Рено меган 3 ремонт подвески
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 04.10.2024
Устройство и комплектующие детали автомобилей Рено. Эксплуатация, техническое обслуживание и регулировки.
Автомобили Рено Меган имеют балку переднего моста (передней подвески), которая болтами соединена с кузовом. Такая конструкция, где к балке крепятся оба нижних поперечных рычага треугольного типа, поддерживающие амортизационную стойку, повышает комфортность движения и облегчает выполнение ремонтных работ (см. рис.1).
Рис. 1. Передняя подвеска автомобиля Рено Меган
1 - балка передней подвески Renault Megane, 2 - стойка поворотного кулака, 3 - стойка амортизатора, 4 - приводной вал, 5 - стабилизатор поперечной устойчивости, 6 - поперечный рычаг
Стойки амортизатора передней подвески Рено Меган, соединенные болтами с кузовом и поворотными кулаками, состоят из витых пружин и встроенных телескопических газонаполненных амортизаторов.
Стабилизатор поперечной устойчивости противодействует поперечному крену кузова при поворотах и обеспечивает лучшее сцепление передних колес с дорожным покрытием. Привод передних колес выполняется двумя приводными валами. Передняя подвеска не требует обслуживания.
Сварочные и рихтовочные работы на деталях передней подвески Рено Меган не допускаются.
При проведении ремонтных работ самоконтрящиеся гайки, а также заржавевшие болты и гайки всегда заменяйте на новые. Самоконтрящиеся гайки можно распознать по буртику, в котором имеется пластмассовая вставка. В тексте замена гаек специально подчеркивается.
При выполнении любых работ на передней подвеске Рено Меган необходимо особо оберегать от повреждений ШРУС и их манжеты. Рекомендуется в этих целях оборачивать наружный, а также и внутренний ШРУС ветошью.
Замена стойки амортизатора передней подвески Рено Меган
Работы по снятию стойки амортизатора Рено Меган:
- Снимите крышку, которой закрыта верхняя опора крепления стойки амортизатора Рено Меган на брызговике. Для этого подденьте крышку в местах, обозначенных стрелками. Под крышкой находятся болты крепления верхней опоры амортизационной стойки.
- Отметьте краской положение передних колес на ступицах. Это позволит при сборке установить отбалансированное колесо в прежнее положение.
- Ослабьте болты крепления колес. При этом автомобиль Renault Megane должен стоять на земле.
- Установите перед автомобиля на подъемник и снимите колеса.
- Установите под поперечные рычаги соответствующую опору, чтобы полуось после снятия стойки амортизатора не провисала. В качестве опоры можно использовать гидравлический подъемник.
- Отвинтите обе гайки крепления нижней части стойки амортизатора Рено Меган к поворотному кулаку и извлеките болты.
- Подоприте амортизатор, установив опору на поперечном рычаге, чтобы не повредить полуось.
- Обозначьте монтажное положение болтов крепления верхней опоры амортизационной стойки на брызговике, обведя головки болтов крепления на местах посадки фломастером или маркером, чтобы при сборке установить стойку в прежнее положение.
- Вывинтите два болта крепления верхней опоры стойки к брызговику.
- Не отвинчивайте гайку, находящуюся по центру опоры амортизационной стойки. С помощью этой гайки на стойке закреплена пружина.
- Снимите стойку амортизатора.
Работы по установке стойки амортизатора Рено Меган:
Стойку амортизатора Renault Megane надлежит устанавливать так, как она стояла перед снятием. Положение А стойки относится к автомобилям без гидроусилителя рулевого управления. Положение В - автомобили с гидроусилителем (рис.2).
- Закрепите верхнюю опору амортизационной стойки на брызговике. Болты крепления затяните с приложением усилия 30 Нм.
- Закрепите двумя болтами нижнюю часть амортизационной стойки к поворотному кулаку Рено Меган.
- Замените прежние самостопорящиеся гайки болтов на новые и затяните их с приложением усилия 170 Нм.
- Болты в отверстия вставляются в направлении спереди назад так, чтобы головки болтов были обращены по направлению движения автомобиля.
- Установите передние колеса в соответствии с нанесенными при снятии метками.
- Закрепите колесо болтами и опустите автомобиль.
- Затяните болты в перекрестном порядке с моментом 90 Нм.
Замена пружины стойки амортизатора передней подвески Рено Меган
Рис.3. Детали стойки амортизатора передней подвески Рено Меган
1 - верхняя опора амортизационной стойки, 2 - буфер хода сжатия, 3 - верхняя чашка пружины, 4 - подшипник верхней опоры амортизационной стойки, 5 - амортизатор, 6- защитный чехол
- Снимите амортизационную стойку.
- Зажмите стойку амортизатора в тиски, а пружину стойки сожмите соответствующей струбциной с рукоятками. Пружину следует сжать примерно на 10 мм.
При пользовании струбциной следите за тем, чтобы витки пружины плотно заходили в зажимные рукоятки противном случае не исключается возможность выскальзывания пружины. Не пользуйтесь проволокой для связывания витков пружины. Она имеет большую степень сжатия и некомпетентное обращение может привести к травме. Гайку штока амортизатора можно отвинчивать только после того, как пружина будет должным образом сжата.
- Отвинтите гайку штока амортизатора Рено Меган накидным ключом, удерживая шток от проворачивания ключом с торцовой головкой на 6 мм. В мастерских для этих целей пользуются специальным инструментом.
- Разберите стойку амортизатора, сняв детали в последовательности от 1 до 5 (рис.3). Детали 3 и 4 образуют вращающуюся опору стойки амортизатора.
- В случае замены пружины амортизационной стойки пружину следует медленно распустить. При замене амортизатора пружину распускать не нужно.
Новые амортизаторы на складах запасных частей хранятся в горизонтальном положении. По этой причине амортизатор вначале может не работать должным образом.
При установке нового амортизатора Рено Меган рекомендуется, удерживая его вертикально, несколько раз полностью вдавить его шток, чтобы обеспечить работоспособность амортизатора. Если этого не сделать при установке, то спустя некоторое время после установки амортизатор начнет работать должным образом.
- Соберите амортизационную стойку. Убедитесь, что верхний и нижний концы пружин прилегают к упорам на чашках.
- Сожмите пружину стойки амортизатора Рено Меган струбциной.
- Навинтите и затяните новую самостопорящуюся гайку штока амортизатора, удерживая его от проворачивания. Момент затяжки гайки составляет 60 Нм.
- Медленно распустите пружину стойки.
- Установите амортизационную стойку на место.
Амортизатор передней подвески Рено Меган
Появление в динамических свойствах автомобиля Рено Меган следующих моментов свидетельствует о дефекте амортизаторов передней подвески:
- замедленное возвращение кузова в исходное положение при движении по неровной дороге;
- увеличивающиеся колебания кузова при наезде колес на рядом расположенные неровности дороги;
- подпрыгивание колес и на ровном дорожном покрытии;
- затрудненная остановка (неуправляемость) автомобиля при торможении (это может быть вызвано и иными причинами);
- неустойчивость и занос автомобиля на поворотах;
- глухие удары при движении;
- увеличенный износ шин, сопровождаемый протиранием протектора.
Работоспособность амортизатора можно проверить вручную. Однако точная проверка функционирования амортизатора возможна только на вибростенде.
Замена стойки жесткости автомобиля Рено Меган
Операции по замена стоек жесткости Рено Меган:
- Отсоедините стабилизатор поперечной устойчивости.
- Вывинтите болты. При снятии только одной стойки следует вывинчивать болты только соответствующей стойки жесткости Рено Меган.
- Если вывинчены все четыре болта, то следите за тем, чтобы на противоположной стороне балки не сместился рулевой механизм, потому что он крепится этими же болтами к поперечной балке.
- Вывинтите болты крепления стоек к днищу и снимите стойки.
- В случае, если после отсоединения стоек понадобится воспользоваться рулевым механизмом, то болты необходимо на это время ввинтить и затянуть с приложением усилия 50 Нм.
- Поставьте стойки жесткости на место и закрепите болтами к днищу и поперечной балке с приложением усилия затяжки болтов 50 Нм.
- Поставьте на место стабилизатор поперечной устойчивости.
Стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески Рено Меган
Операции по замене стабилизатора поперечной устойчивости Рено Меган:
- Установите автомобиль на подъемник.
- Отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора.
- Отсоедините от коробки передач тягу переключения передач.
- Вывинтите по обеим сторонам автомобиля болты крепления кронштейнов 1 навесных агрегатов и кронштейнов 2 на поперечном рычаге. У автомобилей с дизельным двигателем с турбонагнетателем крепление 2 стабилизатора отсоедините, действуя с верхней стороны поперечного рычага (рис.4).
- Снимите стабилизатор передней подвески Рено Меган вместе с резиновыми подушками крепления (рис.4).
- Проверьте перед установкой стабилизатора состояние резиновых подушек. Пористые или поврежденные подушки замените на новые.
- Смажьте резиновые подушки 2 тонким слоем молибденовой смазки и поставьте на место вместе со стабилизатором. Болты крепления кронштейнов ввинтите, но не затягивайте окончательно.
- Смазка опоры 1 навесных агрегатов не допускается. В противном случае при движении будут слышны шумы, а стабилизатор подвески Рено Меган может сместиться.
- Подсоедините приемную трубу к выпускному коллектору.
- Подсоедините тягу выбора передач к коробке передач.
- Опустите автомобиль на колеса.
- Затяните болты крепления стабилизатора с приложением усилия 35 Нм.
Поперечный рычаг передней подвески Рено Меган
Замена сайлент-блоков поперечного рычага Рено Меган:
- Снимите со стоящего на колесах автомобиля хомуты 1 крепления стабилизатора поперечной устойчивости, которые привинчены к поперечным рычагам (рис.5) опустите стабилизатор вниз. У моделей с дизельным автомобилем с турбонагнетателем болт крепления стабилизатора следует отвинчивать с верхней стороны поперечного рычага.
- Отметьте краской положение передних колес на ступицах. Это позволит при сборке установить отбалансированное колесо в прежнее положение.
- Ослабьте болты крепления колес. При этом автомобиль должен стоять на земле.
- Установите перед автомобиля на подъемник и снимите передние колеса.
- Отвинтите гайку и извлеките зажимной болт пальца шаровой опоры Рено Меган.
- Потяните поперечный рычаг вниз. При этом палец шаровой опоры выйдет из отверстия на поворотном кулаке. Если посадка шаровой опоры окажется слишком плотной, то отсоедините её с помощью монтировки.
- Вывинтите два болта 2 крепления поперечного рычага к опорной раме (см. рис.6).
- Снимите поперечный рычаг передней подвески Renault Megane.
- Закрепите поперечный рычаг болтами на несущей раме навесных агрегатов и навинтите на болты гайки. Затяжку гаек не выполняйте. Обе гайки должны быть обращены по направлению движения автомобиля.
- Убедитесь, что на пальце шаровой опоры поперечного рычага находится уплотнительная пластмассовая прокладка. При необходимости прокладку поставьте на место.
- Заведите палец шаровой опоры в отверстие на поворотном кулаке. Вставьте зажимной болт и закрепите его новой гайкой с приложением усилия 80 Нм.
- Установите на место стабилизатор поперечной устойчивости Рено Меган и закрепите его.
- Окончательную затяжку болтов крепления стабилизатора не выполняйте.
- Установите передние колеса в соответствии с нанесенными при снятии метками. Перед этим смажьте центрирующее седло колесного диска на ступице, а также конус колесных болтов тонким слоем смазки для подшипников. Резьбу колесных болтов не смазывайте.
- Ввинтите колесные болты и опустите автомобиль.
- Затяните колесные болты, действуя в перекрестном порядке, с моментом 90Нм.
- Надавите несколько раз на перед автомобиля Рено Меган, чтобы просела и выровнялась передняя подвеска.
- Затяните гайки крепления поперечного рычага на несущей раме.
- Затяните болты крепления опор стабилизатора поперечной устойчивости.
Шаровая опора передней подвески Рено Меган
Шаровую опору, которой соединен поперечный рычаг с поворотным кулаком, необходимо менять при появлении значительного люфта или же при повреждении манжеты.
Работы по замене шаровой опоры Рено Меган:
- Отметьте краской положение передних колес на ступицах. Это позволит при сборке установить отбалансированное колесо в прежнее положение.
- Ослабьте болты крепления колес. При этом автомобиль Renault Megane должен стоять на земле.
- Установите перед автомобиля на козлы и снимите передние колеса.
- Отвинтите гайку 2 и извлеките зажимный болт пальца шаровой опоры Рено Меган (рис.7). Потяните поперечный рычаг вниз и извлеките палец шаровой опоры из поворотного кулака.
- Ослабьте затяжку гаек обоих болтов крепления поперечного рычага к несущей раме. Полностью отвинчивать гайки не нужно.
- Вывинтите два болта крепления шаровой опоры к поперечному рычагу, отвинтив гайки, и отсоедините шаровую опору.
- Закрепите новую шаровую опору на поперечном рычаге передней подвески Рено Меган, навинтив на болты новые гайки, которые затяните с приложением усилия 60 Нм.
- Убедитесь, что на пальце шаровой опоры поперечного рычага находится уплотнительная пластмассовая прокладка. При необходимости прокладку поставьте на место.
- Заведите палец шаровой опоры в отверстие на поворотном кулаке. Вставьте зажимной болт и закрепите его новой гайкой с приложением усилия 80 Нм.
- Установите на место стабилизатор поперечной устойчивости Рено Меган и закрепите его. Окончательную затяжку болтов крепления стабилизатора не выполняйте.
- Установите передние колеса в соответствии с нанесенными при снятии метками. Перед этим смажьте центрирующее седло колесного диска на ступице, а также конус колесных болтов тонким слоем смазки для подшипников. Резьбу колесных болтов не смазывайте.
- Ввинтите колесные болты и опустите автомобиль.
- Затяните колесные болты, действуя в перекрестном порядке, с моментом 90 Нм.
- Надавите несколько раз на перед автомобиля, чтобы просела и выровнялась подвеска.
- Затяните гайки крепления поперечного рычага на несущей раме Renault Megane.
- Затяните болты крепления опор стабилизатора поперечной устойчивости.
Подшипник ступицы переднего колеса автомобиля Рено Меган
Подшипник ступицы переднего колеса представляет собой сдвоенный шарикоподшипник. Дефект подшипника ступицы проявляется в затрудненном ходе колеса при незадействованном тормозе, а также шумами при выполнении узкого поворота. Подшипники ступицы очень плотно сидят в поворотном кулаке. Выпрессованный подшипник подлежит обязательной замене на новый.
Операции по замене подшипника ступицы переднего колеса Рено Меган:
- Снимите колпачок с гайки ступицы, воспользовавшись большой отверткой.
- Ослабьте затяжку гайки ступицы с помощью торцовой головки на 30 мм.
- Гайка ступицы колеса имеет очень большой момент затяжки. При отвинчивании гайки автомобиль должен стоять на колесах с включенной передачей и затянутым стояночным тормозом.
- Снимите суппорт тормозного механизма колеса.
- Автомобили с ABS - Вывинтите болт крепления и извлеките датчик скорости вращения колеса. Для вывинчивания болта крепления датчика нужен ключ для болтов с головкой.
- Вывинтите два болта крепления тормозного диска к ступице и снимите тормозной диск. Отвинтите гайку ступицы.
- Выпрессуйте палец шаровой опоры наконечника поперечной рулевой тяги Рено Меган из поворотного кулака.
- Отсоедините от поворотного кулака поперечный рычаг, отвинтив гайку зажимного болта пальца шаровой опоры. Извлеките зажимной болт и отожмите поперечный рычаг вниз.
- Вывинтите болты крепления нижней части амортизационной стойки к поворотному кулаку.
- Снимите ступицу с хвостовика приводного вала с помощью соответствующего съемника. Перед этим закрепите приводной вал проволокой, чтобы он не упал после снятия ступицы. В противном случае это может привести к повреждению ШРУС.
- Выпрессуйте ступицу с помощью пресса. Снимите внутреннее кольцо подшипника со ступицы Рено Меган с помощью кулачкового съемника.
- Удалите стопорное кольцо подшипника из паза на ступице. Для этого необходимы острогубцы, которыми сжимается кольцо.
- Выпрессуйте наружное кольцо с помощью обоих внутренних колец из поворотного кулака. Обоймы подшипников и уплотнительные кольца перед выпрессовкой наружного кольца снимать не нужно.
- Установите подшипник в сборе в поворотный кулак Рено Меган и запрессуйте его. В зависимости от диаметра подшипника для этих целей пользуются отрезком трубы, который устанавливают на наружное кольцо подшипника.
- Извлеките пластмассовую втулку (применяется для транспортировки и хранения подшипника) из нового подшипника.
- Смажьте рабочие поверхности подшипника смазкой для подшипников (литиевая смазка).
- Вставьте новое стопорное кольцо в паз на ступице.
- Соедините ступицу и поворотный кулак. Для этого понадобится отрезок трубы, который необходимо опереть о внутреннее кольцо подшипника.
- Нанесите на шлицы хвостовика приводного вала защитную смазку, предварительно очистив и обезжирив их, например, ветошью, смоченной в спирте.
- Заведите хвостовик приводного вала в отверстие ступицы и поворотного кулака Рено Меган.
- Навинтите на хвостовик новую гайку ступицы. Затяжку гайки не выполняйте.
- Закрепите на поворотном кулаке поперечный рычаг, подсоединив шаровую опору, а также нижнюю часть амортизационной стойки. При этом замените гайки зажимного болта шаровой опоры и болтов крепления амортизационной стойки на новые.
- Установите на место палец шаровой опоры наконечника поперечной рулевой тяги Рено Меган.
- Закрепите на ступице болтами с головкой с внутренним многогранником и затяните их с приложением усилия 20 Нм.
- Установите суппорт тормозного механизма. Установите на ступицу датчик ABS и затяните его.
- Установите колесо, руководствуясь метками, сделанными перед снятием и ввинтите колесные болты.
- Опустите автомобиль на колеса и затяните колесные болты в перекрестном порядке с приложением усилия 90 Нм.
Рено Меган – автомобиль, полный перемен. В то время, как первое поколение модели R19 было всего лишь округлым, второе - потрясло своими формами. Третий Megane менее авангардный.
Рено с конца девяностых годов успешно поддерживает имидж всех своих моделей, как надежных и хорошо защищенных от коррозии. Меган 3 в этом отношении безукоризненный, но не идеальный. Мнения о нем довольно противоречивые. Правда, чаще жалобы можно услышать лишь от тех, кто купил автомобиль без сервисной книжки или со скрученным пробегом.
В числе преимуществ – высший балл за краш-тесты. Эксперты были обеспокоены только последствиями при наезде на пешехода. У последнего сильно травмировались ноги и голова.
Из-за ужесточения правил проведения краш-тестов EuroNCAP Рено Меган в 2014 году заработал всего три звезды из пяти возможных.
Оснащение
Подавляющее большинство Renault Megane 3 оборудовано хорошо. Все машины снабжены кондиционером и электрическими стеклоподъемниками передних дверей. В Европе было предусмотрено пять комплектаций: Generation, Authentique, Expression, Dynamique и Privilege.
Первый вариант был создан специально для корпоративных гаражей. В отличие от других версий, здесь используются стрелочный указатель скорости и традиционный ключ вместо чип-карты. Данная вариация легко распознается по черным неокрашенным ручкам и наружным зеркалам.
В Authentique зеркала уже окрашены в цвет кузова. Приобретая автомобиль на вторичном рынке, лучше обратить внимание на комплектации Privilege (более комфортабельная, с последовательным бесключевым доступом, нередко с кожаной обивкой сидений, также имеются и противотуманные фонари), Dynamique (спортивная версия, внешние дверные ручки из алюминия) и Bose Edition (с аудиосистемой Bose). Достойны внимания и лимитированные серии, в том числе Tech Run (с навигацией TomTom) и спортивная модель GT Роберта Кубица.
Стоит отметить, что максимально возможное оснащение было по истине королевским. Оно сопоставимо с уровнем премиальных немецких конкурентов. Например, за дополнительную плату устанавливали поворотный би-ксенон. В то время, это был настоящий пик в светотехнике, так как светодиодные технологии только начинали развиваться. В числе доступных опций значились панорамная крыша и система навигации.
Если есть возможность выбора машины с навигацией, то лучше предпочесть ту, что оснащена системой TomTom. Она распознается по SD-слоту для карт рядом с дисплеем. Более продвинутая и дорогая Carminat DVD встречается реже, а обновление карт для нее было прекращено в 2012 году.
Для Российского рынка предлагалось 4 версии: Authentique, Confort, Expression и Dynamique.
Бензиновые двигатели
Среди двигателей самый надежный - старый и проверенный временем 1,6-литровый 16-клапанный бензиновый мотор К4М. Он имеет две версии - мощностью 106 и 114 л.с. Принципиальное отличие – отсутствие фазорегулятора газораспределительного механизма в менее сильной модификации.
Характерный недостаток более мощного агрегата - преждевременный износ этого самого фазорегулятора. Его ресурс – порядка 100 000 км, а стоимость - 6 000 рублей. Механики рекомендуют в целях профилактики менять фазорегулятор вместе с ремнем ГРМ. Порой приходится сталкиваться и с отказавшими катушками зажигания (1500 рублей). В остальном двигатель надежный и недорогой в эксплуатации. Потребляет он не более 11 л/100 км.
2-литровый атмосферник разработки Ниссан собирает хорошие отзывы.
В Европе пользовалась популярностью модификация с 1.4 ТСе. Это турбированный агрегат H4J. Он появился под капотом Рено Меган 3 в 2009 году. Мотор имеет распределенный впрыск топлива и привод ГРМ цепного типа. 1.4 TCe не доставляет слишком много проблем. Он удивительно эластичный, но при активном вождении потребляет более 11 л на 100 км. Во время движения в спокойном ритме аппетит падает до 7-8 литров.
В 2012 году на смену 1.4 TCe пришел другой турбомотор - 1.2 TCe (H5F). Данный агрегат получил непосредственный впрыск топлива и изменяемые фазы на выпускных валах. В первые годы производства двигатель страдал от чрезмерно высокого расхода масла. При наличии проблемы производитель менял мотор по гарантии.
Еще один недостаток – сложность запуска и неустойчивые обороты во время прогрева двигателя при температуре воздуха около нуля. Предположительно, источник бед - некачественное топливо. По крайней мере, в Западной Европе данной проблемы не существует. Кроме того, при высоких пробегах возможно накопление отложений на впускных клапанах и во впускном коллекторе.
2-литровый бензиновый турбомотор серии F4Rt достаточно надежный и выносливый. Он предназначался для версий GT и RS. В спокойном режиме двигатель потребляет порядка 10 литров, но при активном вождении – все 20.
Дизельные двигатели
В Европе очень популярны дизельные модификации. Самая распространенная комплектуется 1,5-литровым турбодизелем 1.5 dCi. Всего 9 версий. Все они отличаются производительностью (от 86 до 110 л.с.) и системой впрыска. Огромный плюс – достаточно надежный фильтр твердых частиц с «пятой» топливной форсункой в выхлопной трубе. Следовательно, исключена опасность разжижения масла дизельным топливом.
Двигатель выделяется очень низким расходом топлива и неплохой производительностью. Достаточно много владельцев, проехавших более 200 000 км без каких либо замечаний. Правда, есть и те, кто был вынужден столкнуться с ремонтом мотора после 150 000 км из-за преждевременного износа вкладышей. Прежде всего, дефекту подвержены автомобили, оснащенные сажевым фильтром.
Топливные форсунки проезжают свыше 200 000 км (12 000 рублей), а турбина способна прослужить более 250-300 тыс. км.
1.6 dCi (R9M) пришел на смену 1.9 dCi в 2012 году. Вместо ремня ГРМ используется цепь. Здесь применен и ряд новых технологий. От алмазоподобной поверхностной обработки DLC (Diamond Like Carbon) до решения, позволяющего избавиться от вихревых заслонок. Сделано это за счет комбинированного газораспределительного механизма, когда оба распределительных вала управляют впускными и выпускными клапанами. Схема реализована так же, как и в 2.0 dCi.
Немало в Европе и версий с турбодизелем 1.9 dCi – довольно спорный двигатель. Его долголетие зависит от технического состояния конкретного экземпляра и от того, как часто в нем меняли масло. Здесь так же встречается преждевременный износ вкладышей. Избежать проблем удается, сократив интервал замены масла. В Европе он составлял астрономические 30 000 км.
Лучшим в дизельной линейке считается 2.0 dCi. В отличие от 1.5 dCi и 1.9 dCi, он имеет цепной привод ГРМ и безупречную репутацию. Однако, порой проблемы доставляет система очистки выхлопных газов. Выходит из строя датчик дифференциального давления, или теряет герметичность гибкий шланг, соединяющийся с датчиком.
Обслуживание
Двигатели 1.2 TCe, 1.4 TCe, 2.0 16V, 1.6 dCi и 2.0 dCi имеют привод ГРМ цепного типа.
Остальные моторы оснащены ремнем ГРМ с интервалом замены 120 000 км или 5 лет. Стоимость комплекта ГРМ - 3-5 тыс. рублей, помпы - 1-3 тыс. рублей. За работу в сервисе попросят около 5000 рублей.
Масло рекомендуется менять раз в 10 000 км. При этом следует использовать масла SAE 5W-30, ACEA A3/B3, а в дизелях с сажевым фильтром – исключительно С3.
Трансмиссия
114-сильной версии 1,6-литрового бензинового атмосферника полагалась 6-ступенчатая механическая коробка передач TL4. В отличие от 5-ступки JH3 (для 106 л.с.), TL4 предлагает более точную работу механизма выбора передач. Правда, на шоссе от нее толку мало. Шестая передача имеет почти такое же передаточное число, что и пятая. В итоге, что там, что там двигатель на большой скорости развивает довольно высокие обороты. TL4 досталась и турбомоторам 1.2 и 1.4 TCe.
В качестве альтернативы в пару 1.6/106 л.с. предлагался 4-ступенчатый автомат DP2/DP0, созданный на базе AL4. Вопреки опасениям, до основательного ремонта коробки дело обычно не доходит. А толчки во время переключений по обыкновению пропадают после замены масла и двух электромагнитных клапанов (по 1600 рублей). Иногда приходилось промывать и гидроблок.
1.6/114 л.с. и 2-литровая модификация комплектовались исключительно бесступенчатой коробкой передач CVT (FK0 / JF011E). Вариатор не добавляет удовольствия от вождения, а после 200 000 км может потребовать ремонта.
1.9 dCi агрегатировался с новой 6-ступенчатой коробкой передач ND4.
150-сильный 2.0 dCi в качестве альтернативы мог сочетаться с автоматом AJ0 родом из Jatco. Другие версии - отдачей 160 л.с. – шли с ручной коробкой РК4.
РК4 полагалась и 2-литровому бензиновому турбомотору. Трехвальная 6-скоростная механика очень надежная. Она разрабатывалась на замену капризной РК6 от Laguna II с 2.0dCi (M9R).
В 2010 году была предложена автоматизированная коробка передач с двойным сцеплением EDC. В сервисной практике она получила обозначение DC4 или Getrag 6DCT250. Ресурс сцепления робота - порядка 200-250 тыс. км. Новый комплект обойдется в 60-80 тыс. рублей.
Ходовая
Шасси третьего Рено Меган отличается достойной выносливостью и дешевое в ремонте. На передней оси производитель использовал систему McPherson, на задней – скручиваемую балку.
Типичные неисправности – износ сайлент-блоков рычагов, втулок и стоек стабилизатора. Шаровые опоры и сайлентблоки передних рычагов (3-6 тыс. рублей за рычаг) обычно нуждались в замене не раньше 80-120 тыс. км. Проблемы с опорными подшипниками (1000-1500 рублей) чаще встречались у модели предыдущего поколения. Здесь это происходит гораздо реже.
Задняя подвеска довольно крепкая. Единственный сюрприз – стоимость задних тормозных дисков с интегрированными колесными подшипниками. Для замены придется подготовить около 14 000 рублей за два оригинальных диска. Аналоги стартуют с отметки 2000 рублей (за диск).
Кузов
Кузов обычно не ржавеет, но на лакокрасочном покрытии могут появиться эстетические дефекты. Мелкие пузырьки обнаруживаются возле порогов - в основном под задними дверьми. Несовершенство лакокрасочного покрытия выявляется и на капоте. Кроме того, владельцы отмечают, что лак очень восприимчив к царапинам.
Перед покупкой стоит внимательно осмотреть лобовое стекло. В некоторых экземплярах оно самопроизвольно растрескивалось, но это не было обычным делом. За замену лобового стекла с датчиком дождя в официальном сервисе приходилось выкладывать около 19 000 рублей, в неофициальном – всего 8000 рублей.
С возрастом изнашиваются пластиковые втулки механизма стеклоочистителей. Новая трапеция доступна за 6-12 тысяч рублей. Впрочем, есть вариант и подешевле - втулки от Калины за 150 рублей.
Среди незначительных дефектов можно отметить запотевание задних фонарей и попадание воды в багажник через прохудившийся уплотнитель третьего стоп-сигнала или заднего стеклоочистителя.
Спустя время приходится обновлять ограничители открытия дверей (изнашиваются ролики). А при замене нет-нет да и обнаруживаются трещины на средней стойке кузова - в районе крепления ограничителя.
Интерьер
Интерьер Рено Меган 3 собран качественно, но используемые материалы нежные и чувствительные к грубым контактам. Владельцы жалуются на быстрый износ пластика и кожи на руле уже после 80 000-100 000 км. Порой раздражает и скрип панелей.
Проблемы с электрикой встречаются (например, с устройством считывания чип-карты), но значительно реже, чем в модели предыдущего поколения. Иногда глючит панель управления климатом (подсветка и кнопки), или выходит из строя резистор вентилятора отопителя. Кондиционер может отказать из-за прохудившегося конденсора (7-8 тыс. рублей).
Проблемы с работой задних фонарей возникают из-за плохих контактов. Неисправность может быть вызвана и повреждение проводки в защитной гофре между крышкой багажника и кузовом. В таком случае перестает нормально функционировать и замок двери багажника.
Renault Megane Generation
В 2010 году появился Megane Generation. Он собирался в Турции, в Бурсе и предназначался исключительно для восточных рынков. В Западной Европе этот автомобиль никогда не продавался.
Модель позиционировалась, как более дешевая модификация Рено Меган, а значит и более бедная. На самом деле Megane Generation - совершенно другой автомобиль. Отличий действительно много. Это и другой задний бампер, и запасное колесо под машиной, а не в углублении под полом багажника. Кроме того, Generation на 20 мм выше и на 7 мм короче.
Совершенно иная и технология производства кузова. Здесь применялась обычная точечная сварка, и использовалось меньше высокопрочной стали. В результате, автомобиль оказался тяжелее оригинала на 15-50 кг (в зависимости от установленного двигателя). В сервисной практике Megane Generation рассматривается в качестве отдельной модели, как и Renault Fluence.
Технические отличия присутствуют и в ходовой. На передней оси отсутствуют вспомогательные алюминиевые элементы жесткости, поглощающие часть энергии при лобовом столкновении. Сзади используется слегка измененная скручивающаяся балка, отличающаяся, например, точками крепления амортизатора.
Так как пришлось обойтись без лазерной сварки, а доля высокопрочной стали была снижена, Рено был вынужден доработать силовую структуру кузова. Как результат, в 2 раза стала толще перекладина, соединяющая средние стойки кузова сверху, и повысилась жесткость самих стоек и перегородки моторного отсека.
Такие же особенности получили и экземпляры Российской сборки.
Стоит ли покупать?
Renault Megane 3 достоин рекомендаций. Если кто-то сошлется на недостатки в качестве отделки имейте ввиду, что автомобиль довольно дешев и стоит меньше, чем, например, Honda Civic.
Модификации
3d (купе)
Размеры: длина: 431 см, ширина 181 см, высота 142 см, колесная база 264 см, объем багажника 375-1025 л
Размеры: длина 430 см, ширина 181 см, высота 147 см, колесная база 264 см, объем багажника 405-1160 л
4d (Fluence)
Размеры: длина 462 см, ширина 181 см, высота 148 см, колесная база 270 см, объем багажника 530 л
Комби (универсал Grandtour, Estate)
Размеры: длина: 456 см, ширина 181 см, высота 153 см, колесная база 270 см, объем багажника 486-1600 л
СС (кабриолет)
Размеры: длина: 449 см, ширина 181 см, высота 143 см, колесная база 264 см, объем багажника 210-415 литров
GT – это специальная спортивная версия. Комплектуется, как бензиновыми, так и дизельными двигателями (2.0 dCi 160 л.с.). Имеется также версия универсал. За красивый кузов приходится расплачиваться маленьким багажником – 375-1025 литров.
Renault Megane RS появился в продаже в 2009 году. Он получил алюминиевую переднюю подвеску, двухлитровый двигатель с турбонаддувом мощностью 250 л.с. и крутящим моментом в 340 Нм. В 2012 году отдача мотора возросла до 265 л.с. Спустя два года (в 2014 году) появились ограниченные версии - Trophy-R / 273 л.с. и Cup-S / 275 л.с. В дополнение к более мощным двигателям им досталась более жесткая подвеска и несколько индивидуальных аксессуаров.
История Renault Megane 3
2008 – презентация модели. Первоначально только в версиях 3d (купе) и 5d, так называемая Фаза 1. Автомобиль комплектовался бензиновыми моторами 1.6 16V, 2.0 16V и 2.0T 16V (F4Rt, иногда помечался, как TCe). Устанавливались и турбодизели: 1.5 dCi и 1.9 dCi.
2009 – в модельной гамме появились универсал (Grandtour) и седан (Fluence – в действительности это Samsung SM3 с видоизмененной передней частью). Дебютировали версии с 1.4 TCe и новым 2.0 dCi.
2010 – пополнение модельного ряда «горячей версией» Megane RS исключительно в кузове купе, с 2-литровым турбомотором и передним приводом. В декабре 1.6 dCi (R9M) сменил 1.9 dCi (F9Q). 1.5 dCi был модифицирован под стандарты Евро-5 (сажевый фильтр с форсункой).
2011 – завершено использование двигателя 2.0 V16 с коробкой передач CVT.
2012 – первая модернизация – Фаза 2. Новый передний бампер, а в более поздних версиях – ходовые светодиодные огни. 116-сильный 1.2 TCe сменил 1.4 TCe.
2013 – 1.2 TCe получил 130-сильную модификацию. ESP вошла в базовый список всех комплектаций.
2014 – очередной рестайлинг – Фаза 3. Полностью изменена передняя часть: установлены другие фары и бампер. К сожалению, би-ксенон оказался больше недоступен. В салоне появился новый интерфейс R-Link – планшет с сенсорным экраном.
Руководства по ремонту
В данный раздел входит описание и руководства по ремонту - несущих элементов (шасси) на автомобиль Renault Megane III.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Гидропривод тормозов Функциональная схема
Гидропривод тормозов Меры предосторожности при ремонте
Гидропривод тормозов Удаление воздухи
Гидропривод тормозов Момент затяжки
Жесткий тормозной трубопровод: Ремонт
Тормозная жидкость. Технические характеристики
Тормозная система: Технические характеристики
Рулевое управление: Момент затяжки
Ходовая часть: Проверка
Высота контрольных точек нижней части кузова: Регулировочные значения
Передняя подвеска: Момент затяжки
Передняя подвеска: Регулировочные значения
Передняя подвеска: Регулировка
Задняя подвеска: Момент затяжки
Задняя подвеска: Данные для регулировки
ПЕРЕДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Передние несущие элементы: Меры предосторожности при ремонте
Передние тормозные колодки: Снятие и установка
Шланг переднего тормозного механизма: Снятие и установка
Скоба переднего тормозного механизма: Снятие и установка
Скоба переднего тормозного механизма: Ремонт
Направляющая колодок переднего тормозного механизма: Снятие и установка
Кожух тормозного диска переднего тормозного механизма: Снятие и установка
Тормозной диск переднего тормозного механизма: Снятие и установка
Тормозной диск переднего тормозного механизма: Описание
Тормозной трубопровод между гидроблоком и главным тормозным цилиндром: Снятие и установка
Тормозной трубопровод между гидроблоком и штуцером под днищем кузова: Снятие и установка
Тормозной трубопровод между гидроблоком и скобой левого переднего тормозного механизма: Снятие и установка
Тормозной трубопровод между гидроблоком и скобой правого переднего тормозного механизма: Снятие и установка
Поворотный кулак передней подвески: Снятие и установка
Подшипник ступицы переднего колеса: Снятие и установка
Пружина и амортизаторная стойка передней подвески: Снятие и установка
Блок фильтрации: Снятие и установка
Рычаг передней подвески: Снятие и установка
Шаровая опора рычага передней полуоси: Проверка
Подрамник передней подвески: Снятие и установка
Опорная поперечина радиатора: Снятие и установка
Крепление опорной поперечины радиатора: Ремонт
Стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески: Снятие и установка
ЗАДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Задние несущие элементы: Меры предосторожности при ремонте
Задние тормозные колодки: Снятие и установка
Шланг заднего тормозного механизма: Снятие и установка
Скоба заднего тормозного механизма: Снятие и установка
Скобы тормозных механизмов: Ремонт
Направляющая колодок заднего тормозного механизма: Снятие и установка
Тормозной диск заднего тормозного механизма: Снятие и установка
Тормозной диск заднего тормозного механизма: Описание
Амортизатор: Снятие и установка
Пружина задней подвески: Снятие и установка
Ось ступицы заднего колеса: Снятие и установка
Упругая опора заднего моста: Снятие и установка
Задний мост в сборе: Снятие и установка
КОЛЕСА И ШИНЫ
Колесо: Снятие и установка
Колесо: Балансировка
Шина: Меры предосторожности при ремонте
Шины: Идентификационные данные
Шины: Снятие и установка
Шина: Ремонт
Давление воздуха в шинах: Идентификация
Колесный диск: Идентификационные данные
Лебедка запасного колеса: Снятие и установка
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ
СКДШ: Перечень и расположение элементов
СКДШ: Меры предосторожности при ремонте
Датчик давления: Снятие и установка
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СБОРЕ
Рулевое управление: Перечень и расположение элементов системы
Рулевое управление: Меры предосторожности при ремонте
Рулевой механизм: Снятие и установка
Рулевая тяга: Снятие и установка
Рулевая тяга с осевым шаровым шарниром: Снятие и установка
Рулевая колонка: Снятие и установка
Защитный чехол рулевого механизма: Снятие и установка
Уплотнитель в щите передка: Снятие и установка
Промежуточный вал: Снятие и установка
Рулевое колесо: Снятие и установка
МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Тормозной механизм: Меры предосторожности при ремонте
Главный тормозной цилиндр: Снятие и установка
Обратный клапан вакуумного усилителя тормозов: Снятие и установка
Вакуумный усилитель тормозов: Снятие и установка
Вакуумный насос: Снятие и установка
Педаль акселератора: Снятие и установка
Педаль тормоза: Снятие и установка
Тяга педали тормоза: Снятие и установка
Выключатель стоп-сигнала: Снятие и установка
Рычаг привода стояночного тормоза: Снятие и установка
Рычаг привода стояночного тормоза: Регулировка
Контур усилителя тормозов Проверка Привод сцепления: Перечень и расположение элементов Педаль сцепления: Снятие и установка
Датчик хода педали сцепления: Снятие и установка
Датчик хода педали сцепления: Снятие и установка
Гидропривод сцепления: УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА
Главный цилиндр привода сцепления: Снятие и установка
Гидропривод сцепления: Снятие и установка
Трос переключения передач механической коробкой передач: Снятие и установка
Трос переключения передач: Регулировка
Трос управления автоматической коробки передач: Снятие и установка
Корпус рычага переключения передач: Снятие и установка
Корпус рычага переключения передач: Регулировка
Тросы привода стояночного тормоза: Снятие и установка
Вакуумный усилитель тормозов: Проверка
АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Автоматический стояночный тормоз: Перечень и расположение элементов системы
Автоматический стояночный тормоз: Меры предосторожности при ремонте
Блок привода и управления: Снятие и установка
Рукоятка: Снятие и установка
38C ЭБУ АБС АБС: Перечень и расположение элементов
АБС: Меры предосторожности при ремонте
Гидроблок тормозной системы: Снятие и установка
Датчик скорости вращения переднего колеса: Снятие и установка
Датчик скорости вращения заднего колеса: Снятие и установка
Датчик углового и поперечного ускорения: Снятие и установка
Renault Megane II с пробегом: оцинковка, которая не спасает, и коварный подрамник
Французские машины в России не очень любят, и я иногда понимаю, за что. Вот, например, заказ запчастей на банальный Fluence – это квест. Найти искомое в каталоге не так просто, вариантов масса, комплектации расписаны «вслепую», почему-то не всегда находится нужный мотор. При этом к самой машине претензий немного – я писал про неё достаточно подробно. Вот и предшественник Флюэнса, Renault Megane второго поколения – в целом автомобиль неплохой, хотя слава о нём ходит дурная. Попробуем разобраться, почему.
Истоки и техника
К моменту старта производства второго поколения Мегана альянсу Renault-Nissan было уже три года, так что и платформу для новинки подобрали глобальную, Nissan C. С точки зрения технологий и возможностей решение очень современное, из известных родственных моделей можно вспомнить Nissan Qashqai, Nissan X-trail, а также целую кучу моделей Renault "нулевых" годов.
Платформа позволяет создавать и полноприводные машины, имеет в арсенале многорычажную заднюю подвеску, но Megane достался только переднеприводный вариант с простой балкой сзади. Однако интересных нюансов в конструкции хватает. Вот например, пластиковые передние крылья и пластиковый же пол багажника. И датчик наружной температуры в зеркале заднего вида — тоже не вполне тривиально.
Дизайн получился неоднозначным. Седан и сейчас выглядит актуально, универсал — еще лучше, а вот хэтчбеки на российский вкус получились слишком уж авангардными, потому их у нас очень мало. Интерьер в меру моден, а на момент появления модели был даже очень продвинутым, во всяком случае, для этого класса.
А вот по части техники все оказалось довольно скучным. Бензиновые атмосферные моторы 1,4, 1,6 и 2,0 литра имеются под капотом у подавляющего большинства Меганов в продаже. На общем унылом фоне выделяются мощный турбированный F4Rt и экстремальный дизельный M9R в версии на 173 л.с., но они-то как раз официально в России не продавались, и встретить их почти нереально.
Зато попадаются привезённые в частном порядке версии с полуторалитровым дизелем K9K. “Таможня” на него была очень недорогая, а мощности вполне достаточно, до 101 силы.
В общем, машины у нас представлены в самых практичных версиях, и покупали их простые и расчетливые водители. Да и цена на б/у сравнительно невелика. Кажется, это очень удачный выбор в своем сегменте?
Кузов
Главная хорошая новость: кузов второго Мегана отлично оцинкован практически полностью. Правда, наличие оцинковки вовсе не означает, что от коррозии машина полностью защищена. А всё потому, что французы исповедуют несколько непривычный для нас подход.
Оцинковка используется только для внешних панелей, чтобы машина как можно дальше сохраняла приемлемый внешний вид. Внутренние полости и днище защищаются обычным слоем краски, грунта и мастики. Защищаются неплохо, но тем не менее, при повреждениях покрытия коррозия довольно быстро прокладывает себе дорогу вглубь конструкции.
Так, разбитый край порога — это вовсе не какие-то мелочи, а причина того, что годиков через пять-шесть порог просто провалится вовнутрь. Так, собственно, иногда и случается: стоит не проследить за состоянием дренажа и пробками внутренних полостей — и металл сгнивает. Зато низы дверей, задняя дверь и кромки крыльев держатся отлично.
На фото: Renault Mégane '2003–06
Эту машину нужно проверять снизу и изнутри. Особое внимание — днищу и полам кузова, а еще надмоторной нише. Она тут на редкость неудачно исполнена, а дренаж ее реализован двумя трубочками, выведенными в колесные арки. Трубочки со временем забиваются листьями и веточками и перестают пропускать воду. Максимальный уровень воды ограничен высотой воздухозаборника салона.
Регулярная очистка дренажа очень желательна. Может потребоваться и замена трубок, которые рвутся при попытках прочистки или просто от возраста. Поменять легко: достаточно отогнуть локер — и можно заменить трубку. С порванной трубкой ездить не рекомендуется: пострадает от грязи колесная арка, и будет скапливаться грязь внизу, у стыка локера.
Из-за уже упомянутой излишней влажности в надмоторной нише страдает не только кузов, у которого понемногу вспучивает швы, но и трапеция дворников. Она тут и так слабовата, шарниры регулярно умирают из-за отсутствия на них пыльников, а уж если в нише влажно, то и моторчик в зоне риска. Немного помогают трапеции сальники главного цилиндра сцепления от ВАЗ-2101, надетые на оси дворников.
На фото: Renault Megane. Нет коррозии уже который год!
В задней арке обратите внимание на состояние металла за трубками бензопровода: туда набивается грязь, и металл подгнивает. Также коррозия поражает шпильки креплений и окружающий их металл.
В пластиковой «ванне» багажника может плескаться добрый десяток литров воды. Пластик-то воды не боится, а вот лонжероны, к которым крепится этот пластик — очень даже. Со временем герметик в стыке и на болтах сдается, и лонжерон начинает быстро корродировать.
На фото: багажник Renault Megane
В общем, даже на внешне идеальном кузове есть куча мест, за которыми нужно следить в оба. Конечно, почти все кузовные работы в этом случае сравнительно недороги, но с другой стороны, очень многие владельцы игнорируют «мелкие», по их мнению, проблемы и доводят кузов до состояния, когда ездить уже опасно, а восстанавливать дорого.
Мелких кузовных заморочек тоже хватает. Дверные ручки клинят у всех: проблема в корродирующей направляющей, она застревает в пластике основы. Помогает просто рассверлить, благо запас прочности у штыря солидный.
Фары у машин страдают пониженной герметичностью, и ладно бы только задние пылились, так ведь и передние забиваются пылью изнутри — это уже не говоря о том, что на рестайлинге еще и отражатель линз выгорает. Ну и замена ламп на Megane - это для сильных духом. Нужно или через лючок локера вслепую заменить лампу, или снять бампер и заменить все «как надо». Это сейчас такие методы в порядке вещей, а в начале двухтысячных у сервисов и владельцев был натуральный шок. Разъемы фар тоже не без греха: они оплавляются со временем, а ремонтные наборы очень дороги - посмотрите цену на Delphi 211PC122S0017.
На фото: фары Renault Megane
Правда, по сравнению с ценой цельного жгута моторного отсека это еще копейки. Глушитель под кузовом живет своей жизнью, опоры у него не слишком удачные. Благо Megane III/Fluence сделан на той же платформе, а опора глушителя у него куда удачнее и встает как родная.
Боковые зеркала тут со складыванием, но моторчик внутри очень нежный, у него банально умирают щетки после 6-8 лет работы. Зато редуктор прочный, не срезает шестерни, как у многих других авто.
Наружная антенна кузова сгнивает изнутри и разваливается, верхняя часть отделяется от основы. Нормальная замена потребует снятия обшивки потолка.
Уплотнители передних дверей со временем ослабевают. Хорошо, если это выражается только в повышенной шумности — у моего товарища, к примеру, из-под резинки вода заливается в карман двери.
Читайте также: