Замена передних амортизаторов газ 31029

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

замена передних аммортизаторов, шприцевание шкворней, смазка трапеции стеклоочистителей.

Снова пришла пора нашего небольшого ТО. На сей раз мы взялись за переднюю подвеску. Решил сменить аммортизаторы.
По началу думал взять что рекламированнее, что через знакомых достать (ту же самую HOLA), но потом посмотрел, да вспомнил свои ощущения по заднему СААЗу и полетел на Белуюю башню к тёте Фае. Поинтересовался что и по чём. Сперва ценник озвучен в 650 рублей, но мило поговорив итог у меня вышел в 1200. Демократично. Забегу вперед: приехав домой, пробил номер на коробке через сайт. Написали, что не обманули и товар не контрафакт)
Так же спросил за передние крылья. Оригинал 4500, но в продолжение разговора цена упала на 500 руб за каждое. На заметку. Тётя Фая тоже Волговод, так же 31029. Это с её слов, конечно, но я ни разу не видел.
Далее мой путь лежал до магазина Масла и Смазки, что на Бакинских Комиссаров. Там то самое Liqi Moly продают. Взял себе Смазку для карданных крестовин. Много отзывов и решил применить её для шкворней, так как она не забивает каналы, пусть и похожа на литол.
Закупились, встали в воскресный день пораньше и потопали. Здесь и рассказать нечего особо, не сложно.
— Поддомкратились
— Открутили всё, что крутится
— Вынимаем
— Прокачиваем новый (да, амортизаторы масляные)
— Вставляем обратно.

Сперва думал, маялся как вынуть старый пыльник, но в общем отверткой наровился его поджимать к середине и снизу плоскогубцами вытаскивать.
Новый пыльник гораздо проще вставлять)

Далее, со шкворнями я помаялся. Признаюсь, что за весь пробег первый раз этим занимаюсь. Заправил шприц смазкой, начал давить, да не тут-то было! Ничего не пошло! И в работу пошли проливка каналов растворителем, WD-40, снова растворитель, снова шприцевание — не выходит!

Так с каждым каналом до тех пор, пока из щелей не пошла чистая смазка.
Могу сказать, что реально разница есть! Но нужно еще разок пройтись, что такого рода смазка не сразу поступит к подшипникам должным образом, когда до этого ничего не делали с подвеской.
Управление изменилось как в рулевом управлении, так и мягкости хода. Теперь неровности мягко "тук-тук" проходят))

А, уже сегоня взялся за дворники.
Снял переднюю панель, более-менее почистил от вековой грязи, листьев. Разобрал трапецию, смазал шарниры всё той же смазкой. Где-то читал, что из-за смазывания они выходят из строя скорее. По мне, так они гораздо лучше стали работать.

Так же сплю плохо по ночам — ГБО не функционирует, на бензине тоже не шибко устойчиво. В понедельник возьму себе компрессометр и буду выяснять — снимать голову или не снимать. Чую, клапан у нас прогорел. то в карб порой стреляет. хорошо так стреляет.

Снятие и установка амортизатора передней подвески на автомобиле Волга ГАЗ 31105 2004 - 2009

2. Очистите от пыли и грязи выступающую резьбовую часть штока амортизатора, контргайку и гайку верхнего крепления амортизатора. Отверните контргайку и гайку, удерживая шток амортизатора от проворачивания.

3. Снимите верхнюю чашку подушки и резиновую подушку со штока.

4. Отверните две гайки крепления нижнего шарнира амортизатора, придерживая амортизатор от выпадания.

5. Перемещая амортизатор вниз через отверстие в чашке пружины, выведите шток из кронштейна поперечины и выньте амортизатор.

Примечание:

Защитный колпак иногда остается внутри пружины.

6. Снимите со штока амортизатора защитный колпак (если он остался на амортизаторе), нижнюю резиновую подушку и чашку подушки.

7. При необходимости выпрессуйте через оправку (показана стрелкой) нижний шарнир амортизатора.

8. Очистите амортизатор от грязи.

9. Осмотрите шток амортизатора. Если шток погнут или на рабочей поверхности имеются отслоения хромового покрытия, следы коррозии, задиры, повреждения резьбовой части или лыски под ключ, то замените амортизатор.

10. Установите амортизатор в вертикальное положение. Проверьте состояние амортизатора, передвигая поршень за шток на всю длину хода. Если обнаружатся заклинивания или отсутствие сопротивления на протяжении хода поршня, а также будут видны явные следы подтекания жидкости через сальник, замените амортизатор.

11. Проверьте состояние резиновых подушек. Порванные, имеющие трещины или потерявшие упругость подушки замените. Подушки на шток должны надеваться с небольшим натягом. При установке амортизатора замените подушки.

12. Устанавливайте амортизатор в порядке, обратном снятию.

Частые ошибки при замене стоек и амортизаторов сокращающие их ресурс.Рекомендации при замене.

Тема достаточно живая. В интернете много информации, но как обычно полной информации нет нигде. В этой же статье я бы хотел рассказать о главных ошибках при замене стоек и амортизаторов на автомобиле. А также советы по замене, на что обратить внимание. Когда я продаю стойки у себя в магазине всегда спрашиваю у клиентов, а знают ли они основные правила при замене и обычно ответ отрицательный, либо человек знает, но не всё. Сегодня же постараюсь тему раскрыть полностью.

1) Правильная прокачка стоек и амортизаторов перед установкой.

Тут сколько людей столько и мнений. Я расскажу о методе, которым пользуюсь сам. О нём я узнал на семинаре фирмы KYB еще в 2010 году в г. Новосибирск. Процедура прокачки газовых и масляных стоек(амортизаторов) немного отличается, но есть у них одни общие важные моменты.

Амортизаторы хранятся на складах в горизонтальном положении. Длительное хранение приводит к самопроизвольном перетеканию жидкости, а освободившийся объем заполняется воздухом. Прокачка амортизатора необходимый процесс, если пренебрегать этим правилам, то новая стойка(амортизатор)правильно работать не будет, появится стук и она быстро выйдет из строя.

Процедура прокачки амортизаторов(стоек).

1)Вытягиваем максимально шток стойки, если стойка газовая, то шток выйдет сам.

2)Убедились, что шток вышел полностью. Переворачиваем стойку штоком вниз. Плавно сжимаем шток. И фиксируем в сжатом положении на секунды 4.

3)Переворачиваем стойку штоком вверх и плавно вытягиваем его. Так повторяем 2-3 раза.

4)Теперь ставим стойку вертикально и прокачиваем в таком положении 2-3 раза. Полностью сжимаем шток и вытягиваем.

5)Проверяем работоспособность. Шток стойки должен сжиматься и выходить плавно без провалов и рывков. Далее резкими, короткими движениями штока проверяем плавность перемещения поршня.

После прокачки стойки сразу ставим её на автомобиль, если Вас отвлекли, то оставляйте стойку только в вертикальном положении как она будет стоять на автомобиле. Бывает люди прокачают стойку и кладут её горизонтально и занимаются другими делами, так делать нельзя.

Еще один важный момент касающийся как масляных так и газовых амортизаторов. В процессе прокачки, когда Вы сжимаете шток не нужно его сжимать до крайнего положения и стучать в колбу.

На фото выше указал, что при прокачивании не сжимаем шток полностью до крайнего положения, чтобы не стучать в дно колбы. Оставляем 2-3 см до крайнего положения и при сжатии штока доводим его до этого места и разжимаем.

2) Замена стоек или амортизаторов только парами!

Много, кто желая сэкономить бюджет меняет только ту стойку, которая вышла из строя окончательно и забывают о том, что вторая стойка тоже изношенная. После установки одной новой стойки, большая часть нагрузки будет именно на неё. Из-за этого она выйдет из строя намного быстрее и Вам опять придётся тратить деньги, только уже на покупку двух стоек. Золотое правило: "скупой платит дважды". Также стоит выбирать стойки качественные, проверенного производителя. Дешевые стойки как правило ходят недолго, опять придётся покупать новую запчасть, тратить деньги на замену(если меняете на СТО), тратить деньги на развал-схождение.

Был случай когда практически новый Солярис влетел в яму, у него лопнул диск колеса, вытекла стойка, пробег был около 15 000 км. В этом случаи менять стойки парой конечно не нужно.

3) При замене ставим новый защитный комплект.

При установке новых стоек желательно ставить новые отбойники и пыльники. Были случаи когда при замене стоек, старые пыльники были в хорошем состоянии, но через 5 000 км они трескались или рвались. Поэтому при замене желательно сразу устанавливать новый комплект. Если Вы оставите старый пыльник и он у Вас порвётся через некоторое время, то нужно будет опять снимать стойки с автомобиля. Пыльник и отбойник стойки важные компоненты для долгой службы узла. Отбойник должен плотно садиться на шток, а не "гулять" по нему.

4) Окончательную затяжку амортизаторов осуществляем после того, как автомобиль опустили на 4 колеса.

Нельзя осуществлять затяжку когда автомобиль висит на подъемнике. Это касается амортизаторов и стоек с сайлентблоками или втулками. Чтобы втулка или сайлентблок принял правильное рабочее положение окончательная затяжка только после того как автомобиль опустите с подъемника. Это правило стоит использовать для всех компонентов подвески, после замены сайлентблоков в рычагах или замены реактивных тяг окончательная затяжка только после того как автомобиль опустите и подвеска будет в рабочем положении.

5) Вместе со стойками меняем и пружины.

Здесь конечно нужно рассматривать индивидуально. В нашем климате с постоянными реагентами на дороге автомобиль находится в агрессивной среде, компоненты ходовой тоже не исключение. Если на пружинах появились очаги ржавчины, повреждение покрытия(краски), то такие пружины нужно будет заменить. Нужно осмотреть в каком состоянии пружины. Желательно поставить левую и правую пружины друг с другом и сравнить их размер. Осмотреть не сломаны ли витки, особенно часто ломаются кончики витков и этого порой не замечают.

6) Используем специнструмент.

При откручивании или закручивании гайки стойки шток начинает крутиться вместе с гайкой. Особенно если работать с пневмогайковёртом. Многие производители утверждают, что прокручивание штока в корпусе стойки не вредит амортизатору. На всех автосервисах наблюдаю, что гайку закручивают пневмогайковертом и при этом шток крутиться с бешеной скоростью. Сервисмены утверждают, что это нормально! Я же сторонник того, что шток стойки нужно фиксировать при откручивании и закручивании гайки. Другой вопрос, что это не всегда получается сделать, поэтому если возможно зафиксировать шток, то делаем это.

Замена передних амортизаторов газ 31029

Замена передних амортизаторов.
Что нужно.
Ключи 17,14, и ключик для амортизатора
Болонник
Домкрат.

1.Снимаем колпак и слегка откручиваем гайки колеса

2. Поднимаем машину достаточно высоко, почти до того состояния, что задние колесо отрывается от земли. И окончательно снимаем колесо.

3.Нащупываем снизу амортизатора две гайки на 14, их и надо открутить.
4.Берем ключ на 17 и специальный для амортизаторов и откручиваем верхнюю гайку.

Затем нижнюю, таким же образом.

Слегка стучим по старому амортизатору он должен упасть вниз.

Внутри пружины, останется пластиковый стакан защиты, его мы не трогаем.

5. Берем новый амортизатор и прокачиваем перед установкой.
Описание ТУТ

Потом сжимаем и вставляем его на место старого, с этим проблем не возникло.
Он потихоньку распрямляется, и мы начинаем затягивать верхние гайки, а потом и нижние, на 14.
З.Ы. при закреплении нового амортизатора, постарайтесь как можно меньше, крутить шток. Не трогайте руками шлифованную часть штока.
Потраченное время на два амортизатора 3,5 часа, с перерывами на, дождик и болтовню с соседями.

В ГАЗ-24 нижний рычаг был с овальным отверстием. (Например у нашей - 82 г.р.) Соответственно пыльник аммо может в него не пролезть.

Для этого берем емкость горячей воды, брезентовые рукавицы.
Распариваем посадочную часть пыльника в воде (кипящей) и снимаем руками. Как правило материал ПЭТ - легко термопластичен. Выправляем пальцами форму (если смялся) и в ведро с холодной водой. Для аммо купель не смертельна: его ждет более тяжелая судьба.

После пропихиваем пыльник, вставляем аммо, пальцами сквозь витки пружины натягиваем пыльник на место (это делается просто с нулевым усилием - косой край с фаской для облегчения сборки изделия) - изделие собрано и почти на месте.

Далее по Вашей инструкции.

По крайней мере и Белштайн и Монро не пролезают, хотя я нашел их именно для ГАЗ-2401. Финвэйл встает легко.

Замена передних амортизаторов газ 31029

_________________
ЕДЕТ БЫСТРО, СЛУЖИТ ДОЛГО - ХОРОША МАШИНА ВОЛГА

Последний раз редактировалось ZAK 03 мар 2009, 15:26, всего редактировалось 1 раз.

_________________
Газ 31105 2006г.в., сцепление-Valeo, аммо-KYB, задняя независимая подвеска - Multilink I Volvo 960, КПП-Ford Scorpio 2.0, привод дворников-Ford Scorpio, двухрежимная прошивка-M7Sport, ГБО 4пок Stag-300plus, кондиционер,ГТЦ+ВУТ -МВ 210.

_________________
ГАЗ 3102 - черная Волга-королева столиц
Renault Clio Symbol - стрекоза любви

_________________
ЕДЕТ БЫСТРО, СЛУЖИТ ДОЛГО - ХОРОША МАШИНА ВОЛГА

_________________
2412; 1988; ЗМЗ-402; ГБЦ 92,8мм; ГБО, ПМ 31105,ЗМ-Вольво(3,7)"диски",5МКПП (была)
2752 СОБОЛЬ; 2007;(груз-пас, 7мест);ЗМЗ 405-22,ГБО-4.Wi-Fi,GPS
31105; 2004;ЗМЗ 4062; ГБО-4 Wi-Fi. GPS
водительский стаж

Дороговато для своих и для Холлы. У нас щас можно KYB-344014 на передок за 190 грв взять и KYB-344275 по 230 на задок. А Холла от 100 грв.

_________________
Совета у меня не спрашивайте, т.к. у меня чувство юмора преобладает над жалостью.

_________________
. с тех пор я живу по другому. я готов променять свой гараж, магазин, свою команду да и прочую чушь на 10 секунд перед финишем. только тогда я полностью свободен.

_________________
LAN
На закате даже карлики отбрасывают длинные тени.

Последний раз редактировалось LAN 16 окт 2009, 07:13, всего редактировалось 1 раз.

decort.kiev.ua - покупал у них однака в прошлом году Люк сцепление, правда в одесском филиале. но везде было 600-700, а у них взял за 380 или что-то такое. фигня в том, что фирма оптом рулит и нать было договор итд итп типа через свое Чп брал)

думаю нать народную дружину организовать в эту контору с флагами, чтобы они нам на клюб ченить дали типа одного на всех счастья. бо в кризис нать ж икономить!)

_________________
ЕДЕТ БЫСТРО, СЛУЖИТ ДОЛГО - ХОРОША МАШИНА ВОЛГА

_________________
LAN
На закате даже карлики отбрасывают длинные тени.

Пришло время менять амортизаторы, разболтался шток в заднем левом. Есть мысль раз уж менять, то поставить что-то хорошее. Судя по тому, что я читал имеет смысл ставить KYB. В связи с этим образовалось несколько вопросов. Точно ли имеет смысл ставить именно KYB? Какие из них ставятся на родные крепления (ставятся ли какие-то вообще)? Есть ли шанс нарваться на паленку? Если есть такой шанс, то где можно их взять чтобы точно были оригинальные? Чисто для себя хочется узнать какие на 3110 2004г. ставились заводские.

Снятие и установка амортизатора передней подвески Волга 31105 2004-2009

Вам потребуются: ключ для болтов колес, ключи " на 6 " , " на 13 " , " на 17 " .

1. Снимите соответствующее колесо.

3. Снимите верхнюю чашку подушки и резиновую подушку со штока.

4. Отверните две гайки крепления нижнего шарнира амортизатора, придерживая амортизатор от выпадания.

Защитный колпак иногда остается внутри пружины.

7. При необходимости выпрессуйте через оправку (показана стрелкой) нижний шарнир амортизатора.

8. Очистите амортизатор от грязи.

ГАЗ-3110 «Волга»: Замена передней шкворневой подвески на шаровую от ГАЗ-31105

Имея в собственности Волгу не раз сталкивался с ремонтом передней подвески. Этим приходилось заниматься на 24-ой Волге, на 29-ой и на ГАЗ-3110. Манипуляции не слишком сложные, но довольно трудоемкие.

Столкнувшись на ГАЗ-3110 в очередной раз с заменой шкворней, начал думать. Размышления постепенно перешли в воспоминания и я попытался посчитать, сколько раз я менял шкворня, резьбовые втулки и сайлентблоки.

Конечно, все не вспомнишь, но ходимость основных агрегатов в памяти запечатлелась хорошо. Шкворня и подшипники выхаживали у меня по 50-100 тыс. км. Колодки на барабанных тормозах ходили до 40 тыс. км и примерно столько же выхаживали резьбовые втулки.

1. Поиск шаровой подвески ГАЗ-31105

Начал интересоваться, сколько стоит новая передняя подвеска ГАЗ-3110 в сборе в магазине. Оказалось, что цена очень даже существенная - 30 тыс. руб. Вкладывать такие деньги в старенькую машину желания никакого не было.

Масла в огонь подлил знакомый таксист на ГАЗ-31105, который на родной подвеске отъездил 250 000 км и кроме колодок ничего не менял. Таких результатов мне на шкворневой подвеске никогда не удавалось достичь.

Заехал на станцию технического обслуживания с просьбой, если возможно, переделать подвеску со шкворней на шары. Ответ сотрудников меня обескуражил, т.к. переделывать подвеску они отказались по причине дороговизны и неудачности исполнения шаровой подвески, но предложили отремонтировать родную подвеску.

Спустя время, встретил старого знакомого и разговорился с ним. Он мне поведал, что в сервисе просто мутят воду, а на самом деле новая подвеска ходит очень хорошо и стоит б/у примерно 10 тыс. руб.

Также знакомый сообщил, что через недельку его друг на служебной Волге будет менять свою подвеску на новую, а старую шаровую выставит на продажу. Через неделю я ему перезвонил и узнал, что подвеску можно забирать. Доехали с ним до завода, а там я расплатился и загрузил шаровую подвеску в багажник.

2. Замена передней подвески ГАЗ-3110 на подвеску ГАЗ-31105

Вернувшись домой, я не стал терять время и в ближайшую субботу приступил к замене подвески. Для этого, поднял переднюю часть автомобиля домкратом и подложил под пороги бруски. Затем, снял колеса, отсоединил тормозные шланги, выбил рулевой палец из сошки и снял маятник с подрамника. Далее, открутил крепления сайлентблоков стабилизатора и брызговик двигателя.

Следующим шагом, открутил подушки двигателя от лап и установил за балкой ромбический домкрат, после чего немного приподнял двигатель. Открутил болты крепления верхних рычагов с каждой стороны и вытащил с рамы пластины гайки. Далее, открутил четыре болта снизу и снял балку в сборе. Оттянул ее в сторону и приступил к установке балки с шарами.

Сначала закрепил нижние болты без затяжки, а потом поставил горизонтальный болты крепления верхних рычагов и капитально протянул все.

Подставил домкрат под нижний рычаг и приподнял цапфу. Потянул немного ступицу вверх и вниз на левой стороне машины - люфтов не обнаружил. Аналогичным способом проверил правую сторону и получил такой же результат.

После этой проверочной процедуры подсоединил тормозные трубки, поставил на место тягу стабилизатора и прикрутил подушки двигателя.

Далее, поставил рычаг маятника. Брызговик двигателя пришлось крепить подольше, т.к. при его демонтаже многие болты и винты просто обломились - высверлил их и нарезал резьбу на 8.

Настало время снимать сошку с рулевого механизма. Эта операция заняла много времени, но мне никак не удавалось достичь желаемого. С помощью болгарки дела пошли быстрее и сошка была снята. Установка новой сошки прошла гладко и к ней была прикручена рулевая тяга.

Дело в том, что сошки на автомобиле с гидроусилителем разные для старой и новой подвески. Это нужно учитывать при переоборудовании.

3. Впечатления от замены

Выехав на дорогу, я сразу почувствовал, что возросла четкость управления машиной. Даже появилось чувство уменьшения радиуса поворота автомобиля. Ямы машина стала проходить на более высокой скорости, благодаря толстому стабилизатору поперечной устойчивости. Волга перестала сильно крениться в поворотах и главное, пропала вальяжность и желание плавать по дороге.

Схождение я на автомобиле не делал, но за резиной первое время смотрел очень тщательно и никакого повышенного износа по истечении месяца не заметил.

Летом ездил на машине на море и провел там около месяца. Отдых дело хорошее и время пролетает незаметно. Когда возвращался домой с Джубгы, то не очень то торопился и двигался в размеренном темпе с остановками на еду. Таким образом добрался до Москвы за 18 часов, а через три месяца мне пришел единственный штраф на 100 рублей. Оказалось, превысил скорость в районе Краснодара.

В среднем 55 литрового бака бензина хватает на Волге на 500 км, а бака сжиженного газа при 120 км/ч по спидометру приблизительно на такой же километраж, но приходится быть более осторожным с педалью газа.

На шаровой подвеске по сегодняшний день, я наездил около 30 000 км и ничего с ней за это время не делал. Считаю, что новая шаровая подвеска гораздо лучше старой шкворневой, стоит один раз переставить и многие проблемы уходят в прошлое.

Подвеска на ГАЗ-31105

Одним из главных преимуществ ГАЗ-31105 является безшкворневая подвеска. Отличием такой конструкции является улучшенная выносливость. Шум и стук во время движения теперь не так часто будут досаждать водителю и пассажирам этого автомобиля. К тому же теперь нет необходимости делать периодическое шприцевание системы, а ремонт и эксплуатация волги 31105 стали заметно проще и удобнее.

Внешний вид сбоку автомобиля ГАЗ 31105

Устройство передней подвески

Схема передней подвески – безшкворневая, расположенная на рычагах, с кручёными пружинами, шаровыми, амортизаторами и стабилизатором. В её основании находится балка, выполненная из закалённого сталистого металла, на ней расположены все основные детали конструкции. Прочность её соединения с рамой даёт наличие тяги, прикреплённой к лонжеронам одним концом, а другим – скреплённой с её центром.

Конструкция и устройство передней подвески на автомобиле Волга 31105

Верхний рычаг изготовлен из углеродистой стали, крепится двумя болтами сквозь сайлентблоки. На внешнем крае этого рычага имеется платформа, в которой имеются специальные проёмы для крепления шаровой (соединение выполнено с помощью четырёх болтов).

Строение нижнего рычага соединено из двух элементов: переднего и заднего, изготовленных из той же углеродистой стали. Соединяются они с помощью пружины. Внешние края обоих элементов рычага скреплены одним болтом. Внутренние края держатся с использованием двух болтов сквозь сайлентблоки и соединены с балкой.

Так выглядит передняя подвеска Волги 31105

Поворотный рычаг соединён с внутренним кулаком. С наружного края к нему присоединена цапфа, на которой имеются проушины для соединения с тормозным механизмом и осью. Ступица движется с помощью двух подшипников, регулировка зазора в которых выполняется вращением гайки ступицы.

Стабилизатор поперечной устойчивости состоит из штанги и двух стоек. Штанга в двух местах закреплена к кузову автомобиля металлическими шпильками, смягчёнными резиновыми подушками.

Стабилизатор поперечной устойчивости Волги газ 31105

Допустимые поломки, устранение неполадок

Устройство передней подвески является сложной конструкцией. При появлении стука или посторонних шумов следует провести проверку и диагностику её состояния для предотвращения непредвиденных поломок.

Проблема – шум и стук внизу авто во время движения

Причины и решение проблемы:

поломка амортизатора. В подвеске ГАЗ-31105 применяется использование разборного амортизатора, поэтому можно поменять его или отремонтировать;
выработка резиновых уплотнителей, применяемых в соединении некоторых элементов, в результате чего будет раздаваться периодический стук в районе багажника. Требуется замена изношенных резинок.

Полезный совет! Цена этих резиновых элементов невелика. Поэтому рекомендуется купить весь комплект подушек и заменить полностью.

Замена передних амортизаторов газ 31029

D]m@r[k » 05 июн 2012 18:31

MultMan » 05 июн 2012 20:59

Заморачивался этой темой. В общем к единому мнению не пришел. На одну машину поставил передние газовые Хола (ну тут свои соображения) вместо подохших газовых Монро. На другую штатные детали газ по кругу.
И те и те хорошо. Но на второй машинке по ямам не ездил.

Если вкратце, то:

Газовые аморты хорошо ведут себя на бездорожье. Они не вспениваются и сохраняют свою эффективность постоянно. Устанавливать строго вертикально (у нас задние под углом стоят). Самым существенным минусом газовых является уничтожение подвески - они ее не жалеют. На старые машины по этой причине ставить не рекомендуют категорически.

Газо-масляные (или двутрубные, кажется так) аморты наоборот щадят подвеску, но на бездорожье от постоянной тряски теряют свою эффективность вследствии вспенивания содержимого. Если много на дальняк по плохой дороге, вроде как получается, что то лучше их. Можно ставить как попало, им пофигу.

Кстати, на Монро мне понравилось. Но 1 год и к передним амортам пришел пушной зверек. Особенно после того, как пару раз как следует улетел и разбил правую часть передней подвески.

a1ex » 05 июн 2012 23:03

SERGEY » 05 июн 2012 23:07

-WestDustCustoms-
-Это Феррари? - Нет это Волга. - Никогда не слышала..

Maxi-M » 05 июн 2012 23:37

a1ex » 06 июн 2012 09:50

AlexandrArs » 06 июн 2012 20:58

MAD MAX » 07 июн 2012 10:26

Самые лучшие амортизаторы это- амортизаторы KONI, лучшего на волгу нет и не будет.

Амортизаторы Koni Special

Artefact » 07 июн 2012 10:28

Богдан » 07 июн 2012 11:42

Чудесная и нахваленная каяба у меня вылетела, после этого не стал экономить (на чирке они стояли) и поставил себе runcho (на Волгу они в теории подойдут, но цена не гуманная + нет смысла.) В связи с этим ставлю под вопросом надёжность каябы, брал я разумеется далеко не на кузбасе.
А те кони на которые дал ссыль Макс вполне православные и стоят не так уж и дорого, за хорошие аморты вполне вменяемая сумма и выгоднее приобрести их.
P.S. были б деньги, попытался бы и коней сломать

AlexandrArs тут речь немного о другом, есть газовые амортизаторы без плавающего поршня, одноцилиндровые, а есть двухтрубные , в которых внутри как логично предположить две трубы по сути.
Ах да, а ещё есть такой вид амортов как демпферы, их почему то выделяют в отдельную категорию, но демпфер он стоит уже в рулевом

AlexandrArs » 07 июн 2012 13:02

И двухтрубные и однотрубные амортизаторы - гидравлические! И в тех и других есть жидкость!
Не поленился и поискал в инете информацию по типам амортизаторов.
Итак:
Классификация амортизаторов

по принципу действия — на фрикционные или механические (сухого трения), гидравлические (вязкостного трения) и реласакционные;
по характеру действия сил трения — на амортизаторы одностороннего и двустороннего действия (с сопротивлением на прямом и обратном ходах);
конструктивно гидравлические амортизаторы делятся на рычажно-лопастные, рычажно-поршневые и телескопические (двух- и однотрубные)с газовым подпором или без него ;
по характеру изменения силы сопротивления, в зависимости от перемещения катков, скорости и ускорения этого перемещения амортизаторы подразделяются на:
амортизаторы с примерно постоянной силой трения (например, простой механический амортизатор танка «Ландсверк»);
амортизаторы с силой трения, зависящей от перемещения («Леопард-2»), при этом сила трения может быть как пропорциональна перемещению, так и иметь нелинейную зависимость;
амортизаторы с силой трения пропорциональной скорости перемещения катка (подавляющее большинство современных гидравлических амортизаторов);
амортизатор, сопротивление которого меняется пропорционально ускорению.

Гидравлические амортизаторы получили наибольшее распространение. В гидравлических амортизаторах сила сопротивления зависит от скорости перемещения штока. Рабочее тело — масло (оно еще является смазкой). Принцип амортизатора заключается в возвратно-поступательном движении поршня амортизатора, поршень через небольшое отверстие перепускает масло из одной камеры в другую, превращая механическую энергию в тепловую.

Жесткость амортизаторов зависит от начальной настройки перепускных клапанов (для амортизаторов массового предназначения начальную настройку задает производитель на заводе однократно на все время эксплуатации; в амортизаторах спортивного назначения жесткость может регулировать пользователь), изначальной вязкости жидкости (масла) и температуры окружающей среды которая влияет на вязкость амортизаторной жидкости (масла).

Гидравлические амортизаторы делятся на несколько подвидов:

По конструкции:
рычажные (распространённые до 50-х — 60-х годов)
двухтрубные (основной тип в настоящее время)
однотрубные (получают распространение)
По давлению внутри амортизатора:
без газового подпора (в простонародье их называют просто газовыми или масляными)
с газовым подпором низкого давления
с газовым подпором высокого давления

Газовый подпор, как правило, слабо влияет на жесткость амортизатора, но значительно увеличивает стабильность характеристик в условиях сильных нагрузок; при повседневной езде разница совершенно незаметна.

Двухтрубные
Двухтрубный амортизатор

Двухтрубный амортизатор состоит из двух соосных (одна в одной) труб, внешняя из которых является корпусом, внутренняя заполнена рабочей жидкостью и в ней перемещается поршень с клапанами. Пространство между труб заполнено запасом жидкости для охлаждения и компенсации утечек, а также воздухом - для компенсации изменения объёма (температурное расширение жидкости и вход-выход штока).

Относительная простота изготовления и ремонта
Приемлемые рабочие характеристики (в том числе надёжность) для большинства применений в транспорте
Отсутствие выступающих деталей - может устанавливаться внутри пружины подвески

Должен устанавливаться корпусом вниз (штоком вверх), что ухудшает характеристики подвески (увеличение неподрессоренных масс)
При сильных нагрузках (пересечённые местности, спорт) при работе жидкость сильно греется и может вспенится или смешаться с компенсационным газом, что сильно ухудшит демпфирование, а это опасно).

Однотрубные
Однотрубный амортизатор

Представляют из себя трубу, заполненную рабочей жидкостью, в которой перемещается поршень с клапанами. Для компенсации изменения объёма рабочей жидкости (температурные и вход-выход штока) "дно" цилиндра заполнено газом, отделённым от рабочей жидкости плавающим поршнем-перегородкой. Давление газа, как правило, значительно выше атмосферного, для улучшения характеристик рабочей жидкости при нагреве.

Данная конструкция является практически самой эффективной
Такие амортизаторы не боятся наклонов и могут устанавливаться штоком вниз, что улучшает характеристики подвески за счет снижения неподрессоренных масс.
Его характеристики очень стабильны: за счет того, что компенсационный газ отделен от жидкости плавающим поршнем; за счет высокого давления газа и как следствие жидкости которое значительно отсрочивает момент вспенивания жидкости;
Стенка рабочего цилиндра имеет непосредственный контакт с воздухом, что улучшает охлаждение жидкости;
Поршень и цилиндр имеет большой диаметр, а жидкость большой объем это увеличивает теплоемкость системы.

Если компенсационная камера находится прямо в рабочем цилиндре то данный амортизатор имеет меньший ход по сравнению с двухтрубной конструкцией при одинаковых внешних размерах; Вынесение компенсационной камеры в отдельный элемент может создавать проблемы размещения амортизатора в подвеске
Высокое давление в амортизаторе создаёт значительную выталкивающую силу на шток (десятки килограмм), что может требовать замены пружин подвески;
Данный амортизатор очень критичен к повреждению (вмятинам)на внешней стенке цилиндра, это приведет к заклиниванию поршня и полному выходу из строя в то время как двухтрубный амортизатор даже не заметит вмятины;
Однотрубник сложней в изготовлении чем двух трубный и как следствие дороже.

Амортизатор, действующим веществом которого является газ. Возвратно-поступательное движение штока амортизатора затрудняется работой по перепусканию через небольшое отверстие газа из одной камеры в другую. Но по технологии производства и по логике они все являются газомасляными.

Читайте также: