Замена передних амортизаторов москвич 412

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

36. Замена амортизаторов

Как-то неожиданно в июне поперли различные ремонты данного автомобиля, что, в общем-то, бывало довольно редко за прошлые два с половиной года владения. Что-то давно неисправно и просто-напросто надоело, что-то — и вовсе критическое… Но обо всём по порядку. Продолжу тон, заданный прошлой записью.

Тихими вечерами поменял амортизаторы в круг. В интернете много пишут об их взаимозаменяемости. Что, мол, подходят от Нивы, Жигулей, иномарок и так далее. Зачастую требуя небольших переделок, перепиливания и так далее. Но зачем это всё, если родные детали можно купить свободно в магазине? Посему приобрел на зад СААЗ 22.2915006, изготовленный аж в феврале 2017 года — свежий завоз. Значит, покупают. Обошлись они по 630 рублей за штуку. Пальцы и резинки в комплекте отсутствуют.

На перед в другом магазине были на выбор СААЗ, некие белорусские поделки и Delphi. Всё валялось ну очень давно на складе (лет 10 уже) и стоило примерно одинаково, в районе 300 рублей за штуку. СААЗы были какие-то ржавые, вторые не помню уже, чем не понравились. Взял Delphi, с которыми, в отличие от первых двух, в комплекте шли резинки и пальцы, да и выглядели они на вид поприличнее. Забегая вперед скажу, что резинки эти оказались от Жигулей, с каталожным номером 2101, кроме… одной, правильной москвичевской, с индексом, начинающимся на 402. В некоторых магазинах такие жигулевские резинки и отдельно продают как резинки на Москвич. Но нет, они не подходят, хоть и очень похожи. Встанут только после значительного обрезания. Я этим заниматься не стал, а полез в свой картофельный мешок с различными давно задубевшими сальниками, гнилыми шлангами и прочими непотребствами, очень необходимым при ремонте Москвича и непонятным для успешных людей в пиджаках на Солярисах.

В результате было найдено 22 новые резинки в уши амортизаторов. Кажется что много, но если подсчитать, что только на два задних амортизатора нужно 8 штук, а ведь эти же резинки идут и на нижнее крепление передних амортизаторов. Так что нет, впритык, с запасом на ещё один автомобиль. В магазинах такое уже не продают…

При замене передних амортизаторов основная сложность может заключаться в откручивании верхней гайки. С нижним креплением всё просто: два болта, крепящие крепление амортизатора к рычагу, выкручиваются без каких-либо осложнений. При откручивании верхней гайки сложность в надежной фиксации штока от проворачивания вместе с гайкой. Нужен или глубоко пропиленный ключ на 6 (возможно, на 7), или, как в моем случае, удобный маленький разводной ключ, на который была надета огромная труба.

С задними амортизаторами и вовсе никаких сложностей, всё спокойно делается в одни руки. Хотя у меня всё пошло не совсем гладко, но абсолютно в пределах нормы для старого автомобиля. Сломался шплинт, контрящий корончатую гайку нижнего крепления амортизатора. До меня явно никто это не откручивал ни разу за 43 года. Спасибо запасливому первому хозяину моего бывшего 2140, который скопил пару баночек со специфическим москвичевским крепежом — нашелся подходящий новый шплинт. На другом амортизаторе, как ни странно, он вышел легко.
Помня о выше описанной находке новых родных резинок, радостный начал их менять. Мой пыл остудила невозможность собрать обратно верхнюю скобу задних амортизаторов с ними. Выбрал наиболее хорошие из уже стоявших и даже одну новую смог впихнуть. В целом, кстати, резинки все были в более чем неплохом состоянии — без трещин и откровенной деформации. Резинки на нижних креплениях были гораздо хуже, но, благо, там нет никаких проблем установить новые.

Один задний амортизатор был как будто даже исправный, а вот второй явно погиб, причем достаточно давно.

Какие же результаты? Пропала раскачка, отдельные неровности теперь преодолеваются гораздо более уверенно. Мелкие стыки на асфальте больше не передаются на кузов. А вот крены в поворотах по прежнему очень велики. Резинки в подвеске, кстати, визуально вполне себе ещё хорошие, что, впрочем, всё равно особо ничего не меняет, потому что я пока не готов влезть в мучения с перепрессовкой сайлентблоков. Возможно, крены велики из-за просевших пружин. За 100 или 200 рублей в магазине приобрел новые средней жесткости, но как-то даже и не знаю. Как бы оно джипом не стало после замены. Как-нибудь потом…

Содержание

1. Возможные амортизаторов неисправности Москвича 412

2. СНЯТИЕ и УСТНОВКА ПЕРЕДНИЙ амортизатором

3. СНЯТИЕ и УСТАНОВКА ЗАДНИХ амортизаторов

4. РАЗБОРКА амортизаторов автомобиля Москвич 412

1. Возможные амортизаторов неисправности Москвича 412

На амортизаторе видны потеки жидкости

2. СНЯТИЕ и УСТНОВКА ПЕРЕДНИЙ амортизатором

Последовательность СНЯТИЯ ПЕРЕДНИХ амортизаторов АЗЛК (ИЖ) 412:

1. Придерживая ключом нижнюю гайку крепления штока, отверните верхнюю гайку, затем, удерживая шток от проворота за выступающий вверх хвостовик с лысками, отверните нижнюю гайку и снимите со штока верхнюю резиновую подушку с ее обоймой.

2. Отверните болты и выньте вниз амортизатор с кронштейном в сборе через отверстие рычага. При этом не уроните обойму, установленную, на шток поверх нижней резиновой подушки.

З. Снимите со штока нижнюю резиновую подушку.

4. Отверните гайку болта крепления амортизатора к кронштейну, выньте болт и снимите кронштейн с проушины амортизатора.

5. Удалите из проушины распорную и резиновые втулки.

Установку передних амортизаторов проводите в обратной последовательности.

3. СНЯТИЕ и УСТАНОВКА ЗАДНИХ амортизаторов

Последовательность СНЯТИЯ ЗАДНИХ амортизаторов на Москвиче 412:

1. Разогните и выньте шплинт, отверните гайку, снимите наружную чашку и нижнюю монтажную проушину амортизатора с пальца накладки стремянок.

Предупреждение. Во избежание изгиба штока не отводите нижний конец амортизатора назад больше, чем это требуется для снятия его с пальца!

2. Отверните гайку верхнего крепления амортизатора, снимите пружинную шайбу, выньте болт и снимите амортизатор.

3. Выньте распорную втулку из верхней проушины амортизатора и удалите резиновые втулки из проушин амортизатора и с пальца накладки стремянок.

Установку амортизаторов на автомобиль производите в обратной последовательности.

4. РАЗБОРКА амортизаторов автомобиля Москвич 412

Схема, необходимая для разборки

Последовательность РАЗБОРКИ амортизаторов на автомобиле Москвич (АЗЛК и ИЖ) 412:

1. Установите амортизатор в тиски, вытяните за проушину шток поршня вверх и отверните ключом гайку 3 (рис. 1) резервуара.

2. Приподнимите шток вместе с рабочим цилиндром 10 из резервуара.

3. Придерживая рабочий цилиндр, осторожно выньте из него шток 1 (или 29) вместе с направляющей 9, узлом уплотнения и поршнем 14.

4. Выньте из тисков резервуар 21 вместе с рабочим цилиндром 10 и вылейте жидкость в сосуд, придерживая цилиндр.

5. Выньте рабочий цилиндр с клапаном сжатия из резервуара и выпрессуйте корпус 22 клапана сжатия из рабочего цилиндра легкими ударами молотка по кольцевой выточке.

6. Закрепите в тисках шток поршня в сборе за его монтажный конец и с помощью торцового ключа отверните гайку 20 клапана отдачи (резьба правая).

7. Снимите поршень 14 со всеми деталями клапанов, направляющую 9 с сальником, обойму 7 сальника, гайку 3 резервуара и грязесъемным кольцом 2, его прокладкой 5 и уплотнительным кольцом 8.

8. Осторожно выньте из направляющей 9 резиновый сальник 6.

Сборку амортизатора производите в последовательности, обратной разборке, учитывая следующее:

1. Перед сборкой амортизатора осторожно и тщательно промойте все его детали бензином и внимательно осмотрите их. Основными дефектами, определяющими необходимость замены деталей, являются:

забоины, задиры и следы износа на полированной поверхности штока поршня;
трещины или деформации дисков клапанов отдачи и сжатия, поломка или осадка пружин;
течь жидкости амортизатора по штоку или из резервуара (требующая замены резиновых сальников);
задиры на поршне (могут быть зачищены надфилем);
износ поршневого кольца.

3. Перед установкой резинового сальника 6 на шток смажьте его кольцевые канавки амортизаторной жидкостью.

4. Для обеспечения нормальной работы и предупреждения неисправностей или поломок амортизатора заправляйте его только специальной жидкостью в строго определенном количестве

5. Предварительно подсобранный рабочий цилиндр 10 с деталями клапана сжатия поместите в резервуар 21 и заполните цилиндр жидкостью доверху. Оставшуюся в мензурке жидкость залейте в резервуар.

6. Установите в рабочий цилиндр поршень 14 в сборе со штоком 1, подсобранным с деталями уплотнения амортизатора и комплектом деталей, входящих в направляющую 9. Затем вдвиньте сальник 6 в направляющую, вставьте ее с сальником в верхнюю часть резервуара и рабочего цилиндра, аккуратно продвиньте к направляющей 9 кольцо 8, установите обойму 7, прокладку 5 и кольцо 2. Заверните гайку 3 резервуара, удерживая при этом поршень со штоком в верхнем положении в цилиндре.

7. После сборки амортизатора удалите воздух из рабочего цилиндра, перемещая вверх и вниз рукой шток поршня. При этом амортизатор держите в вертикальном положении.

Примечание. Для облегчения прокачки при сжатии рекомендуется переворачивать амортизатор на 180°.

8. Для проверки герметичности выдержите амортизатор в течение 10-12 часов в горизонтальном положении. После проверки на поверхности штока исправного амортизатора допускаются следы пленки жидкости.

Замена передних амортизаторов москвич 412

Уменьшение клиренса
С передней подвеской вопросов обычно не возникает - всё решается обрезкой пружин. НО. Стоит обратить вниманее на то, что для обрезания стоит брать более жёсткие пружины. Так же при этом стоит учесть уменьшение хода - при экстримальном обрезании автомобиль просто ложится на отбойники. Обычно их укорачивают. Также следует подобрать соответствующие аммортизаторы (например фирмы "Плаза" для а/м Шевроле-нива, т.к. они наиболее соответствуют характеристикам нашей подвески, имеются "укороченные" варианты -3 и -5, либо от простой Нивы - они изначально короче Шнивовских)
При этом не забываем о том что при изменении клиренса может сильно измениться заводская геометрия расположения рычагов, следствием чего может стать сильная недостаточная поворачиваемость. Но есть шанс что и пронесёт))) Скажу честно, это пока не проверял. Желательна такая геометрия:
-Верхний рычаг подвески направлен вверх
-Нижний должен быть максимально параллелен земле
При такой геометрии достигается наилучший контакт колёс с поверхностью.

При опускании задней подвески возникают проблемы, ибо она на рессорах. Кто-то не парится и тупо вытаскивает листы из рессор, либо ставит изначально более мягкие (просевшие))) рессоры. Для кого-то некритично, для кого то просто неприемлемо.
Для того чтобы опустить заднюю подвеску, при этом не теряя в жосткости, используют проставки между площадками рессор и мостом. Можно заказать проставки нужной толщины у токаря. При этом обязательно нужно центровочное отверстие. Вариант попроще - напиливаем проставок из СЕРЕДИН листов старых рессор, т.е. чтобы было центровочное отверстие. Увы, но без него в один прекрасный момент проставки могут просто выскочить. При установке проставок возникает ещё одна проблема - не хватает длины стоковых стремянок. Выход из этого - покупка стремянок от УАЗа, УДЛИНЁННЫХ. При установке подгинаются по месту.
После всего этого положение рессор относительно кузова не меняется, а мост поднимается относительно рессор. Возникает ещё одна проблема - появляется опасность "зацепиться" креплениями амортизаторов за неровности дороги. Чтобы избежать этого площадки рессор переварачивают и дорабатывают так, чтобы ухо крепления аммортизатора "смотрело" вверх.

В собранном виде, ВНИМАНИЕ , площадки рессор установлены НЕ правильно:

То что получилось:

Увеличение жёсткости
Для увеличения жёсткости передней подвески есть несколько путей:
-установка родных пружин 3 риски. При этом их обычно режут, ибо получется очень высоко. При обрезке получется оптимальная жосткость для обычной езды
-Установка пружин от Волги. Ещё советский метод, резать ОБЯЗАТЕЛЬНО. Получается жостко, длина подгоняется болгаркой))
-перенос чашки пружины на рычаге, на 4 см наружу. Требуется ещё 2 рычага "донора". Пружины используются обычные нормальной жосткости(1, 2 риски). При использовании волговских пружин получается просто табуретка.

Для увеличения жёсткости задней подвески добавляем листы в рессоры. Возможны варианты типа установки пружин между мостом и лонжероном. Но это может пагубно сказаться на кузове.

Усиление балки передней подвески и др. точек крепления подвески
Требуется при увеличении жёсткости передней подвески, в СССР было обычной доработкой при подготовке авто для ралли. Так же актуально усиление ручагов, при этом вваривание поперечной планки на нижнем рычаге является довольно таки спорным решением (ИМХО).
Так же не помешает усилить пол над передними креплениями рессор. Даже на мягкой подвеске эти места очень нагружены.
Комментарии излишни:

Передняя подвеска москвич 412

Силовым элементом, воспринимающим часть общего веса автомобиля, приходящуюся на подвеску, являются две пружины 2. Пружины размещены между балкой подвески, на которую опирается передняя часть кузова, и нижними рычагами, передающими нагрузку на передние колеса.

Для уменьшения кренов на поворотах и поперечных качании кузова подвеска снабжена стабилизатором 10 (см. рис. 4) поперечной устойчивости, представляющим собой пружинный стержень изогнутый в виде буквы П. Концы стабилизатора соединены с нижними рычагами подвески двумя стойками с резиновыми втулками; в средней части стержень стабилизатора имеет две опоры на кузове в резиновых втулках, помещенных в стальных скобах, привернутых болтами к подрамнику.

Нижний рычаг 11 (рис. 41) на своей оси 1 также установлен на сайлент-блоках. Кроме того, на оси нижних рычагов свободно надеты распорные втулки 2 и держатели 3, закрепленные на оси гайками 8 с упорными шайбами 9. Держатели имеют прорези и при затяжке крепежных болтов плотно охватывают оси и надежно закрепляют их на балке подвески.

На цапфе каждой поворотной стойки на двух конических роликовых подшипниках установлена ступица 13 (рис. 42) переднего колеса. Ступица с подшипниками крепится на цапфе гайкой с упорной шайбой 9. К ступице на пяти шпильках гайками крепят тормозной барабан и диск колеса с шиной и декоративным колпаком.

Шаровые шарниры поворотной стойки разборной конструкции. Между корпусом 11 (см. рис. 40) и крышкой 7 верхнего шарнира размещены регулировочные прокладки 9, общая толщина которых подбирается такой, чтобы шаровой палец имел возможность легко, но без значительного люфта (качки) поворачиваться в своем гнезде. Крышка 16 (см. рис. 41) нижнего шарового шарнира (заглушка) удерживается в корпусе шарнира пружинным стопорным кольцом 18. К вкладышам, вставленным в корпуса шарниров, шаровые головки пальцев прижимаются пружинами.

форсунок в ультразвуковых ваннах и на стендах

широкого применения

для дезинфекции на объектах железнодорожного транспорта, пищевой промышленности, ЛПУ, ветеринарного надзора

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.

Уже давно в планах работ по «Москвичу» было заняться передней подвеской, и вот, некоторое время назад, это удалось осуществить. По сложившейся в последнее время традиции, машиной занимался Е.Карпунин, передаю слово Мастеру:
«Итак, сегодня речь пойдёт о самом трудоёмком вмешательстве в матчасть замечательного автомобиля, давно, кстати, назревавшим. Но для начала — лёгкий фарш: возвращаем на место бензонасос Б7 старого образца, снимавшийся месяц назад на ремонт из-за потёкшей диафрагмы.

Как все мы знаем — всё родное старое, особенно в незамученном состоянии, работает значительно лучше всего нового в том же незамученном состоянии. Качество литья, обработки, концепция производства… Да мало ли ещё факторов, влияющих на изделия, предназначенные для самой простой функции — безотказной работы? В общем — многословным не буду: снял, поставил, подсоединил — всё работает. Я не отрицаю неплохой производительности насоса Пекар700,

В частности, интенсивно поездив на автомобиле летом 2012 и менее интенсивно — летом-осенью 2013, я стал замечать несколько увеличивавшееся усилие на ободе баранки, что частично компенсировалось подкачкой шин до давления 2.2. Однако — далее так продолжаться не могло, а учитывая нынешнюю летнюю жару было решено проконтролировать и при необходимости — вмешаться в судьбу передней подвески. Решено: ставим новые рычаги советского производства с опорами того же славного периода. Процесс разборки передней подвески следующий. Снимаем колесо при вывешенной на подкатном домкрате одной из сторон автомобиля спереди.

Специальным ключом уклончивой формы и достаточной толщины придерживаем шток амортизатора передней подвески за две лыски одной рукой, другой ключом 17мм отвинчиваем обе гайки штока амортизатора и снимаем резиновую и фасонную металлическую шайбы. Далее маленькой трещёткой с головкой 12мм после лёгкого осевого удара по головке и пролива пенетрейтинга ВД40(рекламой не считать, мог подвернуться любой другой пенетрейтинг от "Жидкого стула" до "Ликви Моли" или "Кастроля"!) вывинчиваем два болта крепления кронштейна нижней головки амортизатора и, несколько приподняв ещё автомобиль, вынимаем амортизатор из сопряжения балка-пружина-нижний рычаг. К слову, амортизаторы на автомобиле меняные, апреля 90-го года со Знаком качества СССР. Надо ли говорить, что они живее всех живых, не сопливятся и прекрасно работают? Правильно — не Монро, Кайяба и даже не Кони и Бильштайн, а Гродненский завод(братьям-белорусам — низкий поклон!) Далее — расшплинтовываем корончатую гайку вертикальной стойки стабилизатора поперечной устойчивости, отвинчиваем гайку и снимаем одну из толстенных втулок — втулки тоже живые.

Заранее хочу предупредить, что проще очистить резьбы и привести в порядок родные кованые стоечки, чем ставить мягко-отпущенное шестигранное говно на автомобиль, во-первых — потому, что в Москвичах не должно быть заразы — крепежа на 13мм, во вторых — потому, что материал новодельных стоек из шестигранника 13мм — сталь 10, а не 20, что, конечно, в таком динамически нагруженном узле недопустимо. Далее расшплинтовываем палец шаровой опоры, предварительно ослабив гайки осей нижних рычагов до полного прекращения контакта их с шайбами и торцами внутренних втулок сайлент-блоков. Затем, вынув шплинт из пальца опоры, отливаем место посадки пенетерйтингом и ударами молотка или кувалды по нижнему основанию поворотной стойки передней подвески освобождаем палец из стойки под действием пружины.

В лоб пружина не отскочит, поэтому никаких стяжек ни при разборке, ни при сборке не понадобится. Чурки нам в помощь — удобное и универсальное приспособление для работы с передней и задней подвесками. Далее трещёткой с головкой 14мм и ключом 17мм последовательно отвинчиваем болты крепления клеммовых зажимов оси нижнего рычага от балки и снимаем рычаг.

Болты следует очистить от ржавчины и загрязнений и смазать тонким слоем консистентной смазки — расстрою некоторых граждан, что сегодня это опять не Кастроль, а Мобил… Устанавливаем на новые рычаги новые шаровые опоры из старых советских запасов, надо ли говорить, что все четыре болта крепления шаровых пор нижних рычагов также смазываем тонким слоем смазки перед установкой.

На автомобилях Москвич-412 и ВАЗ-2101 передняя подвеска независимая, а задняя зависимая, на двух полуэллиптических листовых рессорах (Москвич-412) или на двух витых пружинах (ВАЗ-2101). При независимой подвеске каждое колесо может перемещаться в вертикальной плоскости и наклоняться независимо от другого колеса. Такое устройство уменьшает поперечный наклон кузова при наезде одного из колес на выбоину или бугор, повышает плавность хода автомобиля и уменьшает колебание ("виляние") колес. При зависимой подвеске колеса связаны общей осью и при наезде на дорожное препятствие одного колеса происходит наклон всей оси и другого колеса.

Передняя подвеска автомобиля Москвич-412 независимая, бесшкворневая, пружинно-рычажная, с поперечным расположением рычагов и телескопическими амортизаторами, собирается в съемный узел на жесткой балке, укрепляемой болтами к продольным балкам подрамника кузова.

На автомобиле ВАЗ-2101 передняя подвеска не является съемным узлом и может быть полностью собрана только при установке на автомобиль. Пилений рычаг 14 подвески качается на оси 15, прикрепленной к поперечине 1 при помощи клеммовых зажимов на двух резиновых втулках. На наружном конце укреплен нижний шаровой разборный шарнир. Верхний рычаг подвески качается на резьбовых цапфах оси, прикрепленной к опоре поперечины болтами. Между осью и поперечиной установлены прокладки 5 для регулировки развала колес. Наружный конец верхнего рычага соединяется с разборным шарниром 8, имеющим прокладки для регулировки осевого зазора шарового пальца. На концах рычагов подвески прикреплены гнезда шаровых пальцев поворотной стойки 9. На цапфе поворотной стойки устанавливается ступица 10 переднего колеса на двух роликовых конических подшипниках, которые закрепляются на цапфе гайкой с упорной шайбой.

Замена передних амортизаторов москвич 412

Администратор: Звягинцев К.М.

Особое внимание следует уделить проверке и подтяжке всех крепежных соединений передней подвески. Болты крепления верхнего шарового шарнира при длительной езде могут отвернуться. Поэтому болты следует заменить удлиненными и законтрить двумя гайками. Для этого можно использовать болты, применяемые для крепления фланца заднего карданного шарнира.

На автомобилях “Москвич”, выпускаемых со второй половины 1960 года, устанавливаются усиленные болты крепления верхнего шарового шарнира и их нужно лишь дополнить вторыми контрящими гайками. Также нужно поставить вторые контрящие гайки на болты крепления опорных площадок пружин подвески к нижним рычагам.

Болты М 8 крепления деталей передней подвески замените на М 10, рассверлив соответствующие отверстия.

= Наконечники рулевых тяг =

Рулевое управление 412- го отличается малым ресурсом наконечников рулевых тяг. Сделать конструкцию более долговечной можно, заменив эти узлы другими.

Чаще всего требуют замены четыре шарнира крайних тяг рулевой трапеции. Эти детали можно заменить аналогами от Вазовской классики, которые служат гораздо дольше.

Геометрические параметры шаровых пальцев (размеры конуса и длина пальца) на Москвиче и классике одинаковы, поэтому рычаги в существенных переделках не нуждаются. Единственное, что придется сделать перед установкой имплантируемых деталей, – сделать пару новых регулировочных резьбовых втулок с контргайками согласно приведенным размерам.

Отверстие посередине втулки необходимо, чтобы при вкручивании в нее наконечников обеспечить выход лишней смазки. После сборки через это отверстие при помощи шприца можно наполнить солидолом внутреннюю полость втулки – для защиты резьбы от коррозии. Впоследствии при раскручивании втулок через отверстие можно будет смазать заржавевшую резьбу.

Монтируя Вазовские узлы на машину, следует помнить, что их длинные наконечники для левой и правой сторон автомобиля различаются между собой (имеют изгибы разной кривизны). Если при установке на Москвич перепутать их местами, при максимальном повороте колес влево рулевая сошка может упереться в рулевую тягу. При правильной установке этого не произойдет, в чем легко убедиться, предварительно собрав трапецию без затягивания гаек пальцев. Кстати, для их демонтажа лучше использовать специальные съемники: это убережет тяги и резиновые пыльники от повреждений. По окончании работы нужно убедиться, все ли гайки хорошо затянуты и зашплинтованы, после чего необходимо отрегулировать углы установки колес.

Модернизированным таким образом Москвичом управлять заметно легче, его рулевое лишено люфтов, что особенно заметно при езде на большой скорости.

Так же можно заменить рулевые наконечники, расположенные непосредственно у колес на наконечники от ГАЗ- 24.

= Вместо салейнтблоков были резьбовые втулки =

С каждым годом все сложнее найти качественные сайлентблоки на классические Москвичи. Как-то, листая инструкцию по эксплуатации М- 412 издательства 1972 г, я обнаружил, что на древних выпусках М- 412 в верхних рычагах передней подвески вместо салейнтблоков были резьбовые втулки Ха! – подумал я и решил узнать что-нибудь об этом на разборках и у разных дедушек на базаре, которые торгуют там доперестроечными москвичевскими аксессуарами. Оказывается, в продаже можно найти и рычаги, и резьбовые втулки! Я купил себе по два комплекта про запас. Перед установкой надо тщательно смазать Литолом втулки и резьбу на осях рычагов. После установки машина стала гораздо послушнее, никаких посторонних стуков не слыхать! Но главное, с сайлентблоками у меня была беда – от низкого их качества и резких торможений постоянно выдавливались передние. Теперь я шприцую раз в 5000 км резьбовые втулки и горя не знаю!

P.S. Оказывается, на BMW тоже стоят резьбовые втулки!

= Пружины =

Левая и правая пружины должны иметь одинаковую жесткость во всех случаях. С успехом использовались на Москвиче пружины от ГАЗ- 24, но обрезанные на виток или полвитка ниже стандартных пружин. Еще более жесткие обрезанные пружины от микроавтобуса РАФ или польского микроавтобуса Жук. Недостатком обрезанных пружин является уменьшение межвиткового расстояния. Со временем появляются следы касания витков между собой, значит пружины надо менять.

Если на Москвиче после установки жестких пружин на полностью нагруженном автомобиле резиновый ограничитель-упор верхнего рычага находится в сжатом состоянии или касается поперечины, то пружины надо еще немного укоротить. В противном случае возможна поломка верхнего рычага. Во избежание этого изготавливаются проставки высотой 25 мм, устанавливаемые между верхним рычагом и верхним шаровым шарниром.

Установка дополнительного переднего амортизатора

Усиление поперечины передней подвески (правая сторона, вид спереди):
1 - ребро; 2 - ребро наружное; 3 - накладка; 4 - усиленные сварные швы

К нижним рычагам привариваем стальную полосу толщиной 3 мм и шириной 30-35 мм. :

Нижний рычаг передней подвески

Усиленный нижний рычаг подвески:

1 - пластина; 2 - кронштейн дополнительного амортизатора

В верхние рычаги закладываем изогнутые по месту такие же прутки и привариваем их прерывистым швом:

Верхний рычаг передней подвески

Верхний рычаг подвески:
а - серийный; б - усиленный; 1 - пруток d=10 - 12 мм

Нижнюю часть поперечины передней подвески свариваем по соединению вертикальной и горизонтальной стенок прерывистым швом. Затем сплошным швом привариваем кронштейны для крепления стабилизатора м амортизаторов (так называемого домика) к балке, балки - к кузову. К домику привариваем заранее изготовленные по месту стальные прутки диаметром 12-15 мм.:

Для защиты кронштейна крепления нижней проушины амортизатора закрепляем сваркой перед ним (по ходу автомобиля) уголок 25 х 25 мм (или 30 х 30 мм) длиной около 50 мм. Кронштейны крепления двигателя привариваем, как показано на рисунке:

Кронштейн крепления двигателя

=Двойной передний стабилизатор =

Покупные щиты, закрывающие двигатель снизу, при движении задним ходом загребают все, что находится под кузовом, когда машина попадает в глубокую колею, грязь, снег или песок. Чтобы предупредить это, надо обрезать щит сзади до балки и прикрепить к ней двумя болтами М 8 или М 10, просверлив соответствующие отверстия:

Защита картера двигателя и масляного фильтра

В крайнем случае можно загнуть выступающий за поддон картера конец щита вверх на угол 80-90 градусов или удлинить его до поперечины коробки передач и закрепить на ней двумя болтами.

Красным пунктиром выделены места дополнительной сварки. Стрелки указывают на дополнительные детали.

Томский Клуб Автомобилистов

АНАЛОГИ (или запчасти на М2141 более высокого качества)

В связи с падением уровня качества производимым запчастей на М2141хх - решил создать тему с перечнем "аналогов" или как еще можно сказать альтернативных запчастей ВЫСОКОГО (или хотя бы нормального) качества.

Просьба выкладывать в данной теме только достоверную информацию!
Только по М2141/Святогор!
И только о действительно хороших аналогах!

Аналог резинки подвеса глушителя на М2141 (взамен рвущегося г..на)

РЕЗИНКА ПОДВЕСА ГЛУШИТЕЛЯ ОТ "ЛАДЫ ПРИОРЫ"
Резина с виду хорошая. Эластичная! По эксплуатации - нареканий нет!
Крепления полностью совпадают!
цена - 20 руб.

Сайлентблок верхний рычага подвески для Святогора

Febi 01838 (для Opel Astra)
Подходит только для рычагов Totti , с диаметром посадочного отверстия 34мм. При установке в заводской рычаг (с диаметром 32мм) сайлент сильно вытягиваться.

Металличсекая втулка длиннее почти на 5мм, надо сточить на наждаке с каждого края по 2,5мм, запрессовывается с большим натягом. Сидит мертво!

Один из аналогов присловутым "грибкам" - Jp Group 407500002 (для Audi 100 в 44 кузове)

Посадочный диаметр немного больше нашего (где то на 1-1.5мм) - поэтому влазит с трудом!

Каталожные номера некоторых запчастей (АНАЛОГОВ):
*Р - дв.Рено; *У - дв.УЗАМ; *В - дв.ВАЗ

Ходовая часть
Амортизатор газовый задний Monroe 26 441
Амортизатор газовый задний Monroe S 2046
Амортизатор газовый задний Sachs 101 736
Амортизатор газовый задний Monroe R 3282
Амортизатор газовый задний Kayaba 344 277
Амортизатор газовый задний Sachs 101 740
Амортизатор газовый задний Bilstein BNE-6783
Амортизатор газовый передний Bilstein PNE-3151
Амортизатор газовый передний Kayaba 366 011
Амортизатор газовый передний Monroe M G273
Амортизатор газовый передний Monroe S 3455
Амортизатор газовый передний Kayaba 365 800
Амортизатор масляный задний Sachs 101 796
Амортизатор масляный задний Boge 32-783-0
Амортизатор масляный передний Sachs 170 911
Амортизатор масляный передний Boge 32-C65-0
Подшипник ступицы задний Россия 2141-3104020
Подшипник ступицы задний SKF 309 726 DA
Подшипник ступицы задний FAG 532 066 DB
Подшипник ступицы задний SNR GB 10 884
Подшипник ступицы задний Optimal 801 442
Подшипник ступицы задний Pilenga PW 1306
Подшипник ступицы задний Coram CR 008
Подшипник ступицы задний SKF VKBA 1306
Подшипник ступицы задний (ремкомплект) SKF VKBA 1403
Подшипник ступицы задний (ремкомплект) SKF VKBA 1439
Подшипник ступицы задний (ремкомплект) SKF VKBA 1447
Подшипник ступицы задний (ремкомплект) SKF VKBA 1486
Подшипник ступицы задний (ремкомплект) SKF VKBA 3408
Подшипник ступицы задний (ремкомплект) SKF VKBA 3416
Подшипник ступицы задний (ремкомплект) SKF VKBA 895
Подшипник ступицы задний (ремкомплект) SKF VKBA 896
Подшипник ступицы передний SKF BAH-0012
Подшипник ступицы передний Россия 2141-3103020
Подшипник ступицы передний FAG 562 398 AA
Подшипник ступицы передний SNR GB 40 706

Трансмиссия
Болт М8х47 внутреннего ШРУСа Audi 893 407 237
Диск сцепления Sachs 1 878 022 941 У
Диск сцепления Luk 322 027 910 Р
Диск сцепления Luk 322 015 610 Р
Диск сцепления Alfa Romeo 164 001 203 205 Р
Диск сцепления Alfa Romeo 60 806 063 Р
Диск сцепления Hyundai 41100-34010 Р
Диск сцепления Hyundai 41100-34020 Р
Диск сцепления Iveco 46 444 127 Р
Диск сцепления Iveco 7 767 189 Р
Диск сцепления Iveco 7 781 280 Р
Диск сцепления Lancia 46 444 127 Р
Диск сцепления Lancia 7 767 189 Р
Диск сцепления Mitsubishi MD 724 849 Р
Диск сцепления Mitsubishi MD 728 699 Р
Диск сцепления Mitsubishi MD 742 681 Р
Диск сцепления Mitsubishi MD 771 230 Р
Диск сцепления Sachs 187 8851 001 Р
Диск сцепления нажимной Sachs 3 082 295 641 У
Подшипник выжимной сцепления Sachs 3151 254 041 У
Подшипник выжимной сцепления Sachs 3151 998 801 У
Подшипник выжимной сцепления SKF VKC 2520 У
Подшипник выжимной сцепления Sachs 3 151 998 801 У
Привод в сборе Россия 2141-2215050
Привод в сборе Lobro 302 829
Привод в сборе GLO 7226
Привод в сборе Metelli 17-0125
Привод в сборе Cifam 655-125
Привод в сборе GKN-Spidan 0.023163
Пыльник внутреннего ШРУСа Mapco 18 876
Пыльник внутреннего ШРУСа Loebro 300 494
Пыльники ШРУСов комплект GKN-Spidan 0.025526
Пыльники ШРУСов комплект Lobro 302 750
Сцепление комплект Valeo 7 700 108 449 Р
Сцепление комплект Sachs 3 000 735 001 У
ШРУС внутренний Россия 2141-2215078
ШРУС внутренний GLO 4512
ШРУС внутренний Metelli 16-1015
ШРУС внутренний Cifam 617-015
ШРУС внутренний GKN 301 112
ШРУС внутренний GKN 301 128
ШРУС наружный Россия 2141-2215054
ШРУС наружный Lobro 302 794
ШРУС наружный GLO 3226
ШРУС наружный Metelli 15-1184
ШРУС наружный Cifam 607-184
ШРУС наружный GKN-Spidan 0.022996
ШРУС наружный GKN 302 379
ШРУС наружный GKN 302 794

Тормозная система
Вакуумный усилитель томозов Lucas PSA 910
Главный тормозной цилиндр Lucas PMH 595
Главный тормозной цилиндр Lucas ремкомплект Seinsa Autofren D 1411
Диск тормозной Brembo 9 571 010 проточка
Диск тормозной Локхед BG 2215
Диск тормозной Lucas DF 1521
Диск тормозной Otto Zimermann 100 104 800
Диск тормозной VAG 443 615 301
Диск тормозной перфорированный Otto Zimermann 100 104 850
Колодки тормозные Lucas GDB1256

Система охлаждения
Термостат Vernet 6603.80/0
Радиатор Renault 7 700 838 133
Радиатор Valeo RA 1008 849 395 B Р
Расширительный бачок Audi 4AO 121 403 переделка
Термостат Tricsan 86 205 491 Р
Термостат Gates TH 15480 У
Термостат Renault 7 700 872 314 Р
Электровентилятор радиатора системы охлаждения Renault 6 025 105 848 Р

РАЗНОЕ
Корпус дроссельной заслонки Renault 7 700 113 290
Крепеж дроссельной заслонки Renault 7 703 006 199
Крепеж катушек зажигания Renault 7 705 001 132
Крепеж компрессора кондиционера Renault 7 703 002 209
Крепеж кронштейна генератора на блок цилиндров Renault 7 703 002 060
Крепеж кронштейна генератора на блок цилиндров Renault 7 703 002 065
Крепеж кронштейна генератора на блок цилиндров Renault 7 703 027 012
Крепеж насоса ГУРа Renault 7 703 002 115
Крепеж приемной трубы системы выпуска Renault 7 703 033 107
Крепеж шкива насоса ГУРа Renault 7 703 002 079
Крепление генератора Renault 7 703 002 083
Крепление генератора Renault 7 703 002 087
Кронштейн для генератора многофункциональный Renault 7 700 872 259
Кронштейн катушек зажигания Renault 7 700 872 046
Крышка расширительного бачка системы охлаждения Renault 7 700 805 531
Моторный жгут проводов Renault 7 700 110 715
Моторный жгут проводов Renault 7 700 108 968
Наконечники шлангов на бензонасос быстросъемные Renault 7 700 107 746
Наконечники шлангов на бензонасос быстросъемные 8 мм Renault 7 700 107 745
Насос ГУРа в сборе Renault 7 700 901 111
Натяжной ролик ремня кондиционера Renault 7 700 851 321
Обойма гнезда натяжного ролика ремня кондиционера Renault 7 700 868 392
Подшипник в маховике Renault 7 703 090 310
Подшипник в маховике SNR 180 702A
Провода высоковольтные Renault 7 700 106 221
Провода высоковольтные Beru 0 300 891 251
Провода высоковольтные Bremi 600/200
Прокладка бензонасоса Renault 7 703 065 320
Прокладка головки блока цилиндров Renault 7 701 467 058
Прокладка поддона картера Renault 7 700 108 057
Прокладка теплоизолирующая корпуса дроссельной заслонки Renault 7 700 872 566
Прокладка фланца системы выпуска Renault 7 700 836 096
Регулятор давления Bosch 280 160 560
Регулятор давления Citroen 1985 05
Регулятор давления Citroen 96 233 280
Регулятор давления Citroen 96 246 711
Регулятор давления Citroen 96 246 717
Регулятор давления Citroen 96 345 292
Регулятор давления Fiat 46 457 494
Регулятор давления Fiat 60 812 194
Регулятор давления Fiat 7 078 640
Регулятор давления Fiat 7 529 724
Регулятор давления Fiat 9 624 671 780
Регулятор давления Opel 91 28 428
Регулятор давления Peugeot 1985 05
Регулятор давления Peugeot 96 233 280
Регулятор давления Peugeot 96 246 711
Регулятор давления Peugeot 96 246 717
Регулятор давления Peugeot 96 345 292
Регулятор давления Renault 7 700 103 593
Регулятор давления Renault 7 700 872 504
Регулятор давления Saab 8 47 73 966
Регулятор давления Saab 94 83 53
Регулятор давления Volkswagen 027 198 052 2
Регулятор давления Volkswagen 40 133 035
Регулятор давления Volkswagen 040 133 035 2
Регулятор давления Volkswagen 670 568
Резонатор Renault 7 700 836 008
Ремень ГРМ Gates 5370 XS
Ремень ГРМ Bosch 1 987 949 166
Ремень ГРМ Renault 7 700 857 325
Ремень поликлиновой Renault 7 700 857 071
Ремень поликлиновой Gates 68 399
Ремень поликлиновой Gates 68 353
Ремень поликлиновой Bosch 1 987 946 011
Ремень поликлиновой Renault 7 700 747 381
Ремень поликлиновой Renault 7 700 866 123
Ремкомплект (сальники к\в, прокладка помпы) Renault 7 701 470 176
Ремкомплект ГРМ (сальники р\в, прокладка крышки, прокладка ГБЦ) Renault 7 701 467 058
Ролик направляющий ГРМ Luk 532 023 710
Ролик направляющий ГРМ SKF VKM 26101
Ролик направляющий ГРМ Renault 8 200 051 091
Ролик натяжителя ремня ГРМ Luk 532 021 810
Ролик натяжителя ремня ГРМ Renault 7 700 726 440
Ролик натяжителя ремня ГРМ Luk 531 006 110
Ролик натяжителя ремня ГРМ SKF VKM 16101
Ролик натяжителя ремня ГРМ SNR GT355.11
Ролик натяжителя ремня ГРМ Luk 532 021 810
Ролик обводной ГРМ SNR GE355.21
Сальник коленчатого вала задний Goetze 50-319183-00
Сальник коленчатого вала задний Renault 7 703 087 224
Сальник коленчатого вала передний Renault 7 700 103 245
Сальник коленчатого вала передний Goetze 50-305667-70
Сальник распределительного вала задний Renault 7 703 087 191
Сальник распределительного вала передний Renault 7 703 087 192
Свеча зажигания Renault 7 700 500 048
Свеча зажигания Eyquem C 52 LS
Свеча зажигания Eyquem RC 52 LS
Свеча зажигания Bosch W 7 DCO
Свеча зажигания Bosch Super 7 WR 78
Свеча зажигания Bosch Super 7 W 78
Свеча зажигания Champion N 7 YCX
Свеча зажигания Champion N 279 YC
Свеча зажигания NGK BP 6 ESZ
Свеча зажигания Bosch 7 700 103 502
Свеча зажигания Eyquem 7 700 103 503
Сильфон системы выпуска Renault 7 700 836 073
Фильтр воздушный Renault 7 701 037 111
Фильтр воздушный Filtron AP 132
Фильтр воздушный Champion U 529
Фильтр воздушный Mapco 60 933
Фильтр воздушный Bosch 1 457 433 260
Фильтр воздушный Renault 7 701 037 111
Фильтр воздушный Fram CA 5554
Фильтр воздушный SCT SB 677
Фильтр воздушный в сборе с корпусом Renault 7 700 872 644
Фильтр масляный Renault 7 700 274 177
Фильтр топливный Fram G3829/900
Фильтр топливный Bosch 0 450 905 903
Фильтр топливный Renault 7 700 820 376
Фильтр топливный Mann WK 618/1
Фильтр топливный Filtron PP 906
Фильтр топливный Champion L 230
Фильтр топливный Fram G 5607
Фильтр топливный Champion L 237
Фильтр топливный Mapco 62 068
Фильтр топливный Renault 7 700 820 375
Фильтр топливный Bosch 0 450 905 904
Фильтр топливный Fram G 5561
Фильтр топливный Champion L 104
Фильтр топливный Mann WK 31/2
Фильтр топливный Renault 7 700 742 386
Фланец приемной трубы системы выпуска Renault 7 700 836 085
Форсунка Renault 7 700 867 867
Хомут-переходник, соединяющий трубы глушителя и резонатора Renault 7 703 083 396
Шайба пробки маслосливного отверстия Renault 7 7003 062 062
Шкив привода насоса ГУРа Renault 7 700 105 707
Шланг системы вентиляции картера Renault 7 700 870 359
Шланг системы охлаждения дроссельной заслонки Renault 7 700 867 194
Элемент чувствительный датчика порядкового номера цилиндра Renault 7 701 040 781

Москвич-412: тюнинг на взаимозаменяемости

Если у вас есть мечта – сделать из Москвича 412 почти шедевр, то приготовьтесь к различным проблемам, которые придется решать. Для тех, кто не боится трудностей, упорно добивается своей цели и готов пропадать в гараже сутками это задача по плечу. Пока же главной проблемой, которую придется преодолеть, – дефицит на детали вашего, почти ретро-автомобиля.

Оно и понятно: нехватка деталей вызвана отказом производителя от данного вида авто, так что приготовьтесь к длительному поиску взаимозаменяемых узлов и деталей. А на запчасти-оригиналы цена довольно высока. Чтобы несколько скрасить ситуацию, воспользуйтесь специальной компьютерной программой, скачанной из интернета, которая поможет воссоздать то, что вы хотите видеть в будущем.

Виртуальный 3д Москвич и его новые фото несомненно помогут вам определиться, какую зону выбрать для поиска. Для наглядного примера – 3d мотор:

Москвич 412: общие вопросы тюнинга

Как только цель намечена, часть проблем сразу исчезнуть: увидите, что обычная форсировка двигателя обязательно даст неплохие результаты. Для того, чтобы увеличить лошадиные силы, достаточно довести крутящий момент практически до максимума. Как это сделать? Установить на ваше транспортное средство турбонаддув или произвести монтаж стандартного нагнетателя (приводного).

Москвич 412 - тюнинг на взаимозаменяемости, поэтому приготовьтесь вместо родных мокрых гильз поставить сестер от УАЗ М-3312. Последний прекрасно подойдет в качестве донора на коленвал. Чтобы увеличить объема двигателя, проделайте обыкновенную операцию: снимите головки блока, тем самым повысив уровень сжатия до 8,4 в цилиндрах. Это даст небольшой прирост рабочего объема на 300 куб.

Следующий этап – улучшение распредвала:

измените высоту кулачков;
поставьте на впуске 11,7 мм;
на выпуске 10,7;
при помощи разрезанной шестерни вручную отрегулируйте фазы газораспределения.

Хотите впечатляющего результата при работе двигателя? Проведите чип тюнинг. Изменения в электронном блоке управления произойдут, если установить на вашу машину 4 карбюратора от… снегохода «Рысь». Такой тюнинг позволит уменьшить холостую работу двигателя практически до 400 оборотов. Значит, и шум его уменьшиться.

Если все сделать правильно, что в Москвиче 412 прирост оборотов двигателя увеличится до 5500. Специалисты утверждают, что при новой мощности автомобиль без проблем развернется с места.

Для полноценного автотюнинга необходима модернизация его ходовой части. Увеличение мощности должно быть под контролем, пока машина находится в пути. Разговор идет о валкости и крене авто во время движения. Устраняются проблемы в результате срезки пружин и установки низкопрофильной резины высокого качества.

Теперь стоит заострить внимание на мост. Стационарный вариант не проектировщиками не доработан: при резком разгоне Москвич любит «гулять». Усилить его невозможно: приготовьтесь снять мост, взамен установите новый стабилизатор от подходящей по техническим характеристикам иномарки.

Переходите к подвеске. Установите ее независимую, имеющую редуктор в задней части. Так наработается повышенная стойкость при разгоне, однако, потребуется определенное вмешательство в конструкцию самого авто. Предполагается смена тормоза: или барабанные, с усилителем (вакуумным), или дисковые. Если все получилось, что можно к звучанию переходить.

Машина должна петь, а не рычать: пора заняться установкой спортивной системы выхлопа. Заодно и рулевое управление смените: старая баранка точно не справится с резвой лошадкой, какой стала ваша машина. Одна беда: разобрать салон придется целиком. Чтобы работа не казалась вам бесконечной, посмотрите видео.

Тюнинг своими руками Москвич 412: подборка фото

Для того, чтобы вы смогли разобраться, потяните ли тюнинг своими руками Москвич 412, ниже приведен пример. Один автовладелец приобрел вышеуказанное авто 1981 года выпуска в плачевном состоянии и начал переделку.

Коробку передач взял от Нива шевроле 0,83 с пятой передачей.
В двигателе облегчил на 2 кг колено, затем поставил стационарное, с противовесами.
Шатуны не трогал: если нет точных весов, то соваться не следует.
Срезал юбки и днище поршня на 2 мм (замеры проводил при помощи воды и шприца).
Поставил поршневую от «Волги» с напылением.
Подпилил на 1,7 мм голову.
Расточил каналы так, чтобы стандартные проходили по всей длине.
Клапана оставил стандартные с впуском 39,5.
78 распредвал.
Пружины жигулевские, класические; шайбы по 2 mm под пружинами.
Уменьшил вес тарелки клапана.
Фаска – 30 градусов.
Срезал направляющие в каналах.
Разрезал шестерню.
Маховик в 4 кг.
Поставил 2 горизонтальных карба-солекс (сороковки). готов. Объем вышел 1,9, мощность - 125 л.с. Чтобы было проще делать ремонт авто, обратите внимание на фото:

Тюнинг салона Москвич 412. Дополнительная шумоизоляция

Как ни прискорбно, но отечественный автопром никак не хочет бороться с шумом внутри салона. Не хочет он, значит устранять этот недостаток придется собственными силами. Тюнинг салона Москвич 412 предусматривает такую возможность, чтобы в последствии вы смогли водить автомобиль в тишине, хотя бы относительной.

Готовы сделать кошелек немного тоньше? Приступайте к делу. Шумоизоляция – процедура комплексная. Проводить ее стоит вот в такой последовательности:

подкапотное пространство;
салон;
багажник.

Для начала стоит заняться изоляцией того, что находится под подкапотом:

подберите цельный лист звуконепроницаемого материала с фольгированной стороной, 5 мм толщиной;
приклейте его к капоту;
закрепите при помощи недлинных саморезов к ребрам жесткости: желательно в углах, центре, на середине каждой стороны.

Как провести изоляцию щитка, который отделяет отсек двигателя от салона?

купите подобный материал, как для подкапотного пространства, но толщиной 10 мм;
с помощью растворителя сначала вымойте, высушите, а потом приклейте с помощью резинового клея приобретенный лист. Прежде, чем вы выполните эту работу, разметьте и вырежьте его так, чтобы нижняя часть шла внахлест на днище от 15 до 20 см. Боковые же части должны заходить на брызговики не менее, чем на 10 см;
приступайте к снятию вакуумного усилителя тормозов, главного цилиндра сцепления и тяги педали «газ».

Как произвести изоляцию салона?

Для начала займитесь дверями:

разберите обивку;
нижнюю полость залейте густым антикоррозионным покрытием, чтобы снизить уровень шумов при бренчании двери.
при отсутствии заводской проклейки делаете ее самостоятельно при помощи небольшого куска (20х20 см) герлена,
внутреннюю часть обивки двери уплотняете поролоном, толщиной от 2 до 5 мм;
собираете дверь.

Как изолировать пол?

Убираете сидения и ковровое покрытие.
Покрываете днище специальным антикоррозионным раствором, даете высохнуть.
Прокладываете войлоком, можно мешковиной.
Под задним сиденьем, консолью прокладываете дополнительный лист поролона, обеспечив тем самым шумозащиту от коробки передач, карданного вала и выпускной системы.
Собираете салон.

Как изолировать торпеду?

Займитесь ее разборкой.
Проклейте места стыков уплотнительной лентой, наподобии той, что используют при утеплении оконных рам.
Проложите под торпедой новый лист поролона.
Произведите сборку. При этом не забудьте саморезы посадить на герметик, можно использовать резиновые прокладки. Все это не только стянет, но и обеспечит защиту торпеды от разбалтывания. Стоит проклеить все элементы из пластика, входящие в декоративную отделку салона.

Как изолировать потолок?

Разберите обивку.
Демонтируйте старую шумоизоляцию.
Приклейте плотно новые листы герлена, не допуская отвисаний. Сверху – тонкий поралон.
Соберите новую обивку потолка.

Как провести изоляцию задней полки?

Демонтируйте обивку.
Выполните работу по прокладке поролоном.
Поместите полку на прежнее место.

Как сделать изоляцию багажника?

Разберите обивку.
Дно отсека помойте, высушите, проклейте герленом, те же работы проведите с внутренними частями крыльев.
Положите толстый поролоном от 20 до 50 мм толщиной.
К задней стене багажника приклейте 10 мм поролон.
Такие же действия выполните с крышкой багажника или замените на герлен, темный войлок.

Своими руками все эти работы можно сделать за одни сутки, если кто-то из семьи захочет стать вашим помощником, машина стоит в гараже с ямой, а инструменты находятся под рукой. Такой ремонт авто очень похож на тюнинг москвич 2141.

А теперь фото железных коней, которыми любуются не только хозяева.

Тюнинг двигателя Москвич 412

Это настоящее непаханое поле для доработок в личном гараже автовладельца, если он решит дать новую жизнь своей железной подруге.

Для начала можно обзавестись доработанным карбюратором.

Подобрать к нему жиклеры, в зависимости от характера мотора, заменить низ, приспособив тот, что стоит на ВАЗ 2107, только диаметр второго дросселя должен быть 27 мм.

Переварить тягу открытия второго дросселя, чтобы быстрее срабатывал.

Установить распределительный вал №38 от «ОКБ Двигатель», портинга ГБЦ.

Теперь можно месяцев 6 покататься на авто. Как только срок подходит к концу, штатную поршневую группу диаметром 82 мм, коленчатый вал с 70 мм длиной хода следует заменить новым, 80 мм, а поршневую на 85 мм. Если выполните эти работы, то получите двигатель на 1,8 л.

Как только поймете, что пора бы инжектор поставить на своего железного коня, то приступайте к поиску донора. Им может оказаться УЗАМ II поколения Уфимского моторостроительного завода, в который австрийцы вложили немало средств.

Тут свои особенности системы впрыска: длинные впускные трубы, которые закрывают топливную рампу вместе с форсунками, особая система управления BOSCH, имеющая датчик расхода воздуха и дополнительный (на маховике) датчик положения коленчатого вала.

Не исключено, что первой вашей проблемой станет несостыковка ресивера, вакуумного усилителя тормозов компании Lucas. Но она решаема, если доработаете проставку-адаптер, идущий в комплекте к Москвичам: стоит ее уменьшить в 2 раза. Все! Можно ресивер ставить на место. Для датчика детонации просверлите отверстие в блоке цилиндров.

Топливоприемник стоит купить от отечественной «Волги» и укоротить трубки. Если есть желание, то замените стационарные узлы и детали на волговские: дроссель воздушной заслонки, форсунки, пружины передней подвески. Возьмите для «Москвича» и датчик включения вентилятора. Если не брезгуете, то монтируйте своего авто рампу форсунок. На СТО, где чип-тюнинг задумаете провести, все ахнут: расчетный момент будет составлять 145 Нм.

Тюнинг приборной панели Москвич 412

Если вы готовы самостоятельно провести работы, включающие тюнинг приборной панели Москвич 412, то купите в специализированном магазине готовые шкалы. Не волнуйтесь: разборка любого прибора проста: просто не стоит до конца разгибать ободок, хватит на 1/3. Этого расстояния достаточно, чтобы доделать общую неприятную белую подсветку.

С помощью штриха промажьте все, кроме делений и цифр. На спидометр поставьте 2 дополнительных маленьких светодиода, а стандартную лампочку замените одним большим светодиодом.

Несколько слов о тахометре. Найдите в продаже светодиод "кукуруза". Он состоит из 5 SMD. Разберите и приклейте на плату тахометра 2 SMD 2 светодиода, запитайте через резистор.

Теперь вот такое действие:

Вот так раньше бы выглядел ваш спидометр и тахометр:

Как вам с подсветкой?

Чип тюнинг Москвич 412

С чего начать чип тюнинг Москвич 412?

Соберите необходимые детали:

ГТЦ с бачком от Lucas

вакуумный усилитель

проставку между кузовом и усилителем

ГТЦ с 3 выходами? Понадобится дополнительно один медный, можно от 2140, тройник тормозных трубок, короткая аналогия для суппорта от ТАЗ классика, 6 гаек М 10. Все следует собрать в единый механизм:

Проведите демонтаж старого усилителя от кузова, отсоединяем от педали «тормоз». Протрите детали.

Измерьте расстояние на старом усилителе от плоскости соприкосновения вакуумника до вилки, цепляющейся за педаль, освободитесь от этой вилку. Приверните ее на шток нового усилителя, сохранив расстояние, предварительно замерив длину до силуминовой проставки. Гайки затяните. Конструкцию вставьте обратно, крепим гайкой к педали.

В штуцер, расположенный подальше от усилителя, вверните короткую трубочку, о которой говорилось ранее, а на другой штуцер навинтите тройник. Согните старые трубки по под новенький цилиндр.

Две трубки, дальние от усилителя, вкрутите в тройник, но третью, ближнюю к вакууму, ввинтите в штуцер, что недалеко от усилителя. Не забудьте надеть на усилитель вакуумный шланг. Осталось залить свежую тормозную жидкость и прокачать всю систему. На все про все – 1 час работы.

Читайте также: