Задняя подвеска ваз 2110 схема

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Конструкция задней подвески ВАЗ 2110, 2112, 2111

Не рекомендуется разборка ступицы при исправном подшипнике, т. к. при выпрессовке он разрушается.

Как поднять заднюю подвеску на ВАЗ 2110, 2112, 2111

Для этого необходимо установить проставки между нижним концом амортизатора и проушинами балки подвески. Проставки выбираем такой высоты, чтобы поднять на 40 или 55 мм. Крепеж деталей осуществляем скосом назад, если поднимаем на большую высоту, либо скосом вперед, если на меньшую.

В результате поднятия подвески изменяются такие важные параметры: положение регулятора тормозных сил, регулировка фар и угол наклона оси передних колес.

8.Затяжку соединений производим после опускания автомобиля на колеса.
9.Чтобы правильно установить регулятор давления, необходимо прожать заднюю часть автомобиля с усилием 40-50 кгс

Замена тосола ВАЗ 2110, 2112: пошаговая инструкция

Как самостоятельно заменить тосол на ВАЗ 2110,2112 Сначала давайте выясним: для чего нужно заменять охлаждающую жидкость на ВАЗ 2110, если мы постоянно следим за его уровнем и регулярно доливаем до отметки на расширительном бачке. Но не все так просто. Важно знать, что тосол, после длительной эксплуатации в системе охлаждения, меняет Читать дальше ..

Замена масла в двигателе ваз 2110, 2112

Самостоятельная замена масла и фильтра в двигателе ВАЗ 2110, 2112 Все владельцы ваз 2110, 2112 сталкиваются с необходимостью замены смазки в двигателе и у того, кто это делает впервые, появляется вопрос: «Как это сделать правильно, чтобы, как минимум, не навредить двигателю ваз 2110, 2112»? Также резонный вопрос относительно периодичности замены Читать дальше ..

Устройство передней подвески ВАЗ 2110, 2112, 2111

При возникновении неисправностей задней подвески на автомобиле ВАЗ 2110 определить это можно по характерным стукам или другим посторонним звукам, которые доносятся снизу сзади автомобиля.

Особенности конструкции

Рассмотрим основные нюансы конструкции задней подвески для отечественных десяток:

Стоит отметить, что конструктивно задняя подвеска на десятке устроена достаточно просто, но при этом надежно.

Самым слабым местом задней подвески выступают пружины, резинометаллические шарниры, а также стойки. В зависимости от условий эксплуатации автомобиля и пробега, их срок службы может существенно сократиться.

Возможные поломки

При движении автомобиля вы можете услышать посторонние стуки, которые могут быть вызваны несколькими причинами:

Перестал работать амортизатор из-за износа или поломки;
Крепление штока ослабло;
Разбилось место посадки штока;
Окончательно износили втулки, выполненные из резины;
Деформировалась, лопнула или сломалась чашка опоры пружины или сама пружина;
Произошло разрушение буфера-ограничителя, также выполненного из резины.

Наиболее ярким признаком неисправности амортизатора являются потеки из элемента.

Для проверки состояния подвески следует резко прижать заднюю часть с одного из углов авто вниз и так же резко отпустить. Посмотрите, как долго машина будет раскачиваться. Если с подвеской, стойками все хорошо, достаточно 1-2 циклов, чтобы движения остановились. Если раскачка длится дольше, тогда подвеска нуждается в ремонте.

Проверка

При выходе из строя амортизаторов самым рациональным решением будет его замена. Отремонтировать вышедший из строя элемент задней подвески можно, но для этого потребуется квалификация, опыт, знания.

Замена зачастую проводится проще и на нее требуется затрачивать меньше финансовых средств. Плюс выбор деталей на рынке сегодня огромен, от дешевых китайских изделий до дорогих, сверхнадежных импортных.

Приведем примеры проверки отдельных компонентов конструкции задней подвески на автомобиле ВАЗ 2110.

При замене амортизаторов и пружин, обязательно ремонт выполняется парно, то есть с левой с правой стороны одновременно. Так поступать следует даже в том случае, если элемент с одной из сторон остался цел, а второй сломался.

Разбираем и собираем

Проводить демонтажные работы на задней подвеске автомобиля следует для того, чтобы заменить или отремонтировать отдельные компоненты системы.

Предлагаем вам ознакомиться с инструкцией, которая поможет вам разобрать и обратно собрать этот узел вашего ВАЗ 2110.

Ослабьте крепежные гайки амортизаторов, которые располагаются в багажнике. Удерживайте при этом шток, чтобы он не проворачивался.
Вывесите заднюю часть кузова с помощью домкрата, чтобы снять колеса.
Снимая тросы ручного тормоза, лучше это сделать в сборе — демонтировать тормозные барабаны, отключить наконечники тросов от привода колодки, а оболочку отсоединить от тормозного щита. Далее освобождаются крепежи к кузову и рычагам подвески.
Следующий шаг — отсоединение шлангов и регулятора давления задних тормозных механизмов.
Опустите машину на заготовленные подставки под кронштейны рычагов подвески.
Освободите верхние крепежи амортизатора по отношению к кузову.
Опять поднимите заднюю часть кузова, отверните нижние крепления.
Не лишним, в зависимости от проводимых работ, будет снять пружины, отбойный буфер и стойки.
Как только вы открутите крепежные болты балки к лонжеронам, балку задней подвески можно будет освободить.
Чтобы отремонтировать или заменить тормозной щит или ступицу, потребуется открутить их крепежные болты. После этого элементы снимаются и делайте с ними, что потребуется.

Важные правила сборки

При сборке есть несколько ключевых правил, которых строго следует придерживаться.

Нижний конец пружины обязательно должен упираться в выступ чашки во время сборочных работ;
Пружины выбирают одинаковой группы жесткости. Определить группу жесткости можно по цвету, которым элемент подвески маркируется;
Окончательно затягивать амортизаторы необходимо опустив автомобиль на землю, чтобы на подвеску действовала статическая нагрузка от массы машины.

Замена задней балки

Тюнинг

Заводской вариант задней подвески для ВАЗ 2110 — это зависимая конструкция. Но современные автомобили в большинстве своем используют многорычажную независимую подвеску.

Сегодня несколько компаний в России занимаются выпуском комплектов, которые позволяют тюнинговать десятки, устанавливая сзади независимую конструкцию со стабилизаторами поперечной устойчивости. Основаны такие комплекты на немецких технологиях.

Плюс такой доработки еще в том, что комплект монтируется на штатные крепления. В процессе эксплуатации можно при желании отрегулировать развал, схождение, жесткость отработки стабилизатора.

Тюнинг из зависимой в независимую подвеску позволяет повысить комфорт, управляемость автомобилем, снизить время зависания колес над поверхностью дороги. Это дает возможность устанавливать энергоемкие, более жесткие стойки.

Ремонтируем и тюнингуем заднюю подвеску ВАЗ 2110 своими руками

Неисправная задняя подвеска ВАЗ 2110 проявляет себя появлением сзади внизу стука или других посторонних звуков.

Конструкция подвески

Основой задней подвески на автомобилях десятого семейства являются два продольных рычага, связанные балкой-соединителем. Сзади на рычаге, сверху вварена для нижнего крепления амортизатора проушина на кронштейне, а наружу фланец для щита тормозных механизмов и оси колеса.

Сайлентблоки не поддаются ремонту, поэтому в случае выхода их из строя необходима замена: https://vazweb.ru/desyatka/podveska/saylentbloki.html

Нижняя часть гидравлического телескопического, работающего на сжатие и отбой, амортизатора связана с задней частью продольного рычага. Устройство подвески достаточно просто и надежно. Слабым звеном являются стойки, резинометаллические шарниры и пружины, их срок службы зависит от пробега и условий эксплуатации.

Конструкция задней подвески

Возможные неисправности

Если стук появляется при движении автомобиля, то это возможно из-за того, что:

отказал амортизатор;
ослабло крепление штока или «разбито» место его посадки;
износились резиновые втулки;
лопнула пружина или сломалась чашка ее опоры;
разрушился резиновый буфер-ограничитель.

На неисправность амортизатора указывают потеки из него. Резко нажав вниз и отпустив угол автомобиля, надо посмотреть, как долго он будет качаться. Хорошая стойка, работая на замедление при любом направлении движения, без стука остановит колебания за один, максимум два цикла.

Устройство современного амортизатора достаточно сложно, ремонт требует квалификации и точности изготовления деталей. Замена гораздо проще и выгоднее, тем более выбор по подходящим характеристикам и производителям велик.

Верхняя точка крепления стойки находится в багажнике, для доступа и визуальной проверки надо снять полку и резиновые заглушки. Втулки, пружины, буфер осматриваются снизу на подъемнике или эстакаде. Резино-металлические шарниры не должны иметь трещин и выпирания резины, дополнительно их качество проверяется, покачивая рычаги ломом или монтажкой. Стук при разрушении буфера появляется при загрузке задней оси на неровностях дороги во время пробоя подвески. Поломка пружины обычно проявляется еще уводом в сторону при движении и своеобразным резким нерегулярным стуком.

О возможных неисправностях передней подвески данного автомобиля можно прочитать здесь: https://vazweb.ru/desyatka/podveska/perednyaya-podveska.html

Амортизаторы и пружины меняются парой, одновременно слева и справа, даже если деталь отказала только с одной стороны.

Разборка и сборка

Демонтаж задней подвески необходим для замены и ремонта отдельных ее составных частей. Сначала ослабляются гайки крепления амортизаторов в багажнике, шток при этом надо удерживать от проворачивания. Вывесив заднюю часть, снимаются колеса. Тросы «ручника» лучше снимать в сборе: надо снять тормозные барабаны, отсоединить наконечники тросов от привода колодок и оболочку от тормозного щита, освободить крепления к кузову и рычагам подвески. Отключаются шланги и регулятор давления
задних тормозов.

Автомобиль опускается на подставки под кронштейны рычагов, освобождаются верхние крепления амортизаторов к кузову. Снова подняв заднюю часть и отвернув нижние, можно снять стойки, пружины, буфер отбоя. Балка задней подвески освобождается после откручивания болтов крепления к лонжеронам. При необходимости ремонта или замены ступицы и тормозного щита они снимаются, выкрутив соответствующие болты.

При сборке пружины ориентируются так, чтобы нижний конец упирался в выступ чашки. Пружины должны быть одной группы жесткости, маркируется она цветными точками. У амортизаторов окончательная затяжка проводится на земле со статической нагрузкой подвески весом машины.

Устранить проблемы с передней балкой самостоятельно без обращения в автосервис поможет данная статья: https://vazweb.ru/desyatka/podveska/perednyaya-balka.html

Тюнинг подвески

Заводская задняя подвеска на ВАЗ 2110 является зависимой, в большинстве современных моделей такого класса зарубежные производители применяют многорычажную независимую. Несколько российских компаний выпускают для тюнинга «десятки» комплект независимой задней подвески со стабилизатором поперечной устойчивости, устройство которой позаимствовано, в основном, у немецких автомобилей. Крепится она в штатные места, имеется возможность регулировки развала, схождения, жесткости стабилизатора.

Независимая задняя подвеска

Тюнингованная независимая подвеска улучшает управляемость и комфорт, снижает время отрыва колеса от поверхности, увеличивает вертикальный ход, позволяет использовать более жесткие энергоемкие стойки. Правда, эффект будет проявляться только при скоростях более 150–170 км/час и на неровных проселочных дорогах, так что решайте сами, когда и насколько вам необходима независимая задняя подвеска на десятом семействе.

Сзади в подвеске ВАЗ 2110 при интенсивной эксплуатации, расходниками являются амортизаторы и сайлент блоки, со временем требуют замены пружины. Контроль необходимо выполнять при каждом техническом обслуживании, ремонт делать при выявлении неисправностей.

Задняя подвеска Ваз 2110 устройство

6.4. Детали задней подвески: 1 – резинометаллический шарнир; 2 – кронштейн крепления рычага подвески; 3 – кожух амортизатора; 4 – буфер хода сжатия; 5 – крышка кожуха; 6 – опорная шайба; 7 – подушки амортизатора; 8 – распорная втулка; 9 – амортизатор; 10 – изолирующая прокладка; 11 – пружина задней подвески; 12 – соединитель рычагов; 13 – рычаг балки задней подвески; 14 – кронштейн крепления амортизатора; 15 – фланец; 16 – втулка рычага

Балка задней подвески состоит из двух продольных рычагов 13 (рис. 6.4) и соединителя 12, которые сварены между собой через усилители.

Пружины 11 подвески опираются одним концом на чашку амортизатора 9, другим концом через изолирующую резиновую прокладку 10 – в опору, приваренную к внутренней арке кузова.

6.5. Крепление амортизатора: 1 – защитный кожух; 2 – буфер хода сжатия; 3 – опорная шайба; 4 – изолирующая прокладка пружины; 5 – верхняя опорная чашка пружины подвески; 6 – подушки крепления штока амортизатора; 7 – нижняя опорная чашка пружины; 8 – амортизатор; 9 – болт крепления амортизатора; 10 – болт крепления оси ступицы колеса; 11 – тормозной барабан; 12 – подшипник ступицы; 13 – ступица колеса; 14 – ось; 15 – гайка; 16 – стопорное кольцо; 17 – установочный штифт

Амортизатор задней подвески гидравлический телескопический двухстороннего действия. Он прикреплен болтом 9 (рис. 6.5) к кронштейну продольного рычага подвески. Шток прикреплен к верхней опоре 5 пружины подвески через резиновые подушки 6 и опорную шайбу 3.

