Замена амортизаторов ауди а5

Обновлено: 12.05.2024

Замена амортизаторов Ауди А5

Замену амортизаторов на Ауди А5 в "домашних условиях" не сделаешь. Для начала, нужно определить, передние или задние амортизаторы требуют замены на Audi A5. Амортизаторы подвески меняют парами. Можно конечно заменить один, но гарантии что машина не накрениться после этого, нет.

Стоимость замены амортизатора:

Вид работы	Цена (за шт.)
Замена передних амортизаторов Ауди А5	от 1500 руб.
Замена задних амортизаторов Ауди А5	от 1200 руб.

Автосервисы по замене амортизаторов в Санкт-Петербурге:

При замене передних или задних амортизаторов Ауди А5, лучше всего, сразу поменять пыльники и отбойники. Также, проверить состояние опор и опорных подшипников. В 90% случаев, при замене передних амортизаторов, под замену пойдут стойки переднего стабилизатора. Зачастую, несвоевременная замена опорного подшипника, может привести к замене амортизатора. Предотвратить это можно,проводя периодически диагностику подвески.

Стоимость замены амортизатора, зависит от состава работы. На некоторых моделях, для замены задних амортизаторов, нужно разобрать практически весь багажник. Тоже самое касается и замены передних амортизаторов, когда для их замены, может потребоваться частичная разборка передней подвески.

Замена пневматических амортизаторов, потребует специальное оборудование, которое есть на наших станциях.

Когда делать замену амортизаторов:
- масляные пятна и подтеки на амортизаторе;
- неравномерный износ боковой поверхности шины;
- стук и удары по кузову при проезде неровностей;
- чрезмерное качание кузова, после проезда неровностей;
- автомобиль "рыскает" по дороге.

После замены амортизаторов, мы рекомендуем сделать развал-схождение.

Несвоевременная замена амортизаторов может привести к печальным последствиям, вплоть до аварии на дороге. Берегите себя и своих близких!

Как заменить спереди пружину, амортизатор Ауди А6 С5

Не будем много лить воды во вступлении, а перейдем сразу к проблеме, касаемо замены пружины или амортизатора Ауди А6 С5 спереди.

Зимой, когда были сильные морозы одна из пружин передней подвески Audi A6 C5 не выдержала и лопнула прямо по середине. Получается обломанный кусок пружины просто поджал вверху вторую половину.

Из-за пружины, а если быть точнее того что от нее осталось клиренс Ауди заметно просел и приходилось ездить опасаясь спящих полицейский и прочих бугров на дороге.

Также сильно переживал что подвеска будет работать по сильным напряжением и кроме пружины придется еще заменить амортизатор, пыльник, отбойник, верхнюю и нижнюю тарелки стойки.

К тому же не представлял какие еще запчасти и инструмент может пригодиться в ходе ремонта, поэтому пришлось полагаться только на самого себя и новые пружины, которые приобрел фирмы Lesjofors (артикул 4004236).

Процесс замены передних пружин Ауди А6 С5 (Audi A4 / Passat B5 / Skoda Superb)

Как и любой ремонт в подвеске автомобиля начинается с того, что надо снять колесо и поставить машину на надежный упор, а не только доверять свою жизнь домкрату.

Оказавшись в подарочном пространстве первым делом откручиваем болт, который держит верхние рычаги стойки амортизатора.

Будьте внимательны этот болт не зря назвали «Месть Гитлера» потому что он закисает намертво и может доставить кучу проблем по его извлечению.

Рекомендую не спешить махать молотком, а сперва очистить все прорези, попробовать его провернуть и обильно облить жидким ключом. Желательно дать постоять средству несколько часов или суток.

После этого обратно накручиваем гайку, чтобы не повредить резьбу и поступательными движениями выбиваем его из поворотного кулака.

Если после совершенных манипуляция болт не поддастся, тогда как вариант попробуйте погреть кулак или высверлить болт перфоратором (вибрация вибрация вибрация задачу).

Далее откручиваем болт крепления нижнего рычага и уха амортизатора. Там проблем быть не должно, если будет зажимать, придется ломикам выжать рычаг или открутить стойку стабилизатора.

Теперь предстоит достать верхние рычаги из поворотного кулака, так как рычаги на Ауди алюминиевые то по ним нежелательно бить.

Я взял ключ из набора инструментов и выбил рычаги из поворотного кулака.

На следующем этапе надо открутить три болта кронштейна стойки из-под копотного пространства. Правда для этого пришлось снять пластиковую защиту.

Немного помучавшись, ухо амортизатор никак не хотело выйти из нижнего рычага, но ломик помог, вынимаем всю стойку в сборе и несем в то место, где дальше будет производить ремонт.

Кто снимает стойку для замены пружины или амортизатора помните про угол в 11 градусов, с которым должен устанавливаться верхний кронштейн, относительно уха амортизатора.

Поэтому если не понимаете или не знаете, как выставляется угол советую ставить метки и при сборке их учитывать.

Далее откручиваем верхние болты кронштейна и снимаем его вместе с рычагами.

Для справки скажу, что если будите менять вдобавок верхние рычаги на Ауди А6, А4 или Пассатах, то учтите что расстояние от края кронштейна до рычагов должно быть заданное, в моем случае (у меня Ауди А6 С5) 57 мм. Для других моделей может быть другим.

Теперь можно приходить к разбору стойки амортизатора. Для этого надо стянуть пружину или то что от нее осталось. 🙂 Я использовал пару стяжек, на рынке их полно.

Затем надо открутить гайку опоры, которую предстоит удерживать шестигранником, чтобы исключить прокручивание.

Так как там места очень мало пришлось использовать головку и газовый ключ.

Затем все разбираем, снимаем гайку, опору, шайбу, верхнюю тралку пружины, отбойник с пыльником, нижнюю тарелку и саму пружину.

Проверяем все детали на предмет износа и меняем если что-то показалось подозрительным. Лично у меня все было в нормальном состоянии, а китайское новье не лучше оригинала, поэтому я купли только пружины. Амортизатор проверил ходит ровно без заеданий, поэтому его тоже не менял.

Далее начинается самое сложное, это стяжка новых пружин. Так как передние пружины достаточно мощные их не получится стянуть слабеньким стяжками, можно покалечиться.

Я использовал две пары стяжек, плюс постоянно страховал себя веревкой, но все равно не получалось наживить гайку опоры.

Решил проблему с помощью еще двух рук. Помощник подручными средствами выжал шток амортизатора вверх на 1 — 1.5 см и этого хватило, чтобы все закрутить.

Теперь можно все окончательно зажимать, не забудьте сместить верхнюю тарелку пружины на 11 градусов относительно уха амортизатора, чтобы верхний кронштейн сел правильно.

Также убедитесь, что пружина правильно сидит в тарелках. Она должна упираться в выступы.

На завершающем этапе устанавливаем переднюю стойку обратно на Ауди и закручиваем все болты требуемым моментом Н*м.

Моменты затяжки болтов:

Суппорт тормоза к поворотному кулаку 120
Болт крепления направляющего рычага к подмоторной раме 80 Н·м и довернуть на 90°
Болт крепления удерживающего рычага к подмоторной раме 90 Н·м и довернуть на 90°
Гайки крепления серьги стабилизатора 60 или 100 Н·м
Болты крепления внешних ШРУСов к ступицам передних колес 90 Н·м и довернуть на 180°
Тормозной щит к поворотному кулаку 10
Гайки шарниров верхних рычагов к поворотному кулаку 40
Болты крепления колеса 120
Гайки крепления верхней части амортизаторной стойки 20
Нижние рычаги к поворотному кулаку 90
Гайки крепления кронштейнов стабилизатора поперечной устойчивости 25

Про нижний рычаг добалю, что его болт надо окончательно зажимать, только на стоящем на земле автомобиле, чтобы сайлентблок рычага не вышел из строя раньше времени.

Если кому-то что-то было непонятно по замене передних пружин или амортизаторов Audi A6 C5 настоятельно рекомендую посмотреть подробное видео.

В ролике все рассказано максимально подробно и доходчиво. Надеюсь кому-то пригодиться.

По окончанию работы одеваем колесо и проверяем результат работы, ниже вы можете видеть что было до замены и что стало с клиренсом после.

ДО

ПОСЛЕ

Следите за своими авдотьями и делайте все процедуры по ремонту своими руками в гаражных условиях, ведь в этом нет ничего сложного, когда кругом столько инструкций по ремонту.

Когда менять амортизаторы Ауди А5?

Амортизаторы - один из важнейших компонентов общей производительности автомобиля, поэтому важно следить за тем, чтобы они всегда были в хорошем рабочем состоянии. Однако узнать непросто когда менять амортизаторы Audi A5? Именно поэтому наша команда написала и опубликовала этот контент, чтобы помочь вам найти ответ на этот вопрос. Сначала мы узнаем, почему важно менять амортизаторы вашего автомобиля, а затем когда менять амортизаторы Audi A5, и наконец, какова цена их изменения.

Зачем менять амортизаторы Audi A5?

Перед тем, как подробно рассказать вам при замене амортизаторов на Audi A5 , мы узнаем, почему может быть важно их изменить. Состояние ваших амортизаторов непросто измерить, однако важно знать, какую функцию они выполняют, чтобы обнаружить преимущества их поддержания в хорошем состоянии. Амортизаторы вашего Audi A5 являются частью системы безопасности. По правде говоря, именно они гарантируют, что в вашей машине хорошая управляемость на дороге, поддерживать контакт колес с землей и равномерно балансировать вес автомобиля. Также амортизаторы обеспечивают комфорт вождения вашего Audi A5 , если они изношены, вы быстрее устанете и, следовательно, садиться за руль вашего автомобиля будет более рискованно. Наконец, плохое состояние амортизаторов ускоряет износ других деталей, таких как сайлентблоки или шины.

Когда менять амортизаторы Ауди А5?

Мы определили, что амортизаторы автомобиля имеют срок службы около 80 000 км, поэтому постарайтесь узнать предыдущую дату замены амортизатора, если у вас была подержанная Audi A5, или проверить километраж, если это из первых рук.
На самом деле мы об этом не думаем, но технический контроль - это хороший способ узнать, когда менять амортизаторы вашего Audi A5. На самом деле такой тщательный контроль вашего автомобиля (особенно с момента его эволюции в 2019 году) позволяет производить качественную проверку состояния автомобиля. На самом деле он проверит ваши амортизаторы. наличие протечек, деформация стержня, наличие коррозии и их фиксация . Если у вас есть какие-то ноу-хау в области механики, вы уже можете самостоятельно проверить наличие масла на амортизаторах, которое предупреждает вас о возможной утечке.
Если вы чувствуете, что ваш Audi A5 скрипит или работает ненормально в поворотах или, например, на лежачих полицейских, не думайте дважды, чтобы взглянуть на наш контент, посвященный этой проблеме. Один из этих признаков может предупредить вас о явном износе амортизаторов и, следовательно, о необходимости их замены.
Положите свой Audi A5 на ровную поверхность и, борясь с капотом, проверьте, не находится ли один из углов автомобиля ниже других. Не думайте дважды, чтобы использовать рулетку для точных измерений. Это может предупредить вас об износе крепления амортизатора.
Проверьте износ протектора шин вашего Audi A5, на самом деле, если вы обнаружите аномалии на «боковинах» ваших шин, это может быть индикатором усталых ударов.

Теперь вы знаете список контрольных точек, которые существуют, чтобы знать когда менять амортизаторы в Audi A5 .

Цена поменять амортизаторы Ауди А5

Изменение цены амортизаторов на Audi A5 профессионалом: Если вы меняете амортизаторы своего автомобиля у профессионала, мы советуем вам, если у вас небольшой бюджет, лучше пойти в такой автоцентр, как Feu Vert, который предложит вам цены намного ниже, чем в гараже вашего дилерского центра Audi A5. Однако, если у вас Audi A5 с классической отделкой, вам придется рассчитывать от 400 до 700 евро в зависимости от площади гаража и от 700 до 1000 евро, если это спортивная модель.
Цена покупки амортизаторов для Audi A5 на специализированном сайте: Наконец, если вы хотите внести изменения самостоятельно, покупка «обычных» амортизаторов на специализированных сайтах, таких как oscaro, может позволить вам значительно сэкономить: на комплект передних амортизаторов вам потребуется от 50 до 150 евро, не думайте дважды. Чтобы взглянуть на предложение на Oscaro, и если вы хотите заменить задние амортизаторы, это скорее от 50 до 100 евро, то же самое, перейдите по ссылке, чтобы узнать цены и различные доступные модели.

Снятие и установка амортизатора/разборка амортизационной стойки

Снятие и установка амортизатора/разборка амортизационной стойки Audi A4

Снятие и установка амортизатора/разборка амортизационной стойки

Элементы амортизационой стойки

1 - Гайка с буртиком, 50Нм, самостопорящаяся, обязательно замените
2 - Опора амортизатора
3 - Шайба
4 - Опора
5 - Винтовая пружина

Снимите амортизационую стойку.
Амортизационая стойка может разбираться только с применением специального инструмента.

Пружина амортизационой стойки сжата большим усилием. Для снятия амортизатора необходимо сжать пружину специальным приспособлением.

Ни в коем случае не снимайте амортизатор, если пружина надежно не сжата. При установке приспособления для сжатия пружины следите за тем, чтобы витки пружины были надежно охвачены и приспособление не могло соскользнуть. Пружина сжата большим усилием. Применяйте только надежный инструмент. Ни в коем случае не связывайте пружину проволокой. Опасность несчастного случая!

Зажмите пружину с наконечником в тисках.

Сожмите пружину соответствующим приспособлением. СТО AUDI применяют для этой цели приспособление V.A.G 1752/1 (1).

При сжатии следите за правильным положением пружины в приспособлении (стрелка на сопроводительной иллюстрации). (1) – приспособление для сжатия, (2) – опора для витков пружины.

Сожмите пружину так, чтобы освободилась верхняя тарелка.
Отверните гайку с буртиком крепления штока. При этом удерживайте шток от проворачивания торцевым ключом для внутреннего шестигранника. Для этого необходим специальный инструмент (2, 3 и 4), показанный на иллюстрации 4.3 (HAZET 4910/13 или AUDI-Т10001/7, Т10001/11 и Т10001/3).
Снимите сжатую пружину вместе с приспособлением для сжатия.

Снимите защитный кожух (1) и нижнюю опору пружины (2).

Пометьте положение нижней тарелки по отношению к амортизатору (4).
Отсоедините тарелку (3) с помощью пластмассового молотка и снимите наверх.

Имеются пружины различных групп допуска. Применять следует только пружины с одинаковой цветной меткой. Рекомендуется заменять пружины и амортизаторы в паре, т.е. с обеих сторон автомобиля.

Зажмите новый патрон амортизатора с наконечником в опорах амортизационой стойки или в тисках с накладками.

А - Ось амортизатора/несущего рычага
I - Левая амортизационая стойка,
В = 65 ± 2°
II - Правая амортизационая стойка,
С = 87 ± 2°

Положение нижней тарелки определяется размерами, указанными на иллюстрации.
Срез тарелки (стрелка) должен обеспечивать доступ к кузову.

Установите на место нижнюю опору пружины и защитный кожух.

Установите на место сжатую пружину вместе с приспособлением для сжатия. Конец витка пружины должен прилегать к упору.

Установите опору амортизатора с верхней опорой пружины на сжатую пружину так, чтобы опора пружины прилегала к концу витка пружины (стрелка на сопроводительной иллюстрации). Допускается отклонение в пределах ± 2°.

Установите шайбу и опору амортизатора.

Следите за тем, чтобы конец пружины прилегал к упору верхней опоры пружины.

Затяните новую гайку с буртиком специальным инструментом моментом 50Нм. Пружину пока не разжимайте.
Вдавите вертикально амортизационую стойку приспособлением для сжатия V.A.G 1752/2.

Отпустите нижний стопорный рычаг и поверните верхнюю тарелку пружины так, чтобы шкала опоры амортизационой стойки стояла на отметке 7°.

I - Слева по направлению движения
II - Справа по направлению движения
А - Ось амортизатора/несущего рычага
B - Угол установки

Зафиксируйте стопорный рычаг.
Рычаг опоры пружины приспособления V.A.G 1752/2 (стрелка) должен совпадать с центром опоры.
Осторожно ослабьте приспособление для сжатия пружины и выньте его.
Проверьте регулировку. При необходимости, повторите процедуру.
Установите на место амортизационую стойку, обратитесь к соответствующему разделу.

Видео про "Снятие и установка амортизатора/разборка амортизационной стойки" для Audi A4

Замена передних пружин, амортизаторов Ауди А6 С5 (Audi A4, Passat B5, Skoda Superb) Прокачка амортизатора и установка пружины. (Audi A4) разборка задней стойки ауди а 4,в 5,1997г,часть 1

Замена амортизаторов Ауди А4 Б5

2. Откручиваем гайку на шестнадцать и выбиваем болт. После того как выбили болт, извлекаем два шарнира.

3. Откручиваем гайки на тринадцать и шестнадцать которые отмечены на фото. После того как открутили гайки, извлекаем палец.

4. Головкой на восемнадцать откручиваем нижний болт крепления амортизатора. После того как достанете болт, отведите крепление как показано на фото.

5. Переходим под капот. Снимаем резиновый уплотнитель.

6. Снимаем две пластмассовых накладки.

7. Выкручиваем два болта головкой на десять на катушке. Убираем катушку немного в сторону чтобы появился доступ к болту крепления амортизатора.

8. Откручиваем три болта крепления амортизатора головкой на шестнадцать и извлекаем амортизатор.

9. Головкой на тринадцать выкручиваем два болта крепления рычагов и накладки на амортизаторе.

10. Сжимаем пружину на стенде или стягиваем стяжками и откручиваем гайку на восемнадцать.

11. Устанавливаем новый амортизатор. Меняем:

Менять нужно по необходимости.

Стягиваем пружину и закручиваем гайку на восемнадцать.

Этот момент работы советую посмотреть на видео.

12. Прикручиваем накладку с рычагами головкой на тринадцать.

13. Устанавливаем амортизатор на место и закрепляем под капотом тремя болтами на шестнадцать.

14. Устанавливаем пластмассу и уплотнительную резинку.

15. Прикручиваем болт нижнего крепления амортизатора головкой на восемнадцать.

16. Вставляем шарниры и закрепляем их болтом на шестнадцать.

17. Вставляем палец и закрепляем двумя болтами.

При замене амортизатора на левой стороне есть один нюанс. Чтобы открутить три болта крепления амортизатора под капотом, нужно снять расширительный бачок охлаждающей жидкости.

Замена амортизаторов Ауди А4 Б5

2. Откручиваем гайку на шестнадцать и выбиваем болт. После того как выбили болт, извлекаем два шарнира.

5. Переходим под капот. Снимаем резиновый уплотнитель.

6. Снимаем две пластмассовых накладки.

8. Откручиваем три болта крепления амортизатора головкой на шестнадцать и извлекаем амортизатор.

9. Головкой на тринадцать выкручиваем два болта крепления рычагов и накладки на амортизаторе.

10. Сжимаем пружину на стенде или стягиваем стяжками и откручиваем гайку на восемнадцать.

11. Устанавливаем новый амортизатор. Меняем:

резиновую втулку
пружину
отбойник

Менять нужно по необходимости.

Стягиваем пружину и закручиваем гайку на восемнадцать.

Этот момент работы советую посмотреть на видео.

12. Прикручиваем накладку с рычагами головкой на тринадцать.

13. Устанавливаем амортизатор на место и закрепляем под капотом тремя болтами на шестнадцать.

14. Устанавливаем пластмассу и уплотнительную резинку.

15. Прикручиваем болт нижнего крепления амортизатора головкой на восемнадцать.

16. Вставляем шарниры и закрепляем их болтом на шестнадцать.

17. Вставляем палец и закрепляем двумя болтами.

Замена передних амортизаторов

Пока машина была на подъемнике поставил клипсы на задний брызговик, которых не хватало.

Машины в продаже

Audi A5, 2011

Audi A5, 2010

Audi A5, 2008

Audi A5, 2012

Комментарии 14

Привет. Как ощущения после замены по сравнению с родными? Сильно мягче, жестче? Перед выше, ниже стал, остался без изменений?

это и есть "родные".

Ну значит и верхняя гайка, которая на штоке амортизатора, должна быть одинаковая… А то потерялась гайка из комплекта sachs. А отбойники переднего амортизатора, судя по списку запчастей, почему не от подвески 1ba поставили?

оригинальная подвеска под оригинальными кодами под оригинальную пружину вот самый сок! а 363 и 364 аммо по САКС = это что то усредненное и унылое Г…

363 это не сток 1ВА (СН) у меня 1ВА по вину (СН) . и мне всё равно до вашего авто. вы захотели поставить 1ВА вот я и написал свой комментарий. я каталоги эти все знаю и изучил, я знаю на что вы можете ссылаться по каталогу САКС. тогда ВАМ флаг в руки и катайтесь на 363. я через это прошел лично на своем опыте. вот на что я ссылаюсь. И СН не жесткие аммо а точно настроенная подвеска. 363 полный шлак по сравнению с СН. и 364 сакс которые идут по замене на СН — это типа 1ВЕ . и они тоже средний отстой . и 364 у меня стояли! СН вот супер аммо и точная подвеска! на этом я заканчиваю и более не интересно. я всего лишь хотел дать ПРАВИЛЬНЫЙ совет, что бы не тратили деньги впустую. а вы приняли в штыки.

Какие штыки? Я Вам написал, что поставил оригинал подобранный по каталогу по вину. И попросил раскрыть формулировку "плохие". Вы написали "мягкие", а я Вам написал, что мне норм. Если бы я хотел жесткие, я бы В6 ставил.

Умеете на гражданской машине попометром различать одинаковые аморты с разными наклейками, хорошо, я не против, различайте. Считаете сакс говном — хорошо. Я не против. Покупайте оригинал с надписью САКС и думайте, что они лучше. Я Ваше мнение услышал и не удаляю. Пусть все знают, что я поставил на машину мягкое не настроенное говно, потому что зажал 1 т.р. переплатить за сакс с наклеичкой с ваговским номером.

У меня в коментах каждый волен писать что думает. Я этого никогда не ограничиваю. И какие З/Ч ставлю то же никогда не скрываю.

363 это 1ва и они мягкие, сн это 1ва и это 1ва! У меня стояли такие, супер аммо,

Я Вам дал ссылку на каталог производителя, где видно, что BE и CH — это разные аморты от разных подвесок. Вы на что сослаться можете?

В моей машине родные — это 8K0 413 031 ВЕ, именно такие и были поставлены.

Мягкие — это не плохие, это — мягкие. Именно такие мне и нужны. Если Вы на сарайке принимаете участие в кольцевых гонках, флаг Вам в руки. Я не гонщик, меня полностью устраивает сток.

Как по мне то это плохие аммо . ничего общего с аммо с подвеской 1ВА. полный отстой. поставил себе такие и пожелел. родные -----СН от 1ВА намного лучше!

Это оригинал в стандартном исполнение подвески(и в ППД). Плохие — это слишком мягкие?
8K0 413 031 CH это спортивная подвеска и соответствует 313 364. aftermarket.zf.com/ru/ru/…=16&brandID=32&countryID=

Понимаю что уже не важно, но то что Sachs производит аморты для ваг, не делает их оригиналом. Возьмите оригинальный Аморт от ваг, и возьмите сакс заменитель. Помимо партномера, на наклейках есть ещё внутренний номер позиции, и вот он отличается у ориги, и сакса. Поэтому это совсем не одинаковые аморты, что вам и пытался донести товарищ в предыдущих комментах.

В слепую никто разницы не заметит.

Я не говорю что это плохие стойки, я лишь говорю что это не тоже самое что оригинал

Частые ошибки при замене стоек и амортизаторов сокращающие их ресурс.Рекомендации при замене.

Тема достаточно живая. В интернете много информации, но как обычно полной информации нет нигде. В этой же статье я бы хотел рассказать о главных ошибках при замене стоек и амортизаторов на автомобиле. А также советы по замене, на что обратить внимание. Когда я продаю стойки у себя в магазине всегда спрашиваю у клиентов, а знают ли они основные правила при замене и обычно ответ отрицательный, либо человек знает, но не всё. Сегодня же постараюсь тему раскрыть полностью.

1) Правильная прокачка стоек и амортизаторов перед установкой.

Тут сколько людей столько и мнений. Я расскажу о методе, которым пользуюсь сам. О нём я узнал на семинаре фирмы KYB еще в 2010 году в г. Новосибирск. Процедура прокачки газовых и масляных стоек(амортизаторов) немного отличается, но есть у них одни общие важные моменты.

Амортизаторы хранятся на складах в горизонтальном положении. Длительное хранение приводит к самопроизвольном перетеканию жидкости, а освободившийся объем заполняется воздухом. Прокачка амортизатора необходимый процесс, если пренебрегать этим правилам, то новая стойка(амортизатор)правильно работать не будет, появится стук и она быстро выйдет из строя.

Процедура прокачки амортизаторов(стоек).

1)Вытягиваем максимально шток стойки, если стойка газовая, то шток выйдет сам.

2)Убедились, что шток вышел полностью. Переворачиваем стойку штоком вниз. Плавно сжимаем шток. И фиксируем в сжатом положении на секунды 4.

3)Переворачиваем стойку штоком вверх и плавно вытягиваем его. Так повторяем 2-3 раза.

4)Теперь ставим стойку вертикально и прокачиваем в таком положении 2-3 раза. Полностью сжимаем шток и вытягиваем.

5)Проверяем работоспособность. Шток стойки должен сжиматься и выходить плавно без провалов и рывков. Далее резкими, короткими движениями штока проверяем плавность перемещения поршня.

После прокачки стойки сразу ставим её на автомобиль, если Вас отвлекли, то оставляйте стойку только в вертикальном положении как она будет стоять на автомобиле. Бывает люди прокачают стойку и кладут её горизонтально и занимаются другими делами, так делать нельзя.

Еще один важный момент касающийся как масляных так и газовых амортизаторов. В процессе прокачки, когда Вы сжимаете шток не нужно его сжимать до крайнего положения и стучать в колбу.

На фото выше указал, что при прокачивании не сжимаем шток полностью до крайнего положения, чтобы не стучать в дно колбы. Оставляем 2-3 см до крайнего положения и при сжатии штока доводим его до этого места и разжимаем.

2) Замена стоек или амортизаторов только парами!

Много, кто желая сэкономить бюджет меняет только ту стойку, которая вышла из строя окончательно и забывают о том, что вторая стойка тоже изношенная. После установки одной новой стойки, большая часть нагрузки будет именно на неё. Из-за этого она выйдет из строя намного быстрее и Вам опять придётся тратить деньги, только уже на покупку двух стоек. Золотое правило: "скупой платит дважды". Также стоит выбирать стойки качественные, проверенного производителя. Дешевые стойки как правило ходят недолго, опять придётся покупать новую запчасть, тратить деньги на замену(если меняете на СТО), тратить деньги на развал-схождение.

Был случай когда практически новый Солярис влетел в яму, у него лопнул диск колеса, вытекла стойка, пробег был около 15 000 км. В этом случаи менять стойки парой конечно не нужно.

3) При замене ставим новый защитный комплект.

При установке новых стоек желательно ставить новые отбойники и пыльники. Были случаи когда при замене стоек, старые пыльники были в хорошем состоянии, но через 5 000 км они трескались или рвались. Поэтому при замене желательно сразу устанавливать новый комплект. Если Вы оставите старый пыльник и он у Вас порвётся через некоторое время, то нужно будет опять снимать стойки с автомобиля. Пыльник и отбойник стойки важные компоненты для долгой службы узла. Отбойник должен плотно садиться на шток, а не "гулять" по нему.

4) Окончательную затяжку амортизаторов осуществляем после того, как автомобиль опустили на 4 колеса.

Нельзя осуществлять затяжку когда автомобиль висит на подъемнике. Это касается амортизаторов и стоек с сайлентблоками или втулками. Чтобы втулка или сайлентблок принял правильное рабочее положение окончательная затяжка только после того как автомобиль опустите с подъемника. Это правило стоит использовать для всех компонентов подвески, после замены сайлентблоков в рычагах или замены реактивных тяг окончательная затяжка только после того как автомобиль опустите и подвеска будет в рабочем положении.

5) Вместе со стойками меняем и пружины.

Здесь конечно нужно рассматривать индивидуально. В нашем климате с постоянными реагентами на дороге автомобиль находится в агрессивной среде, компоненты ходовой тоже не исключение. Если на пружинах появились очаги ржавчины, повреждение покрытия(краски), то такие пружины нужно будет заменить. Нужно осмотреть в каком состоянии пружины. Желательно поставить левую и правую пружины друг с другом и сравнить их размер. Осмотреть не сломаны ли витки, особенно часто ломаются кончики витков и этого порой не замечают.

6) Используем специнструмент.

При откручивании или закручивании гайки стойки шток начинает крутиться вместе с гайкой. Особенно если работать с пневмогайковёртом. Многие производители утверждают, что прокручивание штока в корпусе стойки не вредит амортизатору. На всех автосервисах наблюдаю, что гайку закручивают пневмогайковертом и при этом шток крутиться с бешеной скоростью. Сервисмены утверждают, что это нормально! Я же сторонник того, что шток стойки нужно фиксировать при откручивании и закручивании гайки. Другой вопрос, что это не всегда получается сделать, поэтому если возможно зафиксировать шток, то делаем это.

Замена амортизатора сзади Ауди А4 1994-2000

1 – колпачок;
2 – шнуровое кольцо;
3 – стопорная гайка;
4 – тарельчатая шайба;
5 – опорное кольцо;
6 – пенопластовая прокладка;
7 – верхняя тарелка пружины;
8 – верхняя накладка пружины;
9 – распорная трубка;
10 – опорное кольцо;

11 – шайба;
12 – кольцо;
13 – резиновый амортизатор;
14 – приемное кольцо гармоники (15);
16 – защитный колпачок;
17 – пружина;
18 – подкладка;
19 – нижняя подкладка пружины;
20 – газонаполненный амортизатор.

А – ось проушины амортизатора (внизу);
В – положение шпилек с резьбой;

С – ось колпачка;
a – величина угла 45°.

Здесь изображены в монтажной последовательности отдельные детали задней амортизационной стойки в Audi A4 quattro

1 – опора амортизационной стойки;
2 – самоконтрящаяся гайка;
3 – демпфирующее кольцо;
4 – пружина;

5 – болт;
6 – корпус амортизатора
21° – величина углового смещения верхнего крепления по отношению к нижнему креплению амортизатора.

Слева: колпачок ступицы можно отжать, если установить тупое долото между выпуклостью колпачка ступицы и ступицей.

Справа: нажимная шайба (1) под установочной гайкой (2) должна сдвигаться отверткой, если правильно установлен зазор колесного подшипника. При этом нельзя опираться клинком отвертки о тормозной диск.

Задняя подвеска Audi A4 quattro

Слева: стрелка указывает на нижнее винтовое соединение амортизационной стойки на поперечной рулевой тяге.

Справа: здесь цифрами обозначены крепежные болты амортизационной стойки/колесной ниши (1, 2, 4, 5), а также верхнее крепление амортизатора (3).

Перед заменой амортизаторов нужно установить, какая установлена ходовая часть. Лишь после этого можно заказывать нужные амортизаторы. Это можно выяснить по наклейке с информацией об автомобиле на дне багажника или в выемке для запасного колеса.

ВА – серийная модель
ВЕ – спортивная ходовая часть

Амортизатор отделяется от демонтированной амортизационной стойки с помощью пружинного натяжного устройства. Такие натяжные устройства продаются в магазине сопутствующих товаров. Важно знать, что крепежная проушина амортизатора должна находиться под определенным углом к верхнему креплению амортизационной стойки. Для его правильной установки мастерская Audi применяет пружинное натяжное устройство с угловой шкалой. Без этого прибора нужно использовать чутье и угломер.

Демонтаж задних амортизаторов

Автомобили с передним приводом

Наряду с новыми амортизаторами используют также новую самоконтрящуюся гайку для верхнего крепления амортизатора:

Демонтируйте амортизационную стойку и зажмите ее в тисках за нижнюю крепежную проушину. Не зажимайте ее в области внешнего диаметра, иначе она продавится.
Установите натяжное устройство на витках пружины и слегка сожмите пружину.
Для того чтобы натяжное устройство не соскользнуло, оклейте соответствующие витки пружины клейкой лентой.
Отожмите защитный колпачок, ослабьте вверху на соединительной штанге стабилизатора самоконтрящуюся гайку, при этом отжимайте штангу в противоположном направлении ключом с внутренним шестигранником.
После отвинчивания гайки снимите детали верхней опоры амортизационной стойки и сложите их в последовательности демонтажа.
Снимите с амортизатора пружину и вспомогательные детали.
При сборке обратите внимание на то, что: основание пружины и подкладка смазываются тальком и при сборке выправляются в направлении проушины амортизатора.
Установите все еще сжатую пружину.
Цветная метка на пружине обращена вниз к тарелке пружины.
При правильном монтаже нижний конец пружины прилегает к упору подкладки.
Сборка деталей в том порядке, как показано на рисунке вверху.
Вверху конец пружины также прилегает к верхней выемке для проушины пружины.
Выправьте амортизатор и тарелку пружины вверху так, как показано на рисунке вверху.
Затяните крепежную гайку вверху на 25 Нм.
Если нужно, переместите на конец пружины подкладку пружины внизу и подкладку на упоре.
Медленно ослабьте пружину.
Наденьте сверху колпачок, при этом его расположение выправьте в соответствии с рисунком.
О монтаже амортизационной стойки см. в предыдущем разделе.

Демонтаж задних амортизаторов

Наряду с новыми амортизаторами используют также новую самоконтрящуюся гайку и новый болт для верхнего крепления амортизатора:

Демонтируйте амортизационную стойку и зажмите ее в тисках за нижнюю крепежную проушину. Не зажимайте ее в области внешнего диаметра, иначе она продавится.
Установите натяжное устройство на витках пружины и слегка сожмите пружину.
Для того чтобы натяжное устройство не соскользнуло, оклейте соответствующие витки пружины клейкой лентой.
Ослабьте самоконтрящуюся гайку верхнего крепления амортизатора, выньте болт.
Снимите амортизатор, пружину и демпфирующее кольцо.
Устанавливайте еще сжатую пружину.
Цветная метка на пружине обращена внизу к тарелке пружины.
Нижний конец пружины прилегает к выемке проушины пружины внизу на амортизаторе.
Вверху конец пружины тоже прилегает к выемке амортизационного кольца.
Снова соберите амортизационную стойку (пружина все еще под натяжением).
Вначале свободно вручную привинтите верхнее крепление амортизатора к верхней части амортизационной стойки (так называемый адаптер).
Амортизатор и верхнюю часть амортизационной стойки выправьте так, чтобы воображаемые оси обоих крепежных отверстий амортизаторов находились по отношению друг к другу под углом 21° (допуск всего 2°). При этом нижнее отверстие спереди повернуто к внешней стороне автомобиля (см. рисунок справа вверху).
В этом положении разгрузите пружину.
Теперь затяните гайку крепежного болта амортизатора на 70 Нм. Затем доверните ее на 1/2 оборота.
О монтаже амортизационной стойки см. в разделе выше.

Замена подшипника заднего колеса

Автомобили с передним приводом

На каждой стороне используется один новый шплинт, один внутренний и один внешний подшипник, а также уплотнительное кольцо.
Поднимите и зафиксируйте автомобиль.
Демонтируйте тормозные диски (глава Тормоза), для этого демонтируйте суппорт.
Снимите колпачок для смазки колесного подшипника.
Выпрямите предохранительный шплинт и выньте его.
Снимите стопор корончатой гайки и отвинтите шестигранную гайку.
Снимите нажимную шайбу и внешний колесный подшипник.
Отожмите сзади в середине ступицы колеса уплотнительное кольцо, выньте подшипник и вытрите в ступице старую смазку.
Вращающиеся кольца обоих подшипников выньте из середины ступицы колеса. Для этого приставляйте с разных сторон изнутри латунный стержень к вращающемуся кольцу и мягкими ударами молотка выбейте его наружу. Проследите за тем, чтобы кольцо не согнулось.
Установите на ступице колеса новое кольцо подшипника. Для защиты положите сверху старое кольцо подшипника (толстой стороной вниз) для того, чтобы при осторожном вбивании не появились повреждения на рабочей поверхности нового подшипника.
Вбейте все кольца подшипников до упора.
Теперь снова выньте все старые кольца подшипников, поставленные для защиты.
Заполните смазкой промежуточное пространство между обоими кольцами подшипника, а также кольца и сами подшипники.
Вставьте внутренний подшипник.
Равномерно вбейте резиновым молотком уплотнительное кольцо на внутренней стороне.
Надвиньте ступицу колеса на конец оси.
Наденьте внешний колесный подшипник и нажимную шайбу.
Вручную навинтите шестигранную гайку на конец оси; при этом постоянно поворачивайте колесо для того, чтобы подшипник не искривился.
Отрегулируйте колесный подшипник (см. следующий раздел).
Установите тормозной диск и суппорт (глава Тормоза). Затем несколько раз нажмите на педаль тормоза.

Регулировка подшипника заднего колеса

Автомобили с приводом на передние колеса

Поднимите заднюю часть автомобиля и зафиксируйте ее.
Колесо в автомобилях со стальными ободами можно не демонтировать. Если обода из легких металлов, то колесо нужно снять, чтобы улучшить доступ.
Снимите колпачок ступицы, шплинт и корончатый стопор так, как описано выше.
Завинтите шестигранную гайку без усилия, вращая при этом колесо для того, чтобы не зажать подшипник.
Снова немного ослабьте гайку.
Зазор установлен правильно, если нажимная шайба за гайкой может быть немного сдвинута отверткой с сильным нажатием пальца. Не повредите отверткой край ступицы колеса.
Если теперь стопорный шплинт нельзя продвинуть через корончатый стопор, то немного поверните гайку в направлении завинчивания.
Надвиньте колпачок ступицы с помощью резинового молотка, если нужно, положите между ними свернутую тряпку.

Колесный подшипник моделей quattro

У полноприводной модели имеются запрессованные двойные шарикоподшипники также на задней оси. Их не нужно регулировать, но из-за отсутствия необходимых прессовых штампов их нельзя заменить своими силами.

Читайте также: