Замена амортизаторов nissan teana j31
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 04.10.2024
Самостоятельная замена амортизаторов Teana J31 (Часть 2)
В этом посте я продолжу менять амортизаторы, только перейду к задней оси.
К сожалению, она мне преподнесла еще больше сюрпризов. Но все по порядку.
По идее, сзади все меняется очень просто. Болт и две гайки держат амортизатор, и всего один болт — пружину.
Вновь оросил все ВДшкой, подождал, и взялся откручивать.
С пружиной обошлось без приключений — поставил под рычаг второй домкрат, выкрутил гайку с болта, стал вынимать болт.
После отпустил домкрат, вытащил старую пружину с резинками, воткнул новую (тоже с разборки). Резинки были в хорошем состоянии, их просто отряхнул и помыл от тучи песка.
А вот с амортизатором не свезло. Гайки настолько прикипели, что не хотели сдаваться без боя.
Одна шпилька с треском обломилась. Но я не из трусливых😆. Что то делать то нужно? Попробовал прикрутить временно на один болт — не держится, идет на изгиб. Не дело. Значит нужно высверливать. Поначалу пробовал выбить, но толку не было — до верху коррозия не дошла, соединение очень крепкое. Поэтому взялся за дрель и вперед…
Засверлил пару отверстий вплотную к шпильке, после ее все же удалось выбить. Дальше наплевал туда литиевой смазкой (чтоб не ржавело) и прикрутил как надо, используя болты с шайбами и гайками.
Но чтобы это все сделать, пришлось разбирать полмашины😐😐😐
Например, сдирать боковую обшивку багажника.
А еще снимать задний диван. Ибо через багажник еще умудриться надо одному.
Сидушка просто отщелкивается и убирается, а спинку держат четыре болта.
Только тогда удалось приблизиться к этой шпильке…
Пока возился, уже стемнело. Но я подумал, а вдруг со второй стороны подобная шляпа будет. И чтобы не разбирать все второй раз, с лампочкой на проводе в 0 градусов полез делать вторую сторону.
Ииии угадайте что?
Лежа на льду на одеяле, я уже жалел, что вообще полез трогать эти амортизаторы. Но что уже сделаешь.
Ну и по традиции финальное фото.
Теперь можно оценить состояние амортизаторов.
Подушка подустала, шток заржвел так, что не стронешь. Сомневаюсь, что их вообще реально открутить.
Kayaba SR Special, кто то поставил спортивные стойки. Они и до сих пор живые были, оказывается. Тоже газа нет в них, но ни провалов ни люфта. Но жесткие, капут. По сравнению с оригиналом особенно заметно. Думаю, отчасти из за них я каждую неровность трассы чувствовал.
Старые в несжатом состоянии короче на 0.5 см, всего ничего. Ну и ладно, поменял и поменял.
Конечно обидно, что машина ни разу не поднялась после переборки такого важного узла. Но думаю, еще все впереди, будет очень надо — установлю проставки или новые пружины пожестче. А сейчас главное то, что болтанка прекратилась! Тестово проехался на ней после всех работ — стало однозначно по другому. Мягче, но без разбалтывания. После лежачего не раскачивается. До проведения этих работ я боялся на дальняк ехать, настолько колбасило машину на скорости. Теперь думаю можно.
Самостоятельная замена амортизаторов Teana J31 (Часть 1)
Кто помнит, ТУТ Я готовил к установке комплект купленных амортизаторов. Задние тоже были, но там все было хорошо и их не разбирал.
А тут настали теплые деньки и заодно выходные, и я отправился все это дело наконец таки устанавливать.
Итак. Начал я с передней подвески. Откинул капот и сразу расслабил болт стойки, дабы не срывать его руками.
После домкрачу одну сторону, вывешиваю колесо, снимаю его. Домкрачу вторую сторону, но колесо не вывешиваю, делаю это, чтобы ослабить натяжение стабилизатора дабы можно было нормально снять его стойку.
Это провод АБС датчика, держится в двух местах, и тормозная трубка, ее держит клипса в одном месте.
Грязь на ней перемежается со ржой) В общем давно пора менять…
Чтобы открутить прикипевшие болты, обильно оросил их ВДшкой, подождал пять минут. Потом пошел искать трубу) Так как маленьким ключиком такое не стронуть. В основном, все срывал и откручивал трещеткой с ударной головкой — был уже опыт на прошлых машинах, обычные головки рвало.
Больше всего проблем именно в демонтаже преподнесла стойка стабилизатора. Конечно, она начала прокручиваться. И конечно, сзади на ней не оказалось шестигранника для фиксирования штока. Издевательство просто.
Пытался прижимать, хватать газовым ключем, в итоге кое как подлез плоскогубцами, еле вывернул. С другой стороны то ж самое. Знал бы купил бы новые, а эти бы спилил)
В общем, долго сказка сказывается, но быстро все снимается (нет). Ковырялся я час и все таки снял этот аморт. Ставить нааамного быстрее😁.
Кстати, хорошо, когда можно позвать на помощь. Установить получилось быстро, так как я пихал новую стойку, а жена сверху закручивала гайки. Рекомендую такой способ😅.
Перед затягиванием болтов я всегда смазываю резьбу литиевой смазкой. Потом 100% легче ее открутить будет.
И закрутил гайки. До конца тоже подтянул трубой, но не перебарщивая. Не хочется свернуть резьбу на таких болтах в субботу вечером…
Теперь можно продефектовать снятые амортизаторы. Общий вид у них конечно печальней некуда.
Стянул пружину, раскрутил, разобрал. Очень хотел убедиться, не зря ли я вообще затеял эту процедуру…
Как минимум пыльник и отбойник в хлам. Резина как твердый картон. Нижняя подушка вообще ни на что не похожа.
Внутри нее вместо металла по моему какой то песок)) Все истлело, ее можно было сложить пополам…
Пружина, как не странно, без нагрузки по длине практически в норме. Те, что я поставил, и то более просевшие)) А я еще и забыл замерить высоту авто ДО этой операции… Дурак короче.
Стояли KYB, я то думал еще оригинал с завода, ан нет. В общем. Разобрал я вторую тоже, там все то же самое. И что самое интересное, левая стойка с виду рабочая и в ней даже газ есть. А вот с правой какая то беда. Чтобы вытащить шток, нужно приложить просто неимоверное усилие, после чего он сам опускается где то до середины. И в этой середине у него есть "люфт" — легкий ход на пару сантиметров. Дальше как будто клин, очень тяжело идет. Так что в любом случае не зря я заморочился.
Ну и еще увидел кое что нехорошее.
1. Левый привод, если его шатать вращательными движениями, ощущается люфт, похоже люфт шлицев, и видимо с обоих сторон привода. По крайней мере с правой стороны такого не обнаружилось. И пыльник у него уже рвется. Надо разбираться короче.
2. Тормозные диски. С виду просто супер. А вот заглянул я в торец…
Видите трещинки между двумя половинками диска? Если я правильно понял, возможно в скором будущем от этого диска отпочкуется еще один😆😆. С другой стороны авто то же самое. Обидно однако…
Nissan Teana: техобслуживание и ремонт
Выкладываем фотоотчет по регламентному техническому обслуживанию и ремонту ходовой части Nissan Teana J32.
В данном отчете расскажем об основных "болячках" этого автомобиля.
К слову, пробег уже практически 240 000 км, поэтому для начала делаем большое ТО: меняем масло в двигателе и в вариаторе, фильтра, тормозную жидкость, свечи зажигания, моем дроссельную заслонку.
Свечи на V-образном моторе меняются со снятием коллектора:
Дроссельная заслонка после мойки:
Диагностика выявила несколько проблем: течь и люфт рулевой рейки, износ втулок переднего стабилизатора, отрыв задних сайлентблоков переднего подрамника, отрыв передней и правой верхней опор двигателя, течь термостата вариатора.
Подвешиваем мотор, снимаем приемную трубу и далее подрамник и рейку:
Стоимость новой рейки достаточно высока, поэтому отдаем нашим партнерам на ремонт:
Далее перепрессовываем задние сайлентблоки на переднем подрамнике, меняем переднюю опору, втулки стабилизатора и прикручиваем отремонтированную рейку к подрамнику. Все готово к установке на машину:
Касаемо течи термостата - было принято решение исключить его из системы и поставить радиатор охлаждения вариатора перед основным. Таким образом решается и проблема с гниющими алюминиевыми трубками термостата, и проблема с недостаточным охлаждением вариатора:
Теперь все собираем и меняем правую верхнюю опору:
Осталось отрегулировать углы установки колес и работы окончены.
Из деталей подвески ранее на этой машине менялись передние рычаги, стойки стабилизатора и опорные подшипники.
Пробег у автомобиля в основном трассовый, эксплуатация достаточно бережная, поэтому остальные узлы и агрегаты на данный момент не требуют вмешательства.
Nissan Teana J31 с пробегом: сквозная коррозия через 10 лет и слабая задняя подвеска
Ценник на ранние Теаны первого поколения начинается от заманчивых 200 тысяч рублей, да и автомобили буквально чуть старше 10 лет отдают по цене новой Лады Гранты. Почему предложения практически демпинговые? На то есть причины, и мы разберемся во всем по порядку! Традиционно начнем с проблем кузова, электрики и ходовой, а во второй части коснемся моторов и трансмиссий.
Предтечи и родственники
К огда в 2006 году компания Nissan выпустила на российский рынок модель Teana, многочисленные фанаты марки были в восторге. Модель называли не иначе как «убийцей Кэмри» и «лучшим предложением в бизнес-классе». Прошли годы, а бессменного лидера в сегменте победить не удалось: ныне модель уже официально не поставляется – продажи свернули в прошлом году.
Впрочем, успех в этом деле переменчив. Удачи и провалы случались и раньше. Ведь неплохо продавалась в свое время Maxima QX , но продажи со временем стали падать, модель практически ушла с рынка, и до выхода Teana компания не пыталась закрепиться в сегменте снова. Интересно, что стратегия продвижения тоже оказалась схожей: хорошо оснащенную машину без бедных начальных комплектаций и с люксовым дизайном салона предлагали по очень умеренной цене. Но, как показала практика, этого оказалось мало.
Исторически Nissan Teana – наследница Maxima , на некоторых рынках она предлагалась под этим именем и далее. Вместе с праворульным Cefiro и американской Altima эти модели оказались самыми крупными переднеприводными машинами компании.
На фото: Nissan Maxima '1995–99
Помимо них, у Teana есть и другие «родственники». На платформе Nissan FF -L выпускались не только Ниссаны Maxima , Teana , Altima , Murano , Quest и Presage , а также корейские Samsung SM 7 и SM 5. Более того, часть Teana собирались именно на заводах Samsung , а SM 5 отличается от «нашей Теаны» лишь мелочами.
Конструкция машины отдает «американизмами», и это неслучайно: Теану разрабатывали и выпускали в основном для рынка США и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В Европе машина практически не была представлена, официально ее можно было приобрести только в России и Турции. Причем в России была представлена уже рестайлинговая версия, в Корее же модель собирали с 2003 года.
Почему «убийство Кэмри» так и не состоялось
Основное кредо модели на российском рынке – богатые комплектации за умеренную цену. В сочетании с простором в салоне и неплохими заявленными динамическими параметрами это породило хороший спрос. Но были у машины и сразу заметные невооруженным глазом существенные недостатки.
Просторный салон оказался слишком уж «пластмассовым», «дерево» в салоне – аквапринтом невысокого качества, «хром» снаружи – тускнеющей пленкой, да и вообще, качество отделки оставляло желать лучшего. В первую очередь обладателей расстраивали скрипы и стуки панелей и множество мелких и неприятных «глюков» вроде залипающей стрелочки указателя уровня топлива.
На фото: Nissan Teana (J31) '2006–08
Да и отказ от четырехцилиндровых моторов и МКПП, а также выбор в качестве безальтернативной трансмиссии для «старшего» мотора 3,5 литра вариатора очень скоро проявили себя как недостатки. Но больнее всего по модели ударил кризис 2008 года. Если бы не он, у модели был бы шанс, ведь продажи шли вверх. Большинство покупателей приветствовали и ценовую политику, и комплектации, а вот надежность… Да в общем-то вполне приемлемая была надежность.
Техника
С точки зрения техники машина достаточно проста по меркам эпохи и класса. Кузов – только седан, вполне типичное сочетание подвесок – МакФерсон спереди и многорычажка сзади, причем на предшественнике сзади была вообще балка. Моторы – рядные «четверки» и V 6 поперечно.
На фото: Nissan Teana (J31) '2003–05
Трансмиссия только автоматическая, мотору 3,5 полагался «передовой» вариатор, а остальным – четырехступенчатая АКПП. Привод строго передний, полный российской и американской моделям не полагался – только для японского Cefiro с правым рулем.
Внутри – привычный комфорт бизнес-седана: кожа, «дерево», простор. Для американского и японского рынка предлагалась и мультимедийная система CARWINGS, позже поменявшая название на Nissan Connect . Она сочетала в себе мультимедийный и навигационный центр с онлайн-подключением к Сети для обновления картографии, POI и получения дополнительных услуг поиска. Никаких слишком экстравагантных решений, а внешность – в «умеренно азиатском» ключе.
Предложение на рынке
Нынешние Теаны первого поколения J 31 представлены у нас в основном «дилерскими» машинами. Еще по 10 процентов занимают праворульные Teana и Cefiro из Японии, а также машины из США выпуска 2003-2006 годов, ввезенные в свое время как «трехлетки» еще до повышения пошлин.
Как уже было сказано, сейчас цена бизнес-седана первых лет начинается буквально от 200 тысяч рублей, но еще приятнее, что машины после рестайлинга стоят немногим дороже. Буквально три сотни тысяч рублей – и машина 2006 года готова стать вашей, что кажется очень заманчивым предложением для японской машины этого класса. Конструкция не выглядит слишком устаревшей, комфорт вроде бы тоже на высоте. Дизайн немного устарел, но куда без этого. В чем же подвох?
Кузов
Nissan часто критикуют за посредственную коррозийную стойкость кузова, и корни, как всегда, растут из 90-х. В то время как Toyota Crown и Mark II зиму за зимой ездили без пятнышка ржавчины, Nissan Laurel , Cefiro и прочие успевали обзавестись сквозными дырами. К счастью, в отношении первой Теаны стереотип верен лишь отчасти.
Слой лакокрасочного покрытия довольно тонкий – менее 90 мкм, очень легко облезает на капоте и бамперах под воздействием пескоструйной обработки, если не стоит дополнительная «броня» – твердое керамическое покрытие. Обычно есть и множественные точечные дефекты на боковых поверхностях дверей и крыльев. А если присмотреться, то почти всегда краска вся в царапинах, мелких и не очень, в том числе почти до металла.
Часто есть серьезная коррозия на крышке багажника под молдингом или под пластиковыми накладками дверей. Там краска протирается, и коррозия не спеша точит металл. Слой антикоррозийного грунта тонок, поэтому если не заметить крупный дефект ЛКП в течение месяца-двух, начинается коррозия стали, и придется уже проводить полноценные реанимационные мероприятия.
На фото: Nissan Teana (J31) '2006–08
Металл внешних панелей опять же тонкий, в нем с возрастом образуются и раковины, и даже дыры. Взгляните на нишу запасного колеса – там такое случается легко. К счастью, пока дефекты остаются в основном точечными, видимых крупных коррозийных повреждений машины в массе не имеют, и даже дешевые экземпляры сюрпризов по этой части не приподнесут. Но дайте срок – уже скоро коррозия «доест» ранние Теаны до состояния, когда восстановление не слишком рентабельно.
Тонкая «кузовня» имеет и другие проблемы: детали легко повреждаются при контактах с дверями других машин на парковке, тележками из супермаркетов, сугробами, футбольными мячами и неаккуратными пешеходами. Скорее всего, на подержанном экземпляре небольших дефектов будет довольно много, и это не последствия серьезных ДТП, просто следы контактов.
На фото: Nissan Teana (J31) '2006–08
Еще сильно страдают пороги. Участок между пластиковой накладкой порога снизу и декоративной пластиной сверху – почти всегда в царапинах, а на стойках кузова, в местах соприкосновения уплотнителя, краска банально протирается. Кстати, забегая вперед, вторая Teana в отношении коррозии куда менее крепкая, так что делать выводы на основании увиденного на ее кузове в отношении предшественника не стоит.
Из числа неприятных, но характерных дефектов стоит обратить внимание на уже упомянутую нишу запасного колеса, на влажность в багажнике и протечки близ задних фонарей, на крепления молдингов нижней части двери и кромку задней арки. Особое внимание стоит уделить передней кромке крыши – металл там точно не оцинкован и ржавеет быстро. Есть шансы, что коррозия уйдет в клеевой шов стекла, и тогда к покраске элемента добавится работа по снятию-установке стекла. Внутренние проемы дверей редко ржавеют, но краска может быть повреждена, плюс часто разгерметизируется и шов в верхней части задних дверей.
На крышке багажника молдинг протирает краску по верхней кромке и по клипсам крепления. И присмотритесь к швам стоек кузова в моторном отсеке. Вспучивание швов – очень плохой признак, если же герметик чуть треснул, то есть шанс, что процесс еще можно остановить.
На фото: Nissan Teana (J31) '2006–08
За качество шумоизоляции машину тоже часто критикуют – шум от колесных арок и дороги с годами только усиливается. Нештатная шумоизоляция встречается часто и главное, чтобы она была выполнена не впитывающими влагу материалами. Особенно это важно из-за слабого ЛКП.
Механика кузова тоже подводит. Поломки дверных ручек не редкость: чуть посильнее дернуть примерзшую дверь – и она отделяется от машины. Приводы лючка бензобака – извечная головная боль. Заедает и сам замок, и его привод. Задний бампер установлен с очень малым зазором, если он чуть болтается, то, скорее всего, повреждается краска на стыке с кузовом.
Омыватели фар зимой теряют крышки и вообще склонны к поломкам, лучше снять их предохранитель – заодно уменьшится расход незамерзающей жидкости, причем раза в четыре. Стекла фар затираются достаточно быстро, буквально год-два по нашим дорогам – и требуется полировка. Линза, кстати, весьма надежная, ее покрытие выгорает только после десяти лет эксплуатации вне зависимости от того, «ксенон» стоит или обычный «галоген».
На фото: Nissan Teana (J31) '2006–08
Кузов в целом низковат, и в основном страдают кромки порогов и бамперы, особенно передний. Нередки и случаи повреждения выхлопной системы – резонатор может зацепиться за неровности и оторваться. А если подушки крепления выхлопа ослабли, то он может превратиться в «прямоток» и на небольших кочках.
Пневмоупоры капота вроде бы хорошая штука, но зимой они часто отказывают, приходится менять. Экономные владельцы ставят упоры от ВАЗ 2108 – от крышки багажника, у них даже тип креплений совпадает. Слабовата трапеция дворников, ее банально обламывает на морозе, если дворники примерзли. Ничего удивительного – она бывает с пластиковыми рычагами. По большому счету, ничего серьезного для автомобиля возрастом около десяти лет, но японские машины покупают ради «императорского качества», а не устранения мелких и не очень неприятностей.
Салон
Внутри с годами все сильнее проявляется недостаточное качество отделочных материалов, но ничего особенно страшного не происходит: протертые подлокотники и руль – не что-то критичное. «Дерево» на центральной консоли и приборной панели тоже понемногу теряет вид, затирается и большое стекло приборной панели. При пробегах за 200 тысяч они смотрятся изрядно запыленными и матовыми, как будто машине уже второй десяток лет. Вариантов устранения этой проблемы масса, от покупки новых или б/у деталей до полировки с нанесением нового слоя лака. Понемногу салон начинает «звучать» – в основном в этом повинны накладка под лобовым стеклом и что-то внутри панели.
На фото: Торпедо Nissan Teana (J31) '2006–08
Широкие сиденья тоже стареют, в первую очередь сдается подушка – она теряет форму, а чехол в центральной части мнется и на складках протирается. В основном страдают элементы, выполненные из искусственной кожи, – тут обивка комбинированная. Причем у тяжелых водителей на появление подобных неприятностей уходило буквально года два-три и меньше сотни тысяч километров пробега. Приятные «фичи» в виде массажа и подставки для ног тоже могут подвести, они не рассчитаны на постоянную эксплуатацию, да и мало кто берется их качественно отремонтировать.
Замена передних стоек ниссан теана j32
Ну с тема для меня затянулась еще ближе к осени замечал побрякивания а как стало холоднее и вовсе все усилилось. Если вспомнить пред пост о замене стоек стаба и как этот бряк искали мы всем миром на работе тоже отдельная эпопея так как вибро стенд даже эту лошадь не мог прокачать как собств и 3 человека.
Так вот начались долгие думы, так как и у всех есть немного люфт в рейке и все было на нее, но за такой период короткий врмени и редкой моей ездой не могла она кончится совсем. К тому же подливало масла в тему и стойка левая которая сначала засопливила потом начала потихоньку стятся и как раз слевой стороны где меня стук и беспокоил. Я тогда чуть не купил рейку уже но решил подзабить болта и отьездить зиму так как веченние дороги начали бы ушатывать новые детальки но тут ндс, нг начал подпирать, понимал что потом цены будут не оч . Было плохо то что машину не так просто прокачать и найти что не так, кто нить один спереди если начнет качать не за что ее не раскачает потому что у нее стояли синие каябы спереди ср а они жесткие порядочно.
Так вотв один из вечером все же решил заехать и уже на 4 стоечном подъемнике посмотреть точно, думал на стойку и все таки подтвердилось потому что она уже брякало просто пипец как.
Дальше смотрел что же поставить, говно дешевое не хотелось так как машина тяжелая а дороги не оч это все весну не пережило б. Смотрел в стороны каябы какую все поголовно тут ставят с номером на конце 228 и 229 которые стоили 6400 и тут в одном месте увидали что каябы ср синие как у меня и стоят стоят всего 6500, я конечно задумался че за атракционы щедрости так как до этого было дороже. Переспросив человека что дает ли он гарантию что они будут не поддельные все таки заказали.
Через денек они лежали упакованы смотрели на меня и ждали .
Единственно что я не понял почему не было стяжки на штоке хз типа не выдержит упора ее? хзз
Вечерком решил заехать поставить"побыстрому" ага как бы не так.
Опасался одной проблемы это что на опорах обломятся болты как у многих. Когда снял колесо увидел что болты в плохом состоянии снизу, и давай поливать шаркать опять поливать. А сверху туда сюда по немногу и в итоге не одного болта не сломал но пришлось попотеть покрутить болты туда сюда естественно в ручном режиме без пистолета а то чтоно б оторвало.
Но как тока обошел одну проблему я совсем забыл о другой. А это …"очень классные" пружины теаны. Помню в гараже в ручную на 31 теане менял стойки и опорники сколько плевался когда ставил обратно все из за кривых пружин в начале и редких витков. Но на 32 она вроде не кривая но тварина они редкие и ваще как вспомню этот вечер с матами. Кароче 3 вида стяжек не помогали, не вюртовский не жиговский дешевый которые лапки разгибается не самопальные крепкие выточеные на токарке. Вюрт стока для стяжкине может сжать поскольку у вас по сути 2 витка свободных в середине и ей не хватает так как пружина сильно заряженаи снизу виток лежит на чашке, и верхних виток весь на опорнике. Так вот одну разобрал простыми дешманскими которые разгибатся любят 4 лапые такие. но собрать не смог так как новые аморт шток упрыгивает обратно и удержать его сил не хватает ну соотвестевнно и сжать сильнее не как. и есще одни стяжки тоже не подошли так как центральный болт толстыый и упирался в нижнюю чашку. Прбовали и стяжками от фуры на ремне с механизмом стягивать нече не получалось все фигня была. Прбывуавли уже сдавить пресом но идеи чет отпали.
В итоге решили попробывать сдавить подемником . Вроде шло не плохо но пустой он не может сдавить так ак нет веса, позвали 4 человека мужиков которые стоялина лапах а я очкуя жержал пружиму и направлял аморт в опорник но все равно не получалось не хватало веса, тачку тоже не повесишь на 2 лапы так ак надо 1 где поднять. Решили усовершенствовать конструкцию это снизу домкратом помоч. Дело такое себе, можно просто не удержать в бок стрельнет и плохо будет тебе или машине.
В итоге на 3 раз получилось когда ровно поставили аморт и тот зашел в опору и я через лапу наживил гайку. И на это ушло часа 2!Карл. Позорище уже тачка выехала бы 10 раз за это время. Вот что значит говно пружины( как я крыл узкорылых в тот момент ой даа) я не знаю что за стяжками официалы работает, я хз, если уж дорогая вюрт стяжка не спасла дак хз.
С криками датых мужиков УРАА все ушли, а я поставил аморт обратно, но впереди ждала вторая сторона. Так же покрутил опору болты и решил вторую стойку уже сделать сам. Старую не стал мудить распатронил таким же макаром и новую так же подъемником и домкратом зарядил на что ушло всего 20 мин с снятием и установкой.
Вот такой способ получился и при этом в заряженном состоянии пробовал двигать стойку все устойчиво стоит.
Да может кто скажет можно приварить к подъемнику упор и так же делать, согласен можно, что и сделаем но там можно машину повредить всяко бывает, а пустым не ставит подъемником.
По амортам.
Поехал домой с замершим дыханием и слушая подбросит че машина или нет еще, но нет ехал домой в тишине, ничего не брякает даже рейки не слышно, я оч доволен остался, а аморты действительно упругие как попка фитоняшки, ямки круто отрабатывает нет не раскачиваний не сильных ипков как на тазу пережатом, все вот как надо прям. Пробывал спереди за телик покачать машину, ага тоже самое что и краз так трясти эффекта ноль.
По клиренсу стала выше сантиметра на 1,5-2 тож не плохо но на клиренс мне особо ровно было мне нужна была тишина это само главное. Отак вот прошла для меня замена стоек.
Материал из Nissanoteka.ru.
Информация с братских форумов (цитата): . на ТЕАНЕ 2 (J32) компания Ниссан впервые в мире разработала и применила аммортизаторы нового поколения. Внутри аммортизатора Новой Теаны встроен дополнительный пружинный демпфер. Такого ноу хао ещё никто в мире не применял. По характеристикам, по японски идеально подобранным к машине, эти родные аммортизаторы буквально ИДЕАЛ! Потому-то и нет им пока альтернативы для замены.
По крайней мере после ТЕАНЫ NEW, на Прадо и МБ Е-класса я уже ощущаю недостаток комфорта подвески на нормальных дорогах.А сравнивать комфорт подвески с Камри, вообще не хочу, так как почти ежедневно езжу на Камри, и своей пятой точкой прекрасно ощущаю, что лучше, что хуже.
Реально это все правда.но сама хитрость что внутри действительно стоит отбойник на штоке.а по характеристикам у него степень сжатия 25.мои спецы сказали пока нет аналога.ремонт(восстановление) и переделка под вкладыш ничем не спасают. не выкидывайте деньги.пока либо японские NST либо оригинал (конец цитаты).
На Теану в 32 кузове на заводе ставят стойки:
ВЫВОДЫ: Если у вас Теана японской сборки то скорее всего стоят стойки серии E4302-JN00C взаимозаменяемые с серией E4302-JN00D. Если ваш автомобиль выпущен в мае 2011 года или позднее то валика вероятность того, что стоит именно эта серия. Они отличаются по длине штока от ранних моделей.
E4302-JN00D амортизатор передний правый
E4303-JN00D амортизатор передний левый
E6210-JN00C задний левый правый
При этом существуют аналоги от Kayaba (Kyb, Каяба) для NISSAN TEANA J32 Каяба (KYB) серия-NEW SR CPECIAL перед NST5397RL полуспортивные самонастраивающиеся NSF2108 задний и серия EXCEL-G парт номер для передних 339228 и 339229
SR SPECIAL это ближе к спортивным EXCEL-G более комфортные
Официально в Россию вроде пока не поставляются (передние), т.к. много гарантийных машин и постгарантийных и диллерам невыгодно пускать на рынок более конкурентноспособный аналог стоек.
NEW SR special Технология частотно-селективного демпферирования. Автоматически изменяют жесткость в зависимости от условий движения. Улучшают управляемость и комфорт на любом покрытии. Сохраняют комфорт при использовании низкопрофильной резины. Стоимость и простота установки, как у штатных амортизаторов.
Важно: обязательно надо прокачать амортизатор перед установкой
Для проведения работ понадобятся:
Приступаем к работе:
Как и во многих других ситуациях, срываем болты на колесе, домкратим, подставляем страхующий упор.
Снимаем колесо, осматриваем территорию действий.
Снимаем заклепку тормозного шланга, и провод датчика ABS со стойки. Далее пока пружина не стянута и подвеска автомобиля под напряжением необходимо сорвать некоторые болты и гайки. На фотках все показано.
1. Сорвать гайку Фиксирующую стабилизатор на стойке. Тут есть один аспект: если гайка начинает вращаться вместе со штоком, то нащупайте за ухом стойки прорези под ключ. так вы зафиксируете шток от вращения. После того как открутите гайку, вы увидите что стабилизатор находится под большим напряжением, собственно сам шток стабилизатора после того как открутите гайку будет стоять напереколсяк, но резьбой фиксируясь в ухе стойки. Теперь при помощи монтажки (зацепив ее за рычаг и уперев в стабилизатор), отожмите стабилизатор вниз, и как только вы увидите что шток стабилизатора способен сняться со своего места, выньте его, отклоните от стойки и ослабьте монтажку. ПС: Ни руки, ни пальцы между кулаком стабилизатора и чашкой сойки не суйте, если монтажка сорвется со стабилизатора, все что будет между ним и чашкой прижмет не слабо.
2. Теперь необходимо сорвать гаку фиксирующую стойку. Учитывая даже то, что шток стойки фиксируется в определенном положении на опоре стойки (крабе), если крутить гайку с олабленой пружиной, то есть возможность провернуть шток в опоре. Если такое произойдет, открутить и закрутить эту гайку будет довольно проблематично. Так, что срываем и подоткручиваем (не до конца). После того как сорвали, срываем и немного откручиваем 3 гайки рядом.
Теперь все у нас готово, для того чтобы вытащить стойку в сборе. Для собственного спокойствия на пружину ставим стяжки, сильно не стараемся их стянуть, они просто для начальной фиксации. Помните что гайка сверху у вас не откручена, а немного ослаблена. После того как зафиксировали стяжки, желательно на противоположных сторонах пружины, откручиваем гайки краба, далее перемещаемся вниз и выбиваем нижний из 2 болтов фиксирующих стойку на ступицы. Верхний болт выбиваем тонкой отверткой, то есть вместо болта в отверстие заходит отвертка. Как только болт вывалится, попробуйте покачать стойку в сборе если все качается, а при попытки отдавить ступицу вниз, болты краба выходят из кузова, то так же немного отжимаем ступицу вниз, вынимаем отвертку и следя за тем чтобы стойка сильно не юлозила по пыльнику гранаты, отодвигаем ее сначала от себя, потом в бок, и потом из кузова.
Теперь вам необходимо, сжать пружину дальше, сжимайте до тех пор пока пружина не начнет двигаться на своем месте. как только пружина ослабила давление, вы можете откручивать гайку стойки. После того как вы открутите гайку , вы сможете снять краб, снять поворотный подшипник, верхнюю чашку пружины да и саму пружину. После этого вы сможете оценить состояние стойки и поворотного подшипника.
Собираем все обратно. Вероятно после того как вы поставите стойку на место, у вас возникнут трудности с постановкой стойки стабилизатора на свое место на стойке. Я лично выполнял ремонтные работы один, и мне понадобился длинный прут арматуры чтобы отогнуть стабилизатор достаточно, чтобы попасть кулаком стойки стабилизатора на свое место на стойке. Именно тут то я прищемил себе палец. Но ничего, вместе с япона-матерью все таки отжал стабилизатор и поставил стойку стабилизатора на место. далее протянул все болты и гайки и перед автомобиля стал выглядеть очень эффектно.
Ремонт подвески Ниссан Теана
О качестве российских дорог известно всем и больше всех достается от них подвеске автомобиля. Даже выносливый автомобиль Ниссан Теана со временем ощущает на себе их влияние и водителям приходится в первую очередь беспокоиться о ремонте подвески Ниссан Теана. Каким же образом проявляется неисправность подвески Ниссан Теана? Прежде всего, стоит обращать внимание на появление таких моментов, как:
- стук в подвеске,
- трудности с переездом даже через небольшие препятствия,
- снижение общего комфорта управления автомобилем.
Появиться эти неисправности могут и внезапно, обычно это связано с резкими наездами на препятствия. Как известно, одна проблема влечет за собой другую, поэтому если сразу среагировать на сигналы и провести ремонт подвески Ниссан Теана, то многих негативных последствий можно избежать.
Ремонт и диагностика подвески Ниссан Теана в Москве
Только тщательная диагностика сможет дать ответ, от чего возникли неисправности в работе подвески Ниссан Теана. Стоимость диагностики в нашем автосервисе – 600 рублей. Как показывает практика, если в точности определить диагноз, то во многих случаях можно ограничиться лишь заменой некоторых деталей системы (например, замена ступицы Теана, втулки стабилизатораTeana и др.). Осуществить замену амортизаторов Ниссан Теана, замену рычага передней и задней подвески Теана или замену сайлентблоков на Ниссан Теана помогут наши квалифицированные специалисты. Все необходимые детали для ремонтных мероприятий вы можете приобрести на месте в нашем автомобильном сервисе.
Если вы обнаружили странности в работе подвески Теана (стук в подвеске и другие указанные ранее неполадки), то своевременная замена амортизаторов Ниссан Теана или замена отдельных элементов подвески поможет избежать более тяжелых последствий.
Nissan Teana J31 (2003-2008) – сквозь время
Nissan Teana первого поколения дебютировал в 2003 году. В 2006 году модель прошла через рестайлинг. Седан получил обновленные фары и задние фонари, хромированную отделку бампера и увеличенные противотуманки. В 2008 году произошла смена поколений.
Внутри водителю и переднему пассажиру достаточно уютно. А вот сзади комфортно себя будут чувствовать люди среднего роста. Высоким здесь несколько тесновато. Багажник, хотя и большой, но не самый вместительный – всего 476 литров.
Двигатели
Теана комплектовалась исключительно бензиновыми атмосферниками: двумя 4-цилиндровыми, и двумя 6-цилиндровыми.
2.0 л /136 л.с. R4 (QR20DE)
2.3 л /173 л.с. V6 (VQ23DE)
2.5 л /170 л.с. R4 (QR25DE)
3.5 л /245 л.с. V6 (VQ35DE)
Все двигатели вполне надежные. Они оснащены приводом ГРМ цепного типа, который способен прослужить более 300 000 км. Сами моторы до первого капитального ремонта, как правило, ходят более 500 000 км. Но прежде, придется сменить катушки зажигания и прокладку крышки клапанов. Первый раз, примерно, после 150 000 км.
При пробеге более 200-250 тыс. км может ощутимо возрасти расход масла. Чаще все дело в клапане PCV (клапан вентиляции картерных газов). В таком случае масло можно обнаружить во впускном коллекторе. Реже возможно залегание колец, что происходит при использовании низкокачественного масла и затягивании с его заменой.
При появлении стука и вибраций спустя 100-150 тыс. км придется заменить одну из подушек-опор двигателя. Всего их четыре: две гидравлические – от 4 000 рублей, и две обычные – от 2 000 рублей.
Неприятное тарахтение и вибрации могут быть вызваны и изношенными демпферными клапанами. За два круглых демпфера придется отдать около 5 000 рублей.
Трансмиссия
4-ступенчатый гидромеханический автомат устанавливался со всеми двигателями, за исключением топового. Для 3,5-литрового агрегата припасли бесступенчатый вариатор и 6-скоростную механику. Последняя комбинация – весьма экзотическая.
Все автоматические трансмиссии разработаны японской компанией Jatco. Они нуждаются в регулярном обновлении масла – раз в 60 000 км. Иначе, масло стареет, давление в контуре падает, и увеличивается износ элементов коробки.
Первые неприятности с АКПП могут возникнуть после 200-250 тыс. км. Помимо классических симптомов (толчки и пробуксовки) проявляется и еще один – пропадает задний ход. Стоит отметить, что небольшие пинки при переключении с первой на вторую – фирменная особенность Теановского автомата.
Вариатор у большинства владельцев оказался менее живучим. Прежде всего, из-за спортивной манеры вождения и пренебрежения своевременным обновлением трансмиссионной жидкости. Проблемы зачастую появлялись после 100-150 тыс. км. Возникали толчки, вой, свист, пропадала тяга. У более заботливых и спокойных водителей вариатор способен пройти 250-350 тыс. км. Стоимость ремонта составит 40-60 тыс. рублей, а в запущенных случаях доходит до 100 000 рублей.
Ходовая
Подвеска Теаны неплохо справляется с мелкими неровностями, но настоящие ухабы отрабатывает слишком громко. Седан достаточно послушный в поворотах, а крены кузова небольшие.
Некоторые владельцы еще с первых километров жаловались на стук в ходовой. Многие механики считают, что все дело в амортизаторах. К счастью, сайлентблоки и шаровые не требуют внимания до 150-200 тыс. км.
Рулевая рейка может застучать после 100 000 км, а чуть позже и потечь. В то же время может понадобиться замена насоса ГУР.
Со временем владельцы замечают сбои в работе ABS, сопровождаемые появлением ошибки. Зачастую удается решить проблему прочисткой магнитной ленты, реже приходится менять датчик. Главное помнить, что долго кататься с ошибкой нельзя. Это неминуемо приводит к выходу из строя блока АБС. Стоимость нового блока – 120 000 рублей, «бэу» можно найти и за 10 000 рублей. Впрочем, родной блок смогут восстановить в специализированном сервисе.
Другие проблемы и неисправности
Кузов к коррозии не склонен, но возраст берет свое. При осмотре самых старых машин можно заметить «пузырение» покрытия на крышке багажника, колесных арках и хромированных элементах.
После 150-200 тыс. км порой начинает «привирать» стрелка указателя топлива. Иногда виноват сам датчик, но чаще все дело в блоке управления измерительными приборами и климат-контролем. Именно он отвечает за обработку сигнала от датчика. Недуг устраняется пропайкой контактов.
Компрессор кондиционера может выйти из строя после 150-200 тыс. км. За новый придется отдать порядка 30 000 рублей.
Довольно часто возникают проблемы с замками дверей, особенно с водительской. Замок перестает открываться снаружи. Причина в износе активатора, моторчика или шестеренок. Работоспособность замка можно восстановить заменой неисправных элементов.
Со временем начинает люфтить спинка водительского кресла. К счастью, недуг лечится довольно просто.
Ситуация на рынке
Сегодня Nissan Teana J31 первых лет выпуска можно взять за 300 000 рублей. Самые свежие экземпляры доступны за 500-600 тыс. рублей. Среди предложений доминируют автомобили с 2,3-литровым мотором.
Заключение
Ниссан Теана достаточно надежный автомобиль, хотя и с некоторыми оговорками. Большинство неисправностей связано с приличным возрастом, большими пробегами и небрежностью владельцев. Поэтому тщательный осмотр и диагностика, особенно вариатора, обязательны.
Читайте также:
- Передняя подвеска рено лагуна 2 схема
- Схема подвески субару хв
- Замена амортизаторов ваз 2111 своими руками
- Стук в передней подвеске лачетти при поворотах
- Замена задних амортизаторов ленд ровер дискавери