6.6. Детали амортизатора задней подвески: 1 – корпус клапана сжатия; 2 – диски клапана сжатия; 3 – дроссельный диск клапана сжатия; 4 – тарелка клапана сжатия; 5 – пружина впускного клапана; 6 – обойма клапана сжатия; 7 – гайка клапана отдачи; 8 – пружина клапана отдачи; 9 – тарелка клапана отдачи; 10 – шайба; 11 – диск клапана отдачи; 12 – дроссельный диск клапана отдачи; 13 – поршень; 14 – кольцо поршня; 15 – тарелка перепускного клапана; 16 – пружина перепускного клапана; 17 – ограничительная тарелка; 18 – дистанционная втулка; 19 – резервуар; 20 – шток; 21 – опора буфера сжатия; 22 – гайка; 23 – обойма сальника; 24 – защитное кольцо штока; 25 – сальник; 26 – уплотнительное кольцо резервуара; 27 – направляющая втулка штока; 28 – цилиндр; 29 – резинометаллический шарнир

Детали амортизатора показаны на рис. 6.6. В ступице 13 (см. рис. 6.5) установлен двухрядный радиально-упорный подшипник 12, подобный подшипнику ступицы переднего колеса, но меньшего размера. В отличие от ступицы переднего колеса, на которую внутреннее кольцо подшипника устанавливается с гарантированным натягом, на ступице заднего колеса подшипник 12 на оси 14 имеет переходную посадку.

Задняя подвеска на ваз 2110 устройство, неисправности и ремонт

Множество владельцев такого популярного автомобиля, как ВАЗ 2110 часто сталкиваются с такой неисправностью, как поломка задней подвески. Определить наличие дефекта данной детали можно с помощью наличия характерного стука, во время эксплуатации автомобиля.

Устройство задней подвески

Задняя подвеска – деталь, состоящая из нескольких частей, основой для которой служат два рычага, соединенные между собой балкой. Задняя часть рычага, вверху присоединена к нижнему креплению амортизатора, в то время как наружная часть соединяет тормозные механизмы с осью колеса.

Детали задней подвески: 1 – резинометаллический шарнир; 2 – кронштейн крепления рычага подвески; 3 – кожух амортизатора; 4 – буфер хода сжатия; 5 – крышка кожуха; 6 – опорная шайба; 7 – подушка амортизатора; 8 – распорная втулка; 9 – амортизатор; 10 – изолирующая прокладка; 11 – пружина задней подвески; 12 – соединитель рычагов; 13 – рычаг балки задней подвески; 14 – кронштейн крепления амортизатора; 15 – фланец; 16 – втулка рычага.

На передней стороне рычагов располагаются сайлент блоки, болты, соединяющие конструкцию с кронштейнами кузова. Размещение пружин детали осуществляется за счет приваренной к арке специальной опоры. Также, данная опора присоединяет к себе шток амортизатора с помощью специальной гайки.

Несмотря на то, что подвеска относится к прочным деталям, ее наиболее уязвимыми частями являются: стойки, а также шарниры. Зачастую, причиной появления неисправности принято считать большой пробег автомобиля, а также повышенную эксплуатацию транспорта.

Виды неисправностей подвески

Специалисты определяют несколько причин, которые ведут к поломке подвески.

Причиной появления неисправности могут послужить:

Поломка амортизатора.
Износ крепления штока, а также плохое соединение этой детали с его местом посадки.
Износ втулки.
Поломка пружины.
Разрушения буфера – ограничителя.

Одной из наиболее частой причиной поломки подвески, является неисправный амортизатор. Так как амортизатор это сложное устройство, ремонт данной части автомобиля рекомендуется осуществлять с помощью привлечения квалифицированного специалиста.

Ремонт подвески на ваз 2110

Для того чтобы осуществить ремонт подвески, необходимо выполнить ее демонтаж. Извлечение детали, происходит после ослаблении гаек, которые расположены в багажники автомобиля. В это время главная задача мастера – удержать шток, который не должен подвергаться полному проворачиванию. После этого у автомобиля снимаются задние колеса.

Для того чтобы извлечь тросы ручника, проводится ряд мероприятий, в которые входят:

Снятие тормозных барабанов.
Отсоединение тросов от колодок и оболочки от тормозного щита.
Освобождение крепления к кузову и рычагам.
Отключение шлангов.
Отключение рычагов давления задних тормозов.

После выполнения всех вышеперечисленных процедур, машина опускается на подставки, а после мастер снимают верхние крепления амортизаторов к кузову. Далее специалист снова поднимает верхнюю часть автомобиля, снимает стойки, буфер отбоя, пружины.

Сборка и установка деталей осуществляется в том же порядке, что и происходила при снятии запчастей. Основная задача мастера – правильно установить пружины, которые должны упираться в чаши. Также мастеру необходимо осуществить правильный подбор пружин. Парные детали должны иметь одинаковую жесткость. Для выполнения затяжки амортизаторов осуществляется статическая нагрузка подвески.

Тюнинг подвески

Подвеска ВАЗ 2110 – зависимая деталь. Но, несмотря на это, все владельцы автомобиля ВАЗ имеют возможность заменить зависимую подвеску зарубежной независимой деталью. Также, в зависимости от производителя, некоторые модели ВАЗ 2110 выпускаются с независимой задней подвеской, которая имеет стабилизатор устойчивости. Именно эта деталь позволяет регулировать развал схождения, а также жесткость стабилизатора.

Главные задачи независимой подвески – улучшение управляемости автомобиля, повышение комфортности при его эксплуатации, ускорение отрыва колес от поверхности, увеличение вертикального хода. Все перечисленные улучшения, автовладелец может наблюдать после увеличения скорости до 150 -170 км/час, а также во время поездки по неровной дороге.

При интенсивной эксплуатации автомобиля, через определенное количество времени, пружина ВАЗ 2110 должна будет подлежать замене. Также, не стоит забывать и о том, что нагрузке подлежит амортизатор автомобиля и сайлент блоки. Для того чтобы избежать непредвиденных ситуаций, каждый автомобиль нуждается в своевременном техническом обслуживании.

Диагностика неисправностей задней подвески на ВАЗ 2110

Особенности конструкции

Рассмотрим основные нюансы конструкции задней подвески для отечественных десяток:

Схема конструкции

Возможные поломки

Перестал работать амортизатор из-за износа или поломки;
Крепление штока ослабло;
Разбилось место посадки штока;
Окончательно износили втулки, выполненные из резины;
Деформировалась, лопнула или сломалась чашка опоры пружины или сама пружина;
Произошло разрушение буфера-ограничителя, также выполненного из резины.

Наиболее ярким признаком неисправности амортизатора являются потеки из элемента.

Проверка

Приведем примеры проверки отдельных компонентов конструкции задней подвески на автомобиле ВАЗ 2110.

Компонент

Ваши действия

Верхняя точка крепежа стойки

Она располагается в багажнике. Чтобы визуально осмотреть элемент, необходимо снять полку и демонтировать резиновые заглушки

Для их осмотра придется поднять автомобиль с помощью подъемника или же заехать на эстакаду. При проверке этих резино-металлических элементов убедитесь, что резина не выпирает, отсутствуют трещины на детали. Дополнительно можно покачать рычаги с помощью монтировки или лома

Если буфер разрушен, тогда при загрузке задней оси или поездках по неровностям будет возникать стук. Определить это не сложно даже на слух. Но чтобы удостовериться, поднимите авто или заезжайте на яму

Сломанные пружины также часто создают посторонние шумы, не редко приводят к тому, что автомобиль уводит в сторону. Звук должен быть достаточно необычным, резким, появляется не регулярно.

Разбираем и собираем

Важные правила сборки

При сборке есть несколько ключевых правил, которых строго следует придерживаться.

Нижний конец пружины обязательно должен упираться в выступ чашки во время сборочных работ;
Пружины выбирают одинаковой группы жесткости. Определить группу жесткости можно по цвету, которым элемент подвески маркируется;
Окончательно затягивать амортизаторы необходимо опустив автомобиль на землю, чтобы на подвеску действовала статическая нагрузка от массы машины.

Замена задней балки

Тюнинг

Результаты тюнинга

Ремонт и сервисное обслуживание автомобилей, двигателей и автоматических коробок передач

Задняя подвеска автомобилей ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 – зависимая, с цилиндрическими пружинами 12 и гидравлическими телескопическими амортизаторами 10 двустороннего действия.

Основной несущий элемент задней подвески – балка, состоящая из продольных рычагов 14 и соединителя 13, сваренных между собой через усилители.

Сзади к рычагам задней подвески ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 приварены кронштейны 15 с проушинами для крепления амортизаторов 10 и фланцы для крепления осей задних колес и щитов тормозных механизмов.

Спереди рычаги 14 снабжены приварными втулками с запрессованными в них сайлент-блоками 3. Через центральную втулку сайлент-блока проходит болт, соединяющий рычаг с кронштейном 2.

Для крепления кронштейна к лонжерону кузова предусмотрены три приварных болта.

Рис.33. Компоненты задней подвески ВАЗ-21102, ВАЗ-2110

1 – ступица колеса; 2 – кронштейн крепления рычага подвески; 3 – сайлент-блок; 4 – кожух амортизатора; 5 – буфер хода сжатия; 6 – крышка кожуха; 7 – опорная шайба; 8 – подушки амортизатора; 9 – распорная втулка; 10 – амортизатор; 11 – резиновая прокладка; 12 – пружина задней подвески; 13 – соединитель рычагов; 14 – рычаг балки задней подвески; 15 – кронштейн крепления амортизатора; 16 – нижняя опорная чашка пружины; 17 – шток; 18 – верхняя опорная чашка пружины.

Пружина 12 задней подвески ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 опирается нижним концом на чашку, приваренную к резервуару амортизатора, а верхним – через резиновую прокладку 11 – на опору, приваренную изнутри к арке кузова.

Нижняя проушина амортизатора крепится болтом к кронштейну 15 рычага задней подвески, а его шток закреплен на верхней опоре пружины подвески через две резиновые подушки 8 (одна – снизу опоры, другая – сверху) и опорную шайбу 7 (под гайкой).

В ступице заднего колеса ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 установлен двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник, аналогичный подшипнику ступицы переднего колеса, но меньшего размера.

Посадка подшипника на оси – переходная (с легкими натягом или зазором). В процессе эксплуатации подшипник не требует регулировки и пополнения смазки.

Не допускается устранять возникший люфт подтяжкой гайки, подшипник следует заменить. При выпрессовке ступицы подшипник разрушается, поэтому не рекомендуется разбирать ступицу при исправном подшипнике.

Снятие аммортизатора и пружины задней подвески ВАЗ-2110, ВАЗ-21102

Работу выполняем при замене амортизатора, буфера хода сжатия или пружины.

Работы по замене амортизатора, буфера хода сжатия и пружины задней подвески ВАЗ-21102, ВАЗ-2110:

- Вывешиваем задние колеса, снимаем спинку заднего сиденья и отводим обивку арки заднего колеса.

- Отворачиваем гайку, удерживая шток амортизатора.

- Снимаем гайку, пружинную и опорную шайбы, верхнюю подушку.

- Отворачиваем гайку болта крепления амортизатора к балке задней подвески ВАЗ-2110, ВАЗ-21102. Вынимаем болт.

- При затруднении выбиваем болт выколоткой из мягкого металла.

- Вынимаем амортизатор вместе с пружиной.

- Нижняя подушка с втулкой, кожух с крышкой, буфер хода сжатия, амортизатор и пружина.

- Прокладка пружины обычно прилипает к кузову, откуда ее необходимо извлечь и убедиться в отсутствии деформаций и разрывов.

- Для удобства сборки рекомендуем прокладку прикрепить к пружине проволокой или изолентой, что облегчит установку ее в кузов.

- Амортизатор ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 при сборке устанавливаем так, чтобы возвышающаяся часть чашки пружины была направлена к колесу.

- Закрепляем нижний конец амортизатора, но гайку не затягиваем.

- Опуская автомобиль на колесо или приподнимая домкратом эту сторону балки, вводим конец штока амортизатора в отверстие кузова и закрепляем его.

- Болт нижнего крепления амортизатора затягиваем в положении "автомобиль на колесах".

Замена сайлентблока задней подвески ВАЗ-2110, ВАЗ-21102

Операции по замене сайлентблока задней подвески ВАЗ-21102, ВАЗ-2110:

- Работу выполняем на подъемнике или смотровой канаве.

- Отсоединяем трос стояночного тормоза от балки и кронштейна.

- Вывешиваем заднюю часть автомобиля.

- Отворачиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну и вынимаем болт.

- Между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок.

- Съемником подшипников ступиц или подходящими отрезками труб выпрессовываем сайлентблок в сторону порога автомобиля ВАЗ-2110, ВАЗ-21102.

- Сайлентблок выдавливаем в чашку съемника.

- Новый сайлентблок и отверстие в балке смачиваем мыльным раствором.

- Запрессовываем сайлентблок тем же съемником.

- Гайку болта крепления рычага к кронштейну затягиваем в положении "автомобиль на колесах".

Снятие балки задней подвески ВАЗ-2110, ВАЗ-21102

Работы по снятию балки задней подвески ВАЗ-2110, ВАЗ-21102:

- Снимаем задние тормозные колодки и отсоединяем тросы стояночного тормоза от балки задней подвески и кронштейнов.

- Отсоединяем тормозные трубки от задних тормозных цилиндров, а задние тормозные шланги от балки.

- Отсоединяем упругий рычаг привода регулятора давления от балки.

- Отворачиваем четыре болта крепления оси ступицы к балке задней подвески ВАЗ-21102, ВАЗ-2110.

- Снимаем ось ступицы вместе с щитом тормозного механизма.

- Отогнув скобу крепления, снимаем тормозную трубку.

- При необходимости ось ступицы и щит тормозного механизма разъединяем, отвернув крестообразной отверткой два винта.

- Щит тормозного механизма и ступица с осью.

- Отсоединяем нижние концы амортизаторов от балки ВАЗ-2110, ВАЗ-21102.

- Отворачиваем гайки болтов крепления балки к кронштейнам.

- Опускаем балку. Вынув болты, снимаем ее.

- Отворачиваем три гайки крепления кронштейна к кузову и снимаем его.

- Устанавливаем балку в обратной последовательности.

- Болты крепления балки и нижних концов амортизаторов затягиваем в положении "автомобиль на колесах". После этого прокачиваем гидропривод тормозов.

Замена подшипников ступицы заднего колеса ВАЗ-2110, ВАЗ-21102

Операции по замене подшипников ступицы заднего колеса ВАЗ-2110, ВАЗ-21102:

- Снимаем тормозной барабан.

- Поддеваем отверткой и снимаем колпак ступицы.

- Узким зубилом выправляем замятый буртик гайки в двух местах. Отворачиваем гайку.

- Снимаем гайку и упорную шайбу.

- Снимаем ступицу универсальным двух- или трехлапым съемником.

- Если последнего нет, выпрессовываем ступицу двумя болтами или винтами (хорошо подходят болты крепления головки блока двигателя).

- Заворачиваем винты в два противоположных отверстия крепления колеса и упираемся их концами в головки болтов крепления оси ступицы к балке задней подвески ВАЗ-2110, ВАЗ-21102.

- Равномерно затягивая винты, выпрессовываем ступицу.

- В большинстве случаев внутреннее кольцо подшипника остается на оси ступицы.

- Зацепляем кольцо съемником и снимаем его.

- При отсутствии съемника необходимо демонтировать тормозные колодки и зубилом стронуть кольцо с оси.

- Дальше сдвигаем кольцо двумя монтажными лопатками.

- После работы зубилом на оси ступицы заднего колеса ВАЗ-21102, ВАЗ-2110 появляются забоины, которые устраняем надфилем.

- Щипцами снимаем стопорное кольцо.

- Через отрезок подходящей трубы выбиваем подшипник, опираясь на внутреннее кольцо или выпрессовываем его съемником ступичных подшипников.

- Новый подшипник в очищенную и смазанную ступицу запрессовываем съемником или в тисках, причем усилие запрессовки прикладываем к наружному кольцу (это удобно делать через наружное кольцо старого подшипника).

- Устанавливаем стопорное кольцо.

- Осторожно, легкими ударами по внутреннему кольцу напрессовываем подшипник на ось ступицы заднего колеса ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 до глубины, позволяющей наживить гайку.

- Окончательную запрессовку проводим гайкой при затяжке ее предписанным моментом.

Задняя подвеска ваз 2110 схема

Задняя подвеска – зависимая, с цилиндрическими пружинами 12 и гидравлическими телескопическими амортизаторами 10 двустороннего действия

Основной несущий элемент подвески – балка, состоящая из продольных рычагов 14 и соединителя 13, сваренных между собой через усилители.

Сзади к рычагам подвески приварены кронштейны 15 с проушинами для крепления амортизаторов 10 и фланцы для крепления осей задних колес и щитов тормозных механизмов.

Спереди рычаги 14 снабжены приварными втулками с запрессованными в них сайлент-блоками 3.

Через центральную втулку сайлент-блока проходит болт, соединяющий рычаг с кронштейном 2.

Для крепления кронштейна к лонжерону кузова предусмотрены три приварных болта.

Пружина 12 подвески опирается нижним концом на чашку, приваренную к резервуару амортизатора, а верхним – через резиновую прокладку 11 – на опору, приваренную изнутри к арке кузова.

Нижняя проушина амортизатора крепится болтом к кронштейну 15 рычага подвески, а его шток закреплен на верхней опоре пружины подвески через две резиновые подушки 8 (одна – снизу опоры, другая – сверху) и опорную шайбу 7 (под гайкой).

В ступице установлен двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник, аналогичный подшипнику ступицы переднего колеса, но меньшего размера.

Посадка подшипника на оси – переходная (с легкими натягом или зазором).

В процессе эксплуатации подшипник не требует регулировки и пополнения смазки.

Не допускается устранять возникший люфт подтяжкой гайки, подшипник следует заменить.

При выпрессовке ступицы подшипник разрушается, поэтому не рекомендуется разбирать ступицу при исправном подшипнике.

Возможные неисправности задней подвески и методы устранения

Шум и стук в подвеске при движении автомобиля:

Замените или отремонтируйте амортизаторы

- Ослабло крепление амортизаторов или износились втулки проушин амортизаторов и резиновые подушки

Затяните болты и гайки крепления амортизаторов, замените изношенные или поврежденные детали

- Износ резиновых втулок рычагов подвески

- Осадка или поломка пружины

- Стук от "пробоя" подвески вследствие разрушения буфера хода сжатия или перегрузка задней подвески

Замените поврежденные буфера, разгрузите заднюю подвеску автомобиля

Увод автомобиля от прямолинейного движения:

- Осадка или поломка одной из пружин подвески

- Смещение задней оси автомобиля вследствие износа втулок рычагов подвески

- Деформация рычагов подвески

Замените рычаги подвески в сборе

Частые "пробои" задней подвески:

- Перегружена задняя ось автомобиля

Разгрузите заднюю ось

- Осадка или поломка пружины

- Не работают амортизаторы

Замените или отремонтируйте амортизаторы

Проверка задней подвески

Перед проверкой все детали тщательно промойте. Резиновые детали при мойке защищайте от действия растворителей

Рычаги подвески

Проверьте состояние рычагов подвески, соединителя и усилителей балки подвески.

Если будут обнаружены трещины или деформации указанных элементов балки, замените рычаги подвески в сборе.

Проведение сварочных и рихтовочных работ не разрешается, так как это может повлечь за собой нарушение углов установки колес.

Приспособлением 67.7824.9519 проверьте, не деформированы ли рычаги подвески.

Убедитесь, что резьбовые отверстия во фланцах рычагов не повреждены и находятся в хорошем состоянии.

В противном случае выправьте резьбу, а при невозможности — замените рычаги подвески.

Проверьте состояние резинометаллических шарниров рычагов подвески. Их следует заменять:

– при разрывах и одностороннем "выпучивании" резины;

– при подрезании и износе резины по наружному торцу шарнира.

Пружины

Осмотрите пружины. Если будут обнаружены трещины или деформация витков, замените пружину новой.

Проверьте осадку пружины, для чего трехкратно прожмите пружину до соприкосновения витков.

Затем приложите к пружине нагрузку 2892 Н (295 кгс).

Длина пружины под указанной нагрузкой должна быть не менее 233 (213)* мм.

Если пружина с желтой маркировкой (класс А) имеет длину менее 240 (220)* мм, смените ее маркировку на зеленую (класс В).

Сжатие пружины проводите по оси пружины, а опорные поверхности должны соответствовать поверхностям опорных чашек амортизаторов и кузова.

Проверьте состояние резиновых опорных прокладок пружин, при необходимости замените их новыми.

Амортизаторы и детали их крепления

Оценить состояние и работоспособность амортизаторов можно следующим образом:

– выполните несколько полных ходов растяжение-сжатие при вертикальном положении (штоком вверх), после чего шток амортизатора должен перемещаться без провалов и заеданий. Усилие при отбое (растяжении) должно быть больше, чем при сжатии.

При этом не должно быть стуков и прочих посторонних шумов, а также подтекания жидкости.

При обнаружении указанных дефектов отремонтируйте или замените амортизаторы;

– убедитесь в хорошем состоянии резиновых втулок нижних проушин амортизаторов; при необходимости замените их, используя приспособление 67.7823.9539;

– проверьте состояние резиновых подушек 6 (см. рис. 2), крепления штока; замените их, если они разрушены или повреждены;

– проверьте состояние буфера 2 хода сжатия и защитного кожуха 1 штока.

Если кожух поврежден и не обеспечивает защиту штока от прямого попадания грязи, замените его.

Буфер хода сжатия заменяйте при его разрушении или повреждении.

Ступицы колес, подшипники

Проверьте состояние резьбовых отверстий под болты крепления дисков колес, посадку грязеотражательного кольца.

Проворачивайте ступицу в обоих направлениях, качение при этом должно быть плавным. Поврежденные или изношенные подшипники замените, используя для их выпрессовки оправку А. 74186, а для запрессовки – 67.7853.9574. Ступицу напрессовывают оправкой 67.7853.9584.

Читайте также: