Замена передних стоек сузуки гранд витара
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 04.10.2024
Замена передних амортизаторов - фотоотчет
На пробеге 151000 у меня закончился сайлентблок переднего левого амортизатора, поэтому было принято решение о замене амортизаторов на новые. Заводские аморики честно отбегали 3 года и 151000, ни один из них за это время не потек и не сломался. Поэтому, было принято решение взять новые стоковые Kayaba 343287 по цене $63,5 за штуку (или 1850р. по курсу на момент написания данного топика). Забавно, что заводские амортизаторы имели маркировку 41600-81A12,
а на сайте экзиста и других поставщиков запчастей, этот артикул вообще не числится, только 41600-81A11 по цене $116 (3400р.) за штуку. При разнице в цене почти в 2 раза выбор очевиден. Правда, у заводских верхний чехол был пластиковый, но это мелочи!
Итак, для замены амортизаторов нам потребуются:
1. Ключ на 17
2. Два ключа на 14, один из которых должен быть тонким, 3-4мм. (почему, увидите дальше).
3. Жидкость WD-40 или аналог
4. Клещи-струбцину
5. Новые амортизаторы в комплекте с резиновыми втулками для верхней точки крепления
Перед установкой амортизаторы необходимо прокачать!
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 2-3 раза;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).
После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
Поднимаем автомобиль домкратом за балку моста (это существенно, т.к. подняв автомобиль за раму или рычаг, вы вытяните амортизатор, усложнив себе работу по установке нового. Кроме того, амортизатор должен устанавливаться при нагруженной подвеске - это рекомендация производителя).
Далее, после снятия колеса, я рекомендую начать с откручивания гаек верхней точки крепления амортизатора. Но сначала побрызгаем на гайки WD-40 - это никогда не помешает. Теперь нам пригодится наш тонкий ключик - им мы будем придеживать нижнюю гайку, тем самым не давай проворачиваться штоку во время откручивания верхней гайки вторым ключом.
После откручивания верхней гайки, откручиваем нижнюю, придерживая шток от проворачивания за верхнюю часть клещами струбциной
Далее откручиваем ключом на 17 гайку нижней точки крепления. С одной гайкой у меня были проблемы - она никак не поддавалась, поэтому пришлось использовать помощь штатного домкрата (наконец-то он пригодился!)
После откручивания гайки вытаскиваем старый амортизатор и очищаем посадочные места под резинки верхней точки крепления
Там было много грязи из-за того, что старые резинки потеряли упругость и не восстанавливали свою форму после деформации от нагрузок.
Осталось совсем немного - устаналиваем новый амортизатор, не забыв смазать резьбовые соединения шпильки штока и болта в нижней точки графитовой смазкой или аналогом.
Сборку начинаем в обратной последовательности - закручиваем нижнюю гайку (момент затяжки 90Нм), потом переходим к верхней части. Крутим гайку верхней точки до того момента, пока она не начнет крутиться вместе со штоком. ДАЛЬШЕ ЗАКРУЧИВАТЬ НЕ НАДО. У резинок должен остаться запас для деформации. Закручиваем верхнюю контрагайку (момент затяжки 29Нм).
Поздравляю, работа закончена.
Надеюсь, мой отзыв поможет людям, желающим поменять амортизаторы
самостоятельно, но не знающих или не задумывающихся о том, как легко это можно сделать.
toxa Екб
Свой в доску
Ответ: Замена передних амортизаторов - фотоотчет
Pu1sat0r, Всё отлично! Только аморты перед установкой нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОКАЧИВАТЬ.
Владимир.
Ветеран
Ответ: Замена передних амортизаторов - фотоотчет
LaCrema
Мудрец
Ответ: Замена передних амортизаторов - фотоотчет
Чтоб жили долго и счастливо.
Pu1sat0r
Эксперт
Ответ: Замена передних амортизаторов - фотоотчет
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
Ответ: Замена передних амортизаторов - фотоотчет
Прокачка амортизаторов перед установкой
ВНИМАНИЕ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.
Mы рекомендуем мастерам сервисных станций перед установкой прокачать амортизатор два-три раза. Это позволяет выявить случаи заклинивания клапанного механизма, а также другие случаи неисправности клапанного механизма. Также обращаем ваше внимание на то, что небольшие провалы в сопротивлении клапанного механизма, а также разница в скорости выхода штока в газо-масляных амортизаторах не является неисправностью и никоим образом не отражается на работе амортизатора.
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения в двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора или воздух. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапаны разрушаются. Чтобы избежать поломки амортизатора, перед установкой его ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).
Обращаем ваше внимание, что в некоторых амортизаторах предусмотрены механизмы слива масла. В одних амортизаторах для слива масла предусмотрен провал штока внутрь амортизатора, после чего из него удаляется масло. В других амортизаторах в самом верху штока делается специальная технологическая канавка. Поэтому при прокачке амортизатороа мы рекомендуем не сжимать амортизатор полностью. Шток амортизатора должен оставаться на 2-3 см несжатым (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см) , а в случаях присутствия технологических канавок - сжиматься до них.
Технология прокачки стоек типа "Мак-Ферсон" и картриджей:
А. Установите стойку или картридж штоком вверх и плавно, без рывков, сожмите его до определённого момента (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см);
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Плавно вытягивайте шток до полностью разжатого состояния;
Г. Повторите операции А, Б, В 2-3 раза;
Д. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).
Технология прокачки всех остальных амортизаторов:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 2-3 раза;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).
Меняем передние стойки стабилизатора на Сузуки Гранд Витара
Стойки стабилизаторов представляют собой основной элемент, с помощью которого обеспечивается поперечная устойчивость авто. Стойки — это подвижное соединение, которое уменьшает горизонтальный крем авто во время поворотов. Если такая деталь выходит из строя, то управляемость автомобиля ухудшается, что негативно сказывается на безопасности езды. Потому при обнаружении первых неисправностей рекомендуется заменить стойки. Такие мероприятия можно произвести самостоятельно при наличии инструментов и желания.
Артикул стойки стабилизатора
Оригинальные запчасти имеют артикул 42420-65J00 . Средняя стоимость такой детали составляет от 2 500 рублей.
Аналоги
- CLS9 CTR = 628 рублей
Стойки CTR CLS-9 – неплохая альтернатива фирменным изделиям.
Если применять неоригинальные детали, то их стоимость будет значительно ниже, но качество при этом хуже, но не критично. Помните, что цены постоянно меняются.
Инструменты и расходники для замены
Чтобы самому поменять стойки стабилизатора необходимо приготовить следующие приспособления и материалы:
В принципе подойдет любая смазка, но лучше взять для суппортов, которая не разъедает резину.
Алгоритм замены
- Зафиксировать автомобиль на ровной горизонтальной поверхности.
- Положить под колёса противооткатные башмаки.
- Поднять переднюю часть авто домкратом.
Заодно проверяем состояние тормозной системы – смотрим колодки, диск и шланги.
Наносим проникающую смазку на гайки и болты.
Старые стойки – у одной при демонтаже рассыпался шаровый шарнир.
Сборка производится в обратном порядке. И также после этого необходимо будет проконтролировать схождение развал колёс на специальном стенде.
Дополнительные советы от мастеров
Стойки стабилизатора в автомобиле находятся под влиянием на них внешних негативных факторов. Потому металлические элементы могут подвергаться коррозии, что может создать определённые трудности при замене комплектующих.
Если возникнут сложности с откручиванием болтов и гаек, рекомендуется воспользоваться болгаркой.
В колесной нише сподручней использовать компактную модель болгарки. В любом случае работаем аккуратно и осторожно.
Чтобы предотвратить появление таких неприятностей, рекомендуется применять специальные вещества, которые наносятся на металлические элементы и предотвращают появление на них коррозии. Но также некоторые специалисты покрывают их специальным пластилином, что упростит демонтаж и откручивание болтов.
Можно навернуть на шпильку дополнительную гайку с резиновым кольцом и замазать торец пластилином.
Замена передних стоек
Предыстория.
В январе были хорошие морозы.
МЧС предупреждали, что лучше не выезжать из города, но как это обычно бывает, нужно срочно ехать в соседний город. В общем собрались, утеплились и поехали. Ехать надо было быстро, потому-что срочно (Родственница встала где-то на трассе, бензина нет, телефон отключился). А дорога, последние километров 30, грунт с ямами и камнями. Поскольку ехали быстро, передние стойки не выдержали такого насилия. Надо отдать должное автомобилю, больше ничего по подвеске не сломалось.
Передние стойки под замену, левая стучит, правая звуков не издает, но подтеки видны.
Поиск и заказ
Правая видимо чем-то лучше левой ))
По каябам нет разбега в цене
Заказал стойки и на следующий день вспомнил, что неплохо было бы заказать подшипник стойки пластиковый. Стойки пришли на следующий день, а подшипники пришли только через неделю.
Замена
Субботнее утро. Позавтракал и пошел в гараж с боевым настроем всё сделать хотябы часов за 5. Ох как я был наивен. )))
В левой был стук, поэтому решил занятся именно ей. Налил вд40 и начал откручивать стойку стаба от стойки. Вставил шестигранник беру накидной ключ и… фиг, отверстие под шестигранник зализано.
Проколупался полчаса, решил открутить линку от стаба и снять вместе со стойкой. Эта операция прошла успешно. Дальше без приключений, шетигранник на 6 и головка на 19, газовым ключом кручу головку через неё вставлен шетигранник в шток.
Разбираем, меняем, что нужно (я заменил подшипник) и собираем как было, обратите внимание, на верхней чаше есть отметка "out" направление наружу.
С линькой получился казус (она осталась на стойке), поэтому при замене стоек учтите, что скорее всего их придется менять тоже. А возможно даже резать, что и прозошло с правой ))
С левой стороной разделался (за исключением линьки) за два с половиной часа, примерно как и планировал, перехожу на правую сторону.
С этой стороны отверстия под шетигранник на удивление целые. Но гайка открутилась только на один оборот и встала намертво, нижняя та же история. Пока крутил слизал оба отверстия под шестигранник и как я ни крутил линьку, мне не удалось зажать болт и он крутился свободно. Пошел домой за болгаркой, хорошо гараж рядом. Срезал нижюю гайку и снял стойку также вместе с линькой. Начал откручивать гайку стойки, процедура идентична левой, но я умудрился обломить шестигранник и его кусок остался в штоке. Забил кусок поглубже, но как я ни пытался шестигранник проскальзывал. Доломав все китайские шестигранники, время уже приближалось к вечеру, поехал в магазин на линьками. Купил CTR линьки по 700 руб., заодно вязял хорошый шестигранник. Вернулся в гараж и продолжил секас )) Новый шестигранник не помог. Растроился и пошел искать шиномонтаж, я подумал они смогут ударным гайковёртом сорвать гайку. В телогрейке с газовым ключом и стойкой пошел в ближайший. Оказалось у них нет гайковёрта, но мужики меня не бросили, за это им огромное спасибо! Я газовым ключом держал за шток, а они крутили и гайка сдалась. Дали мне мешок, я сложил разобранную стойку и довольный побежал обратно (в телогрейке с газовым ключом и уже мешком ))) ). Собрал правую сторону, поставил линьки и даже не прибрался в гараже поехал проверять.
Вот это видео хорошо показывает процесс, может кому будет полезно
Замена передних амортизационных стоек, опорных подшипников, стоек стабилизатора и сальника привода.
Всем привет.
Наконец то собрался с мыслями и нашел время для замены передних стоек на витаре. Левая стойка вытекла в морозы и давно требовала замены. Также потек сальник правого привода.
Все фото в 1 пост не влезут, поэтому коротко .
Брал стойки Каяба KYB 334464 и KYB 334465, попутно взял два опорных подшипника Suzuki 41741-78K00, сальник правого привода suzuki 09283-40039 и стойки стабилизатора ctr cls-9 (мои умерли и просто болтались грубо говоря )
Открутились все гайки без проблем кроме 1 гайки со стоек стаба слева и 1 гайка со стойки стаба справа и это на авто 2007года, хотя тут гайки со штока защищены от влаги и грязи лучше чем на солярисе =) (на солярисе 2011 года было в этом плане хуже, там с опоры и штока стойки не откручивались без помощи пневмопистолета ) Но на всякий случай брызгал вд40 и щеткой счищал грязь с резьбы.
Замена простая .Откручиваем крепления провода ABC и крепление тормозного шланга, стойку стабилизатора, (верхняя гайка открутилась без проблем, а нижнюю срезал болгаркой )два болта с кулака и 3 гайки опоры сверху на стакане.
Вынимаем стойку и стягиваем пружину.
Откручиваем гайку опоры придерживая шестигранным ключом на 5 и крутим накидным ключом гайку на 19.
Снимаем опору (опора в хорошем состоянии ), опорный подшипник (опорный уже крутился с небольшим заеданием и внутри была грязь при повороте пальцами внутри был хруст), тарелку пружины (внутри нее прокладка под пружину, состояние отличное не рванная без трещин), пружину, пыльник и демфер.
При сборке нужно чтобы надпись OUT на тарелке пружины была направлена на улицу из арки.
Все вытер и вымыл от грязи.
Собираем обратно и ставим на место.
С правой стороны делаем туже самую процедуру, но попутно меняю сальник привода.Для этого правую сторону задрал выше чтобы масло с редуктора не потекло . (сливать не хотелось)
Выдернул привод без монтажек и лопаток. Рулевую тягу не откручивал, шаровую тоже не откручивал. все аккуратно в сторону на кирпичи и проволоку и выдергиваем привод. Получилось снять только минут через 15-20, не хотел выходить, но в конце просто легким движением он вышел.
Думал сломал стопорное кольцо, но нет оно осталось на приводе целым.
Масла вытекло 2 капли, причем масло нормальное без эмульсии и это радует тк менял год назад во всех узлах. Все вытер от грязи и замерил глубину посадки сальника (4мм) вытащил сальник крючком от штатного домкрата., вставляем его в сальник, чтобы крюк смотрел ровно на вас и тянем на себя, заняло 30сек на то чтобы вытащить.
Так как кол-во фото в пост ограничено, вставляю итоговое с уже новым сальником.
И вставляем привод обратно, заранее почистив на нем шлицы.
Ставим на место стойку, прикручиваем кулак, затягиваем сверху 3 гайки опоры и прикручиваем крепление ABC и тормозной шланг.
Гайку на штоке окончательно протягиваем когда авто стоит на всех 4х колесах.
Осталось теперь заменить задние развальные болты…
В следующем посту выложу про покраску суппортов, тк сюда уже не влазят фотки=)
Замена переднего амортизатора Grand Vitara. Видео процесса.
Ура, я больше не на телеге езжу!
:)
Ну, конечно жестковата подвеска, но нужно понимать что это не седан.
Вообщем, закончил я с амортизаторами, заменив и переднюю пару.
После замены задних я реально ощутил улучшения в управляемости, устойчивости. Ну и под настроение, заказал и передние. Так как один вытек уже много тысяч назад.
На замену опять взял амортизаторы KYB 334464 и KYB 334465, как оказалось, стояли тоже KYB, но с каким то другим парт номером. Наверное, более старая ревизия.
Вообщем, выбрал время в выходной, и начал замену.
Очень удобно стало обслуживать машину, после покупки пневмо домкрата Теперь нет смысла корячится в ручную.
Как обычно, подкинул откаты, поставил под усилитель пень и снял колесо.
Кстати, вот это место
как раз предназначено для подъёма. Погнуть порог там весом авто не реально. Потому всегда под него ставлю страховку.
Этот амортизатор сух, но так как меняются парами — тоже под замену.
Всё здорово забито грязью… Ну, не только по асфальту езжу.
Всё обработал щёткой от грязи, и начал откручивать.
Сначала открутил тормозной шланг, что бы не мешал крутить гайки ступицы
Потом провод датчика ABS
Ну а потом с ощутимым усилием сорвал гайки крепления самой стойки
После того как выбил два болта, оттянул стойку в сторону, открутил три гайки под капотом
И стойка была благополучно снята. Стоит уделить внимание, что бы не порвать пыльник привода и тормозной шланг.
Перетянул стойку, и сжал пружины стяжками
Когда пружина больше не поджимала опорный подшипник, окрутил гайку крепления амортизатора. Сорвать её было не просто
Ну, кое как сорвал (подробнее в видео) и снял крышку и подшипник.
У нас он пластмассовый. Как я заметил, не изношен и не скрипит.
Написано, сделано в Канаде :)
После этого вставил новый амортизатор, и собрал стойку в обратной последовательности. Важно, на крышке есть надпись OUT. Так вот ей нужно ставить наружу. В строну крепления колеса
Вот, собственно, как выглядит сам амортизатор уже собранный
После этого. собираем в обратной последовательности. Попадать тремя шпильками в подкрылок не очень удобно, но с помощником можно.
Окончательно затягивать гайки крепления ступицы и тяги стабилизатор нужно на натянутом рычаге. Либо на яме, либо поддомкратив ступицу.
Три болта крепления стойки зажимаем уже когда машина на колёсах стоит.
Вот, собственно уже с заменённым амортизатором
Ну и видео по-шагово всего процесса замены. Возможно будет кому то полезным.
Suzuki Grand Vitara 2007, двигатель бензиновый 2.0 л., 140 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Suzuki Grand Vitara, 2011
Suzuki Grand Vitara, 2010
Suzuki Grand Vitara, 2013
Suzuki Grand Vitara, 2008
Комментарии 12
где брали стоики?
Дороговато, беру дешевле
Мне обошлись оригиналы с гарантией в 3100 грн
Сейчас цена у них 1800
Стояли каябы — которые скорее всего оригинал и просто так их не купить. Гайку проще срывать до стягивания пружин — но ваш способ тоже нормальный. Стяжки у Вас так себе — в народе — опасные, в лучшем случае соскочат и заново придется натягивать, в худшем можно получить травму, хотя и ими конечно можно работать — они копеечные, сейчас похоже цена важнее безопасности и здоровья.
И у меня вопрос — зачем это:
---Окончательно затягивать гайки крепления ступицы и тяги стабилизатор нужно на натянутом рычаге. Либо на яме, либо поддомкратив ступицу.
Три болта крепления стойки зажимаем уже когда машина на колёсах стоит.
Что там разве есть где-то резинка, которая проворачивается от положения рычага? Стойка к поворотному кулаку крепится жестко, к кузову сверху вроде тоже — зачем на натянутом рычаге это делать?
На счет прокачки амортизаторов перед установкой — существует хоть какой нибудь пруф на оф. первоисточник этих загадочных манипуляций?
Отвечу по пунктам :)
Пробовал срывать гайку с натянутыми пружинами — просто не вышло. Потому попробовал по своему.
На видео видно доработка стяжек. Вдвое удлинённые захваты. Выскочить из них пружине — невозможно. Для того и наварил их.
Все крепления подвески затягиваются при полной загрузке рычагов и узлов. Это общее правило.
По себе заметил — после нагрузки рычага гайки всегда дотягиваются.
Ну а крепление к кузову — это просто логично. Только уперев колесом — стойка станет на место.
По прокачке — может и миф. В передних точно не заметил разницы. Когда ставил задние — после снятия транспортировочной ленты где то в пару сантиметров был провал в начале. После прокачки он исчез. Полный ход амортизатора в стойке вряд ли возможен, потому наверное стоит прокачать.
ИМХО, так сказать
Как-то неубедительно:
1) Если элемент, к которому наваривался дополнительный ус имеет хорошую свариваемость — значит это сыромятина и резьба там проживет недолго, если это закаленная сталь или сталь 40хс — то сварить ее хорошо крайне сложно. Или вы отжигали, а потом опять закаляли. Все проходили улучшение этих копеечных стяжек и они потом отправлялись на металл с потянутой резьбой и оторванными усами. Китай-Форс-Джонсвей стоят не так дорогог и там крепкая сталь и усы сразу длиннее и их по 2 с каждой стороны.
2) Что за общее правило про затягивание всего и вся на подвеске при нагрузке — оно откуда — ваше общее правило или чье-то еще? Под нагрузкой затягивают винты крепления рычагов в которых сайлент работает на кручение — а именно в таких сайлентах с поворотом рычага меняется положение внутренней обоймы сайлента относительно подрамника — например передний сайлент переднего рычага НСГВ. Остальные сайленты и уже тем более металл к металлу нет никакого смысла крепить под нагрузкой — лишний гемор. Да я и не представляю как можно с одетым на машину колесом затянуть гайки крепления стойки к поворотному кулаку — там момент хороший — что за кривой ключ нужен, чтобы обойти колесо и подлезть к ним? И подробнее рассмотрим это самое крепление — там 2 винта по одной прямой. Как известно Прямая не может пройти через 2 точки двумя разными способами! Или вы считаете, что дырки в стойке и в поворотном кулаке больше, чем тело винта — и они при креплении на нем играют? Ну тогда как не тяни — при езде на кочках, да и на трассе — таким винтовым соединением уже никак не зафиксировать это соединение. Точно так же не вижу смысла крепить стойку сверху к кузову под нагрузкой. И если сразу тянуть с окончательным моментом — то и не дотянется потом уже ничего. И без упора колесом стойка прекрасно становится на место — по резьбе гайками она подтягивается точно к кузову.
По прокачке я же спросил отсыл к какому-то авторитетному источнику, а не ИХМО, то что вы так делаете — это я понял. Но даже так — про тот самый провал в начале — машина на ходу стойки не прокачает? За годы стоянок, да и езды с неполным ходом они обратно в то же самое состояние в котором были не вернутся? Я ничего не утверждаю, но пока это больше похоже на какие-то бесполезные манипуляции.
Объявление
Так называемый «синий» форум Всероссийского клуба SUZUKI, далее «форум», был организован несколько лет назад. Появился он, потому что группа активных товарищей во главе с Валерой Адаменко ака TorneoSprint решила, что нужна интернет площадка, где любители авто марки «Сузуки» могли бы общаться, делиться опытом, придумывать всяческие мероприятия и объединяться в свой любви к марке машин, выше упомянутой фирмы. Изначально ресурс был задуман как пространство свободного излияния своих мыслей и взглядов, без злобства, необоснованного забанивания, расшаркивания и покраски травы в зеленый цвет. Любая конструктивная критика по форуму в целом и по отдельным темам принимается и рассматривается.
На форуме не принимается непарламентские выражения и на них жесткая цензура. А также забаниваются пользователи, систематически позволяющие себе оскорблять личные человеческие достоинства кого-либо.
На сегодняшний день уже нет сомнений в правильности сделанного решения, форум существует несколько лет, количество его членов растет, и жизнь в нем клубится
.
На форуме нельзя : Употреблять неформальную лексику, в спорах допускать высказывания оскорбительные и унижающие человеческое достоинство оппонента, размещать рекламу.
На форуме по просьбе модераторов рекомендуется : Активно использовать функцию поиск, перед тем как завести тему по интересующему вас вопросу! Ставить в подписи марку, тип двигателя и год выпуска вашего авто.
На форуме можно : Заводить темы и знакомства, флудить и философствовать, задавать технические вопросы и не технические тоже, утверждать и сомневаться, высказывать свое мнение и оспаривать чужое, делиться своими придумками по совершенствованию японской инженерной мысли и не японской тоже, спрашивать совета и давать советы, обращаться за помощью и оказывать ее, рассказывать о своих достижениях и неудачах, приглашать в гости и напрашиваться, участвовать в конкурсах, соревнованиях и получать призы за победу и как минимум грамоту за участие, размещать объявления некоммерческого характера и возмущаться появлением рекламы.
Неленивые могут ознакомится с полным сводом правил ТУТ и с рекомендациями ТУТ.
О некоторых непонятных непонятках
Есть еще неформальные добровольные группы, объединившиеся желанием совместно побузить и весело провести время, устроить какое-нибудь безобразие в виде поездки или конкурса, достать администрацию форума каким-либо «важным» вопросом. Особо активные группы Президент клуба TorneoSprint волевым, не побоюсь этого слова, волюнтаристским решением выделил на форуме в назидание другим бузотерам . Так появились команда Южане и команда Тринадцатый Вредный Чижик .
Вопрос: Что такое «Свой сервис» и «Свой страховой брокер»?
Ответ: Это место в столице нашей родины, куда можно привезти свою любимую машинку на предмет осмотра, ремонта, прохождения ТО и…., если в глазах появится особый блеск и хорошо спрятанная заначка жжет ляжку, превратить свой пепелац во всепроходный, всепролазный, практически непотопляемый монстр оффроуда. А так же лично познакомится с мастером, который будет ее препарировать, задать глубокомысленные вопросы и получить вежливые ответы.
Попить кофе и весело поболтать с президентом, если удастся его там поймать. В отсутствие оного есть с кем побеседовать о перспективах роста цен за ОСАГО и заодно решить, как повыгоднее застраховаться.
Вопрос: Зачем просят в подпись ставить марку машины? Я свободный человек хочу - ставлю, хочу - нет.
Ответ: Хотите на здоровье и дальше. Только, если будите задавать вопрос по какой-нибудь несуразицей с машиной, не забудьте указать марку машины, тип двигателя, год выпуска и что вы делали в октябре 1993 года. Ибо, каков будет Ваш вопрос, таким будет и ответ. ИМХО. Проще поставить в подпись и на кучу уточнений не придется отвечать.
Вопрос: Достали с этим «поиском». Где искать и как пользоваться?
Ответ: Правильно поставленный вопрос, содержит в себе ответ (с) «Очередная модная школа построения бизнес-процессов».
Для того что бы воспользоваться поиском достаточно внимательно взглянуть на экран монитора. Там на чистейшем русском языке написано слово «Поиск» см. Рис. 1. Скалываете это слово. Открывается менюшка. Вбиваете то, что ищите. И «Вперёд». См. Рис.2. Возможно, надо будет повторить поиск с разными вариациями ключевых слов. Но что-то непременно найдете.
Вопрос: Меня эта су.. этот коз… модератор забанил. А я белый и пушистый! Куда, что, где опротестовать?
Ответ: У вас есть раздел забанненные. Топайте туда и протестуйте. Борящийся за правое дело, его в сей борьбе и обрядши!
Замена передних стоек сузуки гранд витара
| К странице. |
|
Замена передних стоек амортизаторов
После зимы передняя подвеска по нашим дорогам на машине стала постукивать..сначала тихо, а потом и стуки усилились и звяканье пошло. Собственно сам процесс. поддомкратил машину..скинул естественно колесо))) Думал свинтить стойки так как рекомендует Мурзилка. а именно снять распорку со стоек, потом вывернуть болты чашек и вытащить стойки разом с чашками. Сделал так: Далее открутил от стойки кронштейн датчика АБС и освободил тормозной шланг ну затем отвернул два болта от ступицы и вытащил стойку без труда После как снял её металлической щеточкой очистил со ступицы всю грязь. Вот убитая стойка ну вот со снятием все. установка так же в обратной последовательности. При закручивании верхней гайки нужно газовым ключом зафиксировать большую шестигранную шайбу и потом головкой затягивить гайку. Прицепом заменил стойка стаба. ЗЫ. неделю назад обновил тормозные суппорта и барабаны краской для суппортов)))) Стойки стабилизатора на Suzuki Grand VitaraСтойка стабилизатора является одним из основных элементов для обеспечения поперечной устойчивости автомобиля Сузуки Гранд Витара. С ее помощью реализовано подвижное соединение стабилизатора, уменьшающего горизонтальный крен корпуса машины во время поворотов. При выходе стойки из строя управляемость ухудшается, что отрицательно сказывается на безопасности вождения. Поэтому при обнаружении неисправности рекомендуется не затягивать с ремонтом, выполнить который своими руками не составит большого труда.
Артикул и примерная цена на оригинальные стойки стабилизатора для Сузуки Гранд ВитараОригинальные передние стойки стабилизатора Сузуки Гранд Витара имеют артикул 4242065J00. Их стоимость составляет от 1200 до 1900 рублей за новое изделие. Так как цена фирменных стоек высока, многие автовладельцы прибегают к покупке запчастей с авторазборок. За бывший в употреблении оригинал придется заплатить от 400 рублей. Главным недостатком такой покупки является невозможность определить точно остаточный ресурс. Артикул и стоимость хороших аналогов родных стоек стабилизатора Сузуки Гранд Витара от сторонних производителейНе желая переплачивать за оригинал или приобретать б/у запчасть с неизвестным сроком службы автовладельцы прибегают к аналогам от сторонних производителей. Среди них имеется достаточно хороших вариантов. Наилучшие бренды, изделия которых опытные водители рекомендуют ставить на Сузуки Гранд Витара, представлены в таблице ниже.
Требуемые инструменты и материалы для самостоятельной заменыДля того, чтобы замена стойки стабилизатора на Сузуки Гранд Витара прошла успешно, потребуется инструменты и материалы, представленные в нижеприведенном перечне.
Замена стойки стабилизатора на Сузуки Гранд ВитараЗамена стоек стабилизатора на примере автомобиля Сузуки Гранд Витара 2008 года выпуска приведена ниже.
Дополнительные рекомендации по замене стойки стабилизатораКрепления стойки стабилизатора Сузуки Гранд Витара находятся под постоянным влиянием агрессивной окружающей среды. Из-за этого резьбовое соединение подвержено коррозии. Поэтому автовладельцу следует быть готовым к возникновению трудностей при снятии стойки.
Если проникающая смазка не решает проблему с демонтажем, то следует воспользоваться небольшой болгаркой с отрезным диском. Срезав часть гайки, как показано на фото ниже, можно значительно упростить рассоединение прикипевшего резьбового крепления. Опытные автовладельцы рекомендуют предпринять превентивные меры, позволяющие предотвратить корродирование резьбы. Для этого следует накрутить дополнительную контргайку. Присутствующее отверстие с одной из ее сторон следует заполнить пластилином. Такой нехитрый способ значительно упростит в последующем демонтаж и не потребует срезание гайки болгаркой или обильного использования проникающей смазки.
Покупая стойки стабилизатора от сторонних производителей автовладельцы часто сталкиваются с малым их ресурсом. Причиной этого является несовершенство конструкции. На пыльнике стойки стабилизатора присутствует посадочное место под стопорное кольцо, но его нет на изделиях, которые поступают в продажу.
Выход стойки из строя часто происходит из-за попадания влаги и загрязнений на шарнир, который прикрыт пыльником. При отсутствии стопорного кольца манжета пропускает воду и мусор внутрь в образующийся зазор при крайних положениях.
Решение проблемы с плотным прилеганием манжеты имеет множество способов. Наилучшим из них является использование резиновых стопорных колец подходящего диаметра. Для этих целей идеально подходит уплотнители форсунок отечественных машин. Опытные автовладельцы отвечают, что использование первых попавшихся резиновых колец недопустимо. Связано это с тем, что, например, водопроводные уплотнители теряют эластичность при низких температурах и трескаются. Такое стопорное кольцо перестанет выполнять свои функции в зимний период и влага и грязь беспрепятственно попадут под пыльник в образовавшийся зазор.
Резиновое стопорное кольцо требуется располагать непосредственно на посадочном месте на пыльнике. Оно должно сидеть достаточно плотно. При этом врезание в резину манжеты недопустимо, так как это может привести к скорому появлению надрывов.
Убедиться в отсутствии зазоров можно повращав шарнир, выполняя максимальные наклоны. При этом сползание стопорного кольца или наличие звуков трения резины не должно наблюдаться. Верхняя опора передней стойки Сузуки Гранд Витара. Замена и выборЧего проще — выпусти деталь в соответствии с техническими условиями, изготовь ее из соответствующих материалов, по правильным технологиям, и успех обеспечен. Эта схема работает в Европе, но пока не у нас. Большая часть запчастей aftermarket поставляется в розницу из Китая, причем не от сильных брендов, а в качестве подделок. Опорный подшипник на Suzuki Grand Vitara тоже может попасть в эту категорию.
|
