшкой резбовые соединения, попил чайку, взял трубу, надел на трещётку и без проблем сорвал два болта с одной строны и один со стороны сайлентблока, предварительно открутив два болта на металлической планке.

снимая линки, сорвал на одном грани, пришлось срезать гайку пилкой по металлу. должен заметить, что линки были ещё в нормальном состоянии по сравнению с новым. люфтов не было, хотя шарики крутились легко.

дошло дело до стойки, тут я всё гадал про какие метки писали люди. видимо, я по другому представлял себе установку и снятие стойки. я делал так. открутив сверху гайки на чашке и сайлентблоке снизу, отсоединив датчик АБС, вытащил стойку. перед этим открутил гайку на развальном болте, тем самым, после снятия стойки, нижний рычаг повис в воздухе, а косой высвободился. вытащив стойку в сборе, ещё раз пожалел, что не заказал отдельно гайку на новую стойку, ведь из-за отсутствия такой маленькой детальки, я убил массу времени, что бы стянуть пружины и открутить гайку с штока стойки. зато получил опыта в части работы со стяжками пружин и проверил состояние стоек. оказалось, что обе живые, но сайленты на них разбиты в хлам. и разбиты они были по причине криво установленной стоки. там на глаз видно было, что сайлентблок не ровно установлен.

пришёл черёд нижнего рычага, он был уже практически снят. осмотрев сайлентблок, пришёл к выводу, что он вполне ещё живой, но всё равно решил поменять, т.к. новый оригинальный сайлент уже был. поехал искать пресс. нашёл, 500 р. два рычага. согласился, сказали приехать через 1.5 часа. приехал, оказалось, что сайлентблок не выпрессовывается из-за металличской типа шайбы с одной стороны, которая является частью сайлентблока. в общем, пришлось выжигать резину горелкой, потом надрезать и выбивать обойму. потом прессом запихали новые сайленты в рычаг и я довольный помчался дальше мучать машину

поставил нижний рычаг и прикрутил к нему косой рычаг, который, в свою очередь, прикрутил со стороны сайлента к кузову. приступил к сборке стойки. стянув пружины, запихал на шток отбойник, сверху пружину, потом пыльник, потом чашку, сверху на шток накрутил слегка гайку. всю эту конструкцию, вместе со стяжками, запихал в посадочное место. затянул сверху чашки, снизу несильно зафиксировал сайлент стойки. выставил угол, чтобы сайлент без перекосов был. потом самое прикольное было, оказалось, что я стяжки зафиксировал в таком месте, что одна была спереди, а вторая сзади и подлезть к ней не предоставлялось возможности, что бы снять. пришлось аккуратно вытащить стойку, снять стяжки и поставить обратно. должен заметить, что встало всё ровно, пружина была в своём пазу, сайлент ровно встал. после всех манипуляций, зафиксировал гайку на штоке. а вот вторую сторону я собирал по другому принципу. стянув пружину стяжками, в этот раз разместил их по краям - справа и слева, собрал стойку и поставил её на место. выставив угол сайлентблока, начал снимать стяжки с пружин и тут понял, что нифига не получиться, так как пружина гуляла вокруг штока стойки. но на помощь пришли более старшие товарищи. они предложили поддомкратить стойку под нижний рычаг и тем самым пружина сжалась, а на сайлентблоке появилось напряжение. стало видно, что он установлен криво! отпустил домкрат, выставил ровно сайлентблок, снова поддомкатил, после того, как на сайленте создалось напряжение, убедился, что он установлен ровно. после этого снял стяжки пружин и отпустил домкрат. сайлент встал на своё место без перекосов.

начал ставить рулевую тягу с наконечником. т.к. всё уже было в сборе, просто закрутил тягу, завальцевал с одной стороны шайбу, затянул чудо-инструментом, про который писал выше, надел пыльник и закрепил по краям хомутами. после этого прикрутил новую шаровую, вставил рулевой наконечник и очередь дошла до стабилизатора с линками.

снял старые втулки, не надрезая, натянул на стаб новые полиуретановые (оригинал снят с производства). закрепил втулки, но не до конца, чтобы был ход у стабилизатора для установки линков. устанавливая линки, вспомнил, что одной гайки у меня нет, ведь её пришлось отпилить. нашёл гайку, поставил линки, слегка затянул.

Узел передней стойки – снятие и установка

Раздражали небольшие стуки при поворотах на неровностях. Официалы-диагносты сказали, что стучат штоки амортизаторов. Хотя стойки абсолютно рабочие, но решил заменить, так как люблю тишину и комфорт при езде. Делал сам первый раз, поэтому не все прошло быстро и гладко. Опоры с подшипниками менялись в прошлом году, оставил без замены.

1. Все нужные гайки пролил предварительно WD40.

2. Откручиваем гайки.

3. Снимаем стойку.

4. При помощи стяжек сжимаем пружину.

5. Разбираем стойку. Старые стойки вполне приличные снаружи и шток ходит туго. Новая масляная оригинальная стойка оказалась KYB.

6. Старые пружины не просели почти за 10 лет. Верхняя стальная проставка (седло пружины, на фото лежит сверху) вполне нормальная, можно было не менять и сэкономить 1500р.

7. Собираем в обратном порядке.

Новая стойка собраная

8. Устанавливаем на автомобиль.

Новая стойка установлена на место

Примечания: 1. Стяжки как у меня не покупайте, т.к. доставили мне больше всего проблем в работе. Они длинные и крутить их можно только сверху, где доступа почти нет, а если перевернуть, то они упираются в чашки. Чтобы хоть как-то выйти из положения, я крутил снизу за концы зажимными щипцами, долго, нудно, до мозолей и металлической стружки. Снимать стяжки было легче, т.к. поддомкрачивал подвеску под шаровую. 2. Верхние седла пружин тоже не покупайте, они, похоже, не изнашиваются. 3. Запаситесь смазкой для опорного подшипника, может пригодиться.

Эффект: машина едет, по-моему, также, но теперь без стучков в поворотах. Надо еще потестировать в разных режимах.

Движение на авто с неисправными стойками сложно назвать комфортным, к тому же от этого немало страдает управляемость. Поэтому их замену следует проводить сразу же после появления первых симптомов неисправности. Замена стоек на Тойота Камри в 40 и 50 кузове осуществляется аналогично, и вполне может быть проведена автовладельцем самостоятельно. Для этого не требуется специализированного инструмента и сложного оборудования.

Замена стойки на Тойота Камри

Когда требуется замена?

Замена стоек на Тойотах всегда требуется из-за их износа, повреждения при попадании в большую яму или по другим причинам, когда обнаруживаются явные неисправности:

деформация или образование трещин;
ощущение пробоев подвески на неровностях;
стук, доносящийся от стоек;
медленная реакция авто на повороты руля;
неравномерный износ протекторов шин;
неустойчивое движение авто, особенно в поворотах;
увеличенный крен.

Когда стойка изнашивается, появляется характерный люфт. Он и является причиной появления стука и пробоев. В запущенных случаях он слышен даже при раскачивании стоящего на месте автомобиля руками.

Как самому заменить переднюю стойку.CAR TOYOTA

Поскольку работы проводились год назад, то размера используемых ключей уже непомню. Кажется 10, 17, 19, может еще и другие. Как говорится — Sorry! Для откручивания стойки стабилизатока необходим будет шестигранный ключик. Я купил набор таких ключиков сразу после покупки машины. Трещетка и удлинитель для головок — для удобства. Кусок трубы — для увеличения усилия при откручивании гаек. Моторное масло — это требование Руководства по ремонту — смазывать резьбу при повторной установки винтов. Два домкрата — один для удержания автомобиля, другой для удобства подъема-опускания переднего рычага подвески. — пыльник переднего амортизатора, две штуки.

Toyota Corolla Fielder

Болт откручивается снизу над колесной аркой. Нижняя часть крепится гайкой диаметром 19мм. Иначе вы потом не сможете ее открутить! Потребуется шестигранник на 6 мм и накидной ключ 17 мм. Устанавливаем домкрат, снимаем заднее колесо. Для страховки можно подложить деревянное полено или кирпичи. Если работаете на земле, обязательно положите под домкрат опору -стальной лист или какую-нибудь крепкую доску, чтобы не продавилась земля.

Потребуется кусок трубы. Ставим стяжки.

Выкручиваем верхнюю гайку. Снимаем ее и наблюдаем, что она тоже на грани своей неработоспособности, да еще и смазку выдавило из пыльника. Давно ждал этого, и вот, наконец, дождался.

Ему надо было просто снять защиту двигла и поменять масла в двигателе и коробке, что мы благополучно и сделали в течение часа. Вот на его тачке к втулкам стаба вообще не подлезть. Хотели их поменять, но это оказалось для нас невозможным. Работы по замене шаровых опор, стоек и втулок стабилизатора на Toyota Corolla Fielder выполнены.

Замена стойки ( амортизатор ) Toyota Corolla

Купил в магазине. — нижняя прокладка передней пружины, две штуки. В магазине не нашел. Продавци сказа что такую фигню не возят, смотрели изумленно и предлагали обойтись подручными средствами. В общем заказал на Экзисте. Также хочу заметить, что Руководство по ремонту предписывает заменить еще и грязезащитное кольцо, детали. Это такие круглые поролонки под опорным подшибником. Но я этот момент прошляпил. Все перечисленные запчасти одинаковые как для левой так и для правой ноги, тоесть, разници Левая-Правая — НЕТ. Ниже привожу рисунок с расставленными номерами запчастей.

Номера взяты с каталога на. На всякий случай, все-же перед покупкой, перепроверяйте номера по каталогу. Я мог допустить ошибку. Итак пришло время заменить передние стоечки, главным образом из-за просевших пружин, но решил поменять все сразу, чтобы потом не париться. Посему, закупаем: 1. Сами амортизаторы (я взял бильштейн) 2. Пружины (Suplex) Все остальное я брал чтобы менять стойки в сборе: собрать новую, а потом просто заменить не разбирая старую. Вот что было приобретено: 3. Верхняя опора (подшибник) амортизатора 4. Верхняя тарелка пружнины 5. Пыльник аморта 6. Проставка пружины нижняя (резиновое колечко такое) 7. Отбойник амортизатора 8. Пыльник (маленький) 9. Гайки Начнем с одной стойки, например, с левой.

Посему проверьте что амортизатор и пружина предназначены на одну сторону автомобиля (проще всего это сделать по каталогам в экзисте). Берем амортизатор, сразу одеваем отбойник на шток. Вкладываем нижнюю проставку пружины (следим чтобы резиновый шип снизу попал в соответствующее отверстие, а выемка под нижний виток пружины совпала с выштамповкой на амортизаторе) Берем верхнюю тарелку пружины и примеряем к ней пыльник стойки, при этом одеваем сию конструкцию на шток и смотрим, стобы пыльник стоял ровно, параллельно штоку (так как пыльник неправильной формы), а тарелка была развернута надписью OUT от автомобиля (на улицу то есть). На фото видно что между двумя выступами на резинке находится один широкий выступ тарелки (там их 2, главное правильно выбрать).

Готовим к установке (типа распаковываем, любуемся) подшибник амортизатора Стягиваем пружину стяжками что не так просто, особенно, если стяжки как мне попались — надо цеплять за середину (захватывая 3 витка), но оставляя свободными нижние витки, которыми она будет опираться. Стягиваем. Примеряем пружину на амортизатор, чтобы понять сколько еще крутить Пристраиваем подшибник (опору) и затягиваем гайку на штоке амортизатора. После чего можно потихоньку ослабить и снять стяжки. Готово! При этом (во всех операциях) главное соблюдать осторожность, так как пружина едреная, может и сорваться. ЗЫ Главное, что смог отвлечь ребенка и все сделать

Ход работ по замене задних опор стоек на Toyota Camry ACV40

Что мне потребуется: 1. Сами опоры 2 штуки 2. Набор инструментов

Керосин для очистки болтов и гаек

Все отвинченные болты и гайки я складывал в емкость с керосином — пока вожусь они откиснут — в будущем чистая резьба не вызовет проблем при откручивании… 4. Домкрат и подставка

Процесс замены: 1. Машину на ручник и башмаки

2. Слегка приподнял машину и ослабил гайки…

3. Ставим авто на опору…

Опора самодельная — лютая — мегаустойчивая

4. Снимаем колесо 5. Идем в салон и снимаем левую часть спинки — чтобы добраться до болтов крепящих стойку к кузову

6. Ослабляем три гайки крепящие опору стойки к кузову

7. Далее отворачиваем гайку стойки поперечной стабилизации (Линк) и тормозной шланг от корпуса стойки (в таком положении линк не вытащить он зажат, лучше этого и не делать а то повредим резьбу — дальше она выйдет легко)

Откручиваем стойку поперечной стабилизации и тормозной шланг

8. Откручиваем гайки болтов крепящих корпус стойки к ступице колеса (головка на 19 высокая) болты при этом не вынимаем, да и собственно они зажаты их можно только выбить — чего делать не нужно

9. Т.К. на моем авто стоят не оригинальные пружины (чуть выше) да еще и новые, а приспособы для их сжатия нет, то нужно заменить опору не снимая пружины, а для этого её нужно сжать и чем то зафиксировать в таком положении, для этого я воспользовался простым но уже проверенным способом! Нужно взять три веревки синтетическая диаметром 5-7мм

Наши три веревки длинна примерно 1.5 метра каждая

10. Все три веревки необходимо крепко накрепко привязать у основания нижнего седла пружины, другие концы нужно продеть вокруг самого верхнего венца пружины и натянуть. Это необходимо сделать сейчас т.к. потом когда сожмем пружину подобраться к верхнему венцу сложней 60% его вплотную прижато… Выглядеть это должно так:

11. Берем второй домкрат если нет такового то снимаем тот которым подымали авто! Ставим его под ступицу колеса и поднимаем ступицу тем самым сжимая пружину стойки, сжимаем на глаз! Тут в определенный момент наша зажатая стойка стабилизации освобождается и вытаскивается легко:

Высвободилась стойка поперечной стабилизации

Узел передней стойки – снятие и установка

1. Если стойки или пружины имеют признаки износа (утечка жидкости, потеря демпфирующей способности, пружина стойки сломана или просела), узел стойки/ пружины следует снять и отремонтировать. Амортизатор в стойку встроен – ремонту в домашних условиях он не подлежит. Иногда можно приобрести узел стойки в сборе с пружиной, восстановленный на заводе. Перед тем как разбирать автомобиль, проанализируйте наличие запасных частей.

Внимание! Разборка стойки – опасная операция: соскочившая пружина может «выстрелить», нанеся серьезную травму. Для сжатия пружин используйте надежные компрессоры, следуйте инструкциям их изготовителя. Сняв сжатую пружину со стойки, положите ее в безопасном, недоступном для посторонних месте.

4. Ослабьте гайку крепления штока амортизатора торцевой головкой (см. рис. 3.4)

Рис. 3.3. Установите на пружину компрессор. Сжимайте пружину, пока не разгрузится ее верхняя опора

Рис. 3.5. Подняв вверх, снимите опору стойки со штока амортизатора

6. Снимите седло пружины с верхним изолятором со штока амортизатора (см. рис. 3.6). Проверьте состояние резиновой вставки седла пружины – поврежденную, отвердевшую или изношенную вставку замените.

Рис. 3.6. Снимите седло пружины со штока амортизатора

7. Аккуратно снимите сжатую пружину с узла стойки (см. рис. 3.7) и уберите ее подальше, в безопасное место.

Рис. 3.7. Снимите сжатую пружину – держите ее концами, направленными от себя

Внимание! Держите голову подальше от сжатой пружины!

8. Снимите резиновый отбойник со штока амортизатора.

9. Проверьте состояние нижнего резинового изолятора (если он есть) седла пружины – поврежденный, отвердевший или изношенный изолятор замените.

Вытяните шток амортизатора полностью и установите на него отбойник (см. рис. 3.10).

Рис. 3.10. Типовые детали узла стойки/пружины передней подвески – показана модель выпуска до 2000 года, аналогично для моделей более поздних выпусков

Опорный подшипник Тойота Королла 120: цена и артикулы

На рынке представлено множество вариантов подходящих деталей, как оригинального, так и неоригинального производства. Можно сэкономить, выбрав детали другого производителя. К примеру, SWAG (81919297) просит за изделие около 1300 рублей, а Patron (PSE 4125) – 950 рублей, а SNR KB 669.05 – 1900 руб.

Но лучше отдать предпочтение оригинальным запчастям, поскольку именно они соответствуют требованиям производителя и могут гарантировать исправную и долговечную работу подвески. Представленная ниже таблица поможет определиться с выбором опорных подшипников для E150.

Ремонт автомобилей.Информация.

Замена передних стоек амортизатора Toyota Caldina ST210

Процедура замены передних стоек амортизатора на автомобиле Toyota Caldina ST210.

Пришла амортизаторная стойка в полную негодность.

Стойка амортизатора является важным элементом подвески и представляет собой комбинированный узел, состоящий из непосредственно амортизатора, пружины и элементов для крепления детали к кузову автомобиля.

Основными причинами неисправности амортизаторов могут стать:

• деформация передней стойки.
• критический износ отбойников.
• нарушения в работе клапанного механизма амортизатора вследствие потери. эластичности и растрескивания сальников штока.
• механические повреждения узлов и деталей подвески.

Стоит отметить, что замена передней стойки амортизатора проводится с использованием подъемника и специального инструмента, без использования которого сложно провести полноценное обслуживание и ремонт подвески.

Для того чтобы провести замену передней амортизаторной стойки последовательно проводятся следующие работы и операции:

План разбора и снятия стойки Toyota Caldina ST210:
• установка и подъем автомобиля на подъемнике
• снятие колеса
• демонтаж неисправной амортизаторной стойки
• сборка модуля подвески: установка на новую стойку пружины, буфера хода сжатия, защитного кожуха, чашки пружины , верхней опоры стойки, ограничитель хода отбоя
• установка передней стойки амортизатора на кузов автомобиля.

Основные процедуры снятия:

Инструменты:берём ключи на №14 и №19,размеры головок №10,№12,№14,№19 и желательно принести какойнибуть ворот усилитель,стяжки для ослабления напряжения пружин стойки.

Откручиваем всё лишнее от амортизаторной стойки: тормозные шланги ,датчик системы ABS.

Перемещаемся в под капотное пространство откручиваем три гайки,крепящие верхнюю опорную чашку к кузову автомобиля.

Ослабляем гайки крепящие стойку к кузову автомобиля.

После снятия начинаем её разбор,разрежая пружину применяя специальные стяжки.

Подготовка новой амортизаторной стойки к установке,что следует знать:нужно руками вдавить шток и дождаться полного его выхода,это нужно проделывать примерно раз 15.

Потом устанавливаем пыльник на шток,укладываем резинку на нижнюю опорную чашку и устанавливаем сжатую уже нами пружину.

Подготавливаем нашу новую стойку к установке,одеваем на центральный шток пыльник и укладываем на нижнюю опорную чашку резинку.
Процесс установки пружины на стойку.

Потом прежде чем приступать к закручиванию верхней опорной чашке укладываем на верх пружины резинку.

уладываем на верх пружины резинку
Не забываем укладывать резинку на верх пружины,так как на неё будет ложиться верхняя опорная чашка.

Установка на аммортизаторную стойку верхней опорной чашки,нужно в этом случае заметить один момент.То что на самой чашке имеется специальный фиксирующий паз,в который упирается сам шток стойки.Их нужно предварительно совместить при сборке.

При укладке верхней опорной чашки,чтобы произвести полную затяжку нужно совместить метку в виде треугольника,расположенная на верху чашки.

Потом аккуратно проводим сборку в обратом порядке проделанной работы.

Советы и рекомендации после проведённого ремонта:

При ремонте и обслуживании подвески следует учитывать то обстоятельство, что замена амортизаторов и пружин осуществляется попарно, а в некоторых случаях наилучшим решением может считаться установка новых амортизаторов на все колеса.

Нередко возникают такие ситуации что перед установкой новой стойки забывают её прокачать руками.То при дальнейшей эксплуатации она выйдет быстро из строя,не пройдя свой ресурс.

Важно помнить, что после проведения любого ремонта, обслуживания или замены деталей подвески в обязательном порядке выполняется регулировка углов развала-схождения колес . Все сервисные операции целесообразно проводить в условиях специализированных автоцентров, имеющих в своем распоряжении современную ремонтно-техническую базу и опытный персонал.

12.13 Капитальный ремонт стоек задней подвески

Этот элемент подвески поглощает неровности, которых на отечественных дорогах достаточно много. В процессе эксплуатации передних стоек десятки происходит физический износ. Поэтому перед автомобилистом рано или поздно возникает необходимость замены.

В среднем, рассматриваемые элементы подвески рассчитаны на пробег до 40000 км. Безусловно, этот показатель зависит от стиля вождения автомобиля и качества самой детали.

Обращаться в автосервис в данном случае необязательно, так как замена передней стойки ВАЗ 2110 может быть выполнена собственными силами.

Признаки повреждений

Определить актуальность замены рассматриваемого элемента можно по следующим признакам:

сильная вибрация кузова. Это явление наблюдается со стороны поврежденного элемента;
водитель ощущают удары в рулевое колесо;
подтекает масло;
увеличивается тормозной путь;
транспортное средство заносит на поворотах;
во время прямолинейного движения машину уносит в сторону;
возникают посторонние шумы.

Автовладельцу необходимо оперативно реагировать на все перечисленные «симптомы». Игнорирование проблемы может привести к серьезным последствиям:

неравномерный износ шин;
возникновение других повреждений на шинах, например, образование бугров;
повреждения опорных подшипников;
выход из строя ступичных подшипников;
снижение срока службы тормозных колодок;
значительное увеличение тормозного пути, что отражается на безопасности водителя, пассажиров и других участников дорожного движения.

Диагностика передних стоек выполняется с помощью специального стенда или ручного раскачивания. Каждый вариант позволяет достаточно точно определить уровень износа стоек.

Остановимся вкратце на каждом способе диагностики:

использование вибростенда. Процедура выполняется на специальном оборудовании, где эффективность стоек определяется с помощью компьютера. Достаточно часто система диагностирует состояние новых стоек на уровне 75%. Считается, что этот показатель соответствует норме. Если же результат составляет менее 50%, то необходимо менять стойки;
ручной способ. Автовладельцу можно привлечь помощника. Необходимо взять кузов автомобиля и максимально раскачать его в стороны. После этого нужно отойти от машины и оценить, насколько быстро она возвращается в исходное положение. Определить эффективность функционирования стоек амортизаторов смогут только автомобилисты с опытом. Новичкам следует знать, что количество колебаний должно быть минимальным. Поэтому, если автомобиль продолжает раскачиваться, то это свидетельствует о необходимости замены элементов.

Устанавливаем картридж обратно

Установку картриджа следует проводить в обратном порядке.

Не включать устройство в сеть, пока картридж не будет установлен.
Убедиться, что новый картридж чистый.
Осторожно вставить его в пустой отсек, не запихивая при этом силой. Если сам бокс застрял и не проходит, не стоит пытаться впихнуть его, лучше полностью вытащить и попытаться заново.

С последним могут возникнуть проблемы, если используются не оригинальные расходные материалы. В таких случаях рекомендуется сбрасывать настройки самого устройства, вводить комбинации (у каждой модели они свои), но даже это может не помочь. Впрочем, сама эта надпись чаще всего никак не сказывается на работе самого устройства, которое продолжает исправно печатать даже с надписью «замените тонер».

Если принтер отказывается печатать даже с установленным заправленным картриджем, то лучше всего будет обратиться в сервисный центр.

Замена тонера выполняется быстро, в ней нет ничего сложного, но всегда могут возникнуть внештатные ситуации. Специалисты рекомендуют менять расходные материалы не самостоятельно, в большинстве случаев выезд специалиста экономит много времени, а, в конечном итоге, и средств. В некоторых случаях удобнее заплатить за услугу, чем решать, что делать с кучей документов, стоящих в очереди на распечатку в принтере, который парализован из-за неумелых действий сотрудника.

Выбор передних стоек для автомобиля ВАЗ-2110: что купить?

Элементы передней подвески могут иметь разную жесткость. Некоторые автовладельцы отдают предпочтение аналогом, которые отличаются мягкостью. В свою очередь заводские конструкции имеют более жесткое исполнение.

Автомобилисту нужно ориентироваться на собственный стиль вождения. Например, любителям спортивной езды стоит отдать предпочтение жестким пружинам. Если же говорить о производителях, та неплохими эксплуатационными характеристиками обладают изделия СС20, изготавливаемые самарским предприятием.

На самом деле, основная задача заключается в выборе между газомасляными и масляными элементами. Масляные конструкции имеют невысокую стоимость. В тоже время, при низких температурах такие амортизаторы теряют мягкость. Поэтому предпочтение лучше отдать газомасляным конструкциям. Неплохие эксплуатационные характеристики демонстрируют следующие бренды: Kayaba, Brillstein, Sachs и Monroe.

Все перечисленные производители выпускают аналоги с одинаковым устройством и техническими характеристиками. Поэтому у владельца десятки не должно возникнуть никаких сложностей с подбором.

Замена передних стоек

Для выполнения работы понадобится набор ключей на 6-22,специальные съемники для демонтажа рулевых тяг и шаровых пальцев, головки на 12-22, специальный ключ для удержания штока. Также необходимо подготовить устройство, предназначенное для сжатия пружин, шлицевые отвертки и WD40. Далее рассмотрим, как снять переднюю стойку на ВАЗ 2110 собственными силами. Вначале необходимо добраться до отсека мотора и отвинтить гайку, удерживающую верхние опоры амортизаторов. Далее нужно выполнить следующие действия:

открепить верхние опоры;
снять с помощью специального съемника наружные наконечники тяг;
открутить болты, удерживающие нижний элемент стойки;
извлечь стойку.

Второй этап: подготовка нового картриджа

На этом этапе вам нужно будет установить на место старого расходника новую деталь. Но перед тем как вставить картридж в принтер убедитесь в том, что он действительно подходит для вашего устройства. К примеру, если у вас принтер HP, то заменить расходную деталь в нём можно на ту же модель или на неоригинал, который совместим с моделью вашего принтера. В целом на сегодняшний день рынок предлагает на выбор большой ассортимент дешёвых совместимых картриджей и выбор между оригиналом и совместимкой стоит исключительно за вами.

Чтобы решить задачу, связанную с тем, как вставить картридж в принтер в первую очередь распечатайте новый расходный материал. Внутри коробки с картриджем вы увидите противоударную герметичную упаковку. Её вам нужно будет вскрыть и снять с картриджа, после чего осторожно извлечь его, не прикасаясь к контактам и фотобарабану. Постарайтесь заранее позаботиться о чистоте, т.к. даже из новых картриджей, предназначенных для лазерных принтеров, может просыпаться тонер. Далее, снимите упаковочную ленту и предохранительный скотч, который находится на контактах. Несколько раз поверните новый картридж вперёд и назад, держа его при этом в горизонтальном положении. Это даст возможность расположенному внутри резервуара тонеру распределиться максимально равномерно.

Как определить выход деталей из строя

Замена передних стоек на ваз 2110

Выход из строя амортизированной стойки можно определить по нескольким признакам:

усиленная вибрация кузова на «гребенке» на стороне, где находится поврежденная стойка;
биение руля;
уход автомобиля с прямолинейной траектории движения;
увеличение тормозного пути;
ненормальный занос во время вхождения в повороты;
подтеки, то есть вытекает масло;
стуки в стойке.

Замена передних стоек ваз 2110 своими руками

При появлении таких признаков необходимо как можно быстрее определять и устранять причину, которая нарушила нормальную работу подвески. С заметными признаками подобных отклонений в работе подвески последующая эксплуатация авто нежелательна. Это может привести к таким последствиям:

Разрушение опорных подшипников передних стоек;
Неравномерный усиленный износ шин, иногда даже «буграми», так как на дороге колесо «прыгает» при движении авто;
Разрушение подшипников ступиц;
Увеличивается тормозной путь;
Снижение ресурса работы тормозных колодок, их неравномерный износ.

Лазерные цветные принтеры

Доступ к картриджам в Canon i-sensys LBP7110Cw

Расположение и конструкция картриджей зависит от технологии, применяемой в конкретном устройстве. Например, принтер Canon i-SENSYS LBP7110Cw работает по методу однопроходной печати и включает в себя четыре отдельных печатающих механизма. Картриджи расположены один за другим в специальном лотке. Их замена осуществляется следующим образом:

и опустить крышку на передней стенке устройства;

Важно: не оставляйте открытой крышку в принтере, помните, что фотобарабан может быть засвечен.

Тонер-картридж

Панель управления Canon i-sensys LBP7010C

В цветных лазерных принтерах Canon i-SENSYS LBP7010C (7018С) используется технология многопроходной печати и, кроме четырех блоков с тонером, в конструкцию входит драм-картридж, представляющий собой фотобарабан с системой очистки. Если открыть верхнюю крышку, можно получить доступ только к тонер-картриджам. Кроме того, в доступе оказывается

, остальные находятся в глубине устройства. При помощи кнопки «Бумага» на панели управления – нажать и удерживать в течение 2 секунд – принтер переводится в режим замены картриджей. Индикатор «Бумага» горит, а лампочка тонера того цвета, емкость с которым готова к замене, мигает.

После повторного однократного нажатия кнопки картриджи приводятся в движение, и все индикаторы мигают. В этот момент нельзя открывать крышку принтера. Когда операция по перемещению завершена, мигать продолжает один из индикаторов, указывающий, какой из тонер-картриджей можно извлечь. Так в доступное положение последовательно переводится каждый из блоков. Замена происходит аналогичным образом и на место устанавливается картридж того цвета тонера, напротив обозначения которого мигает индикатор. Чтобы вывести принтер из этого режима необходимо снова нажать и удерживать клавишу «Бумага» в течение 2 секунд. На видео в конце статьи наглядная инструкция по извлечению из принтера Canon i-SENSYS LBP7010C тонер-картриджей.

Драм-картридж

Блок называют также копи-картридж. Хотя его ресурс и составляет 7 000 страниц, но восстановление или замена все равно потребуются. При извлечении важно не дотрагиваться до фотобарабана и контактов, чтобы не повредить их. Хранить драм-картридж можно только в непрозрачной упаковке и запрещено подвергать воздействию прямых солнечных лучей или яркого света. Чтобы достать блок, нужно последовательно проделать следующие операции:

и открыть крышку принтера;

Процесс замены

Опоры передних стоек ваз 2110

Для замены передних стоек потребуются следующие инструменты:

Снятие и замена передних стоек не так уж и сложны, как кажется. Итак:

Сначала необходимо установить автомобиль на ровной площадке, подстраховаться противооткатными упорами, зажав ручной тормоз. Потом машина поддомкрачивается и снимается необходимое колесо.
Для удобства можно вывернуть до упора руль в сторону противоположную разобранной стойке

Примечание. Для безопасности снятое колесо с брусьями подкладывается под корпус машины и немного ослабляется домкрат, чтобы авто сидело плотно на брусьях.

Амортизаторы передних стоек ваз 2110

Затем снимается стойка. Для этого немного ослабляется гайка М19 штока амортизатора и снимается колпачок стакана. Потом ослабляются 3 верхние гайки М14 крепежа стойки;
Шток держится или ключом или отверткой и немного отворачивается гайка его крепления сверху. При этом применяется специальный инструмент, который позволяет удерживать шток от проворачиваний.

Ваз 2110 растяжка передних стоек

Примечание. На верхнем конце шток амортизатора бывает квадратным или с прорезью.

Чтобы избежать повреждений, тормозной шланг и держатель выводится из кронштейна на стойке;
Затем отворачиваются гайки, которые фиксируют по поворотном кулаке стойку;
После этого на гайке крепления шарнира наконечника руля к стойке удаляется шплинт;
Отворачивается гайка, крепящая наконечник, который выводится при помощи специального пресса из конусного гнезда;
При помощи специальной выколотки из бронзы выбиваются болты, фиксирующие стойку к поворотному кулаку, далее он выводится вниз из щек стойки.

Ваз 2110 снятие передних стоек

Примечание. Краской или зубилом нужно отметить положение регулировочных болтов развала. Метки наносятся так, чтобы в процессе сборки они совпадали между кронштейном стойки и эксцентричными шайбами. Это делают, чтобы во время сборки выводить развал, имеющийся до разборки. Однако если планируется замена стойки с корпусом, то в этом нет смысла.

Немного ослабленные 3 гайки, крепящих стойку к стакану, отделяются полностью, и стойка выводится наружу через колесную арку вместе с опорой и пружиной.

Примечание. Чтобы не выстрелила опора и не смогла причинить увечий, пружина стягивается стяжками.

Извлеченная стойка зажимается в тисах с губками из меди, устанавливается съемник для снятия и стяжки стоечных пружин. Пружины равномерно стягиваются до тех пор, пока они не перестанут надавливать на опорные чашки;
Полностью отворачивается гайка штока, и поочередно разбираются и достаются все элементы стойки – чашка, опора, пыльник, буфер хода. Поврежденный амортизатор меняется на новый.

Примечание. Если планируется заменить пружину, то нужно помнить, что длина «севшей» пружины больше, чем новой.

Стойка собирается и устанавливается в последовательности, обратной разборке.

Как выбрать картридж для смесителя

Чтобы правильно выбрать картридж для смесителя, нужно обращать внимание на основные характеристики устройства. Это:

Читайте также: