Замена передних стоек мазда 3

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Замена передних стоек

Пришла пора менять передние стойки. Отходили они 89559 км. Конечно можно было еще поездить но правая стойка уже почти умерла.
Вот собственно новые (еще не распакованные) стойки, опорные подшипники, стойки переднего стабилизатора, болтики (были заранее куплены, вдруг старые не открутятся).
Лучше всего перед заменой керхером все хорошенько промыть, чтобы не тратить время на отколупывание вручную грязевых залежей.

Пружины оставил старые.

Ослабляем болты чашек — я делал так: Колючем фиксировал гайку, а шестигранником вращал шток.

Отщелкиваем датчик АБС

Откручиваем гайку рычага переднего стабилизатора (здесь я наоборот фиксировал шестигранник и вращал ключом).

Откручиваем гайку штока

Выкручиваем болт — лучше все хорошенько пролить волшебной жидкостью.

Отверткой вытаскиваем фиксатор тормозного шланга.

Сжимаем пружины. Пришлось покупать стяжки, из предложенного магазином ассортимента эти оказались самые лучшие, но практика показала, что они достаточно длинные, пришлось убирать длину с помощью "проставок".

Чтобы выбить амортизатор многие снимают привод. Я пошел немного другим путем — лень было снимать его. С помощью ручки от домкрата я изготовил распорку и простыми ударами кувалды выбил амортизатор.

Снятая стойка, шток правой стоки опускался вниз — стойка мертва.

Опорный подшипник сразу рассыпался.

Колесо провисло вниз — значит правый нижний рычаг тоже мертв.

В случае необходимости — обрабатываем антигравием.
Хоть заводской антигравий был в нормальном состоянии я на всякий случай еще раз дополнительно пролил, хуже не будет :)

Собираем опорный подшипник, пыльник и отбойник.

Чтобы вставить стойку обратно пришлось поплясать вокруг с бубном, с кувалдой и вторым домкратом.

Снятая левая стойка. Ока оказалась живей правой — шток еле еле поднимался вверх.
Да и и нижний рычаг еще жив — при нажатии возвращается на положенное ему место.

После установки стоек необходимо проверить затяжку гайки штока амортизатора, я правою стойку недотянул и при езде услышал стук почти отваливавшегося колеса.
Все исчезло после затяжки гайки.

Пробег и горящий АБС (ошибка АБС)

После сборки, значки заноса и АБС не хотели гаснуть, что я только не делал и предохранители смотрел и датчики смотрел и уровень тормазухи, даже несколько раз клеммы сбрасывал с АКБ. Оказалось, что датчик правого колеса неплотно был защелкнут. И пожалуй самое важное, значок пропадет только после езды на 200 метров и более (сброс клем с АКБ не помогает — только езда на более 200 метров).

Стойка амортизатора на Mazda 3

На автомобиле марки Мазда третьего поколения по умолчанию передние и задние стойки амортизаторов установлены газомасляного типа. Модели, изготавливающиеся для нужд японского рынка, оснащены элементами подвески газового типа.

Как показывает практика, при условии умеренной эксплуатации, неагрессивном стиле вождения средний ресурс использования элемента подвески не менее 75 – 90 тыс. км. Нередки случаи замены на 110 – 125 тыс. км.

Передний левый и правый амортизаторы отличаются между собой конструкционно. Это нужно знать, если планируете самостоятельную установку.

Выбор передних и задних стоек амортизатора на Мазда 3 (оригиналы, аналоги)

Каталожный артикул	Цена (Руб.)	Каталожный артикул	Цена (Руб.)
Оригинал передние
B32T34900D левый	От 4900 / шт.	B32T34700D правый	От 4900 / шт.
BBM234700C	--/--	BBM234900C	--/--
Аналоги BK: 1.4 / 84 л.с. / 80 л.с. / 1.6 / 105 л.с. / 109 л.с. / 150 л.с. / 143 л.с. / 2.3 MPS Turbo / 260 л.с. (2003 – 2009 г.в.)
KYB 343412 задний (без отличий)	От 2100	JAPKO MJ33035 Зад. Газ.	От 1400
KYB 334701 Передний левый (ПЛ)	От 3100	JAPKO MJ33033 ПЛ	От 2700
KYB 334700 Передний правый (ПП)	--/--	Пыльник амортизатора FEBEST MZSHB-MZ3F	От 500
FEBEST MZD-MZ3F (ПП)	От 2700	FEBEST MZSHB-M3R	--/--
Отбойник амортизатора FEBEST MZD-MZ323F	От 550	FEBEST MZD-003	От 2100
Втулка FEBEST MZAB-067	От 450	LYNXauto G32785R	От 2180
STELLOX 42140588SX	От 1950	LYNXauto G32785L	--/--
MONROE G8804	--/--	MONROE 23992	--/--
MONROE G8803	От 2100	ORIGINAL IMPERIUM 37013	От 1900 - 2100
SACHS 313419	--/--	SACHS 313415	--/--
SACHS 313411	--/--	ASHIKA MA33034	--/--
FENOX A61230	--/--	MA-33033	--/--
A61198	--/--	FEBEST MZAB-067	--/--
A22005	--/--	STELLOX 42140588SX	--/--
A51003	--/--	MONROE G8804	--/--
A61231	--/--	G8803	--/--
A61199	--/--	G 23992	--/--
ORIGINAL IMPERIUM 37013	--/--	SACHS 313 419	--/--
ASHIKA MA-33034	--/--	FENOX A61230	--/--
MA-33033	--/--	A61198	--/--

Замена передних и задних стоек на Мазда 3

Необходимый инструмент, материалы:

Набор автомобильных инструментов, головки, трещотка;
Ветошь, жидкость типа WD – 40;
Новые стойки;
Крабовидный съемник;
Динамометрический ключ;
Дополнительное освещение.

Алгоритм замены заднего амортизатора

Домкратим заднюю часть, устанавливаем башмаки, активируем стояночный тормоз;
Съемником сжимаем два витка пружины для удобства работ;
В верхней части крепления отвинчиваем гайку на «17», предварительно удерживаем шток специальным ключом для стоек. При его отсутствии воспользуемся обычными плоскогубцами;
Нижнее крепление отвинчиваем ключом на «17», снимаем гайку, уплотнительную шайбу;
Извлекаем стойку в сборе с пружиной;
На верстаке разбираем модуль стойки, снимаем пружину, опорную чащу;
Проводим дефектовку деталей, заменяем задний демпфер новым;
Собираем конструкцию в обратном порядке.

На противоположной стороне проводим аналогичные действия. Замена элементов подвески проводится исключительно попарно.

Замена переднего амортизатора Мазда 3

По аналогии с задней стойкой домкратим переднюю часть, выжимаем стояночный тормоз, снимаем колесо;
Отвинчиваем датчик скорости на ступице, кронштейн, тормозной шланг;
Ключом на «14» выкручиваем гайки стойки стабилизатора, извлекаем ее с посадочного места;
Ослабляем крепления верхней стойки (три гайки);
Съемником сжимаем два – три витка пружины для удобства проведения работ;
Отвинчиваем нижнее крепление, окончательно снимаем верхний крепеж;
Извлекаем демпфер в сборе, помещаем на верстак для разборки;
Проводим дефектовку механизма подвески;
Собираем конструкцию в следующем порядке: надеваем новый отбойник, пружину, проворачиваем их по меткам, которые нанесены на внешнюю поверхность. Они должны совпадать;
Сжимаем пружины съемником так, чтобы она уместилась между металлическими чашами – опорами;
Затягиваем гайку штока с усилием 52,9 Н/м;
Фиксируем стойку стабилизатора, завершаем сборку в обратной последовательности.

На противоположной стороне заменяем второй демпфер.

Отличия амортизаторов масляного и газового типа

Многие автовладельцы интересуются данным вопросом. Желают выбрать наиболее оптимальный продукт для своего технического средства в процессе ремонта.

Масляные

Наиболее распространенный тип элемента подвески. Самый мягкий и плавный в работе. Внутри поршневого цилиндра залито исключительно трансмиссионное масло. Ход штока в одну сторону, то есть после фазы сжатия, выталкивает шток металлическая пружина стойки амортизатора.

Демпфер, так часто называют стойку амортизатора, лучше использовать на пересеченной местности. Где качество дорожного полотна «желает лучшего». На магистралях и городских трассах демпферы не столь эффективны.

Наряду с плюсами, демпферы масляного типа обладают недостатками: в процессе торможения слишком низко проседает передняя часть машины. Это небезопасно, особенно при движении на бездорожье. При резком старте автомобиля задняя часть проседает, что также небезопасно.

При вхождении в повороты на скорости свыше 90 км /час машину кренит, водитель испытывает трудности с управлением.

Газомасляные

Демпфер жестче своего предшественника на 15 – 17 %. Основное отличие от предыдущего аналога в содержимом поршневого цилиндра. Вместо трансмиссионного масла закачан газ, но его объем равен половине объема цилиндра. В верхней части цилиндра заправлено масло. После фазы сжатия шток выходит самостоятельно, отбойная пружина лишь частично помогает выйти в исходное положение.

Демпферы жесткие, но для использования в условиях городской черты пригодны, в меньшей степени для проселочных трасс.

Газовые

Внутри поршневого цилиндра также закачан газ под высоким давлением, но его объем увеличен в два раза (100%). Данный тип демпфера очень жесткий, поэтому его используют для гоночных треков. Излишняя жесткость одновременно является жирным минусом данного типа амортизаторов.

Даже самая незначительная ямка будет хорошо ощутима в салоне автомобиля, чем и вызовет дискомфорт.

Характерные причины преждевременного износа демпферов

Повреждение, деформация сальника на штоке;
Избыточное скопление грязи, пыли, влаги в области расположения пыльника;
Коррозия штока, металлического цилиндра;
Задиры, нарушение герметичности цилиндра;
Брак при изготовлении;
Деформация опорного подшипника;
Механическое повреждение извне, что повлекло выход из строя амортизатора.

Распространенные признаки износа элементов подвески Мазда 3

Чрезмерное раскачивание кузова Мазда 3 при преодолении дорожного препятствия;
Заносы при вхождении в повороты;
Недостаточная курсовая устойчивость на поворотах;
Проседание передней / задней части машины при разгоне, торможении;
Чрезмерная отдача, жесткость при попадании в дорожный ухаб, яму;
Неравномерный износ покрышек.

Водителю на заметку. Если в ходе диагностики обнаружили неисправный демпфер, смело заменяйте второй, так как они работают попарно. Вместе с амортизаторами мастера сервисных центров рекомендуют заменять верхние опоры, опорные подшипники с целью продления срока эксплуатации стоек.

Последовательность действий при самостоятельной диагностике подвески автомобиля Мазда 3

Способ №1

Самостоятельный визуальный осмотр — наиболее экономный способ с минимальными затратами. Процесс вовсе не сложный, под силу каждому автовладельцу. Не требует наличие специальных навыков.

Маслянистые пятна на поверхности цилиндра демпфера — первый признак неисправного состояния. Система негерметична, уплотнительный сальник поврежден, образовалась течь жидкости.

Для достоверности протираем цилиндр насухо, прокачиваем руками стойку вновь.

Осматриваем резиновый пыльник, отбойник на предмет их целостности, отсутствия дефектов, маслянистой пленки.

Автомобильные шины: неравномерный износ корда сбоку, обрывы кусков резины.

Шток стойки: правда, в данном случае необходимо демонтировать демпфер. На практике, к данному способу прибегают в случае капитального ремонта, прокачки стоек.

Способ №2

Суть метода проверки заключается в раскачке каждого угла машины, после чего резко отпускают. В исправном состоянии стоек колебания продолжаться один – два раза. Если колебательные движения прекращаются, то это указывает на неисправность подвески.

Способ №3

Выезжаем за город, разгоняем машину до 80 – 90 км / час, проверяем уровень курсовой устойчивости, управляемости, реакции рулевого колеса.

Меняем амортизаторы Мазда 3 BK передние и задние

Mazda 3 BK

Пружины и амортизаторы – основные элементы подвески автомобиля Мазда 3 ВК. При эксплуатации по дорогам с минимальным количеством неровностей пружины Мазда 3 служат 100+ тысяч километров. Срок эксплуатации стоек Mazda 3 BK и опорных подшипников амортизатора меньше – до 80 тысяч километров. Рассматриваемые детали не подлежат восстановлению и ремонту, в случае возникновения неисправности проводится полная замена.

Признаки неисправности амортизаторов

Определить признаки срочной замены амортизаторов можно по:

крену Мазда 3 БК при повороте влево или вправо;
увеличению тормозного пути;
раскачке в процессе набора скорости или остановки;
дискомфорте, возникающем при езде (старые амортизаторы автомобиля Mazda 3 BK приводят к появлению так называемой «морской болезни», когда водителя или пассажиров укачивает);
характерному «чавканью» при раскачке на месте (стойки автомобиля Мазда 3 БК надо заменить).

Симптомы выхода из строя опорных подшипников

Установка нового опорного подшипника Мазда 3 требуется при постоянном стуке, издающемся из правого или левого лонжерона спереди. Возможно, источниками глухого стука являются другие детали, но начало диагностики приходится строго на «опорники».

Опорные подшипники (Ссылка на источник фото)

Возникновение стука Mazda 3 BK отчетливо заметно при езде по неровной дороге или полной загруженности, когда подвеска работает в критическом режиме.

Субъективно наблюдается изменение отзывчивости при повороте влево или вправо. Поворачивая рулевое колесо, машина не так быстро откликнется на действия, провоцируя возникновение инерционности. Водители называют этот процесс «рысканием». Для устранения неисправности проводится замена.

Признаки критичного износа пружин

(Ссылка на источник фото)

На пару задних пружин Мазда 3 БК приходится основная нагрузка при полной загрузке. Замену пружин Mazda 3 BK надо выполнять при:

Металлическом стуке при проезде по неровному дорожному покрытию. Дополнительно рекомендуется проверить шаровые опоры и рулевую рейку.

Низкой посадке при небольшой загрузке.
Тряске и вибрации в процессе передвижения. Проблема возникает даже при езде по ровной асфальтированной дороге.

Проседании одной из сторон машины больше других, что бросается в глаза.

Крене машины при торможении.
Уменьшении плавности хода.

Артикулы

Оригинальный пыльник BP4K340A5B (Ссылка на источник фото)

Прочие полезные артикулы приведены ниже.

TRIALLI AG 25150
TRW JGM6090T
FENOX A51003
DODA 1060140054
ZEKKERT SG-4626
TORR DV1189L.

MILES DB31064
PATRON PSE4033
FEBI BILSTEIN 30786
SWAG 50 93 0786
STELLOX 12-17549-SX
PATRON PSE4417.

KAYABA RK3927
LESJOFORS 4055434
MONROE SP3560
KAYABA RC3010.

STELLOX 10-20435-SX
PATRON PCS872056
G.U.D. GCS255439
LYNXAUTO SC1134.

Задние пружины усиленные Kilen 56-03-3 и Lesjofors 42-554-54 – усиленные задние пружины.

Опора заднего амортизатора. Опоры задних амортизаторов Мазда 3 БК SNR KB952-03.

Опора SNR KB952-03 (Ссылка на источник фото)

На Mazda 3 BK подходят детали других производителей и линеек, не указанных выше.

Замена передних амортизаторов и пружин Мазда 3 БК

Ключи, которые понадобятся для работы: на 10, 13, 15.

Для замены переднего амортизатора вместе с пружиной Мазда 3 БК необходимо поднять машину домкратом или подъемником, снять колесо. Затем:

Надо отсоединить тормозной шланг.
Открутить верхний шарнир стабилизаторной стойки.
С поворотного кулака надо вывернуть болт, крепящий амортизатор Мазда 3 БК.

Соединение сильно сжато, поэтому для разжатия придется использовать специальный инструмент или молоток с зубилом. Соединение обрабатывают проникающей смазкой, потому что амортизационная стойка на Mazda 3 BK закисает.
Со стакана в подкапотном пространстве нужно выкрутить три болта и снять усилительное кольцо. Чтобы не перепутать их при повторной сборке, производитель нанес маркировки, обозначающие положение детали на автомобиле.

Сборка выполняется в обратной последовательности.

Разборка передней стойки и замена опорного подшипника Mazda 3 BK

Сняв амортизационную стойку (вместе с пружиной) с Mazda 3 BK, можно приступать к разборке. Для этого понадобятся: ключ шестигранник на 6, ключ на 18, отвертка с плоским жалом, инструмент для стягивания пружин.

Если заметите повреждения, проведите замену пыльника и опорного подшипника.
Сожмите пружину Мазда 3 БК с двух сторон.

После этого отверните гайку, удерживающую шток. Чтобы он не проворачивался при разборке, используйте второй ключ.

Поддев пыльник, можно снять верхнюю опору вместе с подшипником и сжимающим буфером.
Далее проведите замену опорного подшипника и соберите все обратно. После ремонта стойку можно устанавливать на Мазда 3 БК.

Амортизаторы Мазда 3 БК передние и задние меняются только парами.

Замена задних амортизаторов Мазда 3 БК

Для замены заднего амортизатора Мазда 3 БК понадобятся головки на 10 и 15, ключ на 13.

Поддомкратьте или поднимите Mazda 3 BK на подъемнике.

Снимите колесо, открутите крепящий болт и отведите амортизатор от рычага.

(Ссылка на источник фото)

Далее, выкрутив два болта, снимите амортизационный элемент вместе с кронштейном.

Откручиваем фиксационную гайку по аналогии с передней подвеской и снимаем кронштейн. Можно приступать к снятию защитного кожуха.

Затем, в зависимости от состояния, опорный подшипник на Mazda 3 BK можно сменить. Сборка ведется в обратной последовательности.

Смена пружин задней подвески

Есть две причины, почему надо заменить задние пружины – виток треснул, или Мазда 3 БК глубоко «садится» при небольшой нагрузке. Замена всегда проводится только комплектом – левая и правая одновременно.

Процедура замены сводится к раскручиванию нижнего крепления стойки и отводу амортизатора в сторону, чтобы он не мешал выполнять демонтаж. Далее, используя приспособление для сжатия пружины, нужно сжать ее и вытянуть из нижнего рычага Mazda 3 BK. При работе с домкратом достаточно разгрузить нижний рычаг, чтобы он ушел вниз.

(Ссылка на источник фото)

Cборка проводится в обратной последовательности. Выполнив замену, необходимо проверить работоспособность пружины на автомобиле Мазда 3 БК.

Заключение

Как пружины, так и стойки автомобиля Мазда 3 БК ломаются из-за естественного износа или механического повреждения. Эти детали не подлежат ремонту или восстановлению, поэтому единственный вариант – замена. Из специальных инструментов понадобится только устройство для сжатия пружины. Для снятия опорного подшипника из Mazda 3 BK понадобится около 30 минут свободного времени; на другие детали – еще меньше времени.

Меня зовут Михаил Петрович — я основатель и руководитель этого проекта. С автомобилями связана вся моя профессиональная жизнь. 17 лет я работал автомехаником, начинал с работ по подвеске, потом научился ремонту двигателей. Уже 13 лет являюсь владельцем небольшого сервиса. Не так давно развиваю несколько интернет проектов об автомобилях.

В начале месяца мне потребовалось заменить амортизаторы на Мазде 3 BK. Для того чтобы не наделать ошибок зазуглил информацию в сети. Так попал на данную статью, которая дала счерпывающие ответы.

Ремонт подвески Мазда 3: Что и когда менять

Схема задней подвески Мазда 3 представляет собой многорычажную систему, обеспечивающую плавность хода и управляемостью. Конструктивные особенности подвески требуют своевременного обслуживания и замены неисправных деталей.

Подвеска Мазда 3: Описание и особенности

Передняя подвеска Mazda 3 BK типа МакФерсон с телескопическими амортизаторными стойками, поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости торсионного типа.

Упругим элементом подвески служит амортизаторная стойка – винтовая пружина и амортизатор. Стойка сверху крепится через опорный подшипник к кузову, а снизу к поворотному кулаку.

Слабыми местами в передней подвеске Мазда 3 считаются пружины, опорные подшипники и стойки стабилизатора.

Задняя подвеска Мазда 3 также независимая, но в ее основе многорычажная схема. Такая конструкция обеспечивает улучшенную управляемость за счет подруливания задних колес. Плавность хода достигается, благодаря трем поперечным и продольному рычагу, к которому крепится ступица заднего колеса. Упругий элемент также, как и спереди – амортизаторная стойка. В конструкции задней подвески также имеется стабилизатор поперечной устойчивости.

В процессе эксплуатации детали подвески изнашиваются, что проявляется в скрипах, стуках и пробоях амортизаторных стоек. В этом случае узлы подвески подлежат замене.

Замена амортизаторов и стоек стабилизаторов

Замена амортизаторов Мазда 3 довольно трудоемкая операция, требующая специального оборудования. Целесообразно проводить ее на станции технического обслуживания.

Если вы решите самостоятельно поменять передние амортизаторы Мазда 3 BK, представляем наши рекомендации:

Поднимаем при помощи домкрата переднюю часть автомобиля.
Снимаем колесо.
Отсоединяем разъем датчика АБС и снимаем жгут проводов, закрепленных в районе стойки стабилизатора.
Снимаем прижимную планку крепления тормозного шланга.
Отодвигаем шланг вниз.
Откручиваем гайку стойки стабилизатора.
Снимаем стойку стабилизатора, надавив на стабилизатор сверху.
Откручиваем болт поворотного кулака.
Устанавливаем стяжки на пружину и фиксируем.
Ударами кувалды по поворотному кулаку смещаем его вниз.
Ослабляем гайку крепления штока амортизатора в подкапотном пространстве.
Откручиваем болты крепления опоры амортизатора.
Стягиваем пружину и полностью вытаскиваем амортизаторную стойку из поворотного кулака.

Стягиваем пружину так, чтобы появился минимальный зазор между пружиной и опорным подшипником.
Откручиваем гайку крепления штока амортизатора до конца.
Снимаем со стойки опору, подшипник, пыльник.
Меняем амортизаторы на новые.
Стягиваем пружину и собираем все в обратной последовательности.

Замена задних амортизаторов Мазда 3 выглядит следующим образом:

Снимаем заднее колесо.
Снимаем подкрылок.
Откручиваем два болта крепления амортизатора сверху к кузову.
Откручиваем нижний болт крепления к заднему продольному рычагу.
Снимаем амортизатор вместе с опорной чашкой.
Новые детали устанавливаем в обратной последовательности.

Замена опорных подшипников и пружин

Поднимаем при помощи домкрата переднюю часть автомобиля.
Снимаем колесо.
Отсоединяем разъем датчика АБС и снимаем жгут проводов, закрепленных в районе стойки стабилизатора.
Снимаем прижимную планку крепления тормозного шланга.
Отодвигаем шланг вниз.
Откручиваем гайку стойки стабилизатора.
Снимаем стойку стабилизатора, надавив на стабилизатор сверху.
Откручиваем болт поворотного кулака.
Устанавливаем стяжки на пружину и фиксируем.
Ударами кувалды по поворотному кулаку смещаем его вниз.
Ослабляем гайку крепления штока амортизатора в подкапотном пространстве.
Откручиваем болты крепления опоры амортизатора.
Стягиваем пружину и полностью вытаскиваем амортизаторную стойку из поворотного кулака.
Откручиваем гайку крепления штока амортизатора до конца.
Снимаем со стойки опору, подшипник, пыльник.
Меняем опорный подшипник и пружину на новые.
Стягиваем пружину и собираем все в обратной последовательности.

Замена сайлентблоков и рулевых наконечников

Замена сайлентблоков переднего рычага Мазда 3 выполняется следующим образом:

Поднимаем при помощи домкрата переднюю часть автомобиля.
Снимаем колесо.
Двумя торцовыми ключами на 14 откручиваем крепления шаровой опоры. Разжав клемму, извлекаем палец опоры из поворотного кулака.
Торцовыми ключами на 17 и 19 откручиваем передний и задний болты крепления переднего рычага. Извлекаем из пазов и снимаем рычаг с автомобиля.
Как правило, на Мазда 3 заменяют рычаг в сборе. В ходе такой процедуры необходимо лишь переставить виброгаситель со старого рычага на новый, открутив его ключом на 12.
Если же вы не хотите менять рычаг, а нашли сайлентблоки на замену, то при помощи специального съёмника или молотка и зубила выбейте из посадочного места старый сайлентблок. Зачищаем и смазываем место тонким слоем смазки. Затем производим монтаж новой детали тем же съёмником или тисками.
Сборку проводим в обратном порядке.

Продлеваем срок службы подвески

Срок службы амортизаторов напрямую зависит от грамотной установки и соблюдения условий эксплуатации. Главные враги амортизатора – это ямы и грязь. Для защиты от грязи устанавливаются резиновые пыльники штоков, что повышает ресурс этого узла подвески. А вот с ямами бороться сложнее. Нежелательно сочетание быстрого движения с большой нагрузкой на амортизаторы по грязной и неровной дороге со множеством жестких ударов. И не забывайте мыть детали подвески. Грязная пружина ржавеет быстрее и чаще ломается.

0 комментариев

Замена передних амортизаторов мазда 3

Замена передних амортизаторов на Kayaba Excel-G — бортжурнал Mazda 3 2007 года на DRIVE2

Всем привет!Вот и пришло время заменить передние амортизаторы, по двум причинам:1.Масленые подтеки.2.Стук на ямах.

Начнем:Поднимаем передок машины, снимаем колесо, берем ключ на 14 и шестигранник на 6 , поливаем WD-40 гайку стойки стабилизатора и откручиваем ее удерживая шестигранником(мучился примерно минут 40,срезать болгаркой не хотел, так-как стойки стабилизатора в хорошем состоянии и не стучат).

Далее берем ключ на 17 и откручиваем болт в поворотном кулаке.

Берем плоскогубцы вытаскиваем шпильку и вытаскиваем тормозной шланг из крепления амортизатора.

Далее берем ключ на 14 и откручиваем три болта на стакане.

Берем домкрат ставим под чашку амортизатора, крутим и достаем стойку.

Берем две стяжки для стягивания пружины, стягиваем пружину и разбираем стойку, ключом на 17 и шестигранником на 6.Опора амортизатора в хорошем состоянии её менять не стал.

Снимаем пружину.Опорный подшипник.Стал вопрос, а стоит ли его менять, в общем разобрал опорник.

Отчистил его от пыли и песка, на внешний вид внутри все целое, ни чего не разбито, смазал Литолом и собрал обратно.

Отбойник амортизатора.На первый взгляд целый, но если немного надавить, то увидим вот такую картину.Пыльник новый ставить не стал, отмыл его керосином, стал как новый))).

Ставим новый отбойник амортизатора, вдевая его в опорный подшипник.

Собираем стойку:Берем амортизатор и прокачиваем его(я прокачал его восемь раз), одеваем пружину, опорный подшипник с отбойником и пыльником, опору амортизатора и закручиваем не затягивая до конца.Стойку собираем в вертикальном положении и не опускаем!

При сборки совмещаем метку опорного подшипника и края витка пружины.Устанавливаем стойку на авто.

Закручиваем болт в поворотном кулаке, стойку стабилизатора, вставляем тормозной шланг, шпильку.На стакане вкручиваем три болта но не затягиваем.Одеваем колесо, опускаем авто с домкрата и затягиваем болты на стакане ключом на 14.

Ключом на 17 и шестигранником на 6 затягиваем амортизатор.И вот они старые амортизаторы FoMoKo made in Poland.Опустил шток, а он не поднялся.

Результат:Проехал на новых амортизаторах 6000 км не стучит, не брякает, чуть жестче оригинала.Всем Удачи))).

Цена вопроса: 6 400 ₽ Пробег: 100000 км

Замена передней стойки амортизатора на Mazda 3

Рано или поздно каждому автомобилисту приходится сталкиваться с такой проблемой, как замена амортизатора. И медлить с этим не стоит. Так как испорченные амортизаторы негативно сказываются на качестве вождения, все недостатки таких амортизаторов вы легко сможете почувствовать на себе. Итак, чтобы заменить передние амортизаторы нужно проделать такой ряд действий.

Первым делом, снимаем колесо. Для того, чтобы достать амортизатор, придется немного потрудиться. Нужно будет открутить все болты и гайки, которые держат его на своем месте. После того, как все болты и гайки откручены, следует аккуратно вынуть амортизатор, делать это нужно очень аккуратно, не повредив пружину.

Самая сложная часть работы — это достать пружину из амортизатора. Чтобы выполнить эту процедуру надо снять прокладку, чтобы не порвать ее, затем откручиваем последнюю гайку амортизатора. Нужно запомнить всю последовательность местоположения гаек, это поможет гораздо быстрее собрать амортизатор вновь.

На этом практически все готово, осталось лишь собрать амортизатор, проделывая ту же работу, но в обратном порядке. При сборке нужно учитывать надписи на стенках амортизатора, означающие расположение сторон.

Смотреть видео:

Замена передних амортизаторов Kayaba Excel-G — бортжурнал Mazda 3 2005 года на DRIVE2

Первая запись в БЖ, не судите строго). Хотелось конечно начать с более приятного, но увы(, 2 недели назад начал замечать стук в передней правой части. Грешить начала на шаровые, заехал на яму, проверил, все было в отличном состоянии, поскольку не давно в сервисе была произведена замена всех расходников, по передней и задней подвески ( стойки стабилизатора, шаровые опоры, рычаги.и т.д.), ну и ответ на вопрос, что гремит был очевиден, Амортизатор! (подтеки это подтвердили). Поначалу думал займусь этим после НГ, но с каждым днём шум все усиливался…это очень выводило из себя, спасала только музыка)). Вообщем медлить я не стал, заказал 2 амортизатора Kayaba Excel-G+пыльники и отбойники, подшипники и опоры брать не стал, честно говорю не знаю почему но мне показалось что они в хорошем состоянии. Заменой стоек решил заняться собственноручно

Спустя 2,5 часа первая стойка была разобрана (делал это впервые так что особо не торопился)

Пыльники и отбойники, новые и старые

Как я написал выше, по непонятным причинам решил что подшипник у меня в хорошем состоянии, оказался не прав, он был куда в более плачевном состоянии, было решено реанимировать ( в магазинах у нас сразу не купить эту з/ч, ток под заказ)

Разбирается подшипник достаточно легко, у меня получилось поддеть с помощью ножа

Очищаем всё от песочка и старой смазки и начинаем потихоньку собирать)

40 мин и подшипник как новый)

всё готово для сборки новой стойки

Процесс сборки аналогичен разборки, амортизатор--пыльник+подшипник+отбойник---надеваем пружину, в качестве ориентира в шток вставили длинный шестигранник, сдавили стяжками пружину, как только шток показался из опоры прихватили на гайку.закручиваем, снимаем стяжки, и вуаля амортизатор готов к установки на машинку) Со вторым проделывали в точности всё тоже самое. После установки перед стал выше примерно 25мм, жесткость осталась на мой взляд таже…при дальнейшей обкатки может почувствую что-то новое)

. Выбирал достаточно долго какие брать, склонялся конечно с Bilshtein B6 , но финансовое положение на кануне праздников мне этого не позволило…остановился на бюджетном варианте.

Процесс снятия стоек весь описывать не буду, отмечу лишь то что, мы использовали 2 домкрата, всё машину вывешивать не стали, 1 домкрат на штатное место, второй под шаровую!

Подготавливаем стяжки. p.s. стяжок я своих не имею, поэтому позаимствовал у коллеги по работе (очень намучелся с ними, поскольку очень широкие)

Замена передних пружин, опор и амортизаторов — бортжурнал Mazda 3 2.0 серая мышь 2007 года на DRIVE2

ПредысторияЗа 2 года с небольшим переднюю подвеску не трогал, но недавно начал ощущать, что я на дровах еду.

Нервы сдали купил:

пружины перед RC3430 KAYABA за 1 штуку 1 894р.амортизаторы газомасленый Ford 1 769 145 за комплект 7 382р (пара идет по номеру и стоит как наш оригинал за штуку).тарелка пружины (резинка нижняя) Ford 1 683 279 за 2 шт. 524р. (у нас, точнее у меня их вообще не было)Комплект опоры амортизационной стойки с подшипником VKDA35435 SKF за комплект(опора и подшипник) за 1 комплект 1355р.Сайлентблок переднего рычага передний (на рычаге наружный, ближе к колесу) C8246LYNXauto за 1 шт. 465р.Подшипник ступицы переднего колеса комплект 941 237 Optimal 1 комп. 2065р.Стойки стабилизатора переднего всегда комплект в запасе (быстро выходят из строя)

Подшипник ступицы и сайлетблок переднего рычага менял в СТО (сам бы я не смог) — кстати умерший сайленблок привел к смерти ступичного подшипника.Амортизаторы, пружины и опоры менял сам и один:описывать процесс не буду, лишь скажу с двумя домкратами удобнее, родной домкрат использовал для снятия аморта из кулака(расжал отверткой и подтянув домкрат аморт выпрыгивает). Е.ся 5 часов т.к. опоры были мертвые и пару болтов я просто срезал балгаркой (ее привозил друг)- не смог выкрутить из за прокручивающейся пресс- гайки опоры. болты на замену просто подобрал в автомаге(ездил друг)

старые аморты нормальные и пружины нормальные(правда устали чуть чуть)

расстроило что аморты были разной фирмы и опоры тоже

без домкрата, сама поднялась, правда жопа потом упала. Перед поднялся нормально и не просел до сих пор

В планах задние пружины на усиленные заменить, жду зарплаты) Извиняюсь за мало фото, но я был один и телефон последнее время глючит жутко.

про аморты от форда много читал на драйве — реально приятно это самое нитральное между жесткостью и комфортом,при сравнении старых пружин и амортов с новым комплектом внешнее не заметно, но реально ощутимо при езде,опоры брал на всякий случай (не прогадал одна разлетелась не смог собрать подшипники), хотел от куги форд поставить- но денег в притык было, (ищите подобные темы — хорошие отзывы),за длинну штока старых амортов и новых от форд — 0-10 мм разницы,тарелки резиновые (чашки) у меня их небыло — соответственно пружина, ее низ ржавеет и обламывается — сами понимаете к чему я,и да аморты новые я про качал,при езде счас все красиво проехал нормально (хз сколько — 2 полных бака), старый комплект живой, видимо устали пружины и опоры отходили свое.

если вам говорят, что ваша тачка выглядит как после занижения (пружины) — эт моеразвал — схождения проходит не нормально (аморт или опора)- эт моестуки железный и железный скрип (пружина)отдача после кочек, бульконье (аморты)