Замена амортизаторов тойота прадо
Добавил пользователь Alex Обновлено: 04.10.2024
Замена амортизаторов и передних пружин. Писк АКПП.
Подвеска на моём автомобиле до недавнего времени стояла заводская. Передок визуально просел. Стуков и бряков как таковых не было, режимы жесткости переключались, но эффективность работы была низкая – достаточно было небольшой ямки для удара об отбойник. Мне это порядком надоело, ведь я привык ездить на Прадо без остановок перед какими-либо дефектами дорожного полотна. В связи с этим удовольствия от управления мечтой поубавилось и задумался о ремонте.
TEMS из машины убирать не готов, на новые оригинальные амортизаторы пожалел денег, а на KYB не решился, жёстче, говорят. Решения так и нет. Вдруг случайно зашел на клубный форум, а там, словно по заказу, предлагают хорошую сделку – 4 оригинальных амортизатора, ездили 2 года и около 50-60 тысяч километров. У одного заднего только пыльник болтается. Цена невысокая. Пообщался с продавцом, доверился и купил. Привезли амортизаторы из соседнего города, осмотрел – выглядят действительно достойно. Тот единственный, на котором был замечен люфт пыльника, решили отремонтировать. Распилили корпус, отделили часть с актуатором.
Затянули гайку и заварили корпус. Люфт пропал.
Далее нужны пружины. Ищу везде и всюду. На одном из популярных находится вариант. Мужик купил Прадо с салона и спустя совсем немного одел его в железо – силовые пороги, бампера, 2 лебёдки.. Пружины были сняты почти новыми, вот недавно попались на глаза и он решил продать. Приятная цена, привлекательная история. Позвонил, договорился и купил. Приехал в магазин, сообщил номера деталей, не сверил и купил следующее: опоры и шайбы – верхнюю и нижнюю.
Итак, настал день Х, пора в сервис:
– замена всех амортизаторов
– замена передних пружин
– проточка тормозных дисков
– устранить звон выхлопа
– устранить писк, вероятнее всего, АКПП
Правый задний амортизатор долго не сдавался. Разобрали – шток загнулся винтом.
Шток левой задней стойки почти сразу лопнул. Поменялись легче. Дошло дело до передних и тут ужаснулись: амортизаторы были установлены неправильно, сайлентблок на рычаге сидел под углом, еще и пружины, со слов мастера, стояли неправильно. Это, очевидно, напоминание о старых владельцах. Правая пружина была лопнувшая.
Кошмар, короче. Амортизаторы снялись нормально, на одном только болт под шестигранник на актуаторе сорвали, пришлось резать. Опоры, которые мне подсунули, не подошли. Шайбы оказались не востребованы.
Диски сняли, отдали токарю на проточку.
В следующий раз уже надо будет менять. Точить больше нечего. :-)
Ранее я уже боролся со звуком консервной банки. Он почти полностью был побежден, но изредка всё же проявлялся. Поискал на форуме, предположил, что дело в пружинах на коллекторе. Поменяли, буду наблюдать.
Писк коробки, судя по собранной мной информации, был вызван неверно выставленным уровнем масла в коробке. Купил литрушку, залили, перевел компьютер в сервисный режим, пробку открутили, но ничего не вылилось. Тут я слегка удивился. Поехал – купил еще литр. Залили половину, почти столько же и слили после достижения рабочей температуры. Буду следить, но пока писка-свиста не было, хотя ранее он был почти всегда. Надеюсь, что победил.
Посмотрели на машину без защиты и обнаружили пот на стыке мотора и коробки. Задний сальник коленвала пора менять. Дорвались сайлентблоки нижних рычагов. Тоже на днях закажу.
Вот он! Долгожданный тест-драйв. Выехал из гаража и машину узнать не смог. Расхлябанность ходовки пропала, любые неровности проходит как и тогда, когда я только-только купил этот автомобиль. Ключевое отличие – перевод TEMS из комфорта в спорт ощущается иначе. До замены эта разница была сильно ощутима, машина превращалась во что-то, что описать сложно – терялась плавность хода, добавлялась жесткость и грохот. Сейчас смену режима можно заметить лишь на действительно плохих участках или же крутых виражах. Именно за потрясающую плавность хода на покрытиях любого качества я когда-то и влюбился в этот автомобиль, вот она и вернулась. :-)
При торможении более не бьёт в руль и значительно меньше клюёт носом. Новые пружины и ровные тормозные диски делают своё дело. Передачи переключаются плавно – заслуга шприцевания или наконец-то выставленного в АКПП уровня, я не знаю.
Итак, волею случая удалось поменять немало важнейших узлов ходовой части за весьма небольшую сумму. Сейчас один лишь комплект новых оригинальных TEMS стоит около 70 тысяч, а потому удовольствие получаю двойное. :-)
Замена передних амортизаторов TEMS и пружин.
Элементы подвески Toyota Prado 120 имеют большой запас прочности, что позволяет эксплуатировать основные узлы порядка 10 лет, если машина не используется на сильном бездорожье. Но если элементы, такие как амортизаторы, пружины и рычаги не вышли из строя очевидным образом с сильным разрушением конструкции, это не означает, что их параметры отвечают нормам исправности.
Износ пружин можно оценить по степени их просадки, относительно новых, произведя замер клиренса по колесной арке и защите картера. Износ амортизатора можно оценить, только демонтировав его с автомобиля. При этом не обязательно, что амортизатор из которого не подтекает масло выполняет свои функции должным образом.
Считаю, что ресурс указанных элементов не превышает 200.000км или 10 лет эксплуатации.
Было принято решение о комплексной замене элементов передней подвески.
Существуют также амортизаторы KYB 741071 для Prado 150, которые требуют доработок при монтаже, и KYB 7410000 для Prado 120, полностью идентичные оригинальным по всем параметрам.
Новая пружина OBK имеет длину 360мм, диаметр витка 16,5мм.
Для проведения данной работы необходимо открутить стабилизатор поперечной устойчивости от рамы автомобиля и опустить его на рулевые тяги. Откручивать стойки стабилизатора от поворотного кулака не требуется.
Инструкция по демонтажу актуатора стойки Tems.
Актуатор является довольно дорогостоящим элементом подвески Tems, поэтому все работы связанные с ним необходимо проводить ответственно.
Перед началом работ необходимо максимально очистить актуатор и рабочую зону вокруг него от загрязнений, предварительно промыв узел мойкой высокого давления.
Чтобы освободить стойку необходимо отсоединить ее от нижнего рычага, расстыковав кронштейн нижней шаровой опоры и поворотный кулак, выкрутив два болта, затем открутить гайку и извлечь болт нижнего сайлентблока.
Болты крепления кронштейна шаровой опоры затягиваются моментом 225Нм.
Гайка крепления нижнего сайлентблока стойки амортизатора затягивается моментом 135Нм.
Далее необходимо открутить три гайки опоры стойки, после чего стойка опустится вниз и ляжет кронштейном актуатора на чашку кузова. Данное положение является максимально удобным для дальнейших работ.
Электрический разъём актуатора отсоединять не требуется. Достаточно освободить три клипсы, фиксирующие электропроводку к кронштейну.
После очистки и смазки, выступающих за пределы кронштейна резьбовых частей крепежных болтов можно приступать к их откручиванию.
Имбусовые болты имеют головку под внутренний хекс — шестигранник 4мм. Есть большая вероятность того, что не потребуется дополнительного инструмента. В любом случае универсальным и действенным способом является применение "ручных тисков" — пассатиж. Я применил их сразу, так как старые болты использовать повторно не собирался и начальный момент срыва достаточно велик.
Резьба не имела следов коррозии и в целом состояние крепежа можно оценить, как очень хорошее.
Передний болт откручивается в стандартном положении стойки.
Для доступа к заднему болту необходимо провернуть стойку на 90 градусов, так, чтобы хвостовик кронштейна был обращён наружу кузова. Стойка должна быть опущена максимально вниз и не упираться сайлентблоком в нижний рычаг. Шпильки опоры стойки могут задевать коническими частями за чашку кузова, тогда потребуется подобрать оптимальный угол, при котором шпильки проходят под чашкой. Также можно немного подогнуть вверх хвостовик кронштейна, но это не желательно.
Следует заметить, для удобства сборки, которая производится в обратной последовательности, можно укоротить конические части шпилек опоры на 3мм, что никак не отразится на прочностных качествах, но позволит без труда провернуть стойку под чашкой кузова.
После демонтажа актуатора его не рекомендуется переворачивало хвостовиком вверх, чтобы избежать попадания абразива. Все работы по очистке проводятся в положении, максимально приближенному к установочному. Особое внимание необходимо уделить аккуратности очистки уплотнительной резиновой шайбы хвостовика, так как она обеспечивает герметичность стойки и актуатора и напрямую влияет на срок их службы. Очищенный актуатор необходимо завернуть в полиэтилен или стретч-пленку и не снимать упаковку до момента монтажа. С левой стороны его можно разместить в нише крыла, предназначенной для опоры кузова, с правой завести за верхний рычаг.
Перед установкой стойки на автомобиль важно повернуть хвостовик, регулирующий уровень жёсткости амортизатора, в положение, максимально приближенное к демонтированной стойки, чтобы в дальнейшем актуатор легче состыковался. Для этого используйте пинцет. Установить актуатор возможно только в одном верном положении, так как он не сядет в своё посадочное место в случае несовпадения положения его хвостовик и ответной части амортизатора. В случае несовпадения его можно провернуть вокруг собственной оси до требуемого положения. Нанесите в хвостовик актуатора небольшое количество жидкой смазки, тоже самое можно сделать и с ответной частью амортизатора. На новых заводских элементах она всегда присутствует.
Прикручивать актуатор можно как в повернутом на 90 градусов положении, так и в штатном, так как если укорачивание шпилек не производилось, не желательно лишний раз подгибать хвостовик актуатора для проворота шпилек под чашкой кузова.
Инструкция по прокачке амортизатора.
Ресурс и правильность функционирования амортизатора напрямую зависит от того, на сколько качественно он был прокачен перед монтажом. Необходимо, чтобы воздух и масло, находящиеся в нем, располагались в требуемых полостях.
1. Переверните амортизатор штоком вниз, в перевёрнутое положение, и плавно без рывков сожмите его.
2. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 5 сек.
3. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 10 сек.
4. Выдержите амортизатор в вертикальном положении указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода.
5. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 5 сек. и повторите операции 1,2, 3, 4 не менее 10 раз.
6. Закончите прокачивать амортизатор, остановившись на пункте 4.
7. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию — резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня.
Важно: после прокачки амортизатора все последующие манипуляции с ними необходимо проводить в вертикальном или близком к вертикальному положениях. Вплоть до полного монтажа на автомобиль.
Инструкция по сборке стойки Tems.
В отличии от классической стойки подвески, где для монтажа необходимо совместить требуемое положение нижнего сайлентблока и трёх верхних шпилек опоры амортизатора, в стойках Tems необходимо учесть и положение фрезерованной части штока амортизатора, относительно которой будет закреплён кронштейн актуатора.
Вероятно, некоторые мастера крепят стойку в сборе с сжатой стяжками пружиной, фиксируют болт сайлентблока, три шпильки и лишь затем снимают стяжки, освобождаю пружину. Мне такой метод показался крайне неудобным. Собирая снятую стойку, можно отследить все нюансы и вымерить расположение всех необходимых элементов и никакие узлы подвески на будут мешать сборке.
В моем случае стойка собиралась целиком из новых компонентов, поэтому можно было соблюсти полную копийность заводской сборке.
Для установления соосность, указанных ранее элементов, потребуются три приспособления:
1. Стержень диаметром 14мм, длиной не менее 200мм.
2. Стержень или любой другой подходящий профиль диаметром не менее 10мм, длиной не менее 250мм, достаточно упругий, чтобы сохранять свою прямолинейность при монтаже.
3. Нейлоновые стяжки или проволока.
Как показано на фотографии, стержень диаметром 14мм обеспечивает соосность сайлентблоков, второй соосность четырёх из шести шпилек опоры амортизатора.
Этого достаточно для последующего успешного монтажа на автомобиль.
Пока пружина на стойке сжата стяжками, необходимо спозиционировать фрезерованную часть штока требуемой стороной относительно нижнего витка пружины и строго перпендикулярно оси сайлентблока. Затем, удерживая пассатижами за борт верхнюю шайбу опоры, произвести затяжку гайки моментом 25Нм. После чего проверить отсутствие отклонения положения фрезерованной части штока.
Разжимать пружину необходимо симметрично с обоих сторон, чтобы она не провернула опору стойки. Для этих целей, как и для сжатия, очень удобно применять ударный гайковерт. Данная пружина требует больших усилий и разжимать при помощи ручного воротка крайне неудобно, особенно если работа выполняется в одиночку.
Результатом проделанных работ остался доволен. Передняя часть поднялась по колесной арке на 3 см, по защите картера на 2см, теперь клиренс по защите составляет 240мм на штатной резине.
На неровностях сильно уменьшилась раскачка, для повседневной езды хватает второго штатного режима жесткости подвески. Раньше он бы соответствовал положению между третьим и четвертым. На максимально жестком режиме автомобиль передвигается крайне устойчиво.
Toyota Land Cruiser Prado 120. Замена передних амортизационных стоек.
Автомобиль: Toyota Land Cruiser Prado 120 2005.
Сегодня заменим передние стойки с регулируемой жескостью (TEMS) .
TEMS - Toyota Electronically Modulated Suspension – электронная система управления подвеской.
Описание (взято из свободного интернета):
"Благодаря системе TEMS - Prado шутя справляется с любой дорогой.
Нажатие кнопки - переводит стойки в один из четырех режимов работы: сверхкомфортный - комфортный - полуспортивный - спортивный.
TEMS позволяет подвеске активно реагировать на резкие повороты, торможение, езду по бездорожью.
TEMS позволяет хорошо чувствовать дорогу при движении по пересеченной местности.
При резких маневрах автоматически настраивается жесткость амортизаторов.
Идет противодействие крену кузова и сохраняется устойчивость автомобиля.
Аналогично смягчаются поперечные крены кузова на бездорожье и “клевки носом” при торможении."
Ставим машину в ремзону.
Мастер получает заказ-наряд на работу и запасные части со склада.
Поднимаем машину на подъемнике.
Снимаем передние стойки.
Снятая передняя амортизационная стойка с пружиной.
Шток (TEMS) стойки внутри полый.
Внутри штока - регулировочный штифт, он вращается с помощью электромотора стоящего на стойке сверху.
То же самое - ближе.
Старая и новая стойки.
Шток новой стойки. Здесь видно регулировочный штифт.
Электромотор - он вращает регулировочный штифт в штоке.
Устанавливаем новую стойку на машину.
Ставим колеса и работа закончена.
Toyota Land Cruiser Prado J120 (Тойота Ленд Крузер Прадо 120) замена задних амортизаторов. Фото и видео инструкция
На ремонте у нас находится автомобиль Toyota Land Cruiser Prado J120 (Тойота Ленд Крузер Прадо 120), на котором необходимо будет произвести замену задних амортизаторов. Покажем как это можно сделать своими руками быстро и правильно.
Поднимаем машину, срываем колёсные болты. Снимаем задние колёса. Поднимаем рычаг при помощи гидростойки, если у вас её нет, то с земли это можно сделать домкратом:
Зажимаем амортизатор разводным ключом и в это время ключом на 17 откручиваем верхнее крепление:
При помощи головки на 17 откручиваем нижнее крепление.
Вытаскиваем старый амортизатор. Берём новый, снимаем с него фиксирующую упаковку и начинаем прокачивать, для этого примерно 5 раз опускаем его и затем столько же раз поднимаем. После этого наш амортизатор нельзя переводить в горизонтальное положение, лучше сразу ставить. Установку производим в обратном порядке, все резьбовые соединения обязательно смазываем медной пастой, почему это так важно, читайте ниже.
Какой фирмы поставить задние амортизаторы на Тойота Прадо 120? Цены на оригинальные детали кусаются, но если покопаться в данных, то на заводе устанавливают TOKIKO с эмблемой Toyota. Эта фирма хорошо известна в Японии, практически все японские модели заказывают у них свои амортизаторы. Honda единственное исключение, так как они приобрели собственный завод.
Видео замена задних амортизаторов в Toyota Land Cruiser Prado J120:
Резервное видео как заменить задние амортизаторы в Тойота Ленд Крузер Прадо 120:
Снятие и установка передних амортизаторов TEMPS, и замена опорного подшипника Тойота Прадо 120
Всем доброго времени суток!Приключилась не большая поломка, стали стучать передние аморты, методом не хитрых манипуляций(рукой подёргал в за пластину на которй стоит датчик на аморте, обязательно не на поддомкраченной машине)стало понятно что опорные подшипники "приказали долго жить"!Особой инфы по замене нету поэтому решил подробно размусолить, вдруг кому то пригодится!сразу хочу заметить я все резьбовые соединения за ранее отливал вд-40, в течении недели, и был отблагодарен сеем действием, всё открутилось на ура!
(1)откручиваем 4 болта на поперечной тяге, линьку не трогаем, она не помешала потом!
(2)откручиваем 2 болта на нижнем лапухе что держат шаровую!
(3)откручиваем нижнюю гайку и выбиваем болт что держит низ амортизатора!
(4)откручиваем 3 гайки что держат верх амортизатора они же чашка опорника, две из них в прямой доступности аааа вот задняя, с ней придётся пое…ся в прямом смысле этого слова, скажу что я умудрился её открутить накидным из под пространства колеса!
(5)когда гайки откручены опускаем по максимому стойку вниз и откручиваем датчик, вниз опускаем на месте поймёте для чего, датчик прикручен болтами под шестигранник на 4, для меньшей возьни в последствии я их заменил на обычные под ключ, так гораздо проще работать!
(6)снимаем датчик и откручиваем ОДНУ гайку каторая держит пластину, ВТОРУЮЮ не трогайте она держит чашку на штоке!И вот ещё ВАЖНЫЙ МОМЕНТ заметьте что нижняя гайка гораздо шире чем верхняя, если поменять местами в последствии у вас датчик просто не доконца сядет на шток и начнутся танцы с бубном по новой разбоке!
(7)вынемаем полностью стойку отгибая слегка монтировкой нижний лапух и чуть отодвигая ступицу на себя, одному как бы вы не карячились не сделать этого, лучше за ренее попросить помочь!
(8)стягиваем стяжками пружину и меняем опорник!собираем всё в обратном порядке
P.S и обязательно смазывайте все резьбовые да и не только резьбовые соединения графитовой смазкой, в последствии самим же будет проще откручивать!
Ну и продублирую всё это в картинках кому не охото читать!
Ремонт заднего амортизатора
После очередной поездки по нашим разбитым дорогам, из задняя подвеска автомобиля стала издавать неприятный звук, похожий на скрип, при подпрыгивании на очередной кочке.
Сначала решил, что вытекла стойка амортизатора, но после того, как залез под машину, обнаружил вырванный правый задний амортизатор.
Верхний шток амортизатора вместе с гайкой крепления прошел через стальное кольцо крепления к резиновой прокладке. После отрыва амортизатора оторвало стальную чашку пыльника и погнуло шток.
Покупка амортизаторов
Начал поиск амортизаторов, почитал отзывы на аналоги, так как в кризис стал не по карману оригинал, в итоге остановил свой выбор на амортизаторы японской фирмы произведенных в Китае Just Drive JAA0112.
Заказ обещали доставить через 10 дней, поэтому было принято решение попробовать отремонтировать вырванный амортизатор.
Ремонт амортизатора
Нагрев должного результата не дал, при выправлении конец штока обломался, пришлось применить сварку.
Металлический, защитный стакан был также приварен, осталось только подобрать новую шайбу и амортизационную резиновую прокладку.
После установки амортизатора на место и тестовой поездки, отремонтированная стойка показала себя хорошо, думаю, что до прихода новых амортизаторов он будет выполнять свою функцию.
Related Posts
No related posts.
Если кому-нибудь может пригодиться данная информация пожалуйста Поделитесь ей в соц. сетях
Добавить комментарий Отменить ответ
Предыдущие статьи из категории: Ремонт Прадо
На днях появилась проблема во время движения автомобиля периодически начал мигать свет в салоне. Логично предположив, что причиной скорее всего является плохой контакт в датчике закрытых дверей, решил их проверить.…
Не секрет, что со временем вентиляторы печки многих автомобилей начинают издавать неприятные слуху звуки, свист, жужжание и т.п. Как правило таким недугом страдают автомобили отечественного производства, однако со временем эта…
Одним из проблемных агрегатов toyota land cruiser prado является рулевая рейка (обывательское название рулевого механизма). Она слабо защищена со стороны рулевых наконечников, достаточно часто можно наблюдать подтеки рабочей жидкости, особенно…
В ходе последнего шприцевания элементов трансмиссии Прадо 90, при подготовки автомобиля к эксплуатации в зимний период, выяснилось, что одна из тавотниц переднего кардана не держит запрессованную смазку. Причиной этого — неисправность…
Проверка работы генератора показала, что в диодном мосту выгорело 2 диода, в связи с чем ток вырабатываемый генератором не дает полноценной зарядки аккумуляторным батареям. О проверке генератора можно прочитать здесь.…
Замена амортизаторов 4runner 215/120 PRADO
Доброго времени.
Маленький отступ - Машина с нами года 2. До этого только легковые.,Машину не нагружал никогда, запаска только в багажнике(днище - газ стоит).
Так вот -вчера заметил, что амортизаторы передние потеют. Спереди и сзади стоят Tokico (передние парт номера 48510-60113).
Стоят простые - не Tems и т.п.
Сделал простые замеры от накладки до диска - вышло, что перед (24см), зад (30см).
Проставки не посмотрел, забыл..
Почитал в интернете, просмотрел пару видео замены своими руками. Инструменты под руками есть, руки не кривые.
Только вопросы есть :
1 - Какие амортизаторы поставить то взамен?
Может кто есть менял на KYB/TOKICO, какие ставили, есть отличия? что бы вы посоветовали.
2 - Надо ли менять пружины? Опору(чашки)?
И 3 -(не обязательное) - ставить ли проставки? если да, какие лучше?(Вот не могу понять, есть ли проставки там или нет) (сейчас не дома)
Бюджет скромный..
Знаю, вопросов много(может и простые вопросы) - но здесь найдутся люди, которые помогут). Спасибо
Машина Toyota 4runner 215 кузов 2WD 2005 года : комплектация GRN210L-GKAGKA
Доброго времени.
Маленький отступ - Машина с нами года 2. До этого только легковые.,Машину не нагружал никогда, запаска только в багажнике(днище - газ стоит).
Так вот -вчера заметил, что амортизаторы передние потеют. Спереди и сзади стоят Tokico (передние парт номера 48510-60113).
Стоят простые - не Tems и т.п.
Сделал простые замеры от накладки до диска - вышло, что перед (24см), зад (30см).
Проставки не посмотрел, забыл..
Почитал в интернете, просмотрел пару видео замены своими руками. Инструменты под руками есть, руки не кривые.
Только вопросы есть :
1 - Какие амортизаторы поставить то взамен?
Может кто есть менял на KYB/TOKICO, какие ставили, есть отличия? что бы вы посоветовали.
2 - Надо ли менять пружины? Опору(чашки)?
И 3 -(не обязательное) - ставить ли проставки? если да, какие лучше?(Вот не могу понять, есть ли проставки там или нет) (сейчас не дома)
Бюджет скромный..
Знаю, вопросов много(может и простые вопросы) - но здесь найдутся люди, которые помогут). Спасибо
- Брежнев это нравится
Стуков нет? Машину когда загружаете не проседает сильно? Зад не прыгает? Если кроме потения других признаков умирания нет, то оставьте в покое эти амортизаторы. У меня 6 тоже лет на одной машине потеет аморт, как ездил так и езжу
- Mara9 это нравится
Машину когда загружаете не проседает сильно?
Амморты тут каким боком?
- Mihaly4 это нравится
- Mihaly4 , Mara9 , Брежнев и еще 1 это нравится
Македо ,
Наверное, тогда оставлю так..
Как говорит один знакомый мастер "Не мешай механизму работать."
Хороший стук вылезет наружу. Сам.
- Брежнев это нравится
Македо ,
Наверное, тогда оставлю так..
Фразой "Не мешай механизму работать" обычно бездельники оправдывают свою никчёмность .
"Легче болезнь предупредить, нежели её лечить". Я бы Вам посоветовал просто их прокачать, если, конечно, шток без выработки и кривизны (поймали кочку - манжетки изношенные - часть амортизаторного масла выдавило наружу - мана результат, который Вы принимаете за запотевание. Если не принять меры к пополнению этого спецмасла и не восстановить нормальное давление в рабочих камерах, то такой аморт начнёт неправильно работать и быстро изнашиваться). Я года три тому назад амотры на Клюгер прокачивал у Рустама (СТО-1) - тогда было по 600 сом/шт. плюс 500 сом за "снять - поставить", сейчас цену не знаю. Он добавит жижи, выровняет давление. Перед этим закупите передние опоры (наверняка уже требуют замены), отбойники (копеечный расходник), пыльники (если внешний осмотр к этому располагает) и вибропрокладки под пружины (если края их в трещинах) - всё-равно ведь он будет аморты демонтировать от пружин - одним выстрелом убьёте пять зайцев.
Без обид, но изготовление газомаслянного аммортизатора сложный технологический процесс и "мастера" которые занимаются "прокачкой" вряд ли в состоянии вернуть его в заводское состоянии. Это же не волговский амморт, который я в свое время самостоятельно прокачивал, в целях развлечения. Любой самый дешевый дубликат, работает лучше "прокаченного" ИМХО. В свое время (конец 90 начало 00) тоже отдавал на прокачку, но тогда нормальных з/ч не было. Делал у разных мастеров, ни разу результат не порадовал. То мягкие "ватные" получались, то разной жесткости, то бежали через месяц, после этого зарекся. Сейчас вообще не вижу смысла в прокачке, разве что на очень экзотические авто.
- Mara9 и lyudi.x это нравится
Македо ,
Наверное, тогда оставлю так..
Фразой "Не мешай механизму работать" обычно бездельники оправдывают свою никчёмность .
"Легче болезнь предупредить, нежели её лечить". Я бы Вам посоветовал просто их прокачать, если, конечно, шток без выработки и кривизны (поймали кочку - манжетки изношенные - часть амортизаторного масла выдавило наружу - мана результат, который Вы принимаете за запотевание. Если не принять меры к пополнению этого спецмасла и не восстановить нормальное давление в рабочих камерах, то такой аморт начнёт неправильно работать и быстро изнашиваться). Я года три тому назад амотры на Клюгер прокачивал у Рустама (СТО-1) - тогда было по 600 сом/шт. плюс 500 сом за "снять - поставить", сейчас цену не знаю. Он добавит жижи, выровняет давление. Перед этим закупите передние опоры (наверняка уже требуют замены), отбойники (копеечный расходник), пыльники (если внешний осмотр к этому располагает) и вибропрокладки под пружины (если края их в трещинах) - всё-равно ведь он будет аморты демонтировать от пружин - одним выстрелом убьёте пять зайцев.
Так обычно говорят " не бездельники", которые сидят без работы, и готовы любого загрузить на ремонт, даже в этом нет необходимости. Если б штоки были кривые, то амортизатор не потел бы , а потек. Нет гарантии что после прокачки , он проработает столько же сколько и потеющий. Все зависит от кошелька владельца, есть деньги, надо менять на новый,нет ездить пока не потечет, а затем или прокачивать или менять, опять же зависит от кошелька и желания владельца авто.
Амортизаторы на Прадо. Есть идеи?
Bilstein B6 Sport Для 95го Прадика:
BE5-2778 передние.
BE5-2351 задние.
Для 120го.
BE5-A480 передние.
BE5-A481 задние.
Все амортизаторы можно заказать через Экзист.
Koni Heavy Track
82-2446 - передние.
82-2447 - задние.
или, совсем уж отлично, Koni Heavy Track RAID. /Поставка ТОЛЬКО под заказ. Ждать - около месяца./
Koni Heavy Track
82-2522 - передние.
82-2523 - задние.
Koni Heavy Track RAID. /Поставка ТОЛЬКО под заказ. Ждать - около месяца./
PS.
Это [strong]ОТЛИЧНЫЕ[/strong] амортизаторы, если не сказать, одни из лучших, более-менее доступных на нашем рынке. Важно учитывать одно - товар штучный и в случае поломки, придётся временно ставить что-то иное, пока не придёт новый заказ. Особого смысла гнаться за амортизаторами RAID на обычном авто нет - хватит и "обычных" Heavy Track.[/strong]
И еще дополнение. Koni VS Bilstein Я не возьмусь судить что лучше. Бильштайн более продвинут - его характеристики зависят от температуры масла, зато Koni регулируются. Правда, чтобы изменить регулировку передних, нужно снять стойку с машины. Задние регулируются без снятия.
Я остановился на Бильштайне.
Хм, а можно ещё вопросов?! :-/ 1) Зачем нужна жесткость амортизаторов? И их регулировка
2) Откуда регулировать эти амортизаторы? В Паджерике опять же кнопка была.
нужно просто для мягкой, но динамичной езды, чтобы задницей все кочки не чувствовать
Ещё раз - огромное спасибо :)
Нужно просто для мягкой, но динамичной езды, чтобы задницей все кочки не чувствовать
1. "Жесткость" амортизаторов -понятие не совсем верное. Вообще-то это называется "характеристика демпфирования" амортизатора. Чем амортизаторы более зажаты (более жесткие) - тем лучше они справляются с удержанием контакта колеса с дорогой, тем быстрее гасят колебания кузова в поворотах и при изменении скорости движения, но тем больше они пропускают вибраций на кузов. Основной источник вибраций - неподрессоренные массы - т.е колесо + рычаги. Регулировка нужна:
а) для компенсации изменения веса (загрузка машины).
б) смешение характеристик в пользу комфорта.
2. Регулировка амортизаторов такого класса из салона машины невозможна, не надо путать с системой TEMS от тойоты, или аналогов от Мицубиси. Регулировка передних амортизаторов возможна только при условии снятия их с машины (впрочем подобная система характерна для всех "профессиональных"амортизаторов). Задние же можно регулировать не снимая с машины, правда, придётся испачкать руки.
Окончание.
Я тоже не любитель "табуретов", теоретически Koni Heavy Track даст больше возможностей подобрать характеристику подвески "под себя", но Бильштайн, в моём случае, перевесил возможностью быстрого получения замены в случае выхода амортизатора из строя, да и жесткими я их назвать не могу.
Как резюме - да Вот короткий отчет по подвеске:
<a href='http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=6921&view=findpost&p=82483'>http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=6921&view=findpost&p=82483</a>
Bilstein Havy Duty - тоже самое, что и B6 Sport, но для американского рынка.
Добавлю еще, на черноморских грейдерах я поддерживал скорость в районе 120 км/ч. Никаких пробоев и т.п. Единственное НО, на моей машине стоят тюнинговые пружины с прогрессивной навивкой.
т.е. ставим Бильштайн, но тогда ещё пара вопросов если можно :)
[em]тюнинговые пружины с прогрессивной навивкой.[/em]
на что это влияет?
скока это стоит?
стоит-ли? и какой ресурс?
Немного о пружинах что такое:
тюнинговые пружины с прогрессивной навивкой.
Обычная пружина имеет навивку с постоянным шагом, поэтому её характеристики линейны, и она сжимается с одинаковым усилием вплоть до смыкания витков.
Пружины с прогрессивной навивкой имеют меньшее количество витков внизу, а плотность навивки растёт к верху пружины. Что это даёт? На хорошей дороге работают только нижние витки, и подвеска практически соответствует штатной по мягкости. Но, как только дорога ухужшается, или увеличивается нагрузка, пружина сжимается дальше. Чем сильнее сжимается пружина, тем большее отталкивающее усилие она производит.
Тема: Варианты замены передних амортизаторов или стоек в сборе Rodius
Варианты замены передних амортизаторов или стоек в сборе Rodius
Итак, собственно хочу отчитаться о поездке в представительство KONI в России, что на Минском шоссе Московской области.
Привез я им передний амортизатор, пересмотрели ВСЕ варианты!
Итак, что может подойти - это амортизатор от 9-ки! Да-да, от девятки, очень похож, несколько меньше в размере, но это можно обыграть проставками, и обязательно нужно искать токаря для переделки опорной чашки под пружину. Там нужно сместить упорное кольцо на амортизаторе. Но этот вариант я рассматривать не стал - я думаю амортизатор от ВАЗовской девятки кончится раньше чем родные.
После того как все перерыли - появился еще один вариант - мне он кажется воплотимым в жизнь!
Это передние аммы от Toyota Land Cruiser 120/125/150! 2003-2014 года выпусков!
Вот фотографии сравнения родного и koni
Соответственно по необходимым доработкам сразу что видится:
нужно доработать нижнее крепление, в частности у родного 38мм, у koni 40мм, нужно немного уменьшить чтобы влез в рычаг, потом посадочное место под крепежный болт, кони рассчитаны явно под бОльшие болты, поэтому либо рассверливать рычаг (Бееее), либо придумать какую-нибудь втулку (предпочтительней). И самое главное - на родных родиусовских пружинах не прокатит, заметили да, что опорная площадка ниже у кони. Соответственно при родиусовской пружине машина просто опустится аркой на колесо. Но можно пробовать менять прямо стойку от TLC в сборе, единственное состыковав верхнюю часть ,что крепится в кузов с нашей родной.
Но! Все это получается крайне не бюджетно, что то около 20 000 за новые детали. Номера приводить не буду - они есть в гугле
Но так как у меня передние амортизаторы кончаются, я буду что то думать. Как сделать это бюджетней вижу использовать неоригинальные запчасти для тойоты, разумеется новые!
О удачном внедрении или нет отпишусь по результатам, работы буду проводить скорее всего в январе, так что пока вопросами особо не засыпайте! Главная моя задача - построить систему с действительно работающей подвеской и в случае чего заменяемости деталей (а то вот у меня щас на родные аморты наварены разные детальки, чтобы поменять - опять нужно варить, что не есть гуд).
Эту тему открыл специально так как буду развивать в подробностях это направление, ну и может быть кому "горит" - можете использовать мои наработки!
Забрал я сегодня амортизаторы и пружины!
Но! Где т я с амортизатором "перехрянул" - заказал не то, и пришло не то. Перезаказал на ROBUSTO R204074G 1836р. штука. Ожидаю ко вторнику-среде. Как раз пока есть над чем повозиться!
Вот кстати фотки родного и TOKICO (оказавшийся от какого-то лексуса-седана. )
Оригинальный Родиусовский справа. Придется сдавать! Поспешишь - людей насмешишь!
Ладно вот тогда вам еще одна фотка для затравки!
Кто то уже догадался уже что это?
Правильно, это задние пружины! Правая - моя! Левая - одна из двух, любезно предоставленных Сергеем Nikolaich! Разумеется также ожидают установки! Но это в другой теме!
Итак, забрал я нужные мне амортизаторы.
После обдумывания, "обкуривания" я могу точно сказать - это все просто обязано подойти. )))
Друзья, все! Я все доделал, кое что переделал - стойки заново разбирал! Теперь уже у меня установлен окончательный вариант!
Постараюсь за выходные все описать и рассказать - щас времени нет!
Первые ощущения - КРУТО. Подвеска получилась мягкой, проглатывает все мягкие ямки (очень крупных пока не было), но кренов нет вообще.
И самое главное - ТИШИНА.
Все таки родные аммы "бУхают" явно громче. А тут вообше не слышно! Как и кони сзади!
Rexton II 2.7 XVT АКПП чёрный 2008г. Чип 231 л.с, Алтай, Байкал, Карпаты, Монголия, Финляндия, Швеция, Польша, Словакия, Греция, Чехия, Венгрия, Германия, Италия, Австрия, Хорватия, Эстония, Латвия, Сербия, Болгария, Франция, Испания, Португалия, Грузия, Македония, Албания, Босния и Герцеговина всё уже пройдено.
Самый хороший учитель в жизни – опыт.
Берёт правда дорого, но объясняет доходчиво.
Rexton II 2.7 XVT АКПП чёрный 2008г. Чип 231 л.с, Алтай, Байкал, Карпаты, Монголия, Финляндия, Швеция, Польша, Словакия, Греция, Чехия, Венгрия, Германия, Италия, Австрия, Хорватия, Эстония, Латвия, Сербия, Болгария, Франция, Испания, Португалия, Грузия, Македония, Албания, Босния и Герцеговина всё уже пройдено.
Самый хороший учитель в жизни – опыт.
Берёт правда дорого, но объясняет доходчиво.
Готовый вариант
Вот кстати рисунок как собирается стойка от тойоты:
Соответственно, достали мы наши стойки, у кого-то штатные, у меня "прокаченые", неважно, щас мы будем переделывать подвеску, соответственно стойки разбираем. Как это делать описывать не буду - все знают, если не знают - гугл в помощь! Там все как и везде. Единственное пользуемся хорошими стяжками для пружин!
Разобрав стоку, откладываем подальше все, кроме верхней опоры стойки, она нам еще пригодится. Соответственно распускаем обратно штатную пружину, тем самым освободив стяжки, нам они скоро понадобятся!
Далее берем новый амортизатор от TLCP, в частности у меня неоригинал ROBUSTO, и допиливаем нижнее крепление болгарочкой. У нас нижнее крепление амортизатора 40мм, а в рычаге место только под 38мм, соответственно лишки стачиваем не перегревая сайлентблок.
Далее берем втулку ВАЗ и вбиваем ее в нижнее крепление амортизатора. Она по длине чуть короче, но это не столь критично
Это мы делаем потому как диаметр отверстия в штатном амортизаторе - 12мм, а в амортизаторах TLCP - 14мм. Можно конечно просто вставить более толстый болт, но для этого нужно рассверливать и рычаг, поэтому я пока сверлить не стал - обошелся втулкой. В дальнейшем если не вылезет больше никаких болячек - уберу втулку, рассверлю рычаг и поставлю более толстый болт. С нижним крепежом все понятно.
Теперь перед дальнейшими действиями определитесь, нужен ли вам лифт. От этого зависят дальнейшие действия! Сейчас расскажу и вы поймете о чем я! Читаем внимательно!
Далее мы берем родную верхнюю опору и верхнюю опору «тойотовсую», в данном случае опору не оригинальную Febest. Нам их нужно «состыковать» методом сварки. Вот так!
Но перед сваркой нужно либо оставить родные болты на родной опоре, либо их сразу заменить на более длинные из комплекта «проставок»! Потому как если сразу этого не сделать – потом придется «разбирать» сваренные опоры. Поэтому решаем сразу перед тем как делать. Далее про болты который в опоре febest. С левой стороны я просверлил родную опору чтобы болты проходили как бы сквозь родную опору – думал их тоже обварить, но подумал что уже это будет лишнее. На правой стороне я просто их выбил с опоры febest и приварил так! По сути сварка будет держать только от сдвига их в продольной оси. Нагрузки там небольшие. А на разрыв у нас будет основную нагрузку держать стойка. Можно было бы вообще не сваривать – но тогда возможны были бы «подвижки». Поэтому свариваем, так точно будет лучше! Не забываем их предварительно отцентровать!
Вот фотография готовой стойки!
Слева - готовый вариант, справа - промежуточный! И там и там с проставками!
Чет забыл еще саму машину сфотографировать!
На днях исправлюсь!
Ну теперь собственно - вопросы!
Готов ответить на любые!
Читайте также: