Замена амортизаторов land rover discovery 2

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Передний амортизатор Freelander 2

Удостоверьтесь в том, что устройство для сжатия пружин SWL по своим параметрам соответствует жесткости пружины, приведенной в разделе Спецификации, или превышает ее.

Всегда соблюдайте инструкции по эксплуатации устройства для сжатия пружин, предписанные изготовителем.

1. Приподнимите и подоприте автомобиль.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается производить работы на автомобиле, стоящем только на одном домкрате. Всегда устанавливайте автомобиль на надежные опоры.

2. Снимите колесо. Обратитесь к процедуре: Колесо и шина (204-04 Колеса и шины, Снятие и установка).

3. Снимите упругий элемент и амортизатор в сборе. Обратитесь к процедуре: Амортизатор в сборе с пружиной (204-01 Передняя подвеска, Снятие и установка).

4. Установите в тиски устройство для сжатия пружин.

5. Установите амортизатор в сборе с упругим элементом в устройство для сжатия пружин.

6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Используйте новую гайку.

Установка

1. Момент затяжки: 80 Nm

Используйте новую гайку. Обязательно выровняйте установочные метки, как показано на иллюстрации.

2. Ослабьте сжатие упругого элемента и амортизатора в сборе и извлеките их из специального инструмента.

3. Уберите из тисков устройство для сжатия пружин.

4. Установите упругий элемент и амортизатор в сборе. Обратитесь к процедуре: Амортизатор в сборе с пружиной (204-01 Передняя подвеска, Снятие и установка).

5. Установите колесо. Обратитесь к процедуре: Колесо и шина (204-04 Колеса и шины, Снятие и установка).

Land Rover Freelander II - FRONT - Передние амортизаторы KYB установка

Замена передних амортизаторов на Freelander 2

Как заменить амортизатор на Фрилендер 2

Замена опоры стойки заднего амортизатора на Ленд Ровер Фрилендер 2. (Land Rover Freelander 2)

Неисправность опорного подшипника амортизатора Land Rover Freelander

Неисправность подвески Ленд Ровер ФРИЛЕНДЕР 2 - замена задних амортизационных стоек на ФРИЛЕНДЕР 2

Изменение высоты и калибровка пневмоподвески Дискавери

Из данной статьи Вы узнаете, что такое калибровка пневмоподвески, как понять, что необходимо сделать, можно ли в штатном положении сделать подвеску выше, почему надо делать калибровку пневмоподвески и самый главный вопрос, а после калибровки пневмоподвески надо делать сход-развал или нет.

В данном случае у нас автомобиль Discovery 3 G4 Challenge и причиной выполнения калибровки пневмоподвески является то, что на автомобиль установили летние колеса и обратили внимание, что передняя часть автомобиля стала чуть-чуть ниже. Мы замерили это все дело линейкой и приняли решение о том, что надо поставить автомобиль в более прямое положение.

Калибровка пневмоподвески производится при помощи оригинального диагностического оборудования Land Rover с использованием оригинальной линейки для замера высоты положения кузова. Не обязательно при себе иметь оригинальную линейку. Для проверки достаточно поставить Дискавери на ровную поверхность, перевести пневмоподвеску в режим нормальной (средней) высоты и при помощи жесткой линейки произвести замер. В случае если разница составляет более 1 см на оси, то рекомендуется выполнить калибровку пневмоподвески.

Если у Вас нет такой линейки, то можно взять обычную линейку или рулетку и замерить. Но, хотелось бы отметить, что точность снятия показаний должна быть плюс/минус 3 миллиметра.

Как понять, что нужно выполнить калибровку пневмоподвески? Первое, если у Вас автомобиль стоит не ровно в любой плоскости, например, допустим смотрите сзади и видите, что он завален на левый бок или на правый бок – это говорит о том, что надо делать калибровку пневмоподвески. Второе, может быть неровно выставлен перед и зад, т.е. допустим зад выше, чем перед машины. Мы говорим именно о том случае, когда пневмоподвеска находится в нормальной высоте, т.е. не на максимальной высоте и не опущена вниз, а находится среднем положении, при котором автомобиль эксплуатируется.

Стоит заметить, что, в случае раскалиброваной пневмоподвески Ленд Ровер, на панели приборов не загорится та или иная, предупреждающая индикация. Плюс/минус 5 миллиметров по одной оси, т.е. лево/право является нормой. Если расхождение 1-1,5 сантиметра, то мы бы уже рекомендовали калибровку.

Существует два способа к которым прибегают обычно любители off-road для того, чтобы сделать в штатном среднем положении автомобиль выше. Во-первых, пневмоподвеску можно закалибровать обманув систему и реально добавить сантиметр-полтора от каждого положения выше или ниже. Но, не более, чем полтора сантиметра, больше не получится дальше система скажет, что вне допуска.

Во-вторых, для совсем полного бездорожья и больших колес существуют kit комплекты, которые заключаются в изменении высоты тяги датчика высоты. Они специально изготавливаются неоригинальные. Любители off-road их устанавливают и ничего калибровать не надо просто меняются тяги, грубо говоря обманули датчик на 20 миллиметров. Соответственно поднимая автомобиль, они выполняют регулировку углов установки колес, т.к. при поднятии подвески на 2 сантиметра углы установки колес очень сильно уходят.

Также нам попадался электронный блок, который вставлялся в разрез разъема блока управления пневмоподвеской и электрически обманывал показания датчика. Но, этот блок необоснованно дорог и большого распространения поэтому не получил.

Если Вы хотите, чтобы в среднем положении Ваш автомобиль был выше, чем предусмотрено заводом производителем мы сделаем. Но, делать мы будем с помощью оригинального диагностического оборудования, т.е. поднимем не более, чем на полтора сантиметра. Это будет уже ощутимо видно, больше мы не делаем, потому что машина не предназначена ездить с такими углами рычагов, работа сайлентблоков и так далее. С поднятой подвеской можно ездить, но на бездорожье. Если Вы будете так гонять по трассе, то это лишняя нагрузка на узлы и детали подвески.

Если Вы не будете обращать внимание и ездить на раскалиброванной подвеске, то могут быть печальные последствия. Надо понимать, что при изменении высоты подвески будут изменяться углы установки колес, как схождение, так и развал колес.

К раскалибровке колес может привести изменение показания датчика высоты. Датчики тоже могут стареть и свои показания изменять. Второе, посадочное место датчика может быть деформировано и из-за этого показания будут уже не верны. Третье – это тяга. Она тоже может иметь какие-то люфты, бывает надорваны резинки, кронштейн и так далее. Может быть тот кронштейн на который одевается тяга тоже может быть деформирован, т.е. именно геометрические изменения.

После ремонта подвески, например, Вы поменяли какой-либо рычаг, естественно, кронштейн куда вставляется датчик может иметь немножко другие значения. Поэтому в данном случае будет рекомендоваться конечно калибровка, по крайней мере проверка.

Для калибровки пневмоподвески требуется линейка, диагностическое оборудование и квалифицированный специалист. На диагностическом оборудовании заходим в специальное приложение, которое называется «калибровка высоты пневматической подвески». Приложение выдает много предупреждений, что автомобиль должен стоять на ровной поверхности, давление в колесах должно быть выставлено, двери должны быть закрыты, двигатель заведен и посторонних предметов под автомобилем быть не должно, потому что сейчас будет изменяться высота автоматически. Давление в колесах должно быть выставлено для нормальной загрузки, т.е. то давление с которым Вы ездите, поэтому под него лучше всего и калибровать.

Дальше еще раз выполняется замер высоты подвески с помощью линейки, и снова вводятся в программу. Если программа признала, что все значения в допусках, все хорошо, то она делает калибровку датчика ускорения, который находится в блоке управления ручным тормозом. Он тоже участвует в работе пневмоподвески. Он нужен для того, чтобы понимать насколько быстро автомобиль ускоряется или замедляется, и таким образом, он корректирует поведение подвески.

Калибровку пневмоподвески не всегда удается выполнить с первого раза. Во-первых, не всегда с первого раза введенные значения проглатываются. Во-вторых, по тем или иным причинам показания датчиков иногда бывает, что выходят вообще за пределы и он их не принимает. В таком случае, нужно предпринимать какие-то действия, т.е. смотреть кронштейны, смотреть показания датчиков, иногда бывает проблемы с электропроводкой, когда она корродирует. Из-за этого тоже изменяются показания датчиков, в 90% случаев из-за этого будет ошибка. Но, бывает так, что коррозия настолько незначительна, что ошибки никакой не будет, а показания уже изменены. Необходимое время для выполнения калибровки пневмоподвески составляет не более 1 часа.

Замена передних и задних амортизаторов в автомобиле Land Rover Discovery

Амортизаторы – это одна из важнейших деталей автомобиля, которая позволяет равномерно распределять и гасить колебания, возникающие во время движения, предотвращая возможную деформацию механизмов и их выход из строя. При этом также обеспечивается комфортное нахождение в салоне, за счет отсутствия тряски.

Вид работ	Срок выполнения	Цена
Диагностика состояния узлов ходовой части (см. подробнее)	от 500 руб
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА (см. подробнее):
Замена амортизаторов (1 шт)	от 500 руб
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА (см. подробнее):
Замена реактивных тяг	от 1000 руб
Замена заднего амортизатора	от 600 руб

*Все цены указаны в ознакомительных целях. Более точную цену можно узнать на СТО после диагностики.

Выход амортизаторов из строя может привести в дальнейшем не только к дорогостоящему ремонту, но и к созданию аварийных ситуаций:

Увеличение протяженности тормозного пути
Снижение маневренности автомобиля
Риск отрыва колес от оси на неровной дороге
Выход из строя деталей подвески, рулевой колонки и т.д.

Как понять, что амортизаторы нуждаются в замене?

Точно сказать, необходима вашей машине замена амортизаторов или нет может только диагностика, проведенная в специализированном центре. Но, разумеется, есть и внешние признаки, сигнализирующие о необходимости посещения автосервиса:

Подтеки масла из амортизатора
Проблемы с управляемостью при скорости 90 км/ч и выше
Неравномерный износ шин
Наличие коррозии на опорах пружин амортизаторов и/или штоке поршня
Заметная деформация корпуса амортизаторов

Что же касается самостоятельной проверки, которую можно производить регулярно, то наиболее распространены три варианта:

Наличие неравномерного нагрева амортизаторов относительно друг друга – данная проверка возможна после хорошей нагрузки на машину, к примеру – поездки по эстакаде.
Ритмично подавите на капот, слегка раскачав машину: если машина продолжит раскачиваться с медленно затухающими колебаниями – значит амортизаторы вышли из строя.
Однократное давление на капот – если машина возвращается в исходное состояние плавно – амортизаторы в порядке, если же наблюдается резкий рывок, то вам необходимо посетить автосервис.

Замена и диагностика амортизаторов Land Rover Discovery в СТО "Автобан"

Если вы наблюдаете первые тревожные признаки, свидетельствующие о неисправности амортизаторов, то не следует не откладывая обратиться в автосервис. Многие автовладельцы могут решить, при наличии необходимых инструкций в сети интернет, произвести ремонт самостоятельно, но делать этого не стоит по весьма банальной, но при этом весомой причине: только при помощи специального оборудования и при наличии должной квалификации ремонт вашего автомобиля может быть произведен в соответствии с требованиями и стандартами, которые меняются в зависимости не только от марки, но и от модели.

Обращаясь в мастерскую "Автобан" Вы можете быть уверены, что все работы по замене передних и задних амортизаторов Land Rover Discovery будут производиться мастерами высокой квалификации. У нас работают исключительно профессионалы, которые выполнят все необходимые манипуляции качественно и в кратчайшие сроки, а сама мастерская оснащена всем необходимым для диагностики и ремонта новейшим оборудованием. При этом своим клиентам мы предлагаем развернутую смету, которая дает полное представление о том, за что вы платите. Оптимальные цены и качественное обслуживание: доверьтесь профессионалам из мастерской "Автобан", ведь автомобили – буквально наша жизнь, и мы позаботимся, чтобы ваш "железный конь" продолжал мчать вас по дорогам!

Land Rover Discovery 2 с пробегом: течи отовсюду и не такая уж страшная электрика

Шутки про владельцев Ленд Роверов и потенциальную ломучесть этих автомобилей – это как раз из того периода, когда выпускался Discovery 2. Скажем сразу, что эта машина действительно подойдет только тем, кто готов нешуточно вкладываться в содержание автомобиля и прощать все недостатки за выдающуюся проходимость и харизматичную внешность. В деталях будем разбираться в двух частях: в первой затронем проблемы кузова, салона и электрики, а во второй – ходовой части, моторов и трансмиссии.

Техника

Появившийся в 1989 году Discovery первого поколения базировался на шасси Range Rover – точно так же как и нынешний Disco 5. На тот момент Рейнджу уже почти исполнилось 20 лет, но англичан это не смущало. Более того, в 1998 году, когда марка Land Rover уже была выкуплена BMW, Дискавери второго поколения построили на всё той же стальной раме от Range Rover образца 1970-го.

Кстати, о поколениях. С ними большая путаница: Disco 2 – это Series II, но первого поколения, Disco 3 и Disco 4 – это рестайл и дорестайл второго поколения. Ну а современный Disco 5 – соответственно, машина третьей генерации. Не углубляясь в причины возникновения столь экзотической нумерации, просто отметим, что первый и второй Discovery очень похожи технически.

Конструкция этих машин весьма консервативная: лестничная рама, зависимые подвески, постоянный полный привод с блокировками. Моторов предлагалось немного, бензиновые V8 4,0 и 4,6 мощностью 185 и 225 л.с. и дизельная рядная «пятерка» 2,5 мощностью 139 л.с.. Оба мотора могли оснащаться как механикой, так и АКП.

В число опций включили систему ACE (Active Cornering Enhancement) – активные стабилизаторы поперечной устойчивости и систему контроля уровня кузова с пневматикой на задней оси. Так же модель оснастили системой стабилизации с функцией помощи при спуске с горы. Для желающих получить что-то эксклюзивное у LR действовал цех малых серий, который мог сделать что угодно из чего угодно, вплоть до шестиосных бронированных вездеходов, гусеничных машин и прочей экзотики на базе шасси Disco.

В итоге на вторичном рынке можно найти настоящую «дичь» вполне заводского происхождения, а также усиленные варианты базовой конструкции, запчасти для которых в широкой продаже отсутствуют. Впрочем, большинство владельцев это мало волнует, они сами создают из базовой модели что-то свое, поэтому сейчас большая часть машин на вторичном рынке сильно отличается от заводских спецификаций.

Таймлайн

Ноябрь 1998 года. Старт продаж новой модели. В гамме – пятицилиндровый турбодизель 2,5 139 л.с. и новый на тот момент бензиновый V8 4,0 185 л.с. проекта Thor.

2001 год. В качестве опции появилась система помощи при спуске с горы, но исчезла блокировка межосевого дифференциала – вместо нее предложили имитацию (хотя блокировка осталась в списке заказного оборудования).

Ноябрь 2002 года. Обновление модели. Новые фары и бампера. Новый V8 4,6 литра 225 л.с. для американского рынка. Обновление салона и возвращение межосевой блокировки по «просьбам трудящихся».

Июль 2004 года. Старт производства Discovery 3 полностью новой конструкции.

Кузов

Внешние панели

Очень часто встречается мнение, что кузов Discovery II алюминиевый. К сожалению, это не так: если копнуть глубже, то под алюминиевой оболочкой скрывается стальной кузов и шасси. Из алюминия тут капот, передние крылья, наружные панели дверей и задние «четверти» – крылья с куском панели задка и задняя дверь. Но крепятся они к полностью стальному кузову, который стоит на стальной же раме. И даже у дверей тут стальной каркас и стальная же съемная рамка.

Сами алюминиевые кузовные панели страдают минимально. Обычно крошатся области контакта со стальным кузовом, да в случае замятий и повреждения ЛКП проявляют себя окислы, из-за которых краска понемногу облезает. Но гораздо медленнее, чем это бывает на оцинкованных кузовах.

В итоге внешний осмотр машины на предмет «жучков» сводится к проверке рамки лобового стекла, рамок дверей, панели крыши, осмотра нижней части. При открытых дверях можно осмотреть проемы кузова. И если у кузова есть проблемы, вы их увидите.

Коррозия рамки лобового стекла встречается часто, как и коррозия пластины крепления стеклоочистителя. Обратите внимание также на трещинки в уголках стоек, причем и в верхней части, и в нижней. Проверить стоит и проемы дверей в верхней части, среднюю стойку тоже заламывает. Подобные повреждения говорят о том, что внедорожная жизнь машины была насыщенной и тяжелой.

Вспучивание краски на крыше у машин с люками (их тут часто два, передний и задний, причем передний страдает от коррозии чаще и сильнее) говорит о проблемах со стоком люка и проржавевшей панели крыши. Штуцеры системы слива люка часто обламывают и шланги слетают – подтеки в этом случае будет хорошо видно на потолке.

При наличии ржавчины в районе ограничителя двери проверьте, не болтается ли внутри стойки пяток литров воды. Когда забиваются дренажные отверстия внизу, вода поднимается до самого ограничителя и протекает в салон. Опытные владельцы сверлят пару крупных отверстий внизу стойки и регулярно промывают внутреннюю полость и антикорят ее.

Обязательно осмотрите также полы кузова, у многих машин они будут влажными. Причины – уже упомянутые течи люка и из стоек, а также из проржавевшей рамки лобового стекла или с дренажа кондиционера, у которого тоже слетают трубочки. Подергайте за дверной уплотнитель, если он с хрустом снимается с места, то ковры салона можно не поднимать, пол под ними будет ржавый в труху.

Как ни странно, но все перечисленные повреждения не фатальны для кузова. Во-первых конструкция рамная, но это малое утешение, про раму чуть ниже. А во-вторых, силовые элементы кузова выполнены из толстой стали и держатся до последнего. Вварить новые полы, усилить стойки крыши, заменить рамку лобового стекла – пусть и дорогая, но все же вполне реальная задача, которая не сложнее, чем переварка кузова Жигулей. Благо основные проблемные элементы простой формы, а рамки лобового есть в продаже, причем можно найти оцинкованные, чтобы не переваривать уже через три-четыре года снова.

Снизу

Осмотр кузова Discovery II лучше проводить на подъемнике, со снятием локеров или даже сняв навесные алюминиевые панели. Основное проблемное место – это полки колесных арок: коррозия выгрызает полосу вдоль сварного шва почти на всем протяжении. При снятии локеров проблема видна во всей красе, а из моторного отсека или из багажника всей картины не увидеть, даже при практически сквозной коррозии по всей длине максимум будет заметна пара точек коррозии. Молоток помогает выявить проблему, но вряд ли вам разрешат такой экстремальный метод проверки при покупке авто.

Опоры боковых консолей рамы – еще одно проблемное место, часто тут коррозия полов кузова из-за течей накладывается на коррозию силового элемента из-за нагрузок и нарушения герметичности шва. Большая и прочная панель порога кузова тоже очень уязвима – дренаж у нее недостаточный, а отверстий много. Часто на нее же завязаны подножки кузова. И, несмотря на большую толщину, панель все же прогнивает насквозь. К счастью, заменить порог несложно, форма у него предельно простая, а усилитель обычно не страдает, при снятом пороге его достаточно зачистить и обработать.

Экономные владельцы часто переваривают порог кусками, не трогая относительно целую часть под центральной стойкой, это позволяет сильно ускорить и удешевить работы. Зато переваренный таким образом порог очень хорошо заметен, швы обычно сильно не маскируют.

Гнилые полы снизу обычно не заметить – это возможно сделать только из салона. Металл тут толстый, но насквозь он прогнивает легко. Еще одно место, которое стоит осмотреть, это переход стойки крыши в стойку моторного щита. К сожалению, при беглом осмотре проблемы в этой зоне тоже не увидеть, разве что только сняв крыло. Но именно тут одна из самых проблемных точек кузова. Если коррозия рамки лобового стекла была запущена, то ослабленный металл трескается в точке соединения верхнего усилителя крыла, моторного щита и стойки кузова. Косвенные признаки наличия проблемы – коррозия кузова в районе верхней петли передней двери и податливость петли капота. Но это проявляется уже в том случае, когда вариться там не к чему и от машины нужно бежать, не глядя.

Корродирующий выступ, на который одевается уплотнитель двери, – дело привычное, даже при относительно целых полах он ржавеет. Англичане не смазывают уплотнитель изнутри водоотталкивающими мастиками, а по нему влага от порога поднимается на самый верх, как по капилляру. Со временем кромка ржавеет. Сдернуть и проверить состояние несложно и сделать это нужно обязательно.

Коррозия внутренней арки кузова сзади тоже типична. Обычно процесс ее разрушения медленный, но если локеры были повреждены, а машина часто окуналась в грязь, то до сквозных дыр недалеко. Следы коррозии наружной поверхности можно разглядеть, разобрав обшивку багажника, на точках сварки и вблизи окна вентиляции она будет уже хорошо заметна. Тут поможет эндоскоп или просто мощный фонарь, благо полость частично открыта снизу – можно отогнуть локер и посмотреть или просунуть зеркальце через жалюзи вентиляции. А если локеры поломаны и панель и кронштейн брызговика отвалились, то все будет и вовсе как на ладони.

Состояние рамы, что очевидно, зависит от нагрузок и ухода. У машин с эксплуатацией в основном по городу, без серьезных нагрузок на раму от диагональных вывешиваний она будет в неплохом состоянии, даже если ее не антикорили. А если к тому же хотя бы иногда промывали и обрабатывали. Самая серьезная беда в этом случае – это коррозия номера рамы. Он набит достаточно глубоко, но может сгнить из-за неудачно проведенной зачистки и просто отсутствия ухода.

Коррозия номера – не единственная проблема. Если машина часто ездила по бездорожью или буксировала тяжелый прицеп, у нее могут быть повреждения средней и задней части рамы. Обычно корродирует и трескается зона сразу после точки крепления тяг задней подвески или перед точками крепления тяг переднего моста, в месте подъема и изгиба, а также места крепления поперечин и боковых консолей рамы. Последние иногда держатся только на «косынках» усилителей – основной сварной шов просто выгнивает. Рама достаточно высокая, так что если вовремя заметить проблему и заварить, то ущерб прочности будет минимальный, главное – не допускать развития вертикальных трещин и расслоения рамы на большом протяжении. И пользоваться услугами квалифицированного сварщика – многое зависит от его квалификации.

Тяги подвесок (так называемые клюшки) по прочности мало уступают раме и тоже ржавеют. А это значит, что их антикором придется заниматься. Причем в отличие от рамы они плохо поддаются сварке – материал тоньше, а нагрузки больше. Тюнинговые цельные «клюшки» коррозии не боятся, они обычно выполнены из цельного куска стали, а не свернуты из относительно тонкой листовой.

Все консоли крепления пружин и стоек подвески тоже требуют внимания, они ржавеют на стыках с рамой и с трубой-удлиннителем. Гниют и стальные брусы, находящиеся внутри пластикового обвеса бамперов – его нужно хотя бы иногда антикорить.

Оборудование кузова

Оснащение кузова достаточно крепко выполнено, но в силу особенностей эксплуатации бывают нюансы. Так, отгнившая панель крепления стеклоочистителей – не такая уж редкость: если запущена коррозия рамки лобового, то страдает и она. Износ втулок трапеции – тоже дело обычное: доходит даже до установки втулок трапеции с УАЗ.

В дверях сгнивает нижнее крепление стекла к стеклоподъемнику, ржавчина буквально разъедает его и, попадая на ролики и направляющую, клинит механизм. Планка является частью стекла, но можно приобрести деталь от Диско 1, где она была отдельным элементом и вполне встает в Диско 2. Еще отламывается рычаг стеклоподъемника от зубчатого сектора, что неприятно, но поддается сварке. Ломаются и рычаги внутренней ручки двери, тут тоже помогает сварка. Рамки дверей – съемные, и в зазор между ними и зеркалами попадает влага. Периодически приходится их снимать и подновлять. Петли задней двери могут отваливаться, а у боковых дверей – проблемный ограничитель.

Фары машин после рестайлинга имеют не самый удачный корпус, он не выдерживает внедорожных нагрузок и больше подошел бы люксовому кроссоверу, но зато светят такие фары получше, чем на дорестайле. Пока линзы не выгорели, конечно. Проводка в фарах страдает от осыпания изоляции.

Сравнительно часто встречаются проблемы с замком и тросом капота, замками дверей, особенно пятой двери – это все следствие внедорожной эксплуатации, попадания пыли и грязи, а также долгих простоев.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала
Кузов
Передняя фара рестайлинг	26 281	Нет в продаже
Стекло лобовое	Нет в продаже	XYG 6 605 / 17 871 с подогревом
Крыло переднее	29 941	Нет в продаже
Бампер передний	50 444	Нет в продаже
Крышка капота	46 854	Нет в продаже

Салон

Немного странно смотрятся люксовые элементы салона на машинах с лифтом подвесок и на явно убитых внедорожной эксплуатацией. Но на городских авто салон может сохраниться неплохо. Он несколько старомоден, но у него свой шарм. Тонкие двери, высокая посадка, вытянутые ноги, тонкий напольный ковер и плохонькая «шумка».

И при этом машина достаточно удобна и часто даже достойно оснащена. Поломки в основном привнесенные, благо сделано все грубо, а собрано просто и крепко.

Основные проблемы по салону связаны с мокрыми полами от протекающих люков и кондиционера, упомянутыми выше. Протечки случаются почти у 100% машин, вопрос лишь в том, насколько качественно с ними боролись.

Замена амортизаторов на LAND ROVER FREELANDER 2

Основной причиной замены амортизаторов на Фрилендер 2 является неисправность амортизатора.

Симптомом который появляется при неисправности амортизатора может быть глухой стук в задней или передней части автомобиля (похож на перекатывающуюся пластиковую бутылку с водой) при раскачивании кузова из стороны в стороны, а так же езде на мелких неровностях. Звук цикличный и довольно глухой.

При обнаружении такого звука не стоит сразу приговаривать под замену сайлентблоки или тяги, как это чаще всего бывает. Нужно осмотреть состояние амортизатора. В большинстве случаев гидравлическая жидкость вытекает из амортизатора из-за износа и не герметичности сальников которые удерживают гидравлическую жидкость внутри амортизатора. В этом случае резиновый пыльник закрывающий шток амортизатора от попадания грязи будет в масле либо разбухший от воздействия масла.

Ещё один способ проверить износ амортизаторов на Freelander2 - это раскачать заднюю или переднюю часть автомобиля вверх-вниз и посчитать количество колебаний после окончания воздействия раскачивающей силы. Если кузов совершает более трех амплитудных колебательных движений вверх-вниз, то это уже говорит о низкой эффективности работы задних амортизаторов. И самым надежным но и дорогостоящим методом является проверка амортизаторов на вибрационном стенде. В этом случае можно получить 100% подтверждение состояния амортизаторов. Чаще всего мы сталкиваемся с вытекшей гидравлической жидкостью из амортизатора на Фрилендере2 и по-этому дальнейшие действия не требуются.

При замене задних амортизаторов на Фрилендер2 нужно провести не малый ряд работ. Для механиков это обычное дело, но для новичков эта процедура может преподнести ряд подводных камней.

Чтобы поменять задний амортизатор необходимо снять внутреннюю отделку багажника, снять пластиковые катриджы арок колес и добраться до болтов крепления.

В нижней части подвески, нужно высвободить амортизатор из кулака заднего колеса. После открутить амортизатор изнутри. На снятый амортизатор нужно установить сжимное устройство для пружины. Оно бывает разных модификаций, самое и простое это сжимные скобы. Сжать пружину и открутить центральную гайку штока.

При замене амортизатора рекомендуется заменить опорный подшипник. Так как его износ может так же послужить появление стука в задней подвеске.

Пыльник штока нужно менять в том случае если он потерял свои эластичные свойства и стал твердым либо порван либо его разъело маслом вытекшим из амортизатора. Между опорной чашкой и пружиной установлена резиновая прокладка, если она пришла в негодность, то ее тоже следует заменить на новую.

Передние амортизаторы Фрилендер2 меняются похожим образом. Снимаем амортизатор с кулака. Чтобы открутить верхние гайки крепления нужно будет снять поводки дворников и «жабо». После этого появится доступ к гайкам.

Амортизаторы как правило меняются парой. Изменение жесткости одного амортизатора может существенно ухудшить управляемость автомобиля. Один амортизатор проваливается во время торможения, второй жестко держит кузов. Происходит перекос кузова, неравномерное прижатие колес и снижение эффективности торможения.

Если этого не понимать и не соблюдать, то автомобиль становится аварийным и его эксплуатировать крайне не рекомендуется. Если заменить один амортизатор и попробовать пройти технический осмотр на стенде, то однозначно тест будет провален.

На рынке сейчас есть множество предложений по амортизаторам, но мы все же рекомендуем устанавливать оригинальные амортизаторы на Фрилендер 2. В целях экономии можно использовать проверенные аналоги, но и они будут ходить гораздо меньше чем оригинальные.

Далее можно ознакомиться с устройством передних и задних амортизаторов на Фрилендер 2.

Устройство и принцип действия задних амортизаторов.

Резиновая манжета
Вспомогательное устройство упругого элемента
Контргайка
Крышка
Контрагайка (3 шт.)
Прокладка
Верхняя опора в сборе
Дистанционный элемент
Изолятор пружины
Пружина
Корпус амортизатора
Седло пружины
Шток поршня амортизатора

Пружина и амортизатор в сборе имеют двухтрубную конструкцию, традиционная винтовая пружина располагается на сварном гнезде пружины на трубке амортизатора. Нижний конец корпуса амортизатора располагается в кулаке колеса, который закреплен болтом.

Демпфирующая способность амортизатора определяется ограничением протекания рабочей жидкости по внутренним каналам амортизатора. Шток амортизатора перемещается вдоль оси рабочего цилиндра, и за счет сопротивления перетеканию жидкости создаются силы, препятствующие относительному перемещению штока и рабочего цилиндра. Эти силы обусловливают гашение колебаний, возникающих при движении автомобиля по дорожным неровностям. Между штоком и рабочим цилиндром амортизатора установлено уплотнение, которое, с одной стороны, не позволяет вытечь наружу рабочей жидкости, а с другой стороны – предотвращает проникновение в амортизатор грязи и влаги. Кроме того, уплотнение играет роль очистителя штока.

Шток амортизатора проходит через центральное отверстие верхней опоры в сборе. Внешний конец штока имеет резьбу. Самоконтрящаяся гайка крепит шток амортизатора к верхней опоре. Вспомогательное устройство упругого элемента установлено на штоке амортизатора. Оно предотвращает контакт верхней опоры с верхней частью амортизатора при полном сжатии подвески, а также помогает настроить подвеску. Между корпусом амортизатора и верхней опорой установлена резиновая манжета; она защищает шток поршня амортизатора от повреждения.

Устанавливаемая пружина зависит от спецификации автомобиля. Каждая пружина имеет цветовую кодировку, определяющую номинал и условия установки.

Пружина находится в седле пружины, которое является неотъемлемой частью корпуса амортизатора и включает в себя изолятор пружины. Конструкция седла пружины не допускает вращения пружины. Пружина имеет линейный коэффициент сжатия и наклонена для противодействия силам, действующим в поворотах. Противоположный конец пружины также находится в изоляторе пружины, который установлен в верхней опоре в сборе. Оба изолятора пружины изготовлены из резины и предотвращают передачу кузову автомобиля шума, возникающего при растяжении/сжатии амортизатора и пружины. К седлу пружины амортизатора прикреплен амортизирующий грузик, предназначенный для поглощения вибраций и предотвращения проникновения шума в салон автомобиля.

Верхняя опора имеет прокладку, которая предотвращает проникновение влаги между опорой и креплением. Верхняя опора крепится к упрочненному куполу стойки на шасси 3 встроенными шпильками и самоконтрящимися гайками.

К корпусу амортизатора приварены два кронштейна. Один кронштейн обеспечивает крепление стойки стабилизатора. Второй кронштейн обеспечивает крепление тормозного шланга и провода датчика скорости колеса. Этот кронштейн также с геометрическим замыканием располагает амортизатор в кулаке колеса и его положение крайне важно для контролирования высоты отделки кузова автомобиля.

Устройство и работа переднего амортизатора Фрилендер 2.

Резиновая манжета
Болты верхней опоры (3 шт.)
Верхняя пластина верхней опоры
Нижняя пластина верхней опоры
Буферная шайба
Подшипник верхней опоры
Изолятор пружины
Пружина
Изолятор пружины
Корпус амортизатора
Седло пружины
Шток поршня амортизатора
Контргайка
Вспомогательное устройство упругого элемента

Верхняя опора оснащена подшипником, который расположен между 2 пластинами верхней опоры и штоком амортизатора. Самоконтрящаяся гайка крепит шток амортизатора к верхней опоре. Подшипник верхней опоры сокращает сопротивление рулевого механизма, не позволяя пружине закручиваться при повороте рулевого колеса. Верхняя опора крепится к упрочненному куполу стойки на шасси 3 встроенными шпильками и самоконтрящимися гайками.

К корпусу амортизатора приварены два кронштейна. Один кронштейн обеспечивает крепление стойки стабилизатора. Второй кронштейн обеспечивает крепление тормозного шланга и провода датчика скорости колеса. Этот кронштейн также жестко устанавливает амортизатор в кулаке колеса и его положение крайне важно для контролирования высоты отделки кузова автомобиля.

Замена задних амортизаторационных стоек Фрилендер 2

Эксплуатационные характеристики любого автомобиля зависят от качества работы многих механических элементов, входящих в конструкцию данной модели. Некоторые узлы, прежде всего, определяют амортизационные качества, от которых зависит не только проходимость автомобиля, но и комфорт, и удобство пассажиров. Важной составляющей ходовой части автомобиля являются стойки амортизаторов. Ремонтные работы на этих узлах связаны с определёнными трудностями.

Для замены амортизационной стойки на Freelander 2 необходимо выполнить целый ряд сложных механических операций. Для того чтобы можно было работать с этим узлом необходимо отсоединить некоторые элементы подвески. Кроме внешних работ, для того чтобы добраться до верхней части амортизационной стойки, требуется снять боковую панель багажника. Очень часто, в процессе эксплуатации автомобиля, слышен стук внутри амортизатора. Это может быть дефектом, как самого амортизатора, так и опорной чашки, поэтому узел меняется целиком. Для сборки стойки амортизатора необходимо стянуть пружины, надеть резиновую манжету и установить опорную чашку. Если резиновая пылезащитная манжета имеет надрывы – её необходимо заменить.

Аналог и оригинал амортизаторов Ленд Ровер

Как правило, оригинальная амортизационная стойка работает без поломок, весь гарантированный срок. Что касается аналогов, то это достаточно сложный вопрос. Раньше очень хорошие аналоги выпускала компания “Delphi”, но в настоящее время их выпуск прекращён, поэтому мы устанавливаем только оригинальные стойки Land Rover. В нашем автосервисе, стоимость фирменной стойки составляет 8500 рублей, исходя из цен 2015 года. При замене заднего амортизатора следует иметь в виду, что, в обязательном порядке, меняется и опорная чашка, а при замене переднего амортизатора, меняется опорный подшипник. Поскольку характерным признаком дефекта является стук, то невозможно определить, что является его причиной. Чтобы лишний раз не осуществлять демонтаж стойки амортизатора, резиновые пылезащитные манжеты, так же меняются сразу. В опорных чашках имеются резиновые детали, которые подвержены высыханию, что так же может быть причиной стука. После замены стойки амортизатора, в обязательном порядке, выполняется тест-драйв. Это позволяет убедиться, что дефект, с которым приехал клиент, полностью устранён.

Дискавери 3 на пружинах

Спасибо за ответы.

С Уважением,
Сергей.

Ой, как много несопостовимых вещей. > Добрый день.
> Я недавно купил себе Диско 3 SE 2008MY в базовой комплектации, т.е. без пневмы, ксенона, передних ПТФов (птфы уже сам поставил). С точки зрения ездового и аккустического комфорта машина супир!

В таком случае, на пневме еще суперее )))

> Раньше ездил на ауди олрод, поэтому есть с чем сравнивать.
> За год пользования уродом, подвеской пользовался 2 раза, поэтому посчитал, что пневма мне не особо нужна.

Что такое "пользовался 2 раза"? 2 раза из гаража выезжал? Ведь у пневмы возможность изменения дорожного просвета - не основное достоинство. Это скорее дополнительное удобство очень комфортной и в тоже время энергоемкой пневмоподвески.

> На сколько я знаю компрессор этой самой пневмо-подвески располагается на раме, всвязи с этим обстоятельством, он подвержен влиянию внешних погодных факторов, что не есть хорошо.

Да, на раме, но все остальное - незнание вопроса в принципе.

> Хотя, пока машина на гарантии это не должно волновать.
> Вам необходимо решить, для чего будет эта машина?

Машина не определяется типом подвески! Машина - совокупность многих факторов, а тип подвески в данной трактовке вопроса - вторичен.

С Уважением,
Сергей.

Господа ответ каждого для меня важен.

Нельзя определять надежность отсутствием или наличием какого либо конструктивного элемента или опции в автомобиле. Там и без подвески достаточно элементов, которые, по мнению некоторых, лишают автомобиль надежности.

Помнится в детстве далеком в деревне нашей карьер песчаный был. А там гусеничный погрузчик на базе ДТ-75. Двигатель с веревочки запускался. Самым ненадежным узлом данного агрегата была именно веревочка, а точнее ее узелок, который закладывался в шкив пускача. Это так, что-то вспомнилось )

КМК основное преимущество Д3 как раз в пневмо-подвеске.

На пружинах это уже совсем другая машина.

Не знаю про D3, но пневмоподвеска - вещь, imho, малонужная. Потому что из внедорожников у кого самая удобная подвеска? Прааавильно, у Классика, на мягких пружинах. Дальнейшие эксперименты с пневмоподвеской - делали машину понтовее, удобнее на скорости, но принципиальной нужды нет в них!
Проходимость от нее не повышается по сравнению с пружинной, просто удобнее разгружаться и т.п.

Ремонт подвески Ленд Ровер Дискавери 3 и 4

В этой статье я подробно рассказываю о конструкции, особенностях, типичных неисправностях и способах их устранения. Каждый раздел выполнен по следующей схеме:

Описание конструкции элемента подвески Ленд Ровер Дискавери 3 и 4.
Описание симптомов выхода из строя этого элемента.
Правильная диагностика подвески Ленд Ровер Дискавери 3 и 4.
Способы устранения и ремонта подвески Ленд Ровер Дискавери 3 и 4.

Передняя подвеска Ленд Ровер Дискавери 3 и 4 выполнена по классической схеме с двумя поперечными рычагами и пневмостойкой. Подвеска у инженеров Ленд Ровер получилась достаточно мощная и надёжная. Тем не менее большая масса автомобиля и известное качество наших дорог не позволяет подвеске Land Rover Discovery 3 и 4 жить вечно.

Задняя подвеска выполнена по классической схеме и так же как и передняя имеет 2 поперечных рычага.

Подшипник ступицы (передн.) Ленд Ровер Дискавери 3 и 4

Основным симптомом неисправности переднего подшипника ступицы Ленд Ровер Дискавери 3 и 4 является гул в передней части автомобиля при скорости движения в районе 70 км/ч. Как правило при неисправном подшипнике в повороте гул усиливается. Если вовремя не придать значения этому постороннему звуку, то вскоре появляется скрежет из передних колёс.

Очень важно! Подшипник передней ступицы практически единственная неисправность подвески Ленд Ровер Дискавери 3 и 4, из-за которой можно потерять управление. С этим звуком не стоит шутить!

Диагностика подшипника ступицы передней подвески Land Rover Discovery 3 и 4 производится на подъемнике. Колеса вывешиваются и в первую очередь проверяются на наличие люфта в подшипнике. Бывает, что люфта ещё нет, а посторонний звук уже появился, для того чтобы проверить такой случай, специальным стетоскопом подшипник прослушивается на наличие посторонних звуков при вращении.

Диагностику подвески Land Rover Discovery 3 и 4 при первом обращении мы делаем в подарок!

Замена подшипника ступицы передней подвески Land Rover Discovery 3 и 4 выполняется только в сборе со ступицей. Подшипник завальцован в ступицу и заменить его отдельно невозвожно технически. Мы делали попытки замены подшипника отдельно, но сделать это с достаточным качеством нам не удалось. Заменить переднюю ступицу Land Rover Discovery 4 будет стоить 15900 рублей. Эта цена состоит из запчасти с артикулом LR048083 и работы по замене стоимостью 2000 рублей.

При первом обращении помимо бесплатной диагностики вы получаете скидку на работы 20%!

Задние сайлентблоки нижних рычагов Ленд Ровер Дискавери 3 и 4

Вышедшие из строя гидровтулки Land Rover Discovery 3 и 4 проявляют себя глухим стуком в передней подвеске при проезде крупных неровностей(например, лежачих полицейских) на небольшой скорости. Еще есть очень хороший способо проверить состояние задних сайлентблоков Discovery 3 и 4: двигаетесь с небольшой скоростью и резко ударом нажимаете на педаль тормоза; если в этот момент в передней подвеске раздаётся сильный глухой удар, сайлентблоки нужно менять.

Автомобиль поднимается на подъёмнике (желательно 4-х стоечном). Гидровтулки осматриваются на предмет трещин и подтёков жидкости. Трещина или жидкость на сайлентблоках говорит о необходимости их замены. Если видимых повреждений нет, монтажкой проверяется эластичность задних сайлентблоков. Опытный механик по эластичности может с лёгкостью определить выход из строя задних сайлентблоков нижних рычагов передней подвески Land Rover Discovery 3 и 4.

Диагностику подвески Land Rover Discovery 3 и 4 при первом обращении мы делаем в подарок!

Для замены гидровтулок нижних передних рычагов Дискавери 3 и 4 рычаги с автомобиля нужно снять. Именно со снятием чаще всего возникают проблемы. Стальной болт, проходящий сквозь сайлентблок намертво закисает и вытащить его невозможно. Очень важно отметить, что в большинстве случаев за снятие рычага, если болты не откручиваются с владельца берут дополнительные "слесарные работы". Мы против такой практики. Независимо от проблем, которые возникают при ремонте, стоимость работ остается прежней.

Поменять задний сайлентблок нижнего переднего рычага Land Rover Discovery 3 и 4 возможно только со специальными оправками на прессе. Не доверяйте "умельцам", которые утверждают, что смогут заменить без них. Без оправок невозможно правильно выбрать глубину запрессовки. Мы несколько раз в месяц переделываем работу за такими вот "умельцами". Подвеска начинает стучать или сразу после выезда или через 1000-2000 км. Доверяйте ремонт своего Ленд Ровер Дискавери 3 и 4 профессионалам!

При первом обращении помимо бесплатной диагностики вы получаете скидку на работы 20%!

Шаровые опоры передних рычагов Land Rover Discovery 3 и 4

Основным симптомом износа шаровой опоры переднего рычага является сильный стук в передней части автомобиля при проезде крупных и мелких неровностей на небольшой скорости.

Автомобиль поднимается на подъёмнике (желательно 4-х стоечном). Монтажкой на подъёмнике проверяется люфт в верхних и нижних шаровых опорах. Иногда для выявления люфта в шаровой опоре необходимо отсоединить её от поворотного кулака.

Диагностику подвески Land Rover Discovery 3 и 4 при первом обращении мы делаем в подарок!

Втулки и стойки стабилизатора поперечной устойчивости Land Rover Discovery 3 и 4

Главными симптомами износа втулок и стоек переднего стабилизатора являются стуки на проездах мелких неровностей (гребёнки) при движении с небольшой скоростью.

Чтобы провести проверку состояния подшипника, вывешивается колесо и подшипник проверяется на наличие шума и люфта при кручении.

Ничего необычного. Поднимается на подъёмнике, опять же желательно на 4-х стоечном. Делается проверка поперечного люфта стабилизатора поперечной устойчивости во втулках, проверяются шарнирные соединения стоек стабилизатора на наличие люфта.

Диагностику подвески Land Rover Discovery 3 и 4 при первом обращении мы делаем в подарок!

Подшипник ступицы (задн.) Land Rover Discovery 3 и 4

При неисправности подшипника задней ступицы Ленд Ровер Дискавери 3 и 4 в задней части автомобиля появляется гул, при скорости в районе 70 км/ч, как правило усиливающийся в поворотах. Если вовремя не придать этому значения, то вскоре появится скрежет из задних колёс. Ещё через некоторое время колесо может подломиться, и машина потеряет управляемость.

Диагностика подшипника задней ступицы Land Rover Discovery 3 и 4 производится на подъемнике. Колеса вывешиваются и в первую очередь проверяются на наличие люфта в подшипнике. Бывает, что люфта ещё нет, а посторонний звук уже появился, для того чтобы проверить такой случай, специальным стетоскопом подшипник прослушивается на наличие посторонних звуков при вращении.

Диагностику подвески Land Rover Discovery 3 и 4 при первом обращении мы делаем в подарок!

Конструкция задней ступицы позволяет заменить подшипник отдельно. Так же снимается кулак. Для замены необходимы специальные оправки и пресс.

Сайлентблоки задних кулаков Ленд Ровер Дискавери 3 и 4

Основной симптом износа шаровых это неуверенное поведение машины в колее. О неисправности так же говорит сильный скрип в задней части авто на неровностях. Возможен скрип при высадке/посадке в автомобиль.

Для проверки состояния сайлентблоков задней подвески вывешивается колесо и проверяется люфт в нижнем и верхнем шарнире.

Запишитесь на сервис

Выбрав нас, Вы навсегда решите проблему ремонта Вашего Discovery.

Продолжение

Тяги задней подвески Ленд Ровер Дискавери 3 и 4

Основной симптом износа тяг задней подвески это неуверенное поведение машины в колее, а также неравномерный износ шин.

Автомобиль поднимается на подъёмнике, производится проверка люфта шаровых соединений, тяг схождения и сайлентблоков.

Сайлентблоки рычагов задней подвески Ленд Ровер Дискавери 3 и 4

Главными симптомами износа являются стуки на проездах крупных неровностей.

Сайлентблоки нужно осмотреть на подъёмнике, чтобы проверить нет ли трещин и не течёт ли специальная жидкость. Монтажкой сайлентблоки проверяются на упругость.

Сайлентблоки меняют на прессе, сняв рычаги. Болты в сайлентблоках довольно часто закисляются. Наши специалисты не добавляют «слесарных работ», в том случае, если болты не выкручиваются. Поменять сайлентблок заднего рычага Land Rover Discovery 3 и 4 возможно только со специальными оправками. Не соглашайтесь, если предлагают заменить без них. Без оправок невозможно правильно выбрать глубину запрессовки.

Втулки и стойки заднего СПУ (стабилизатора поперечной устойчивости) Ленд Ровер Дискавери 3 и 4

Основной симптом износа стоек и втулок заднего СПУ это стуки на проездах мелких неровностей при движении с небольшой скоростью.

Ничего необычного. Делается проверка поперечного люфта СПУ, выявляется люфт или слабость шарниров стоек стабилизатора.

Закажите обратный звонок

Мы знаем всё о неисправностях и ремонте Вашего Discovery.

Если Вы обнаружили симптомы описанные выше и Вам необходим ремонт Range Rover, срочно без очереди приезжайте к нам на бесплатную диагностику.

Мы в любой момент бесплатно проверим и при необходимости отремонтируем Ваш Discovery.

Подготовь свой Ленд Ровер к лету

Пройди проверку готовности своего автомобиля, всего за 990 руб!

У вас есть уникальная возможность, пройти комплексную диагностику, получить рекомендации по ремонту и обслуживания и все это за 990 руб. В эту акцию входит: считывание кодов неисправностей, осмотр ходовой части автомобиля и проверка автомобиля на наличие течи технических жидкостей. По окончании проведения работ вам будут даны рекомендации по ремонту и их приоритетность выполнения, исходя из нашего опыта. Не откладывайте свое посещение, запишитесь уже сейчас, чтобы не тратить летние дни на обслуживание автомобиля.

Ленд ровер НЕ ЗАВОДИТСЯ!

Если вы владелец автомобилей Range Rover IV L405 или Range Rover Sport 2 L494, то вам просто необходимо знать об этой особенности

На данных автомобилях существует проблема. Есть место, где соединяются силовые провода автомобиля и оно очень сильно подвержено реагентам и влаге. А благодаря тому, что все это спрятано за подкрылком переднего правого колеса, оно никак не проветривается. Как только окисление проводов возьмет свое, автомобиль сможет только включить зажигание и более ничего. Единственным выходом будет перевод трансмиссии в нейтраль и дальнейшая его транспортировка до сервиса на эвакуаторе.

Особенно это становится проблемой, если вы часто пользуетесь подземными паркингам, куда и эвакуатор заехать физически не сможет.

Поэтому мы рекомендуем своим клиентам периодически проверять данный узел.

Стоимость проверки составляет всего 900 рублей, а при прохождении технического обслуживания мы готовы сделать ее бесплатно.

Проверьте и вы свой автомобиль, чтобы вы и ваши близкие не оказались в неловкой ситуации. У нас есть опыт и все необходимые запчасти для ремонта данного узла.

Читайте также:

Замена амортизаторов land rover discovery 2

Передний амортизатор Freelander 2

Установка

Изменение высоты и калибровка пневмоподвески Дискавери

Замена передних и задних амортизаторов в автомобиле Land Rover Discovery

Как понять, что амортизаторы нуждаются в замене?

Замена и диагностика амортизаторов Land Rover Discovery в СТО "Автобан"

Land Rover Discovery 2 с пробегом: течи отовсюду и не такая уж страшная электрика

Техника

Таймлайн​

Кузов

Внешние панели

Снизу

Оборудование кузова

Салон

Замена амортизаторов на LAND ROVER FREELANDER 2

Устройство и принцип действия задних амортизаторов.

Устройство и работа переднего амортизатора Фрилендер 2.

Замена задних амортизаторационных стоек Фрилендер 2

Аналог и оригинал амортизаторов Ленд Ровер

Дискавери 3 на пружинах

Ремонт подвески Ленд Ровер Дискавери 3 и 4

Запишитесь на сервис

Продолжение

Закажите обратный звонок

Подготовь свой Ленд Ровер к лету

Ленд ровер НЕ ЗАВОДИТСЯ!

Таймлайн