Замена амортизаторов марк 2 100

Обновлено: 13.05.2024

Замена задних стоек. фотоотчёт!!

Может кому интересно будет. кому нет-закидайте помидорами!!

Наконец то нашёл время и добрался вот до них. а то зад уже почти на колёса лег. времени занимает не долго, все действия не сложные и приносящие некоторое удовольствие, увидив результат.

Поставил KYBы и заколхозил передние пружины с классики.

разница с оригиналом не большая (если не сравнивать цену)

Сняли колесо, открутили всё лишнее, в том числе и рекомендую открутить крепление проводки датчика АВС

При помощи ВЭДЭшки, ключа (я брал голоку) и усилителя рычага откручиваем нижнее крепление стойки

Потом снимаем заднее сидение и откручиваем верхнюю часть стойки, эти три гайки. и рекомендую запомнить в какую сторону смотрят метки на стойке сверху, нанесённые краской, потом когда ставить будете-так же и ставить.

ну и теперь аккуратно отгибаем ломиком или монтажкой рычаг внизи вуалляяя. лёгким движением руки стойка оказывается снаружи.

дальше берём стяжки и опять таки аккуратно стягиваем пружину и раскручиваем стойку, потом берём новую пружину и неменее аккуратно стягиваем новую.

ставим её на новый амортизатор, новый пыльник, отбойник и скручиваем стойку. прежде чем устанавливать это всё на новый амортизатор рекомендуется его прокачать.

снимаем стяжни и стойка к установке обратно готова

ну а теперь всё тоже самое но в обратном порядке.
После сборки результат на лицо.

Бюджет амотризаторы KYB задние 2 штуки по 1466 рублей каждая (спец цена была, у нас в Омске дороже)
Пыльники по 600 рублей за штуку
Пружины пер.классика 500 рублей комплект(купил у друга, в подарок прилипли к рукам ещё два наконечника рулевой рейки)
Руки и голова бесценны ))))))

Замена передних амортизаторов Toyota Mark II Тойота Марк 2 JZX 101 1998 года

Приветствую Андрей ! Подскажите , стяжки для пружин на сколько миллиметров длиной должны быть ? Заранее благодарю !

Prije 5 mjeseci

@Андрей Флорида Благодарю !

Prije 5 mjeseci

Добрый день, 250 - 300 мм.

Prije 5 mjeseci

Всё бы ничего, но надо было показать что там на шаровой откручивали и как обратно прикручивали.. Если что, то никаких шаровых не откручивал, всё выскочило и так. Надо чтоб центровой болт на стойке сверху был закручен. Чтоб болт торчал на 1 см, 1.5 см, тогда норм всё влетит,без всяких шаровых откручиваний(это если ставите стойки, как я например, контрактные, где торчало пару мм) Домкрат родной убил напрочь(херь полная, буду новый брать) И конечно, я ничего против не имею, как там дела с развалом-схождением было, но одна стойка может залететь, а другая хер впихнёшь.. Поэтому, надо было показать как шаровую открутили(я так понимаю два болта снизу) и с какими усилиями прикрутили обратно. Я в одного менял, ушло 3 часа+собрать инструменты+мусор убрать, переодеться и т.д. И того часов 6. Желательно, брать товарища в помощь на разовую-вторичную помощь, где поддержать, а где и болт вбить,или приподнять.

Prije 6 mjeseci

Чё за дичь стойка вытаскивается отбиваешь верхнюю шаровую откручиваешь яйца верхний конец стабилизатора и стойки надо на марка ставить Токико а не этот шлак

Prije 6 mjeseci

На кузове GX 90 так же всё происходит?

Prije 6 mjeseci

Prije 7 mjeseci

С датчиком АБС желательно вежливее обращаться, а так всё чётко

Prije 9 mjeseci

здравствуйте. Правый левый одинаковые?

Prije 9 mjeseci

А можно узнать, что это за моторчики сверху амортизаторов?

Prije 9 mjeseci

Добрый день Матвей, это управляющие моторы которые поворачивают шток внутри стойки тем самым изменяют положение клапана и делают подвеску жестче или мягче в зависимости от выбранного режима.

как правильно затягивать сайленты стоек после установки подскажите? нужно опустить машину под своим весом и затянуть или можно поставить колесо и уже после этого затянуть стойку?

Prije 5 mjeseci

Пересматриваю все видео и вот этого я ждал на видео про резиновые (не плавающие) сайлентблоки задней подвески.. везде их надо протягивать на нагруженной подвеске. Особенно сайлент в стойках.. если его затянуть на вывешенных колесах, то под нагрузкой его порвет.. что передний, что задний

Добрый день Федеор, окончательная затяжка производится на опущенном автомобиле.

121 ТЫСЯЧА САМОМУ НЕ СМЕШНО?🤣🤣🤣ОН УЖЕ СМОТАН ПРОБЕГ ПО 5 РАЗУ🤣🤣🤣

Добрый день Андрей у меня марк 2 куалис передний привод подскажите на них опорные подушки переднии они с камри 20 одинаковые?

Шток на стойке сам должен подниматся,без помощи или это брак

Видно сильно влетели, линку погнуло на стабилизаторе. Надо было тоже заменить.

Здравствуйте! А если как обычно разобрать разобрал, и собрал без меток, чем грозит? есть ли разница? так как все встало и верх и низ беспроблемм.

@SerG Magnum там стрелочки есть . должны смотреть вперед

@Андрей Флорида Благодарю, значит верно понял, что отмечаем только потому чтоб стреляло верх и низ без проблем. и опора чашки равнобедренный треугольник без разницы как расположен в кузове.

Добрый день, если все встало отлично то значит все совпало.

и имеет ли значение как стоит опора стойки в чашке кузова? марки, чайзеры, кресты все одно и то же.

Скажите пожалуйста может ли на этом кузове стучать опорная чашка?

@Андрей Флорида а тут разве есть подшипник? по -моему только сайлентблок. не макферсон жеж

Добрый день, бывает стучит подшипник в чашке.

Спасибо за ваши видео очень помогают

Купил такие стяжки-500 р.Поменял аналогично сегодня.Все Отлично .Сэкономил 1400р за замену.А съёмник ещё пригодится!Спасибо!Марк у меня такой же.Стойки просто устали и не держали..

Вчера менял без съёма шаровой. Просто открутил крепление амортизатора к нижнему рычагу. Получилось даже быстрее чем замена заднего.

Prije 10 mjeseci

каябы не жесткие по сравнению с стандартными? просто тоже думаю в будущем поменять на своей кресте стойки

Добрый день Владислав, нет не жесткие работают отлично главное что-бы не подделка.

Отличная работа Андрей вам нужна ещё приобрести сход-разваленный подъёмник

Благодарю, приобрести нужно да место не позволяет пока.

как всегда всё супер .

Да и Вам спасибо,за очередное отличное видео.

Олег, честно скажу по пыльнику не обратил внимания завтра позвоню хозяину попрошу подъехать глянуть на пыльник, благодарю.

Добрый,Андрей,так вроде пыльник толи деформирован,толи надорван.

Добрый вечер Олег, нет она живая.

Доброго времени суток Андрей!Лайки вам за оба видео Тойота Марк 2.Мастер своего дела Вы,что тут скажешь.

Что за проводочки под капотом? Куда и откуда идут? Машина я так понимаю только с TRC, без VSC? Без откручивания нижней шаровой стойку не снять. Ещё было бы не плохо открутить болт крепления провода датчика АБС на лонжероне, чтоб не оторвать ненароком. Стойка пустая, газ весь вышел. Как вариант, можно попробовать отремонтировать, сделав её разборной. Насколько я помню, прокачка амортизаторов происходит немного не так. Нужно, перевернув амортизатор в верх ногами, вдавить шток, затем вернуть ему нормальное положение и дождаться пока шток сам выйдет полностью. Потом опять перевернуть в верх ногами и вдавить шток, снова вернуть ему нормальное положение и дождаться выхода штока. Повторить данную процедуру раза четыре. После этого уже держать амортизатор только в вертикальном положении. Задняя, по ходу движения, шпилька на чашке стойки должна быть параллельна оси болта крепления амортизатора. Тут при замене верхней и нижней шаровой, а так же амортизатора сход-развал не требуется, углы не уходят.

Замена стоек стабилизатора в Toyota Mark II (100)

Пролог:
Как-то раз мне подсказали поменять стойки, при езде слышны были стуки подвески и вот я решил их заменить.

Передняя стойка
1. Снимаем колесо.
2. Откручиваем 3-ри болта из-под капотного пространства крепления верхней части стойки к кузову MARK II.
3. Проливаем большой основной болт крепления стойки к ступице колеса жидкостью WD-40 и пока она делает своё дело, откручиваем от старой стойки болтик крепления тормозного шланга. Затем пытаемся сорвать с места основной болт стойки.
4. Всё получилось, благодаря длинному рычагу, одетому на ключ.
5. Пытаемся всеми силами вытащить старую стойку. И вот она в руках.
6. Собираем в обратном порядке, желательно делать Вдвоём.

Задняя стойка
1. Снимаем колесо.
2. Снимаем полностью или частично задний диванчик (я снял только сиденье заднее, а спинку открутил и отодвинул чутка).
3. Откручиваем 3-ри болта крепления верхней части стойки к кузову MARK II.
4. Проливаем большой основной болт крепления стойки к ступице колеса Лютой жидкостью WD-40, затем пытаемся сорвать с места основной болт стойки.
5. Всё получилось, благодаря длинному рычагу, одетому на ключ.
6. Пытаемся всеми силами вытащить старую стойку (это не сложно). И вот она в руках.

P. S. При сборке требуется обратить особое внимание на то, чтобы правильно поставить и крепко закрутить верхнюю чашку стойки, чтобы она при монтаже в верхние отверстия кузова не перекрутилась, и тем самым пружина не сошла со своих посадочно-упорных мест-стыков. Лучше всего сразу перед разбором стойки обозначить маркером общую линию чашки и корпусом.

Итог: (Результат, проверка выполненной работы)
Ход плавный, мягкий. Нет провалов на больших ямах и стуков в кузов машины.

В замене стоек нет ничего страшного - вся работа основывается на базе любой переднеприводной Лады. Всё почти сходно с подвеской ВАЗ-2109 и т. п.

Замена передних амортизаторов Toyota Mark II Тойота Марк 2 JZX 101 1998 года

Приветствую Андрей !
Подскажите , стяжки для пружин на сколько миллиметров длиной должны быть ? Заранее благодарю !

@Андрей Флорида Благодарю !

Добрый день, 250 - 300 мм.

На кузове GX 90 так же всё происходит?

С датчиком АБС желательно вежливее обращаться, а так всё чётко

здравствуйте. Правый левый одинаковые?

А можно узнать, что это за моторчики сверху амортизаторов?

Добрый день Федеор, окончательная затяжка производится на опущенном автомобиле.

121 ТЫСЯЧА САМОМУ НЕ СМЕШНО?🤣🤣🤣ОН УЖЕ СМОТАН ПРОБЕГ ПО 5 РАЗУ🤣🤣🤣

Шток на стойке сам должен подниматся,без помощи или это брак

Видно сильно влетели, линку погнуло на стабилизаторе. Надо было тоже заменить.

@SerG Magnum там стрелочки есть . должны смотреть вперед

Добрый день, если все встало отлично то значит все совпало.

и имеет ли значение как стоит опора стойки в чашке кузова? марки, чайзеры, кресты все одно и то же.

Скажите пожалуйста может ли на этом кузове стучать опорная чашка?

@Андрей Флорида а тут разве есть подшипник? по -моему только сайлентблок. не макферсон жеж

Добрый день, бывает стучит подшипник в чашке.

Спасибо за ваши видео очень помогают

каябы не жесткие по сравнению с стандартными? просто тоже думаю в будущем поменять на своей кресте стойки

Добрый день Владислав, нет не жесткие работают отлично главное что-бы не подделка.

Отличная работа Андрей вам нужна ещё приобрести сход-разваленный подъёмник

Благодарю, приобрести нужно да место не позволяет пока.

как всегда всё супер .

Да и Вам спасибо,за очередное отличное видео.

Добрый,Андрей,так вроде пыльник толи деформирован,толи надорван.

Добрый вечер Олег, нет она живая.

Доброго времени суток Андрей!Лайки вам за оба видео Тойота Марк 2.Мастер своего дела Вы,что тут скажешь.

@Андрей Флорида Что за синие проводочки под капотом? Куда и откуда идут?

Это да, но сколько я видел инструкций идущих в комплекте с амортизаторами, то там всегда одно и тоже написано. Переворачивать в верх тормашками и обратно и так несколько раз. Возможно есть отличия в прокачке масляных и газо-масляных амортизаторов.

Добрый вечер Алексей, по прокачке есть разногласие, пару раз как вы и говорите нужно прокачать к верх тормашками а потом обязательно нужно прокачать 4-5 раз в нормальном положении помогая руками а не дожидаясь пока ее выдавит газом, до полного отсутствия звука из стойки которые издают(воздушные пузырьки в масле) а после всего этого ее уже нужно держать в вертикальном положении. Вроде должно быть так.

Как правильно заменить передние и задние амортизаторы

Амортизаторы предназначены для демпфирования ударов и толчков, возникающих при перемещении подвижных частей подвески. Эти детали называют неподрессоренными, поскольку между грунтом и автомобилем находится лишь прослойка воздуха в шинах. Упругие элементы (пружины, торсионы, рессоры или пневмоподушки) не в состоянии обеспечить комфорт, так как при работе возникают паразитные колебания. При проезде неровностей автомобиль будет прыгать, как туго надутый мяч. Амортизаторы помогают сделать артикуляцию подвески более плавной и не допускают лишних движений после проезда неровностей. Своевременная замена изношенных стоек — залог безопасной и комфортной езды.

Принцип работы амортизационных стоек в автомобиле

Принцип работы основан на преобразовании механической энергии в тепловую. Колебания гасятся в среде жидкости (масляные) или газа (газовые), возможны варианты комплексного использования (такие модели называют газомасляными).

Любые колебания и неровности погашаются как раз амортизационными стойками

Признаки неисправности амортизаторов, сроки замены

Поскольку амортизаторы постоянно находятся под нагрузкой, они подвержены ускоренному износу. Поэтому стойки нуждаются в периодической замене. Как узнать, сколько осталось ходить стойкам и пора ли их менять? Сроки эксплуатации указаны в регламенте по техническому обслуживанию автомобиля. Кроме того, существуют признаки поломки и ускоренного износа:

Автомобиль при проезде неровностей резко подпрыгивает.
После «отработки» препятствия колебания подвески продолжаются.
Из стойки амортизатора вытекает жидкость или видны потёки.
Видны коррозийные повреждения на корпусе.
При сжатии амортизатора слышен скрип или стук. Иногда говорят, что стойки «пищат».
Ухудшается управляемость при езде по неровной дороге.
Заметно снижение комфорта, машину трясёт на неровностях.

При появлении любого из этих признаков необходимо пройти диагностику подвески, чтобы точнее определить причину. Также обязательно менять стойки после механических повреждений, например, после ДТП.

Самостоятельная замена

Эта процедура несложная, работы можно произвести в собственном гараже. Наличие ямы желательно, однако можно заменить стойки и без неё.

Инструменты, которые нужны для проведения работ

Рукоять-трещотка с набором сменных головок.
Силовая (длинная) рукоять для «подрыва» закисшего крепежа.
Проникающая жидкость для резьбовых соединений (WD-40 или её аналоги).
Монтировка или небольшой ломик для совмещения крепления стоек.
Динамометрический ключ.
Набор инструмента для снятия колеса.
Противооткатные башмаки.
Домкрат и опора для кузова авто.

Важно! Производить работы, если автомобиль опирается только на домкрат, опасно!

Позаимствуйте такие у соседа или соорудите импровизированные сами

Принципиальной разницы между заменой переднего и заднего амортизатора нет. Всё зависит от особенностей подвески вашего автомобиля. Существует две основные конструкции крепления стоек:

Стойки в сборе менять несколько сложнее

Детали могут меняться по отдельности

Пошаговая инструкция по демонтажу амортизаторов

Общее правило — перед началом работ (лучше это сделать за сутки) следует обработать места резьбовых соединений проникающей жидкостью типа WD-40.
Автомобиль следует задрать на опоры, предварительно подставив под колёса противооткатные колодки. Стояночный тормоз должен быть активирован. При наличии механической КПП поставить первую передачу.
Снимите колесо.

Проведите демонтаж колеса, не забыв про упоры для кузова

Ослабьте гайки крепления верхней чаши

Важно! Амортизаторы всегда находятся под выталкивающей нагрузкой, поэтому старайтесь опустить рычаг подвески как можно ниже.

Используйте только исправный инструмент

Общие принципы замены амортизатора можно рассмотреть на видео.

Видео о снятии передних амортизаторов на машине

Важно! Замена амортизаторов обычно производится парой на одной оси. Если вышла из строя одна из стоек — менять лучше обе вместе, иначе появится разбалансированность.

Установка своими руками новых, после разбора или ремонта

Производится в обратной последовательности.

Тщательно очищаем проушины крепления. При необходимости удаляем коррозию и красим повреждённые места.
Проверяем состояние крепёжных болтов. При наличии проточек, трещин и коррозийных раковин меняем на новые.
При монтаже совмещённых стоек (пружина + амортизатор) устанавливаем стяжку пружины.

Можно использовать струбцины

Проверка амортизаторов после замены

Необходимо выполнить пробную поездку. Попросите напарника послушать наличие посторонних звуков при движении. Совершите поездку по неровной дороге с небольшой скоростью. Закройте окна и при отсутствии посторонних шумов прислушайтесь к работе подвески. Если вы заметили нарушения в режиме работы (усилие при повороте руля, увеличение жёсткости амортизаторов), проверьте момент затяжки креплений. Осмотрите стойки — не цепляются ли они за другие детали. Проверьте прямолинейность положения кузова. Если амортизаторы установлены правильно, машина должна стоять ровно.

Крен на одну из сторон говорит о том, что либо монтаж проведён неверно, либо вы заменили не обе стойки на оси, а лишь одну

Если дифферент изменился, вы установили стойки, не соответствующие параметрам автомобиля. Вторая причина — амортизаторы на другой оси также вышли из строя. Проверьте положение подвески на соответствие заводским параметрам.

Автолюбитель с небольшим опытом обслуживания автомобиля вполне может поменять амортизаторы самостоятельно. Специальных стендов, приспособлений и оборудования для этого не требуется. Что касается обязательной процедуры установки развала/схождения — это утверждение и верно, и нет. Амортизаторы не имеют прямого отношения к углам установки колёс, и замена стоек не может повлечь за собой изменение правильных установок.

С другой стороны — вспомните, когда вы последний раз проходили эту процедуру. Имеет смысл после установки «свежих» амортизаторов проверить общее состояние подвески. К тому же длительная эксплуатация автомобиля с изношенными амортизаторами могла повлиять на углы установки колёс, и поэтому сход-развал может быть вполне разумным решением.

Замена задних амортизаторов (для новичков)

Приветствую всех
Опишу технологию снятия задних стоек. Надеюсь, кому-то эта информация окажется полезной. Потому как, всегда делаешь что-то впервые и удобнее знать наверняка, что тебя ожидает, хоть ты и автомеханик от Бога.
1. Снимаем заднее сиденье. Крепится на двух защелках в левой и правой части сиденья. Дергаем сиденье вверх и тянем вперёд.

2. Снимаем спинку заднего сиденья. Крепится внизу на четырех болтах на 10 и вверху на трех защелках. Откручиваем болты и тянем спинку вверх.

3. Снимаем металлическую заглушку (крышку). Крепится тремя гайками на 12.

4. Срываем, гайку штока амортизатора. Откручивать не нужно! Гайка на 17.

5. Домкратим авто и снимаем колесо.
6. Металлической щеткой очищаем болт с гайкой крепления стойки к кулаку и наносим средство для улучшения отвинчивания резьб. Вэдэха, жидкий ключ и т.д.

7. Откручиваем гайку на 19 торцовым ключом, головкой и вытаскиваем болт. Понадобится вороток с рычагом в виде трубы. У кого как — кто-то откручивает 2-х метровыми трубами, у кого-то откручивается без проблем с небольшим удлинителем воротка.
8. Снимаем стойку. Откручиваем три гайки на 12 крепящие опору амортизатора. Сдергиваем стойку с кулака.

9. Достаем стойку. Монтажкой, ломом, трубой давим рычаг вниз и вынимаем стойку.

Запоминаем, в каком положении стоит опора, чтобы потом сразу установить амортизатор на авто. Если же положение опоры амортизатора сбилось, то можно вставить стойку в кузов, немного стянуть пружину и провернуть амортизатор до нужного положения.
10. Снимаем пружину амортизатора. Стягиваем пружину стяжками, откручиваем гайку на 17 с штока и достаем опору с пыльником.
Сборка в обратном порядке. Перед установкой, амортизатор прокачать.

Пыльник я поставил от ВАЗ-2108. Стоимость не больше 50 рублей.

Верхнюю часть родного пыльника оставил на своем месте.
При установке стойки на авто, обратите внимание на нижнюю часть стойки, где стоит сайлентблок — она имеет наклон для правильной установки в кулак.
Всем всего хорошего!

Toyota Mark II 1995, двигатель бензиновый 2.5 л., 180 л. с., задний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Toyota Mark II, 1992

Toyota Mark II, 1996

Toyota Mark II, 1992

Toyota Mark II, 1996

Комментарии 13

Спасибо за подробную инфу как ты и говорил она мне понадобится

А естьли разница левый/правый? Я купил и не спросил, распаковал, а они оба одинаковые. Плюс отверстия в чашке на старом аморте смотрит внаружу автомобиля, а новые если сравнить, то они показывают в сторону движения машины. Теперь сижу гадаю.

Знаю точно, что он устанавливается в одном положении только — там вроде обойма под сайлентблок под наклоном. А на какую сторону… Даже и не знаю… Наверно одинаковые

Вот блин. На старом обойма стоит под наклоном, а на новых прямо. Ладнр, буду искать в ютьюбе инфу. Спасибо)

Я однажды на переднеприводном японце стойки менял слева направо, думаю, разницы нет)

Почитал в инернете инфу, там пишут главное чтобы отверстие на чашке смотрело вперед по ходу движения. В общем поменял, оказалось стучалт оба аморта. Теперь сзади вообще тишина и когда трогаешься, машина не проседает как раньше, сразу тащит с нажатием педали газа, плюс рулится без всяких лишних кренов, прямо не нарадуюсь)) Все таки как много плюсов в новых амортизаторах))) А еще предстоит менять передние верхние шаровые и задние плавающие сайлентблоки. Завтра предстоит все это поменять))

Какие сайлентблоки плавающие будешь ставить? Или просто полиуретаном заменишь?

Честно я не искал хороший дубликат, или оригинал, взял тупо недорогие, фирма ЕЭР какие-то)) В общем для устранения стуков сзади и спереди по подвеске было куплено: Два задних амортизатора+опоры, два плавающих сайлентблока, два регулировочных рычага, верхняя шаровая(левая), на перед две верхние шаровые опоры, плюс геометрия перед. И того: диагностика=105р, запчасти 6140р, геометрия перед-зад=700р==6945рублей на все про все. На наши тенге 39600тг)

Спасибо за отчет! (Тока взял марка)
А я думал что нужно еще рычаги снимать, оказывается можно обоитись

Замена амортизаторов марк 2 100

Переделка как установить передние аммортизаторы от 2WD на 4WD:
Берем передние аммортизаторы от 2ВД и отпиливаем болгаркой у них нижние сайлентблоки.
Берем крепкую(не тонкостенную), трубу по диаметру чуть-чуть больше чем диаметр аммортов, по длине точно не помню примерно 35см.
И пилим её вдоль на четыре примерно одинаковые части. получаются такие как бы четвертинки трубы, для красоты их можно обровнять, снять заусенцы.
Дальше на амморте 4ВД прикидываем расстояние от нижней чашки в которую опирается пружина до нижней кромки бортика колечка приваренного к аммортизатору в которую опирается нижняя вилка крепления аммортизатора 4ВД.
Такой же длины отпиливаем три четвертинки от трубы.
Если сделать их подлиннее, то настолько же у тебя морда авто станет выше, если короче. то соответственно морда на столько же станет ниже.
Эти три четвертинки трубы соответственно пойдут на один аммортизатор, на два аммортизатора их нужно шесть.
Для красоты их можно покрасить.
Дальше покупаем четыре силовых хомута, по два на каждый амморт, нужного диаметра чтобы подставив три четвертинки к упору пружины снизу их можно было затянуть.
Таким образом у нас появляется упор для нижней вилки 4ВД-шного амортизатора.
ВСЁ.
Теперь отпилив сайлент на любом переднем амморте 2ВД мы можем его всегда себе поставить.
Таким образом я себе 2.5 года назад установил ТЕМС, проехал более 200тыс.км. всем доволен, все ОК. )))

Замена амортизаторов марк 2 100

Пополнил я ваши ряды примерно год назад, когда стал владельцем Марк 2 "Самурай".. Выбор пал на эту машину, так как наслышан о комфорте и плавности хода маркообразных, а эт я люблю))
Так вот, с первых же дней начал доводить машину "под себя", целью было ПОЛНОЕ восстановление подвески, чтобы при езде по нашим хреновым сибирским дорогам слышать только ТИХИЙ и ЧИСТЫЙ звук .. динамиков))
С того времени перебрал уже ВСЮ подвеску, до каждого болтика, пришло время поделиться накопленным опытом.

Стучать на наших дорогах в наших машинах может следующее:

Начнем с самого простого и по порядку..

1. Хлам в богажнике. А именно, неприкрученная запаска, домкрат, балонник, гаечные ключи а также гиря 32кг Все это должно быть либо удалено из багажника, либо закреплено.

2. Моторный отсек: неприкрученный аккумулятор, воздухан или радиатор.

3. В салоне: неотрегулированные стекла, передние сиденья, полка, торпедо и конечно же брякающий металлический хлам в бардачках))

4. Элементы кузова: замок капота, багажника, передний и задний бампера и др.. Проверяется всё методом постукивания и подергивания))

5. Стойки. Стучать они могут по-разному, чаще всего это отчетливые сильные глухие удары при проезде крупных неровностей, а именно когда колесо подается вниз (например при съезде с бордюра или при проезде крупной выбоины, когда колесо "падает" в яму) Так стучат вытекшие или просто убитые стойки, лечится это их заменой. Также диагностируется стойка путем раскачивания машины вверх-вниз, когда из нижнего положения отпускаете машину, она должна максимум один раз качнуться вверх-вниз, а затем остановиться. В противном случае стойки не работают. Меняются стойки парами перед-зад, желательно с новыми пружинами.

Для замены необходимо: Ключи и головки на 10, 12, 14, 17, 19, а также стяжки для пружин.

При замене задних стоек:
Снимаем заднее сидение и спинку, там все просто. Затем ослабляем колесо, домкратим машину, снимаем колесо и откручиваем низ стойки от ступицы ключем на 19. Затем лезем в салон, снимаем защитный металлический кожух который крепится на 3-х гайках на 12, и ослабляем центральную гайку стойки, но НЕ ОТКРУЧИВАЕМ ПОЛНОСТЬЮ. Затем откручиваем еще 3 гайки опоры стойки и она у нас в руках. Теперь фламастером или хотябы ржавым гвоздем делаем метки на стойке, чашке и пружине, дабы потом собрать всё правильно. Далее стягиваем пружину стяжками до тех пор, пока опора на начнет свободно поворачиваться на штоке стойки. И только после этого откручиваем центральную гайку, снимаем чашку и вынимаем стойку из пружины.
Новые стойки не забываем прокачать, а именно ставим новую стойку на пол штоком вверх и
10-15 раз до упора вдавливаем шток в стойку и даем ему выйти. Шток после прокачки должен вдавливаться туго, равномерно и без провалов. Собирается все в обратном порядке.

Передние стойки меняются еще проще, т.к. не надо лезть в салон.

6. Пружины. От пружин ровно как и от стоек зависит плавность хода. Слишком мягкие или просевшие пружины приводят в негодность стойки, так как резкие нагрузки и удары в подвеске в таком случае берут на себя именно стойки. С другой стороны слишком жесткие (усиленные) пружины тоже не есть гуд, так как в этом случае ограничевается амплитуда работы стоек, что ведет к их преждевременной кончине. Так же жесткие пружины опастны тем, что при попадании колеса в яму, усиленная пружина слишком резко "выстреливает" стойку до упора вниз. В таких условиях стойки тоже долго не протянут.

При замене пружин см. замена стоек.

7. Опоры стоек, "чашки". В подвеске маркообразных и передние и задние опоры стоек не имеют подшипников и работают только засчет упругости резины. Они могут либо просесть, либо надорваться. Если узел "стойка-пружина-чашка" собран правильно, то в чашке стучать нечему.

Замена чашек - см. замена стоек.

8. Сайлентблок стойки. Может либо засохнуть и потрескаться, либо просесть. Долбить могут очень нехило..
Сайлентблок выпресовывается, а новый подбирается в магазине по образцу и запресовывается обычными тисками.

9. Сайлентблоки верхних рычагов. В нашей подвеске их 8 штук, по 2 на каждый верхний рычаг. В силу того, что они раборают на скручивание, чаще всего резина в них отслаивается от металла, после чего в худшем случае рычаг может сместиться и начать задевать колесную арку. Диагностируется путем отсоединения шаровых от ступиц и нажатием на рычаг вверх-вниз. Рычаг должен принимать начальное положение сам и сопротивляться усилию. Если он остается в крайнем верхнем или нижнем положении, то либо он слабо прикручен, либо сайленты под замену.

Для замены необходимо: Ключи и головки на 14 и на 17, а также съемник шаровых и тиски.
При снятии задних верхних рычагов: домкратим машину, снимаем колесо, накидным ключом на 17 откручиваем шаровую от ступицы (довольно неудобная процедура), после чего отсоединяем шаровую от ступицы и откручиваем 2 гайки крепления рычага к кузову. Всё, рычаг у нас в руках. Выпрессовываем старые сайленты и запрессовываем новые ровно так-же, как сидели старые, иначе рычаг не оденется на место. После замены сайлентов в рычагах при установке рычага, затягивать его можно только в рабочем положении, тоесть когда машина уже стоит на земле. Иначе сайленты будут работать не правильно и кончатся раньше времени.
С передними рычагами всё так же, только еще удобнее и проще))

10. Верхние шаровые: Их 4 тшуки, т.е. по одной на каждом из верхних рычагов. В случае износа дают звонкий отчетливый стук на мелких неровностях и трещинах в дорожном покрытии. Лучше всего диагностируются при отсоединении от ступиц, палец шаровой должен ходить равномерно и туго, а пыльник должен быть целым.
Меняются путем съема рычага (см.п.9), выбивания старых шаровых молотком и запрессовки на их место новых на прессе, либо в тисках.

11. Нижние шаровые: Их 2 штуки, стоят они спереди. Изнашиваются чаще чем верхние шаровые. При подозрении на них, диагностируются путем отсоединения от ступицы и покачиванием пальца. Палец должен ходить в шарнире равномерно и туго, без люфтов и скрипов. С их заменой лучше не затягиавть, т.к. если вырвет шар, есть риск очнуться где-нибудь в кювете, или вообще не очнуться.. Это слабое место у маркообразных. Если есть возможность, ставить лучше оригинал.
Меняются они не сложнее верхних шаровых.

12. Сайленты задней подвески. Их 8 штук, на поперечных и продольных тягах. снимаются и перепрессовываюстя легко. Также протягиваются с ямы в рабочем положении, т.е. когда машина на земле. После их замены необходимо настройка Сход-развала.

13. "Плавающие" сайленты. Отвечают за "подруливание" задних коолес. По сути представляют из себя шаровую выполненную в виде сайлентблока. Отсюда следует, что при износе стучит так же как шаровая, т.е. звонкий металлический стук на мелких неровностях и стыках. Для его проверки порой достаточно просто подергать за поперечную тягу, к которой он прикручен, а лучше эту тягу от него отсоединить и потрогать его ручками, все станет ясно.. В нем не должно быть ни люфтов ни скрипа.
Менять их лучше в сервисе, в гаражных условиях это тяжеловато.

14. Наконечники поперечной задней тяги проверяются путем их отсоединения от ступиц и вращением пальца.
В случае их замены, после этого необходимо будет настроить "Сход -развал" задних колес.

15. Ступичные подшипники: при износе дают харакрерный гул при езде свыше 50км/ч, который усиливается при прохождении поворотов. В редких случаях могут давать люфт. С их заменой лучше не затягивать, т.к. подшипник может заклинить и провернуть в посадочном месте. В таком случае ступица будет испорчена. Менять лучше в сервисе, так как может понадобиться пресс.

16. Рулевая рейка и рулевые тяги с наконечниками. Может издавать самые разные звуки в зависимости от места и степени износа. Проверяется так: залезаете в яму под машину и просите друга дергать руль вправо-влево резко и быстро примерно на 15-20 градусов, в это время держимся руками сначала за рулевые наконечники в месте крепления к ступице (ищем наш любимый люфт) , затем беремся за рулевые тяги, лучше всего взяться через пыльник за сам шарнир. Далее просовываем руку над рейкой и беремся за рулевой вал, таким образом проверяем на наличие люфтов карданчики рулевого вала.
В случае если при дергании руля люфт есть но руками вы его так и не обнаружили, значит он в самой рулевой рейке. Здесь поможет либо ремкомплект рейки либо контрактная рейка (которая кстати идет в сборе с рулевыми тягами и наконечниками).

Процесс замены рейки описывать не буду, на "Турерви" лежит отчет о её замене, там ничего сложного нет и спец. инструмент никакой не нужен.
После любого вмешательства в рулевой механизм не забываем сделать сход-развал.

17. Подушки задней полурамы. Это сайлентблоки которые, соединяют заднюю полураму с кузовом. В случае износа резина отслаивается от металла или просто рвется. Их видно визуально. Меняются за 15 минут с ямы. Машину домкратить не надо. Откручиваем 4 болта крепления к кузову, потом центральный болт и они у нас в руках. Одеваем новые и в путь))

18. Подвесной подшипник. "Подвесной" он потому что он держит кардан на весу. Представляет из себя подшипник в резиновой обойме и в металлической оправе. при его износе либо накрывается сам подшипник и начинает гудеть (звук похож на гул ступичного подшипника), либо просаживается или рвется резиновая обойма, в таком случае гула не будет, но будет вибрация по кузову на малых скоростях, особенно при разгоне.

Для его замены необходимо разобрать ближнее к нему соединение кардана, открутить металическую оправу подшипника от кузова, потом открутить центральный болт в кардане, а затем сбить сам подшипник. При разборе кардана не забываем ставить метки, чтобы потом собрать как было. Иначе собьем балансировку кардана.

19. Подушка редуктора. Эт подушка соединяющая редуктор и заднюю "балку". Если подушка надорвана или просела, происходит удар при переключении с R на D и наоборот. Также такой удар при переключении может быть вызван износом крестовин кардана и задней подушки двигателя.
Все это проверяется визуально с ямы и меняется легко без спец.инструмента.

20. Тормозные супорта. Они обычно издают брякающий звук при езде по грунтовке и на мелких неровностях. При нажатии на педаль тормоза стуки не проявляются.
Лечится заменой направляющих супорта, либо набиванием под направляющие смазки(Хватает не на долго, тем более смазка должна быть термостойкая).

21. Колодки. Также могут брякать на мелких неровностях. Причина может быть в том, что просели разводящие пружинки, либо их нет вовсе.

Ну вот, вроде ничего не забыл, надеюсь кому-нибудь пригодится..
А если что забыл, то жду от вас дополнений))

Правильная замена амортизаторов: рекомендации дает KYB

Замена амортизаторов – в российских условиях процедура довольно регулярная, но очень разноплановая. В зависимости от региона, от условий эксплуатации, пробега и многих других факторов износ стоек получается неравномерным даже по сторонам автомобиля. Как понять, что пора менять амортизаторы? Где грань между рекомендованной заменой и необходимой? Можно ли менять амортизаторы по одному? На все эти вопросы нам ответил Дмитрий Ковалев, технический специалист одного из ведущих мировых брендов – компании KYB.

Когда пора на сервис

На бытовом уровне проверить износ амортизаторов можно довольно просто: двигаясь на небольшой скорости 20-30 км/ч нужно резко ударить по педали тормоза. Неисправные амортизаторы проявят себя существенным клевком передней части автомобиля и/или подбросом кормы. Кроме того, можно проехать по маршруту с различными ухабами. Сделав там несколько маневров и разгонов-торможений, можно определить состояние амортизаторов, наблюдая за раскачкой кузова и уровнем обратной связи. Забегая вперёд, скажем, что имеется и инструментальный способ контроля — это стационарный вибростенд. Если все в порядке с шинами и рулевым управлением, то этим способом можно вполне точно оценить состояние подвески.

Несмотря на то, что многие автопроизводители заявляют, что стук в подвеске не всегда означает проблему (например, GM постукивания амортизаторов и суппортов не считает гарантийными случаями), по факту, стуки всё же являются отклонением от нормы, то есть серьёзной причиной обратиться в сервис для вынесения профессионального вердикта.

Когда в ходе самостоятельной проверки появились подозрения, рекомендуем обратиться на СТО и провести комплексную диагностику ходовой части, которая определит исправность конкретных узлов. Причем можно довольно четко определить ту грань, когда амортизаторы требуют немедленной замены или смогут поработать еще какое-то время.

Например, если на корпусе амортизатора видны даже единичные следы стекающей жидкости, оканчивающиеся каплями, то это однозначная рекомендация к замене. А вот если наблюдается равномерное запотевание в верхней части корпуса, то это является стандартным признаком интенсивной эксплуатации. Использующиеся в амортизаторах KYB мультикромочные сальники имеют функцию самоочистки, и 20-30 граммов жидкости за весь срок службы амортизатора выводятся для очистки поверхности между кромками сальника. При частой и быстрой езде по неровностям масляное запыление в верхней трети корпуса амортизатора вовсе не является дефектом, а вот видимые потёки уже считаются признаком неисправности.

Менять все вместе или можно по отдельности

Мы не склонны утверждать, что подвеску нужно обязательно менять сразу в сборе вместе с рычагами или пружинами, но некоторые детали требуют особого внимания. Например, такие элементы как пыльники и отбойники, если они съемные, рекомендуется всегда менять вместе с амортизаторами – они недороги и эффективны с точки зрения превентивной защиты ходовой части.

Например, при изношенном отбойнике пружина и амортизатор испытывают нерасчётные ударные нагрузки. Ход увеличивается, потерявший упругость отбойник уже не может скомпенсировать взаимное воздействие деталей подвески, и витки пружины часто соприкасаются друг с другом, что негативно влияет на состояние ходовой части и кузова. Оттягивать с ремонтом не стоит - наших условиях езда в течение пары-тройки месяцев приводит к необратимым повреждениям дорогостоящих сопутствующих деталей.

Необходимость замены пружин складывается из трёх диагностических факторов: проверка высоты пружины под нагрузкой – кузов не должен проседать ниже положенного; осмотр на наличие коррозии – даже поверхностные «жучки» существенно снижают упругие свойства пружины и являются местом будущей поломки; пробег более 100 000 км является поводом для замены пружин вместе с амортизаторами в превентивном порядке.

Важная рекомендация – это парная замена амортизаторов и пружин. Поскольку усталостные изменения в подвеске на разных сторонах автомобиля могут быть разные, в критической ситуации автомобиль с амортизаторами / пружинами разной степени новизны может вести себя нестабильно и небезопасно.

Комплексная замена деталей подвески, когда меняются, например, не только вышедшие из строя амортизаторы и защитные комплекты, а, в целях профилактики, и пружины, сайлент-блоки и другие «уставшие», но ещё рабочие детали, не всегда бывает оправдана, но позволяет существенно продлить срок службы подвески в целом. Всегда помните о существенном взаимном влиянии элементов в ходовой части – один неисправный элемент может утянуть за собой целую систему.

Влияние конструкции и особенности выбора

Эффективность работы подвески зависит от ее конструкции и настройки. Собственно, комплексный инжиниринг – это то, что влияет и на характеристики поведения автомобиля, и на выход из строя его отдельных частей. Классический пример – Hyundai Solaris первого поколения, в котором были неправильно выбраны место и угол установки амортизаторов, в результате чего машина нестабильно вела себя на высокой скорости, что не удалось искоренить до момента смены поколений, когда Solaris II просто получил новую заднюю подвеску от более тяжёлой модели Elantra.

Обратный пример – автомобили французского концерна PSA Peugeot Citroen, которые при использовании простых конструктивных решений в подвеске, сочетают такие качества, как заводной характер управляемости и по-кошачьи мягкую поступь на неровной дороге.

Баланс между малыми кренами, энергоемкостью и плавностью хода – это то, к чему стремится каждый автопроизводитель. Однако этот баланс непросто, и доступен он немногим. Концерн Volkswagen, известный и универсальными техническими решениями для всех своих брендов, проектирует ходовую часть так, что при внешне почти одинаковой подвеске, водительские свойства разных автомобилей разтличаются – это заслуга ездовых специалистов, знающих толк в тонкой настройке пружин подвески, сайлентблоков, стабилизаторов поперечной устойчивости и, конечно, амортизаторов. Кстати в KYB работает одна из опытнейших команд таких настройщиков, которые создают уверенность в надежности управления для десятков миллионов автомобилей, оснащаемых нашими амортизаторами ежегодно.

С точки зрения политики настройки подвески, мы в KYB больше акцентируем на безопасность на дороге и интересный драйвинг, чем на убаюкивающий комфорт. Хотя, если есть объективная необходимость, то для некоторых автомобилей мы немного смягчаем характеристики демпфирования, опираясь на вердикт своих ездовых специалистов. Иными словами, если KYB не поставляет амортизаторы для автомобиля на конвейер, то мы не копируем штатные амортизаторы, а представляем собственное видение дорожных качеств этого автомобиля (в рамках разумного, разумеется). Нашим клиентам это нравится.

Кроме того, у нас есть спортивное отделение, опыт работы которого помогает нам находить оптимальные настройки подвески для разных режимов движения. Мы производим различные специальные серии амортизаторов, которые подчеркивают определенные качества автомобилей: внедорожные, скоростные, грузовые, имеется даже профессиональная серия для дрифта. Всегда можно выбрать подходящие по настройкам амортизаторы практически для любого автомобиля.

Читайте также:

Замена амортизаторов марк 2 100

Замена задних стоек. фотоотчёт!!

Замена передних амортизаторов Toyota Mark II Тойота Марк 2 JZX 101 1998 года

Замена стоек стабилизатора в Toyota Mark II (100)

Замена передних амортизаторов Toyota Mark II Тойота Марк 2 JZX 101 1998 года

Как правильно заменить передние и задние амортизаторы

Принцип работы амортизационных стоек в автомобиле

Признаки неисправности амортизаторов, сроки замены

Самостоятельная замена

Инструменты, которые нужны для проведения работ

Пошаговая инструкция по демонтажу амортизаторов

Видео о снятии передних амортизаторов на машине

Установка своими руками новых, после разбора или ремонта

Проверка амортизаторов после замены

Замена задних амортизаторов (для новичков)

Toyota Mark II 1995, двигатель бензиновый 2.5 л., 180 л. с., задний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Toyota Mark II, 1992

Toyota Mark II, 1996

Toyota Mark II, 1992

Toyota Mark II, 1996

Комментарии 13

Замена амортизаторов марк 2 100

Навигация

Замена амортизаторов марк 2 100

Навигация

Правильная замена амортизаторов: рекомендации дает KYB

Когда пора на сервис

Менять все вместе или можно по отдельности

Влияние конструкции и особенности выбора