Замена опоры заднего амортизатора ситроен с4

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 04.10.2024

Замена опоры заднего амортизатора ситроен с4

Люблю свою машину, но любовь моментально сменяется неконтролируемой злостью, как только выезжаешь на городские улицы. Не знаю как у остальных, но в Тольятти они мягко говоря не очень ровные.

Суть вопроса: машина сошла с гарантии и появилась мысль о замене амортизаторов задней подвески для более комфортной езды. Подскажите нужно-можно ли это делать, кто пробовал, есть ли смысл, посоветуйте марки и т.д. Может дело не только в амортизаторах, нужна замена еще каких-либо деталей?

Вопрос для меня очень важен, помогите продлить любовь! ))

Ниже собраны все основные решения проблемы ухающей задней подвески

У некоторых дело ограничивается заменой сайлентблоков, закреплением пыльников.

Закрепление пыльников задних амортизаторов:
viewtopic.php?f=9&t=6464
Без артикула, саморезами и другими подручными средствами

Так же в некоторых случаях гремит бензобак, его нужно закрепить на месте.
Гремит так же в багажнике незакрепленная запаска.

Если все это не помогло, то рекоммендуется заменить задние пружины и амортизаторы
(Отдельная замена амортизаторов ИЛИ пружин помогает в 50% случаев).
замена пружин и амортизаторов спереди является не обязательной, но желательной процедурой.

Неоднократно подтверждено, что набор каяба/лесжофорс избавляет от посторонних звуков.
Почему-то это оказалось самым распространенным вариантом решения проблемы.

Амортизаторы каяба:
перед
KYB 333738 П
KYB 333739 Л
Зад:
KYB 344407 - 2 шт.
Пружины:
Lesjofors - 4215604 - 2 шт. зад
Lesjofors - 40 156 42 - 2шт. перед
ПРУЖИНЫ LESJOFORS подходят и на купе и на хетч, несмотря на то, что по артикулу они ХЕТЧ!

Далее приведены ДРУГИЕ 100% ОПРОБОВАННЫЕ решения:

пружины Eibach Pro Kit вкупе с амортами Bilstein b4

пружины от пежо 307 SW.
Kilen: 61014
Амортизаторы от пежо 307 хэтч.
Monroe Reflex: E2058

Отдельно некоторые з/ч, которые так же 100% пригодны, и артикулы к ним:

Амортизаторы Задние:
Monroe 25504
Boge 32-H83-A

Задние и передние существуют:
Bilstein B4, В6
Koni sport

Пружины
Kayaba k-flex
Eibach Pro Kit

Бывает, что нужны так же опоры амортизаторов:
5 033.75 - передняя опора
5 142.34 - задняя опора

Новые решения, добавления, правки и комментарии приветствуются, пишите, добавлю.
Для вас старался .

Замена задних аммортизаторов, опор + замена задних сайлентблоков на оранжевые

Всем привет!
Начну с того, что уже давненько зимой начались стуки в задней подвеске. Вроде бы не сильно критично, ездил я так года два…
К тому времени уже давно лежали у меня сайлентблоки оранжевые, брал HUTCHINSON 531669… пролежали они у меня лет 5 :)))))
Но долго не решался(боялся) :)
Пинком под зад стало заметная неустойчивость машины на скорости и виляние задом при маневрировании.
По замене задних аммортизаторов ничего сложно вообще нет, инструкций куча, из подготовки лишь отмечу покупка ключа на 17 изогнутого и ключика на 6, чтоб закрутить шток аммортизатора к опоре.
Подготовка к замене сайлентов более обьемная — была куплена шпилька М12 полметровая, куча толстых шайб, широкие гайки! и блин от гантели :)))
По запчастям:

Все делалось в гараже на яме, с использованием домкрата и всяких подставок, подложек :)
Вначале нужно отпустить все гайки без поднятия машины, тоесть отпустить гайку сайлента и нижнюю гайку аммортизатора. С правой стороны все знают что обязательно нужно откручивать платформу чтоб вытащить болт сайлентблока, ну как оказалось слева тоже :) а все потому, что тормозные шланги мешают. Ну в этом абсолютно ничего страшного нету.
Поднимаем одну сторону, и откручиваем всю платформу, подперев предварительно балку в месте плетформы.

Места для запрессовки с правой стороны конечно маловато, но нет ничего невозможного, особенно для меня :)
Забегу наперед — скажу одно, по времени — удаление старого сайлента это 4-5 минут, запрессовка нового 10-15 минут :) Все!
А вот суко все остальное время занимает снятие и подготовка всего остального :)
Самый быстрый способ удаления старого сайлента — сверлите сверлом на 10-12 в резине, там где пошире, дырку, после этого я брал маленькую стаместку и поперек разбил обойму сайлента, либо можно обычной плоской отверткой подсунуть под обойму, в месте сверление соответственно, такое действие ее разрушит и сайлент простыми легкими ударами выбивается!

Переборка задней подвески, новые амортизаторы и пружины, опоры амортизаторов

Долго донимали меня стуки в задней подвеске, особенно с правой стороны. Стучало как и при проезде неровностей, так и на шершавом асфальте раздавался неприятный звук. Беглый осмотр показал: обломаны нижние витки пружин, вытек задний правый амортизатор, а так же потеряны нижние прокладки пружин. Неизвестно, в каком состоянии находятся опоры амортизаторов. Визуально, у автомобиля был просевший задок, словно загрузили багажник чем-то тяжелым.

Решено было заменить все сразу, за исключением сайлентблоков балки — они хоть и немного надорванные, но проблем не доставляли. Перед заменой произвел замер: от пола до задней арки расстояние составило 67 сантиметров.

Выбор комплектующих проблем не составил, ведь на наш автомобиль довольно много разного неоригинала, и по приемлемым ценам. Исходя из соображения цена-качество, заказал:

Задние пружины KYB K-Flex (они просто были дешевле, чем Lesjofors)
Задние амортизаторы Magneti Marelli Motion (забегая вперед скажу — понравились!)
Опоры задних амортизаторов Lemforder (сопоставимо с оригиналом)
Комплект пыльники+отбойники Lynx (на этом можно сэкономить)
Фиксаторы пыльников оригинал (4 шт, чтобы пыльник плотно сидел на опоре)
Нижние опоры пружин (подпружинники) Оригинал
заглушки гаек опор амортизаторов оригинал (у меня они на машине отсутствовали)

Артикулы и цены будут внизу поста.

По снятию-установке все просто, старые стойки даже не стал разбирать, а снял целиком вместе с опорой. Уверен, что от опоры открутить шток амортизатора было бы очень проблемно. Собрал новые стойки с опорами, не забыв установить пыльники и фиксаторы пыльников. К сожалению, много фото не делал, было особо некогда. С заглушками гаек опоры амортизатора вышел небольшой нюанс: по ServiceBox выдает номер 503542, который я и заказал в количестве двух штук. По факту же оказалось, что эти крышки никуда не подходят, и сломались при установке.

Выход из положения оказался довольно простым: в качестве изолятора гайки использовали втулку клапанной крышки восьмиклапанного двигателя ВАЗ. отлично села на шток и закрывает гайку от внешних воздействий.

Поставили новые опоры пружин, установили пружины. Прикрутили стойки на свое место. Опускаем автомобиль с подъемника ииии…результат на лицо! Задняя часть автомобиля стала выше, чего я и добивался, по замерам задняя часть автомобиля поднялась на три сантиметра. Теперь от пола до арки 70 сантиметров.

По ощущениям, я не узнал свой автомобиль. Очень нравится работа задней подвески, новые стойки делают свое дело, Magneti Marelli не подкачали. Благодарю за совет по стойкам Anatoly006 , он ставил такие и остался доволен. Вкупе с новыми пружинами KYB задок стал упругим во всех смыслах, больше ничего не пробивает, пропала "переставка" задка машины на неровной дороге в повороте. На этих стойках успел проехать чуть больше тысячи километров, и единственное, о чем жалею — это только то, что я не отремонтировал заднюю подвеску раньше.

Артикулы и цены:

RH6097 – пружины задние Kayaba — 1700 руб (за 2 шт)
356331070000 — Задние амортизаторы Magneti Marelli– 3106 руб (за 2 шт)
3150001 – опора амортизатора заднего Lemforder – 1344 руб (за 2 шт)
PR7027 – пыльник/отбойник амортизатора Lynx – 563 руб (Комплект на 2 амортизатора)
699259 – Фиксатор пыльника задней стойки PSA – 185 руб (за 4 штуки)
516436 – Опоры пружины нижние PSA – 476 руб (за 2 штуки)
503542 – крышка гайки заднего амортизатора PSA – 165 руб (Лучше не заказывать, поставьте втулки от ВАЗ)
Итого: 7539 рублей.

Замена задних пружин и амортизаторов в Citroen C4 (Ситроен С4), видео

Ремонт подвески 01 декабрь 4 364 0

Покажем как правильно провести замену задних пружин и амортизаторов в автомобиле Citroen C4 (Ситроен С4). В нашем случае амортизатор вытек, пружины немного просели.

Симптомы неисправных амортизаторов. Стандартная проверка, когда проверяется устойчивость, машина раскачивается в разные стороны, затем наблюдается насколько эффективно гасится колебания кузова, вам не подойдёт.

Citroen C4 с исправными амортизаторами очень хорошо держит дорогу, устойчива, входит в повороты без проблем. Когда эти характеристики начинают ухудшаться, на поворотах даже при скорости в 60 км. ч. при условии что колёса у вас в хорошем состоянии, зад начинает уносить в сторону, говорит нам о неисправных амортизаторах. Также другие симптомы: масляной налёт на корпусе, удары при прохождении небольших ям, бульканье и стук подвески.

Видео замены задних пружин и амортизаторов в Citroen C4 (Ситроен С4):

Как подобрать пружины и амортизаторы на Citroen C4. Пружин в продаже несколько видов, различаются они длиной 347 мм (это стандартные пружины), 361 и заниженные от стандартного размера на 30 или 40 мм. Также в продаже есть специальные усиленные пружины (HD), они на 2 см занижают заднею подвеску, делая её чуть более плотной, при этом страдает комфорт, вы будете лучше ощущать дорогу своим мягким местом.

Амортизаторы покупаются после пружин, подбираются по размеру. Не стоит ставить спортивные аморты, когда у вас стандартные пружины, все прелести такого выбора вы ощутите при езде по неровной дороге, сокращается рабочий ход отбоя, будет слышен неприятный стук на ямах, пострадает управляемость. ремонт Citroen C4

Замена задних амортизаторов Citroen C4

Владелец авто решил поменять в круг амортизаторы, т.к. передние уже мертвы, а задние должны соответствовать характеристикам передних.

Выбираем и покупаем:

BILSTEIN 22-183699 Амортизатор передний
BILSTEIN 19-113128 Амортизатор задний

А вот задние амортизаторы для Citroen C4 BILSTEIN 19-113128 будем менять сами.

Осматриваем заднюю зависимую подвеску, балка не вызывает опасений, нижнее крепление амортизатора это болт на 13 \ 16 мм гайкой и каким-то стремным шестигранником, ну да бог с ним.

Снимаем пластик нижней опоры балки амортизатора и пружины:

На самом деле нам нужно слегка сжать пружину, чтобы она не давила амортизатор до отказа:

Откручиваем колесо, болты под 17 головку и нам в помощь мега инструмент:

После съема колеса слегка опускаем машину на домкрате, чтобы пружина была в напряжении.

Да, сделаем ей интригу!

Тот самый болт нижнего сайлент блока амортизатора:

Откручиваем два болта на 16:

Амортизатор задний снят:

И все, казалось-бы, я Бог!

Опорная чашка штока амортизатора:

И тут начинаются чудеса:

Как открутить утопленную гайку на 16 и зафиксировать шток?

На правой стороне мы долго подпрыгивали:

В итоге нашли ту самую позу камасутры:

И положение луны относительно нашего эго:

Осматриваем подушку амортизатора, все отлично!

Сравниваем стоковый амортизатор и бельштейн:

Стоит обратить внимание, что стоковая гайка штока на 16 и с юбкой, а у бельштейн на 17 и с шайбой!

В процессе нам требовалось фиксировать шток, а для этого надо опустить отбойник и пыльник.

Отбойник держит вот этот фиксатор:

А в пыльнике отбойник фиксируется просто вращением:

Собираем в обратном порядке.

ВНИМАНИЕ!

Нижний сайлентблок амортизатора обжимаем когда машина уже на колесах и находится в состоянии покоя.

По факту, блондинистая Француженка сдалась после некоторого времени прибалтывания, без благого мата и не без использования изящного подхода, основанного на общении с Японками.

Частые ошибки при замене стоек и амортизаторов сокращающие их ресурс.Рекомендации при замене.

Тема достаточно живая. В интернете много информации, но как обычно полной информации нет нигде. В этой же статье я бы хотел рассказать о главных ошибках при замене стоек и амортизаторов на автомобиле. А также советы по замене, на что обратить внимание. Когда я продаю стойки у себя в магазине всегда спрашиваю у клиентов, а знают ли они основные правила при замене и обычно ответ отрицательный, либо человек знает, но не всё. Сегодня же постараюсь тему раскрыть полностью.

1) Правильная прокачка стоек и амортизаторов перед установкой.

Тут сколько людей столько и мнений. Я расскажу о методе, которым пользуюсь сам. О нём я узнал на семинаре фирмы KYB еще в 2010 году в г. Новосибирск. Процедура прокачки газовых и масляных стоек(амортизаторов) немного отличается, но есть у них одни общие важные моменты.

Амортизаторы хранятся на складах в горизонтальном положении. Длительное хранение приводит к самопроизвольном перетеканию жидкости, а освободившийся объем заполняется воздухом. Прокачка амортизатора необходимый процесс, если пренебрегать этим правилам, то новая стойка(амортизатор)правильно работать не будет, появится стук и она быстро выйдет из строя.

Процедура прокачки амортизаторов(стоек).

1)Вытягиваем максимально шток стойки, если стойка газовая, то шток выйдет сам.

2)Убедились, что шток вышел полностью. Переворачиваем стойку штоком вниз. Плавно сжимаем шток. И фиксируем в сжатом положении на секунды 4.

3)Переворачиваем стойку штоком вверх и плавно вытягиваем его. Так повторяем 2-3 раза.

4)Теперь ставим стойку вертикально и прокачиваем в таком положении 2-3 раза. Полностью сжимаем шток и вытягиваем.

5)Проверяем работоспособность. Шток стойки должен сжиматься и выходить плавно без провалов и рывков. Далее резкими, короткими движениями штока проверяем плавность перемещения поршня.

После прокачки стойки сразу ставим её на автомобиль, если Вас отвлекли, то оставляйте стойку только в вертикальном положении как она будет стоять на автомобиле. Бывает люди прокачают стойку и кладут её горизонтально и занимаются другими делами, так делать нельзя.

Еще один важный момент касающийся как масляных так и газовых амортизаторов. В процессе прокачки, когда Вы сжимаете шток не нужно его сжимать до крайнего положения и стучать в колбу.

На фото выше указал, что при прокачивании не сжимаем шток полностью до крайнего положения, чтобы не стучать в дно колбы. Оставляем 2-3 см до крайнего положения и при сжатии штока доводим его до этого места и разжимаем.

2) Замена стоек или амортизаторов только парами!

Много, кто желая сэкономить бюджет меняет только ту стойку, которая вышла из строя окончательно и забывают о том, что вторая стойка тоже изношенная. После установки одной новой стойки, большая часть нагрузки будет именно на неё. Из-за этого она выйдет из строя намного быстрее и Вам опять придётся тратить деньги, только уже на покупку двух стоек. Золотое правило: "скупой платит дважды". Также стоит выбирать стойки качественные, проверенного производителя. Дешевые стойки как правило ходят недолго, опять придётся покупать новую запчасть, тратить деньги на замену(если меняете на СТО), тратить деньги на развал-схождение.

Был случай когда практически новый Солярис влетел в яму, у него лопнул диск колеса, вытекла стойка, пробег был около 15 000 км. В этом случаи менять стойки парой конечно не нужно.

3) При замене ставим новый защитный комплект.

При установке новых стоек желательно ставить новые отбойники и пыльники. Были случаи когда при замене стоек, старые пыльники были в хорошем состоянии, но через 5 000 км они трескались или рвались. Поэтому при замене желательно сразу устанавливать новый комплект. Если Вы оставите старый пыльник и он у Вас порвётся через некоторое время, то нужно будет опять снимать стойки с автомобиля. Пыльник и отбойник стойки важные компоненты для долгой службы узла. Отбойник должен плотно садиться на шток, а не "гулять" по нему.

4) Окончательную затяжку амортизаторов осуществляем после того, как автомобиль опустили на 4 колеса.

Нельзя осуществлять затяжку когда автомобиль висит на подъемнике. Это касается амортизаторов и стоек с сайлентблоками или втулками. Чтобы втулка или сайлентблок принял правильное рабочее положение окончательная затяжка только после того как автомобиль опустите с подъемника. Это правило стоит использовать для всех компонентов подвески, после замены сайлентблоков в рычагах или замены реактивных тяг окончательная затяжка только после того как автомобиль опустите и подвеска будет в рабочем положении.

5) Вместе со стойками меняем и пружины.

Здесь конечно нужно рассматривать индивидуально. В нашем климате с постоянными реагентами на дороге автомобиль находится в агрессивной среде, компоненты ходовой тоже не исключение. Если на пружинах появились очаги ржавчины, повреждение покрытия(краски), то такие пружины нужно будет заменить. Нужно осмотреть в каком состоянии пружины. Желательно поставить левую и правую пружины друг с другом и сравнить их размер. Осмотреть не сломаны ли витки, особенно часто ломаются кончики витков и этого порой не замечают.

6) Используем специнструмент.

При откручивании или закручивании гайки стойки шток начинает крутиться вместе с гайкой. Особенно если работать с пневмогайковёртом. Многие производители утверждают, что прокручивание штока в корпусе стойки не вредит амортизатору. На всех автосервисах наблюдаю, что гайку закручивают пневмогайковертом и при этом шток крутиться с бешеной скоростью. Сервисмены утверждают, что это нормально! Я же сторонник того, что шток стойки нужно фиксировать при откручивании и закручивании гайки. Другой вопрос, что это не всегда получается сделать, поэтому если возможно зафиксировать шток, то делаем это.

Замена опорных подшипников

Всем привет!
Подвеска в пикасятине хоть и простая, но очень досаждает мелкими стуками. Замена сайлентблоков передних рычагов и передних сайлентов подрамника (Сайлентблоки рычагов и подрамника и Сайлентблоки рычагов и подрамника Часть 2) несколько улучшили обстановку, но стуки полностью не ушли. Выражаются они в мелких постукивания при переезде лежачих полицейских, при этом звук есть не всегда. При движении по неровной дороге посторонние звуки отсутствуют. Иногда стук проявляется по всей оси, иногда только с одной стороны. При условии целого низа (сайлентблоки, шаровые шарниры) остаётся только верх. Опоры наверняка стучали бы постоянно, а вот опорные подшипники могут стучать при определенных условиях. Значит их и заменю. В оригинале стоят подшипники под номером 98 004 803 80. Оригинальные примерно по 22$. Заменитель SNR M259.12 стоит 10$, а вот китайский Patron почти 13$ чем, мягко говоря, удивил. Значит остановимся на SNR.

В коробке только опорник, без чего-либо еще.

Этот момент порадовал.

За чуть больше 20$ получаем пару оригинальных подшипников. Отлично! Чтобы добраться до болтов крепления опор амортизаторов нужно снять пластик под лобовым стеклом. Снимаем дворники (ключ на 16), сдёргиваем поводки с осей при помощи съёмника. Снимаем поролоновые водоотводы по краям.

Водоотводы крепятся пистонами.

В центре, под резинкой, есть саморез на Т-30. Выкручиваем и аккуратно снимаем пластик под стеклом. По краям отцепляем от него резиновые уплотнители, что возле петель капота.

Моторы дворников крепятся каждый парой болтов под головку на 10.

На всякий случай фото с номерами покрупнее.

Пассажирский

Водительский

Сразу за моторами видим по 3 болта «на 13» крепления стоек и крышки центральных гаек. Крышки можно снять сразу.
В колесной арке откручиваем стойку стабилизатора, снимаем пластиковый кронштейн проводки датчика АБС.

Откручиваем два болта, что крепят амортизатор к кулаку. Гайки на 21 и головка Е-18. Я для удобства открутил еще металлический кронштейн, на котором держится тормозной шланг и проводка АБС.

Вынимаем пару болтов, откручиваем сверху 3 болта крепления стойки и вынимаем ее из арки. Ставим стяжки, обязательно через резиновые проставки чтобы не повредить краску на прутке пружины, и стягиваем пружину.

Номер родной опоры покрупнее, вдруг кому понадобится.

Возле льва и ёлки интересное клеймо. ХЗ что за производитель такой. Ключом на 21 для гайки и битой на 7 мм для штока амортизатора раскручиваем и разбираем стойку. На нижнем витке пружины видна отметина от пыльника амортизатора. Неслабо так продолбил за несчастные 120 тыс пробега.

Фото немного не в фокусе, но должно быть видно. Перед сборкой опорную чашку я вычистил от песка.

Пыльник и отбойник живы и в отличном состоянии.

Опора тоже в отличном состоянии. Нет ни трещин, ни разрывов в резине. Только легкая коррозия по краям вызванная постоянным контактом с водой, стекающей с лобового стекла.

По желанию всё вычищаем, промываем-продуваем и собираем обратно с новым опорным подшипником.

Фото старого опорника, исключительно ради интереса.

Коррозия отсутствует, корпус без износа. Но если сравнивать с новым, то у старого есть ощутимый осевой люфт. Дорожки качения шариков имеют выраженный износ на двух противоположных сторонах.
Повторяем те же действия со второй стороны и собираем всё на место.

Сделал еще видео всего действа, мало ли пригодится кому.

Увы, поездив пару дней сделал вывод что замена результата не дала. Звук по-прежнему присутствует. Думается что проблема может быть в контакте пыльника амортизатора и нижнего витка пружины. Попробую что-нибудь придумать. На этом пока всё и спасибо за внимание.

Замена рычага передней подвески на автомобилях Ситроен: пример и видео

Вопросы, рассмотренные в материале:

Как устроена подвеска автомобиля Ситроен

Зачем нужно менять рычаги на подвесках

Как можно заменить рычаг на подвеске Ситроен

Можно ли поменять только сайлентблоки в передней подвеске Ситроен

Как и любой элемент автомобиля, передняя подвеска со временем износится, потеряет былую работоспособность и будет сообщать о себе скрипами и хрустами. Хотя ходовая часть автомобилей Ситроен не вызывает нареканий со стороны владельцев, рано или поздно замена рычага передней подвески все же потребуется. Каким образом устроена подвеска Ситроен, для чего необходимо менять рычаги, каким образом это делается – узнаете из нашей статьи.

Для Mitsubishi ASX 1.6, Mitsubishi ASX 1.8, Mitsubishi ASX 2.0 и клонов Peugeot 4008/Citroen C4 Aircross с бензиновыми и дизельными моторами амортизаторы, пружины, пыльники амортизаторов одинаковые и взаимозаменяемые!
Для всех годов выпуска 2010MY-2019MY и всех типов привода.

Передние пружины. Каталожные номера (partsnumber)
4040A158 передняя пружина для всех модификаций и типов привода
4040A157 передняя пружина для 5FM/T
4040A159 передняя пружина для 2WD
4040A245 для 1.6

MR491447 верхняя опора пружины
4040A253 нижняя опора пружины

Задние амортизаторы. Каталожные номера (partsnumber)
Mitsubishi 4162A192 Амортизатор газомасляный для всех модификаций
Mitsubishi 4162A245 Амортизатор газомасляный для всех модификаций
Mitsubishi 4162A280 Амортизатор газомасляный для 2WD
Mitsubishi 4162A456 Амортизатор газомасляный для всех модификаций
Mitsubishi 4162A309 Амортизатор газомасляный для 1.6
Mitsubishi 4162A402 Амортизатор газомасляный для 1.6

Дополнительно при замене может потребоваться:
Mitsubishi MR 510002 Пыльник амортизатора
замена: Mitsubishi 4155A049
MR 491946 Опора амортизатора (замена 4140A505
MR491950 Подшипник амортизатора
MR594613 втулка амортизатора (BUSHING)

Задние пружины. Каталожные номера (partsnumber)
4140A164 задняя пружина для всех модификаций и типов привода
4140A163 задняя пружина для всех модификаций и типов привода
4140A165 задняя пружина с 2017 г. для машин с панорамной крышей

4140A018 верхняя опора пружины

Последний раз редактировалось Балу; 10.07.2019 в 17:01 . Причина: _upd

Учу поиску. Дорого. С гарантией! ==>>> Подробнее тут

Навигатор по автомобилю и FAQ по системам для новичков и гостей форума:

Путеводитель Mitsubishi Eclipse Cross==>>>
Путеводитель Mitsubishi ASX, Peugeot 4008, Citroen C4 Aircross==>>>
Путеводитель Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser==>>>
Путеводитель Mitsubishi Outlander III (2013-2015MY)==>>>
Путеводитель Mitsubishi Outlander IV (2015-2019MY)==>>>

Снятие передних стоек. Снятие пружины передней подвески. Замена передних амортизаторов. Инструкция

В Мануале пишут, что все операции идентичны АутХЛ 2010MY

REMOVAL AND INSTALLATION ==> M133200110154400ENG
DISASSEMBLY AND REASSEMBLY ==> M133200130110600ENG

Тогда смотрим тему ХЛеводов

Снятие задних амортизаторов. Снятие пружины задней подвески. Замена задних амортизаторов. Инструкция

В Мануале пишут, что все операции идентичны АутХЛ 2010MY

SHOCK ABSORBER ASSEMBLY REMOVAL AND INSTALLATION ==> M134100250089600ENG
SHOCK ABSORBER ASSEMBLY INSPECTION ==> M134100260024600ENG
SHOCK ABSORBER ASSEMBLY DISASSEMBLY AND REASSEMBLY ==> M134100270041400ENG

Прокачка амортизаторов перед установкой обязательна!

Прокачка амортизаторов перед установкой

А. Установите стойку или картридж штоком вверх и плавно, без рывков, сожмите его до определённого момента (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см); Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.; В. Плавно вытягивайте шток до полностью разжатого состояния; Г. Повторите операции А, Б, В 2-3 раза; Д. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).

Excel-G, 33 серия Замена стоек производится просто, что уменьшает изнашивание других деталей подвески. Газонаполненные стойки лучше реагируют, чем многие оригинальные стойки.

Использование в амортизаторах этой серии азота под давлением и запатентованного компанией Kayaba клапанного механизма обеспечивают комфорт в управлении автомобилем и препятствуют смешиванию газа с жидкостью (вспениванию). В этой серии представлены как собственно амортизаторы, так и стойки и газовые патроны.

Excel-G, 34 серия
Запатентованный клапанный механизм и нагнетаемый азотный газ обеспечивают комфорт в управлении автомобилем и предотвращают смешивание воздуха с жидкостью (вспенивание).

Амортизаторы по внутреннему устройству бывают однотрубные и двухтрубные.
Однотрубный амортизатор прокачивать не нужно, так как область «F», заполненная газом высокого давления, отделена герметичным поршнем «E», через который масло попасть в зону «D» не может.

В отличие от однотрубных, двухтрубные амортизаторы перед тем, как установить их на авто, нужно прокачать. Не прокачанный, либо неправильно прокачанный и установленный двухтрубный амортизатор зачастую выходит из строя по причине того , что в его внутреннюю гильзу «E» из области «B» попадает воздух (или газ низкого давления, если амортизатор газо-масляный) через клапан «C» при транспортировке амортизатора в положении, отличном от вертикального.

Это приводит к шумам, стукам при работе амортизатора, разрушению его дроссельного клапана, и далее к ускоренному выходу его из строя, причем этот случай скорей всего признают негарантийным. А даже если не признают, замена амортизаторов тоже требует либо денежных, либо временных затрат, если делать все своими руками. Рассмотрим, как нужно правильно прокачивать новые амортизаторы перед их установкой на автомобиль. Задние стойки ВАЗ 2109 (масляные):

Переворачиваем стойку в положение штоком вниз, ждем 2..3 сек. и плавно сжимаем его.
Удерживаем амортизатор в этом положении в течение 3…5 сек.
Переворачиваем стойку в сжатом состоянии в положение штоком вверх, удерживаем 5 сек., затем плавно вытягиваем шток.
Повторяем пункты 1 – 3 примерно 5…7 раз, остановившись по окончании на пункте 3.

Передние несущие стойки ВАЗ 2109 (газо-масляные):

Устанавливаем амортизатор в положение штоком верх, ждем 2..3 сек. и плавно сжимаем его, но не до конца, оставив 2-3 см хода.
Удерживаем стойку в этом положении в течение 3…5 сек. затем плавно вытягиваем шток.
Повторяем пункты 1 – 2 несколько раз, остановившись по окончании на пункте 2.

Как можно заметить, в отличие от чисто масляных амортизаторов, прокачка газо-масляных амортизаторов производиться только в положении штоком вверх.

Замена передних амортизаторов в Citroen C4 Picasso, C4 Grand Picasso, видео

А вот второй раз, дороги сами знаете какие у нас поэтому приходится менять раз в три года, я справился уже за 45 минут. Я думаю что на свою машину вы больше времени не потратите, ведь все пружины на машинах почти одинаковы. Замена стандартных пружин на оригинальные 5102Z5 с грузовой версии Берлинго. Данная марка хладагента подходит для всех моделей Citroen Picasso. Она рассчитана на период эксплуатации до 5 лет и отличается большим количеством присадок, которые защищают двигатель не только от замерзания и перегрева, а также способствует защите от коррозии.

Данный класс антифриза можно легко узнать по красному цвету, однако иногда некоторые производители могут окрашивать его не в чистый цвет, а в оттенки красного. Замена передней пружины ситроен пикассо.

Citroen C4 2006, 109 л. с. — своими руками

Пружины трут о стакан. Замена опорных подшипников При детальном осмотре обнаружил, что звук исходит со стороны левого переднего колеса, а именно от пружины подвески.

Замена опоры переднего амортизатора. Ремонт замков на ситроен берлинго. Ситроен ксара не работает спидометр. Как включить круиз контроль на ситроене с4. Замена топливного ситроен с4 пикассо. Замена подшипника ступицы на citroen c4.

Не заводится на холодную ситроен берлинго. Как включить блютуз на ситроен с5. Ситроен не заводится зажигание.

Тема: Амортизаторы и пружины Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Замена амортизаторов. Замена пружины

Амортизаторы и пружины Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Замена амортизаторов. Замена пружины

Скрытый текст

Передняя ось слева
- Оригинальный амортизатор Citroen/Peugeot 5202NZ; 5202ZP , Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
- Оригинальный амортизатор Mitsubishi 4060A173 , Амортизатор газонаполненный 33 серия, Excel-G (Super Gas)
- Аналог Kayaba 339081 Амортизатор газонаполненный 33 серия, Excel-G (SuperGas), KYB, Япония

Скрытый текст Скрытый текст

Mitsubishi 4140A185 Пружина задняя
Mitsubishi 4140A174 Пружина задняя
Mitsubishi 4140A040 Пружина задняя
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Kilen 58025 Пружина подвески задней
Lesjofors 42 592 41 Пружина подвески задней
Fobos 41401 Пружина подвески задней
Triscan 8750 1042 Пружина подвески задней
GKN-Spidan 85266 Пружина подвески задней
SACHS 994 096 Пружина подвески
Mitsubishi 4162A050 Амортизатор задний
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Boge 36-F99-A Амортизатор подвески газовый, задний "Automatic"
Kayaba 349040 Амортизатор подвески газовый, "Excel-G"
Optimal A-3901 G Амортизатор газовый
SACHS 313 880 Амортизатор подвески газовый, задний "Super Touring"
Mitsubishi MR 510002 Пыльник амортизатора
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Febest MSHB-CSR Пыльник заднего амортизатора
RBI M14CS3E0 Пыльник заднего амортизатора
Mitsubishi 4140A042 Подушка резиновая
Замена артикула производителем
Mitsubishi 4140A144 Пружина подвески задней
Mitsubishi MR 491946 Опора заднего амортизатора. Держатель
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Febest MSS-CSR Опора заднего амортизатора
VTR MI7001M Опора заднего амортизатора
Mitsubishi MR 594613 Втулка амортизатора заднего верх
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Febest MSB-060 Втулка заднего амортизатора верхняя
Mitsubishi 9076A001 Шайба

Mitsubishi 4140A185 Пружина задняя
Mitsubishi 4140A174 Пружина задняя
Mitsubishi 4140A040 Пружина задняя
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Kilen 58025 Пружина подвески задней
Lesjofors 42 592 41 Пружина подвески задней
Fobos 41401 Пружина подвески задней
Triscan 8750 1042 Пружина подвески задней
GKN-Spidan 85266 Пружина подвески задней
SACHS 994 096 Пружина подвески
Mitsubishi 4162A050 Амортизатор задний
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Boge 36-F99-A Амортизатор подвески газовый, задний "Automatic"
Kayaba 349040 Амортизатор подвески газовый, "Excel-G"
Optimal A-3901 G Амортизатор газовый
SACHS 313 880 Амортизатор подвески газовый, задний "Super Touring"
Mitsubishi MR 510002 Пыльник амортизатора
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Febest MSHB-CSR Пыльник заднего амортизатора
RBI M14CS3E0 Пыльник заднего амортизатора
Mitsubishi 4140A042 Подушка резиновая
Замена артикула производителем
Mitsubishi 4140A144 Пружина подвески задней
Mitsubishi MR 491946 Опора заднего амортизатора. Держатель
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Febest MSS-CSR Опора заднего амортизатора
VTR MI7001M Опора заднего амортизатора
Mitsubishi MR 594613 Втулка амортизатора заднего верх
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Febest MSB-060 Втулка заднего амортизатора верхняя
Mitsubishi 9076A001 Шайба

Mitsubishi 4140A171 Пружина задняя (для рынка Европы)
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Lesjofors 42 592 44 Пружина ходовой части
SACHS 994 346 Пружина ходовой части

Замена пружин и амортизаторов Citroen C4

На автомобилях Citroen C4 производителем устанавливается довольно жесткая задняя подвеска, которая может приносить некоторые неудобства при эксплуатации авто на несовершенных отечественных дорогах. Умельцы рекомендуют с целью повышения уровня комфорта ставить на машину амортизаторы более мягкого состава, так называемые длинноходные. Как это сделать, мы расскажем ниже.

Причины выхода из строя амортизаторов на Citroen C4

Также замену амортизаторов рекомендуется осуществить, если они попросту износились от времени. Но этому есть свои симптомы:

стук в области подвески
ощутимые раскачивания кузова при выполнении маневров
удары в отбойник
характерные удары при преодолении ям и неровностей
клевки в процессе торможения

Даже при обнаружении одного из симптомов стоит, не затягивая, отвести машину на диагностику или же при наличии опыта проверить исправность амортизаторов самостоятельно.

Особенности замены амортизаторов на Citroen C4

Итак, чтобы осуществить такой ремонт подвески, в первую очередь необходимо установить и закрепить автомобиль так, чтобы были вывешены для удобства работы задние колеса. После этого потребуется снять одно заднее колесо, а затем и верхнюю опору амортизатора. Сложностей в этом нет, все, что нужно, это открутить два болта, на которых опора держится.

Следующим шагом будет раскручивание болта, отвечающего за нижнее крепление амортизатора. Иногда при этом приходится зачищать крепящую опору к амортизатору гайку, после чего крепко зажимать ее в тисках и только тогда откручивать. Далее следует непосредственно замена механизма и сбор всех элементов в обратном порядке. Специалистами рекомендуется совершать затяжку болта нижнего крепления до показателя примерно 60 Нм.

Как видите, работа не представляет трудностей и займет у вас примерно полтора часа. Если же вы не уверены в своих силах, обратитесь за помощью в специализированный центр СТО.

Читайте также: