Замена передних амортизаторов сузуки гранд витара 2008 года

Обновлено: 26.04.2024

Замена передних стоек

Замена передних стоек 89094610

Мануал рекомендует отсоединить датчик автоматического регулирования фар, почему бы и нет.
Откручиваем гайку крепления поводка датчика, придерживая с внутренней стороны еще одним ключиком.

Замена передних стоек 89094612

Замена передних стоек 89094613

Откручиваем стойку стабилизатора, удерживая палец внутренним шестигранником.

Замена передних стоек 89094614

Замена передних стоек 89094615

Момент затяжки. 60 Нм


Откручивая нижнюю гайку надо надавить на стабилизатор чтобы освободить нижний шаровый стойки (зеленая стрелка).

Замена передних стоек 89094910

Снимаем стойку чтобы смазать резьбу, так как она имеет тенденцию закисать намертво.
Откручиваем гайки крепления стойки к поворотному кулаку.

Замена передних стоек 89094616

Момент затяжки. 135 Нм

Откручиваем гайки крепления стойки к кузову, придерживаем при этом стойку, чтобы не упала.

Замена передних стоек 89094617

Момент затяжки. 50 Нм
После установки стойки опустить автомобиль и закрутить гайки крепления стойки к кузову

Устанавливаем сжиматели пружины

Замена передних стоек 89094618

Удерживая шток амортизатора внутренним шестигранником откручиваем гайку.

Замена передних стоек 89094619

Сжимаем пружину так, чтобы между указанными витками был 31 см

Замена передних стоек 89094620

Устанавливая пружину на новую стойку следим, чтобы нижний конец пружины встал в углубление седла стойки. Переставляем отбойник амортизатора на шток новой стойки, устанавливаем верхнюю тарелку так, чтобы отметка OUT на тарелке приходилась на середину крепления стойки к поворотному кулаку, ставим опору и закручиваем гайку (новая идет в комплекте со стойкой).

Замена передних амортизационных стоек, опорных подшипников, стоек стабилизатора и сальника привода.

Всем привет.
Наконец то собрался с мыслями и нашел время для замены передних стоек на витаре. Левая стойка вытекла в морозы и давно требовала замены. Также потек сальник правого привода.
Все фото в 1 пост не влезут, поэтому коротко .
Брал стойки Каяба KYB 334464 и KYB 334465, попутно взял два опорных подшипника Suzuki 41741-78K00, сальник правого привода suzuki 09283-40039 и стойки стабилизатора ctr cls-9 (мои умерли и просто болтались грубо говоря )

Открутились все гайки без проблем кроме 1 гайки со стоек стаба слева и 1 гайка со стойки стаба справа и это на авто 2007года, хотя тут гайки со штока защищены от влаги и грязи лучше чем на солярисе =) (на солярисе 2011 года было в этом плане хуже, там с опоры и штока стойки не откручивались без помощи пневмопистолета ) Но на всякий случай брызгал вд40 и щеткой счищал грязь с резьбы.
Замена простая .Откручиваем крепления провода ABC и крепление тормозного шланга, стойку стабилизатора, (верхняя гайка открутилась без проблем, а нижнюю срезал болгаркой )два болта с кулака и 3 гайки опоры сверху на стакане.

Вынимаем стойку и стягиваем пружину.

Откручиваем гайку опоры придерживая шестигранным ключом на 5 и крутим накидным ключом гайку на 19.
Снимаем опору (опора в хорошем состоянии ), опорный подшипник (опорный уже крутился с небольшим заеданием и внутри была грязь при повороте пальцами внутри был хруст), тарелку пружины (внутри нее прокладка под пружину, состояние отличное не рванная без трещин), пружину, пыльник и демфер.

При сборке нужно чтобы надпись OUT на тарелке пружины была направлена на улицу из арки.

Все вытер и вымыл от грязи.
Собираем обратно и ставим на место.

С правой стороны делаем туже самую процедуру, но попутно меняю сальник привода.Для этого правую сторону задрал выше чтобы масло с редуктора не потекло . (сливать не хотелось)
Выдернул привод без монтажек и лопаток. Рулевую тягу не откручивал, шаровую тоже не откручивал. все аккуратно в сторону на кирпичи и проволоку и выдергиваем привод. Получилось снять только минут через 15-20, не хотел выходить, но в конце просто легким движением он вышел.

Думал сломал стопорное кольцо, но нет оно осталось на приводе целым.

Масла вытекло 2 капли, причем масло нормальное без эмульсии и это радует тк менял год назад во всех узлах. Все вытер от грязи и замерил глубину посадки сальника (4мм) вытащил сальник крючком от штатного домкрата., вставляем его в сальник, чтобы крюк смотрел ровно на вас и тянем на себя, заняло 30сек на то чтобы вытащить.

Так как кол-во фото в пост ограничено, вставляю итоговое с уже новым сальником.

И вставляем привод обратно, заранее почистив на нем шлицы.

Ставим на место стойку, прикручиваем кулак, затягиваем сверху 3 гайки опоры и прикручиваем крепление ABC и тормозной шланг.
Гайку на штоке окончательно протягиваем когда авто стоит на всех 4х колесах.
Осталось теперь заменить задние развальные болты…

В следующем посту выложу про покраску суппортов, тк сюда уже не влазят фотки=)

Замена передних амортизаторов - фотоотчет

На пробеге 151000 у меня закончился сайлентблок переднего левого амортизатора, поэтому было принято решение о замене амортизаторов на новые. Заводские аморики честно отбегали 3 года и 151000, ни один из них за это время не потек и не сломался. Поэтому, было принято решение взять новые стоковые Kayaba 343287 по цене $63,5 за штуку (или 1850р. по курсу на момент написания данного топика). Забавно, что заводские амортизаторы имели маркировку 41600-81A12,

а на сайте экзиста и других поставщиков запчастей, этот артикул вообще не числится, только 41600-81A11 по цене $116 (3400р.) за штуку. При разнице в цене почти в 2 раза выбор очевиден. Правда, у заводских верхний чехол был пластиковый, но это мелочи!

Итак, для замены амортизаторов нам потребуются:

1. Ключ на 17
2. Два ключа на 14, один из которых должен быть тонким, 3-4мм. (почему, увидите дальше).
3. Жидкость WD-40 или аналог
4. Клещи-струбцину
5. Новые амортизаторы в комплекте с резиновыми втулками для верхней точки крепления

Перед установкой амортизаторы необходимо прокачать!

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;

Д. Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 2-3 раза;

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).

После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

Поднимаем автомобиль домкратом за балку моста (это существенно, т.к. подняв автомобиль за раму или рычаг, вы вытяните амортизатор, усложнив себе работу по установке нового. Кроме того, амортизатор должен устанавливаться при нагруженной подвеске - это рекомендация производителя).

Далее, после снятия колеса, я рекомендую начать с откручивания гаек верхней точки крепления амортизатора. Но сначала побрызгаем на гайки WD-40 - это никогда не помешает. Теперь нам пригодится наш тонкий ключик - им мы будем придеживать нижнюю гайку, тем самым не давай проворачиваться штоку во время откручивания верхней гайки вторым ключом.

После откручивания верхней гайки, откручиваем нижнюю, придерживая шток от проворачивания за верхнюю часть клещами струбциной

Далее откручиваем ключом на 17 гайку нижней точки крепления. С одной гайкой у меня были проблемы - она никак не поддавалась, поэтому пришлось использовать помощь штатного домкрата (наконец-то он пригодился!)

После откручивания гайки вытаскиваем старый амортизатор и очищаем посадочные места под резинки верхней точки крепления

Там было много грязи из-за того, что старые резинки потеряли упругость и не восстанавливали свою форму после деформации от нагрузок.

Осталось совсем немного - устаналиваем новый амортизатор, не забыв смазать резьбовые соединения шпильки штока и болта в нижней точки графитовой смазкой или аналогом.

Сборку начинаем в обратной последовательности - закручиваем нижнюю гайку (момент затяжки 90Нм), потом переходим к верхней части. Крутим гайку верхней точки до того момента, пока она не начнет крутиться вместе со штоком. ДАЛЬШЕ ЗАКРУЧИВАТЬ НЕ НАДО. У резинок должен остаться запас для деформации. Закручиваем верхнюю контрагайку (момент затяжки 29Нм).

Поздравляю, работа закончена.

Надеюсь, мой отзыв поможет людям, желающим поменять амортизаторы
самостоятельно, но не знающих или не задумывающихся о том, как легко это можно сделать.

toxa Екб
Свой в доску

Ответ: Замена передних амортизаторов - фотоотчет

Pu1sat0r, Всё отлично! Только аморты перед установкой нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОКАЧИВАТЬ.

Владимир.
Ветеран

Ответ: Замена передних амортизаторов - фотоотчет

LaCrema
Мудрец

Ответ: Замена передних амортизаторов - фотоотчет

Чтоб жили долго и счастливо.

Pu1sat0r
Эксперт

Ответ: Замена передних амортизаторов - фотоотчет

japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил

Ответ: Замена передних амортизаторов - фотоотчет

Прокачка амортизаторов перед установкой

ВНИМАНИЕ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.

Mы рекомендуем мастерам сервисных станций перед установкой прокачать амортизатор два-три раза. Это позволяет выявить случаи заклинивания клапанного механизма, а также другие случаи неисправности клапанного механизма. Также обращаем ваше внимание на то, что небольшие провалы в сопротивлении клапанного механизма, а также разница в скорости выхода штока в газо-масляных амортизаторах не является неисправностью и никоим образом не отражается на работе амортизатора.

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения в двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора или воздух. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапаны разрушаются. Чтобы избежать поломки амортизатора, перед установкой его ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).

Обращаем ваше внимание, что в некоторых амортизаторах предусмотрены механизмы слива масла. В одних амортизаторах для слива масла предусмотрен провал штока внутрь амортизатора, после чего из него удаляется масло. В других амортизаторах в самом верху штока делается специальная технологическая канавка. Поэтому при прокачке амортизатороа мы рекомендуем не сжимать амортизатор полностью. Шток амортизатора должен оставаться на 2-3 см несжатым (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см) , а в случаях присутствия технологических канавок - сжиматься до них.
Технология прокачки стоек типа "Мак-Ферсон" и картриджей:

А. Установите стойку или картридж штоком вверх и плавно, без рывков, сожмите его до определённого момента (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см);

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В. Плавно вытягивайте шток до полностью разжатого состояния;

Г. Повторите операции А, Б, В 2-3 раза;

Д. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).
Технология прокачки всех остальных амортизаторов:

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;

Д. Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 2-3 раза;

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).

Замена передних амортизаторов сузуки гранд витара 2008 года

К странице.
Замена передних стоек амортизаторов

После зимы передняя подвеска по нашим дорогам на машине стала постукивать..сначала тихо, а потом и стуки усилились и звяканье пошло.
Собственно вышла из строя левая стойка. правая тоже не айс.
Прикупил аморы Каяба маслянные. Каяба работала у меня на всех авто поэтому не стал заморачиватся. Стойки купил на карсити 12500 каждая + два силиконовых пыльника по тыще каждый.

Собственно сам процесс. поддомкратил машину..скинул естественно колесо)))
на всякий случай вторым домкратом подпер снизу нижний рычаг,


а то мало ли что на уме у пружины. даст в лоп и будешь всю жизнь потом улыбаться)))..но пружина не стрельнула. можно и не домкратить рычаг.

Думал свинтить стойки так как рекомендует Мурзилка. а именно снять распорку со стоек, потом вывернуть болты чашек и вытащить стойки разом с чашками.
попробовал вывернуть три болта чашек..а фих там((( они заржавели так, что при отвинчивании издавали истошные звуки. на этом я остановился и не стал трогать чашки, а то шпилькам в раз головы отломаю))).

Сделал так:
я просто вывернул верхнюю гайку стойки мощным воротком и головкой на 19.


гайка подалась с трудом.
Как только свинтил гайку шток амора сам пошел вниз. вообщем конец этому девайсу(((.

Далее открутил от стойки кронштейн датчика АБС и освободил тормозной шланг

ну затем отвернул два болта от ступицы и вытащил стойку без труда

После как снял её металлической щеточкой очистил со ступицы всю грязь.
Сначала зафиксировал ступицу проволокой к пружине, чтоб не упала, но она не упадет и фиксация не нужна .

Вот убитая стойка

ну вот со снятием все. установка так же в обратной последовательности.
новые пыльники пришлось подрезать иначе не притянется к чашке(((

При закручивании верхней гайки нужно газовым ключом зафиксировать большую шестигранную шайбу

и потом головкой затягивить гайку.
Когда затягиваешь левую стойку, то газовый ключ там помещается под капотом, а вот чтобы подлезть газовым ключом к правой гайке, нужно скинуть верхнюю крышку воздухана.

Прицепом заменил стойка стаба.
Все установил. теперь все супер. подвеска шепчет)))

ЗЫ. неделю назад обновил тормозные суппорта и барабаны краской для суппортов))))

Верхняя опора передней стойки Сузуки Гранд Витара. Замена и выбор

Чего проще — выпусти деталь в соответствии с техническими условиями, изготовь ее из соответствующих материалов, по правильным технологиям, и успех обеспечен. Эта схема работает в Европе, но пока не у нас. Большая часть запчастей aftermarket поставляется в розницу из Китая, причем не от сильных брендов, а в качестве подделок. Опорный подшипник на Suzuki Grand Vitara тоже может попасть в эту категорию.

  • 1 Когда менять опору передней стойки на Сузуки Гранд Витара
    • 1.1 Признаки износа опорного подшипника передней стойки Suzuki Grand Vitara

    Когда менять опору передней стойки на Сузуки Гранд Витара

    Средний ресурс оригинального опорного подшипника на Suzuki Grand Vitara может превышать 60-70 тысяч км пробега. Правда, его ресурс сильно зависит от стиля вождения и качества дорог. Неоригинальные опоры передней амортизаторной стойки могут рассыпаться уже после 10-15 тысяч пробега и хорошо, если не в дальней дороге.

    Признаки износа опорного подшипника передней стойки Suzuki Grand Vitara

    На фото выше показан самый неприятный сюрприз, который может преподнести опора стойки — шток амортизатора оказался просто под капотом. Водитель не обратил внимание на признаки неисправности опоры, в результате оказался в безвыходном положении в дороге. О критическом износе подшипника могут говорить следующие симптомы:

    • стук в районе лонжерона, иногда отдается на рулевую колонку;
    • нарушение углов установки развала-схождения;
    • плохая управляемость;
    • автомобиль не держит прямую, приходится постоянно удерживать рулем курс;
    • ухудшение поперечной устойчивости.

    Диагностировать опору передней стойки на автомобиле довольно сложно, поскольку подшипник постоянно находится под нагрузкой, а износ проявляется только в движении. При раскачивании стоящего автомобиля за арку крыла можно услышать постукивание, но это происходит уже в случаях критического износа.

    На ресурс опоры стойки амортизатора, кроме качества самого подшипника, оказывает огромное влияние стиль вождения и дороги, которые мы выбираем.

    «Поскольку подшипник в опоре воспринимает как радиальные, так и осевые нагрузки, страдает он не меньше, чем шаровая опора. Поэтому при первых сигналах об износе, желательно сразу купить новый опорный подшипник стойки и заменить им изношенный. При этом мы получаем возможность визуально проверить состояние амортизаторной стойки, пружины, демпферов и гофрированного пыльника штока амортизатора».

    Как поменять опору передней стойки Suzuki Grand Vitara

    Работа по замене опорного подшипника не особо сложная, но операций предстоит выполнить достаточно. На замену и сборку передней стойки у нас уйдет в среднем 1,5-2 часа, если не возникнет текущих проблем с резьбами и закисшими гайками.

    Для работы нам пригодится стандартный набор головок, стяжка для пружин и новая опора амортизаторной стойки. Алгоритм замены выглядит следующим образом:







    Какие лучше покупать опоры на Suzuki Grand Vitara

    Исходя из отзывов владельцев Сузуки Гранд Витара, оптимальный вариант замены — оригинальные опорные подшипники Suzuki 4181065d11 (4181078K00) . Печаль, но она стоит порядка 1300-1500 гривен (около $50). Из аналогов можно рассматривать буквально несколько опор:

      Sachs , артикул 802292, цена порядка 800 гривен; Lemforder , 2934901, по той же цене, входит в группу ZF вместе с Sachs и Boge; Febest , SZSS002, цена 600-700 гривен (25 долларов), качество нестабильное; Kayaba , SM5366, подразделение всемирно известной компании по выпуску амортизаторов, но часто попадаются подделки; Patron PSE4288, среднее качество, цена порядка 500-600 гривен; SNR KB67700, достойное качество, цена 1200 гривен; VTR SZ6003M, хороших отзывов крайне мало; Asia360 SMSU011, Китай, цена 450 гривен.

    Если по каким-либо причинам не удается купить опору передней стойки Suzuki 4181065d11, смело можно рассматривать альтернативу от Lemforder, Sachs и Boge при условии, что упаковка и качество подшипника не вызывает подозрений.

    Инструкция по замене задних амортизаторов на Сузуке Гранд Витара – причины неисправностей

    Новая стойка на Сузуки Гранд Витара установлена

    Амортизаторы на Сузуки Гранд Витара – узлы, призванные гасить колебания автомобиля в процессе его движения. С течением времени они изнашиваются. В этом случае проводится их ремонт (это уже редко) или полная замена.

    С такой работой не следует затягивать, потому что слабое гашение колебаний приводит к ударным нагрузкам на корпус автомобиля. Это ведёт к его разбалансировке и преждевременному износу деталей.

    Порядок замены задних амортизаторов

    Схема закрепления заднего амортизатора в автомобиле Сузуки Гранд Витара

    Амортизатор закрепляется одним болтом к площадке задней арки колеса, а вторым – к нижнему рычагу подвески.

    Если причина поломки обнаружена, но устранение невозможно, то амортизатор подлежит замене. Меняются они одновременно в паре.

    Порядок работы следующий:

      Задняя часть автомобиля полностью поднимается и ставится на 2 точки опоры.

    Снятие заднего колеса на Сузуки Гранд Витара для замены амортизатора

    Перед тем, как поддомкратить задок, ослабляются болты колес.

    Отворачивание болта верхнего крепления заднего амортизатора на Сузуки Гранд Витара

    Площадка крепления заднего амортизатора к кузову автомобиля Сузуки Гранд Витара

    Место крепления амортизатора очищается от грязи.

    Новый амортизатор в задней подвески автомобиля Сузуки Гранд Витара

    Перед установкой болты смазывают, чтобы меньше ржавели.

    Замену задних амортизаторов следует проводить сразу же после обнаружения неисправностей . Для этого не обязательно обращаться в ремонтную мастерскую, поскольку работу можно провести своими руками, а заменяемые детали после снятия колес хорошо видны. В летнее время для такой процедуры не требуется и гараж.

    Разновидности амортизаторов

    На автомобиль Сузуки устанавливаются амортизаторы 2 типов. Все они имеют одинаковую конструкцию, но различаются содержимым закачки. К ним относятся:

    1. Гидравлические . Конструкция состоит из штока, поршня, камеры и направляющей втулки. В качестве амортизирующего вещества используется масло. В процессе работы идёт его передвижение в полости корпуса амортизатора. В задачу узла входит гашение вибрации автомобиля, уменьшении амплитуды колебаний.
    2. Газо-масляные . При одинаковой конструкции во внутреннюю полость закачивается азот под давлением 4–20 атмосфер. В результате не происходит смешивания газа с маслом. Такие амортизаторы считаются более надёжными, поскольку создают усиленное сопротивление колебаниям автомобиля.

    Предпочтение отдаётся газо-масляным амортизаторам, поэтому и установка их идёт значительно чаще. Масляные устройства значительно им уступают. Особенно разница чувствуется при движении автомобиля по плохим дорогам.

    Амортизационный ресурс

    Несмотря на качество изготавливаемых изделий ресурс амортизаторов недостаточно высокий. Если судить по техническим характеристикам, то их замену следует проводить через каждые 70 тыс. км .

    При агрессивной езде по плохим дорогам эта цифра понижается более чем в 2 раза и составляет 30 тыс. км . При движении по бугристому покрытию нагрузка на задние узлы значительно возрастает, и это приводи к их износу.

    Диагностика амортизаторов

    Ржавый кожух на заднем амортизаторе в подвеске автомобиля Сузуки Гранд Витара

    Этот амортизатор не просто износился, а уже практически сгнил.

    Внешний осмотр амортизаторов проводится по мере возможности. Диагностировать подвеску стоит перед зимним сезоном, и после него.

    Диагностика состоит из нескольких методов:

      Визуальный . Осмотр состоит в обследовании амортизационной стойки. Поиска на ней следов подтёка масла. Их присутствие говорит о потери герметичности устройства. Но также идёт визуальная проверка пружины, штока и корпуса. На поверхности не должно быть следов деформирования. Для гарантии осматривается протектор. Появление на нём пятен говорит о коррозии деталей амортизатора.

    Задний амортизатор со следами масла в подвеске Сузуки Гранд Витара

    Причины поломок

    В процессе эксплуатации автомобиля выявляются некоторые неполадки амортизатора. Появляются они по причинам:

      Подтекание жидкости . Иногда причиной является большое её количество.

    Потеки масла на старых амортизаторах, снятых с Сузуки Гранд Витара

    На верхнем амортизаторе видно начало подтекания масла, нижний вытек полностью.

    Артикулы для Сузуки Гранд Витара

    Если причины устранить не удаётся, то задние амортизаторы подлежат замене. Лучше для этих целей использовать оригинальные изделия.

    Маркировка штатного амортизатора от автомобиля Сузуки Гранд Витара

    Замена переднего амортизатора Grand Vitara. Видео процесса.

    Ура, я больше не на телеге езжу!
    :)
    Ну, конечно жестковата подвеска, но нужно понимать что это не седан.
    Вообщем, закончил я с амортизаторами, заменив и переднюю пару.
    После замены задних я реально ощутил улучшения в управляемости, устойчивости. Ну и под настроение, заказал и передние. Так как один вытек уже много тысяч назад.
    На замену опять взял амортизаторы KYB 334464 и KYB 334465, как оказалось, стояли тоже KYB, но с каким то другим парт номером. Наверное, более старая ревизия.
    Вообщем, выбрал время в выходной, и начал замену.
    Очень удобно стало обслуживать машину, после покупки пневмо домкрата Теперь нет смысла корячится в ручную.
    Как обычно, подкинул откаты, поставил под усилитель пень и снял колесо.
    Кстати, вот это место

    как раз предназначено для подъёма. Погнуть порог там весом авто не реально. Потому всегда под него ставлю страховку.

    Этот амортизатор сух, но так как меняются парами — тоже под замену.
    Всё здорово забито грязью… Ну, не только по асфальту езжу.
    Всё обработал щёткой от грязи, и начал откручивать.
    Сначала открутил тормозной шланг, что бы не мешал крутить гайки ступицы

    Потом провод датчика ABS

    Ну а потом с ощутимым усилием сорвал гайки крепления самой стойки

    После того как выбил два болта, оттянул стойку в сторону, открутил три гайки под капотом

    И стойка была благополучно снята. Стоит уделить внимание, что бы не порвать пыльник привода и тормозной шланг.
    Перетянул стойку, и сжал пружины стяжками

    Когда пружина больше не поджимала опорный подшипник, окрутил гайку крепления амортизатора. Сорвать её было не просто

    Ну, кое как сорвал (подробнее в видео) и снял крышку и подшипник.
    У нас он пластмассовый. Как я заметил, не изношен и не скрипит.
    Написано, сделано в Канаде :)

    После этого вставил новый амортизатор, и собрал стойку в обратной последовательности. Важно, на крышке есть надпись OUT. Так вот ей нужно ставить наружу. В строну крепления колеса

    Вот, собственно, как выглядит сам амортизатор уже собранный

    После этого. собираем в обратной последовательности. Попадать тремя шпильками в подкрылок не очень удобно, но с помощником можно.
    Окончательно затягивать гайки крепления ступицы и тяги стабилизатор нужно на натянутом рычаге. Либо на яме, либо поддомкратив ступицу.
    Три болта крепления стойки зажимаем уже когда машина на колёсах стоит.
    Вот, собственно уже с заменённым амортизатором

    Ну и видео по-шагово всего процесса замены. Возможно будет кому то полезным.

    Suzuki Grand Vitara 2007, двигатель бензиновый 2.0 л., 140 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

    Машины в продаже


    Suzuki Grand Vitara, 2006


    Suzuki Grand Vitara, 2006


    Suzuki Grand Vitara, 2011


    Suzuki Grand Vitara, 2008

    Комментарии 12

    где брали стоики?

    Дороговато, беру дешевле

    Мне обошлись оригиналы с гарантией в 3100 грн

    Сейчас цена у них 1800

    Стояли каябы — которые скорее всего оригинал и просто так их не купить. Гайку проще срывать до стягивания пружин — но ваш способ тоже нормальный. Стяжки у Вас так себе — в народе — опасные, в лучшем случае соскочат и заново придется натягивать, в худшем можно получить травму, хотя и ими конечно можно работать — они копеечные, сейчас похоже цена важнее безопасности и здоровья.
    И у меня вопрос — зачем это:
    ---Окончательно затягивать гайки крепления ступицы и тяги стабилизатор нужно на натянутом рычаге. Либо на яме, либо поддомкратив ступицу.
    Три болта крепления стойки зажимаем уже когда машина на колёсах стоит.

    Что там разве есть где-то резинка, которая проворачивается от положения рычага? Стойка к поворотному кулаку крепится жестко, к кузову сверху вроде тоже — зачем на натянутом рычаге это делать?

    На счет прокачки амортизаторов перед установкой — существует хоть какой нибудь пруф на оф. первоисточник этих загадочных манипуляций?

    Отвечу по пунктам :)
    Пробовал срывать гайку с натянутыми пружинами — просто не вышло. Потому попробовал по своему.
    На видео видно доработка стяжек. Вдвое удлинённые захваты. Выскочить из них пружине — невозможно. Для того и наварил их.
    Все крепления подвески затягиваются при полной загрузке рычагов и узлов. Это общее правило.
    По себе заметил — после нагрузки рычага гайки всегда дотягиваются.
    Ну а крепление к кузову — это просто логично. Только уперев колесом — стойка станет на место.
    По прокачке — может и миф. В передних точно не заметил разницы. Когда ставил задние — после снятия транспортировочной ленты где то в пару сантиметров был провал в начале. После прокачки он исчез. Полный ход амортизатора в стойке вряд ли возможен, потому наверное стоит прокачать.
    ИМХО, так сказать

    Как-то неубедительно:
    1) Если элемент, к которому наваривался дополнительный ус имеет хорошую свариваемость — значит это сыромятина и резьба там проживет недолго, если это закаленная сталь или сталь 40хс — то сварить ее хорошо крайне сложно. Или вы отжигали, а потом опять закаляли. Все проходили улучшение этих копеечных стяжек и они потом отправлялись на металл с потянутой резьбой и оторванными усами. Китай-Форс-Джонсвей стоят не так дорогог и там крепкая сталь и усы сразу длиннее и их по 2 с каждой стороны.

    2) Что за общее правило про затягивание всего и вся на подвеске при нагрузке — оно откуда — ваше общее правило или чье-то еще? Под нагрузкой затягивают винты крепления рычагов в которых сайлент работает на кручение — а именно в таких сайлентах с поворотом рычага меняется положение внутренней обоймы сайлента относительно подрамника — например передний сайлент переднего рычага НСГВ. Остальные сайленты и уже тем более металл к металлу нет никакого смысла крепить под нагрузкой — лишний гемор. Да я и не представляю как можно с одетым на машину колесом затянуть гайки крепления стойки к поворотному кулаку — там момент хороший — что за кривой ключ нужен, чтобы обойти колесо и подлезть к ним? И подробнее рассмотрим это самое крепление — там 2 винта по одной прямой. Как известно Прямая не может пройти через 2 точки двумя разными способами! Или вы считаете, что дырки в стойке и в поворотном кулаке больше, чем тело винта — и они при креплении на нем играют? Ну тогда как не тяни — при езде на кочках, да и на трассе — таким винтовым соединением уже никак не зафиксировать это соединение. Точно так же не вижу смысла крепить стойку сверху к кузову под нагрузкой. И если сразу тянуть с окончательным моментом — то и не дотянется потом уже ничего. И без упора колесом стойка прекрасно становится на место — по резьбе гайками она подтягивается точно к кузову.

    По прокачке я же спросил отсыл к какому-то авторитетному источнику, а не ИХМО, то что вы так делаете — это я понял. Но даже так — про тот самый провал в начале — машина на ходу стойки не прокачает? За годы стоянок, да и езды с неполным ходом они обратно в то же самое состояние в котором были не вернутся? Я ничего не утверждаю, но пока это больше похоже на какие-то бесполезные манипуляции.

    Снимаем передний бампер на Сузуки Гранд Витара своими руками

    На автомобиле Suzuki Grand Vitara устанавливалось несколько вариаций бамперов с 2005 по 2018 года выпуска.

    Артикулы бампера

    Самым дорогим будет оригинальный бампер из качественного пластика.

    На дорестайлинговом бампере решетка уже на 2 см, в остальном бампера полностью взаимозаменяемы.

    Аналоги

    • Sat ST-SZ83-000-A0 ( 11900 р ).
    • TYG SZ04083BC ( 13500 р ).
    • POLCAR 74260712 ( 17500 р ).
    • 7171177KB0799 версия второго рестайлинга, с 2012 по 2018 года выпуска. Средняя стоимость нового оригинального бампера 22000 р . На сегодняшний день предложений по дешевым аналогам нет.

    Алгоритм снятия бампера на Гранд Витара

    Для наглядности стоит взглянуть на схему крепления бампера.

    В качестве инструмента понадобится фигурная и плоская отвертка.

      Так как передний бампер состоит из двух частей (верхняя часть является рамкой решетки радиатора), нужно начинать сверху.

    Проще конечно в гараже на яме, но мы попробуем снять «с земли».

    Пистоны обозначены стрелочками.

    Освободив верхний крепеж, слегка отводим решетку на себя и движением вверх снимаем её с нижних защелок.

    Откручиваем болты крепления бампера к стальной балке перед радиатором.

    Этот винт всегда ржавый, но легко откручивается головкой.

    Отводим край бампера из зацепления с крылом.

    Именно этот нижний пистон удобнее извлекать из смотровой ямы.

    Рекомендации по снятию

    1. Проводить демонтажно-монтажные работы бампера лучше всего с напарником , так как вы легко можете сломать ушки крепления бампера, либо повредить проводку электрооборудования, установленного на бампере.

    Подложите на пол что-нибудь мягкое, чтобы не поцарапать бампер. И ещё – тонкая решетка радиатора легко отламывается, когда стоит на бампере, будьте аккуратнее!

    Стойки стабилизатора на Suzuki Grand Vitara

    Стойка стабилизатора является одним из основных элементов для обеспечения поперечной устойчивости автомобиля Сузуки Гранд Витара. С ее помощью реализовано подвижное соединение стабилизатора, уменьшающего горизонтальный крен корпуса машины во время поворотов.

    При выходе стойки из строя управляемость ухудшается, что отрицательно сказывается на безопасности вождения. Поэтому при обнаружении неисправности рекомендуется не затягивать с ремонтом, выполнить который своими руками не составит большого труда.

    Расположение стойки стабилизатора на Сузуки Гранд Витара

    Артикул и примерная цена на оригинальные стойки стабилизатора для Сузуки Гранд Витара

    Оригинальные передние стойки стабилизатора Сузуки Гранд Витара имеют артикул 4242065J00. Их стоимость составляет от 1200 до 1900 рублей за новое изделие.

    Так как цена фирменных стоек высока, многие автовладельцы прибегают к покупке запчастей с авторазборок. За бывший в употреблении оригинал придется заплатить от 400 рублей. Главным недостатком такой покупки является невозможность определить точно остаточный ресурс.

    Артикул и стоимость хороших аналогов родных стоек стабилизатора Сузуки Гранд Витара от сторонних производителей

    Не желая переплачивать за оригинал или приобретать б/у запчасть с неизвестным сроком службы автовладельцы прибегают к аналогам от сторонних производителей. Среди них имеется достаточно хороших вариантов. Наилучшие бренды, изделия которых опытные водители рекомендуют ставить на Сузуки Гранд Витара, представлены в таблице ниже.

    ПроизводительНомер по каталогуПримерная стоимость, рубль
    Profit23050527460-540
    CTRCLS9580-670
    TRWJTS7666640-710
    MasumaML9331530-600
    DelphiTC2612480-520

    Требуемые инструменты и материалы для самостоятельной замены

    Для того, чтобы замена стойки стабилизатора на Сузуки Гранд Витара прошла успешно, потребуется инструменты и материалы, представленные в нижеприведенном перечне.

    НазваниеПримечание
    Домкрат и опораДля поднятия и фиксации автомобиля. Опора, подложенная под ступицу, требуется для облегчения снятия и установки стойки стабилизатора.
    Проникающая смазкаДля рассоединения прикипевших резьбовых соединений
    Баллонный ключДля снятия и установки колеса
    Рожковый ключ и головкаНабор
    Шестигранник"на 12"
    БолгаркаТребуется в случае срыва или заклинивания резьбовых соединений
    Отрезной дискНа болгарку
    ЛомПри сильном закипании крепежей. Для прикладывания усилия к стойке для ее демонтажа. В качестве альтернативы можно использовать монтировку или прочный металлический стержень.
    Динамометрический ключДля контроля затяжки
    Ветошь и металлическая щеткаДля очистки загрязнений

    Замена стойки стабилизатора на Сузуки Гранд Витара

    Замена стоек стабилизатора на примере автомобиля Сузуки Гранд Витара 2008 года выпуска приведена ниже.

    • Зафиксировать колеса стояночным тормозом.
    • Подложить под заднюю ось противооткатные башмаки.
    • Поддомкратить переднюю часть автомобиля.

    Поддомкраченная Сузуки Гранд Витара

    • Открутить крепление колеса.

    Откручивание креплений

    • Демонтировать переднее колесо.

    Вид после снятия колеса

    • Подложить под ступицу опору.

    Установленная опора

    • Очистить крепления и обработать их проникающей смазкой. Подождать небольшой промежуток времени пока спецсредство подействует. При сильном заржавлении рекомендуется несколько раз повторить обработку.

    Нанесение проникающей смазки

    • Открутить крепления стойки стабилизатора.

    Открученные крепления

    • Приложив усилие изъять стойку с посадочного места.

    Демонтированная стойка стабилизатора

    • Установить новую стойку на место. Затянуть крепления используя динамометрический ключ.

    Смонтированная стойка стабилизатора

    • Собрать все в обратном порядке.
    • Проведение контроля углов схода и развала колес не является обязательной операцией после замены стойки стабилизатора, но многие автовладельцы рекомендуют проверить подвеску на стенде.

    Дополнительные рекомендации по замене стойки стабилизатора

    Крепления стойки стабилизатора Сузуки Гранд Витара находятся под постоянным влиянием агрессивной окружающей среды. Из-за этого резьбовое соединение подвержено коррозии. Поэтому автовладельцу следует быть готовым к возникновению трудностей при снятии стойки.

    Срезанная болгаркой гайка

    Если проникающая смазка не решает проблему с демонтажем, то следует воспользоваться небольшой болгаркой с отрезным диском. Срезав часть гайки, как показано на фото ниже, можно значительно упростить рассоединение прикипевшего резьбового крепления.

    Опытные автовладельцы рекомендуют предпринять превентивные меры, позволяющие предотвратить корродирование резьбы. Для этого следует накрутить дополнительную контргайку. Присутствующее отверстие с одной из ее сторон следует заполнить пластилином. Такой нехитрый способ значительно упростит в последующем демонтаж и не потребует срезание гайки болгаркой или обильного использования проникающей смазки.

    Контргайка с пластилином

    Покупая стойки стабилизатора от сторонних производителей автовладельцы часто сталкиваются с малым их ресурсом. Причиной этого является несовершенство конструкции. На пыльнике стойки стабилизатора присутствует посадочное место под стопорное кольцо, но его нет на изделиях, которые поступают в продажу.

    Посадочное место под стопорное кольцо

    Выход стойки из строя часто происходит из-за попадания влаги и загрязнений на шарнир, который прикрыт пыльником. При отсутствии стопорного кольца манжета пропускает воду и мусор внутрь в образующийся зазор при крайних положениях.

    Наличие зазора

    Решение проблемы с плотным прилеганием манжеты имеет множество способов. Наилучшим из них является использование резиновых стопорных колец подходящего диаметра. Для этих целей идеально подходит уплотнители форсунок отечественных машин. Опытные автовладельцы отвечают, что использование первых попавшихся резиновых колец недопустимо.

    Связано это с тем, что, например, водопроводные уплотнители теряют эластичность при низких температурах и трескаются. Такое стопорное кольцо перестанет выполнять свои функции в зимний период и влага и грязь беспрепятственно попадут под пыльник в образовавшийся зазор.

    Резиновые уплотнители

    Резиновое стопорное кольцо требуется располагать непосредственно на посадочном месте на пыльнике. Оно должно сидеть достаточно плотно. При этом врезание в резину манжеты недопустимо, так как это может привести к скорому появлению надрывов.

    Стопорное кольцо одетое на пыльник

    Убедиться в отсутствии зазоров можно повращав шарнир, выполняя максимальные наклоны. При этом сползание стопорного кольца или наличие звуков трения резины не должно наблюдаться.

    Читайте также: