Замена подвески bmw e39

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Подвеска БМВ Е39 – особенности и характерные поломки

Некоторые модели автомобилей уже стали культовыми. Это не просто машины, а настоящее олицетворение эпохи. Одной из них является БМВ Е39. Это и неудивительно. Подчеркнуто мужской, агрессивный дизайн, мощные моторы, отточенная управляемость, комфорт – все это не может не вызывать восхищение.

Даже сейчас эти автомобили приковывают к себе внимание, при условии, что их средний возраст составляет 20 лет. В ряду прочего, именно подвеска БМВ Е39 внесла свою лепту в популярность модели.

Новое поколение

Поколение Е39 сменило генерацию Е34, что повлекло значительные изменения в шасси. Главная особенность подвески БМВ Е39 в том, что в ее конструкции применено гораздо больше алюминиевых деталей. Такое решение дало возможность существенно снизить массу ходовой части, однако обернулось серьезными проблемами в эксплуатации.

Наличие мощных двигателей не только увеличивало нагрузку на ходовую, но и побуждало водителей «притопить». А на отечественных дорогах это быстро приводило к поломкам.

Передняя подвеска БМВ Е39

Шасси этой баварской модели имеет ряд особенностей. В частности, крепление кронштейна двухшарнирного переднего моста к кузову реализовано посредством резиновых подшипников, причем сам мост полностью алюминиевый.

Поперечные рычаги и тяги соединяют поворотные кулаки с отдельным кронштейном. Кроме того, к кузову и к ним прикручены стойки, включающие газонаполненные амортизаторы 2-трубной конструкции и винтовые рессоры.

Стабилизатор поперечной устойчивости отвечает за сцепление с поверхностью дороги во время прохождения поворотов и т. д.

Отличительной чертой ходовой Е39 с моторами V8 является применение стальных рычагов вместо алюминиевых. Они показали себя более надежными.

Что касается рулевого управления, то оно также было изменено – место редуктора заняла рулевая рейка. Однако она оказалась капризной и не отличалась надежностью.

Детали

Относительно ресурса основных компонентов передней подвески BMW Е39, то стоит отметить некоторые из них:

Шаровые опоры – их ресурс достигает 100 000 км и выше, потому особых жалоб на них нет. С другой стороны, необходимость их замены вместе с рычагами означает большие расходы.
Шарниры верхних рычагов – они выдерживают около 40-60 тысяч км.
Амортизаторы – обычно держаться от 20 000 км до 50 000 км пробега.
Толкающая штанга стабилизатора – просится под замену через 10-30 тысяч км.

Задняя подвеска БМВ Е39

Детали

Относительно замены, то нужно отметить несколько моментов:

Резинометаллические шарниры для рычагов (верхних) – «ходят» по 40-60 тыс. км.
Резинометаллические шарниры для рычагов (нижних) – они более долговечны и могут выдержать около 90-150 тыс. км.
Шаровые опоры нижних рычагов – ресурс порядка 60-90 тыс. км.
Сайлент-блоки плавающие – нужно менять через 20-50 тыс. км.

Кроме того, бывают случаи поломок задних пружин.

Запчасти

Подвеска БМВ Е39 не отличается надежностью, впрочем, по вполне понятным причинам. Неприятным моментом является необходимость замены шаровых опор в комплекте с рычагами. Кроме того, оригинальные компоненты довольно дороги, тогда как аналоги, особенно китайские, обладают слишком малым ресурсом и часто требуют замены.

Некоторые идут на замену алюминиевых рычагов подвески БМВ Е39 на стальные от китайских заводов, однако, качество таких элементов не всегда на высоте.

В целом, ходовая немецкой модели с точки зрения езды проявила себя очень неплохо, хотя с ремонтопригодностью все куда хуже. Впрочем, стоит признать, что на европейских дорогах проблем с ней куда меньше.

Передняя подвеска БМВ 5 Е39

12.1.1 Передняя подвеска
Передняя подвеска Общая информация Передняя подвеска 1 — амортизационная стойка 2 — винтовая пружина 3 — газонаполненный амортизатор 4 — стабилизатор поперечной устойчивости 5 — штанга стабилизатора 6 — рулевая тяга 7 — балка передней подвески 8 — рулевой механизм 9 — тяга 10 — рычаг п.

12.1.2 Снятие и установка амортизационной стойки
Снятие и установка амортизационной стойки СНЯТИЕ 1. Снимите суппорт тормоза и привяжите его проволокой к кузову, обратитесь к Разделу Снятие и установка тормозного диска/суппорта переднего тормоза. Не отсоединяйте тормозной шланг. В противном случае после сборки необходимо удал.

12.1.3 Разборка амортизационной стойки/ амортизатора. Снятие и установка винтовой пружины
Разборка амортизационной стойки/ амортизатора. Снятие и установка винтовой пружины Амортизационная стойка 1 — амортизатор 2 — защитный чехол 3 — опора 4 — нижняя опора пружины 5 — гайка Момент затяжки на штоке: - при наружном шестиграннике 65 Нм - при внутреннем шестиг.

12.1.4 Проверка и утилизация амортизатора
Проверка и утилизация амортизатора Признаками поврежденных амортизаторов являются: a) Большая амплитуда колебаний кузова при движении по неровной дороге. b) Нарастание амплитуды колебаний кузова при движении по следующим друг за другом неровностям дороги. c) Подпрыгивание колес при дви.

12.1.5 Снятие и установка подшипника колеса
Снятие и установка подшипника колеса Если при поворотах, особенно крутых, из района расположения колеса внешнего по отношению к повороту слышится шум, это указывает на повреждение подшипника колеса. СНЯТИЕ 1. Снимите тормозной диск, обратитесь к Разделу Снятие и установка тор.

12.1.6 Снятие и установка балки передней подвески
Снятие и установка балки передней подвески После установки балки необходимо проверить геометрические параметры передней подвески. СНЯТИЕ 1. Закрепите на двигателе грузоподъемное устройство и отверните болты крепления опор, обратитесь к Разделу Снятие и установка поддона карт.

12.1.7 Снятие и установка рычага поперечной подвески
Снятие и установка рычага поперечной подвески После установки передней подвески необходимо проверить ее геометрические параметры. СНЯТИЕ 1. Пометьте краской положение передних колес по отношению к ступице. Благодаря этому отбалансированное колесо займет свое прежнее положени.

12.1.8 Электронное управление жесткостью амортизаторов (EDC)
Электронное управление жесткостью амортизаторов (EDC) Система электронного управления жесткостью амортизаторов (EDC), поставляемая в качестве дополнительной комплектации, практически без задержки адаптирует жесткость амортизатора к переменным условиям дороги и движения. Все изменения скорости, в.

Замена передних стоек бмв е39 своими руками

Как известно амортизационная стойка состоит из амортизатора и пружины, ну и дополнительных элементов, которые служат для усиления жесткости. Рано или поздно, но данный элемент подвески приходится менять. В сегодняшней статье предлагаю узнать, как заменить передние стойки бмв е39. Да, владельцам данных авто можно только позавидовать. Ведь это поистине воплощение комфорта, мощности и хорошей управляемости. Но в то же время даже на этой машине со временем приходится сталкиваться с заменой амортизационных стоек. Вечного как мы знаем, ничего нет. В статье вы сможете узнать, как заменить передние стойки своими руками. Если вы не боитесь трудностей, тогда вперед!

Как демонтировать амортизационную стойку

Для снятия амортизационной стойки бмв е39 выполняем следующие действия:

поднимаем передок своего авто с помощью домкрата и фиксируем его в этом положении. Не забываем о безопасности, подставляем упоры, не надеемся только на домкрат;
откручиваем и снимаем переднее колесо;
с помощью второго домкрата необходимо приподнять и зафиксировать поперечный рычаг;
ослабляем 3 гайки, крепящие амортизационную стойку к кузову. Расположены они в выпуклой нише для колеса внутри моторного отсека;
снизу стойки ослабляется гайка и болт;
далее выбиваем болт и высвобождаем стойку;
следующее что нужно сделать – это не спеша опустить домкрат, при этом нужно одновременно выводить поворотный кулак из зацепления со стойкой.

На чем хотелось заострить внимание: на стойке помимо трех обозначенных гаек находится еще одна посередине. Так вот откручивать ее не нужно. Откручивают ее только в том случае, если предполагается замена отдельных деталей стойки. Выбивать болт можно в принципе любыми подручными средствами, но при этом нужно быть аккуратным, чтобы его не повредить.

Снимаем винтовую пружину

Если вы собираетесь заменить винтовую пружину на рассматриваемом автомобиле, а именно бмв е39, нужно учесть следующие особенности:

в зависимости от двигателя на вашем авто могут отличаться и пружины амортизационных стоек;
помимо этого не стоит забывать о цветовой маркировке пружин – менять местами их нельзя;
в случае отсутствия цвета его наносят самостоятельно. Левая и правая пружины должны быть помечены разными цветами;
соответственно разные модели имеют разные пружины.

Важно учесть, что при замене пружины на стойку не должны попасть различного рода загрязнения. Также амортизационную стойку бмв е39 нельзя зажимать в тисах. Чтобы снять пружину нужно воспользоваться специальным приспособлением для снятия пружин.

Далее рассмотрим процесс снятия пружины:

сжимаем пружину до тех пор, пока не увидим опору стойки, которая располагается в верхней части, при этом ее можно будет провернуть рукой;
ослабляем гайку удерживающую шток поршня;
далее снимаются все детали верхней опоры;
снимем непосредственно саму пружину;
все демонтированные детали промываем с помощью промывочного бензина, вычищаем и просушиваем. На помощь нам придет сжатый воздух.

После промывки и сушки деталей нужно убедиться, что на них отсутствуют загрязнения. Далее их нужно тщательно осмотреть и в случае выявления износа на тех или иных деталях их следует заменить. По сути, пружина и стойка бмв е39 у нас разобраны. Дальше можно приступать к замене данных элементов подвески. В случае если шток поршня имеет износ либо стойка утратила амортизационные свойства, то ее нужно менять в обязательном порядке.

Какие детали нужно заменить на стойке?

Ниже приводится перечень:

непосредственно стойка;
пружина;
соответствующая прокладка;
соответствующая гайка;
верхняя резиновая втулка;
нижняя резиновая втулка;
специальная чашка;
верхняя опора для пружины;
резиновая подушка, устанавливаемая в верхней части;
буфер;
защитная манжета

Сборка передней стойки бмв е39

Сборку выполняем в следующей последовательности:

После сборки стойки ее можно устанавливать на автомобиль. Устанавливается она в обратной последовательности.

Оцениваем проделанную работу

Проконтролировать насколько правильно и качественно была выполнена работа можно в следующем порядке:

поворачиваем несколько раз рулевым колесом в левую и правую стороны, при этом тормозной шланг не должен ни обо что тереться;
гайки верхней опоры затягиваются с усилием в 45-53 Н*м;
далее нужно забить болт амортизатора на нижней стороне в поперечный рычаг;
в случае снятия при замене стойки тормозного шланга обязательно нужно прокачать тормоза.

Я надеюсь, что описанный процесс по замене передних стоек бмв е39 не показался слишком сложным. Теперь вы сами в случае необходимости сможете отремонтировать свой автомобиль.

Почти полная замена подвески

Всем привет) в записи инструкций по сьему и монтажу не будет, тем не менее для многих надеюсь информация будет полезной и интересной)
Все я думаю слышали выражения, что подвеска в е39 слабая и дорогая, менять надо каждый год, и многие механики с большой неохотой берутся за ремонт подвески в 20 летних некрухах))
Легенды эти стары как мир, спорить с ними бесполезно, но тк я уже десятый год езжу на е39, представляю, откуда корни этих легенд))
Информация в интернете есть, но большенство не хотят ее искать, а доверяют выбор фирмы изготовителя, дяде Васе из соседнего гаража(через руки которого прошла не одна сотня автомобилей и всегда все хорошо) или ещё хуже, менеджеру по подбору запчастей(которому глубоко фиолетово сколько запчасть вам прослужит и в руках он ее держит только новой в упаковке, а вот ЗП его зависит от вашего чека, рекомендаций руководства и рекламных договоров его компании). Переплачивать за дорогой оригинал(а точнее за лишний значок на запчасти мы не хотим и покупаем то, что подешевле и чтобы фирма была на слуху, поэтому имеем то, что имеем. Ладно отступим от никому не нужных лирических отступлений и перейдем к практике.

Почему оригинальная подвеска с завода ходит по несколько сотен тысяч км, а аналоги по несколько тысяч и иногда несколько десятков тысяч.

На первом фото, шаровая нового оригинального рычага, купленного у официально дилера(заказом из германии). Внимание на кол-во и качество смазки, ее много(она полностью закрывает шаровую и покрывает весь пыльник внутри), она не разрывается, а тянется при движении пальца из одного крайнего положения в другое. Она имеет хорошее маслоотделение и прилипание(тем самым попадает и держится внутри шс, где зазор минимальный, а работе на сухую = скоротечный износ). Она с очень большим трудом смывается, только горячей водой с мылом и вытиранием салфетками(ее не вымоет при попадании влаги под пыльник или повреждении пыльника).

На следующих фото, шаровая стойки стабилизатора MOOG.

1. Смазки минимум, шар не закрыт, пыльник сухой.
2. Половина смазки как пластилин, сухая и твердая, масло не выделяет, не липнет.

3. Антикоррозийными свойствами надеюсь наделен не только кусочек пергаментной бумаги в упаковке)))

4. Вся смазка после полной чистки из одной шаровой

5. Вся смазка из 4х шаровых двух стоек(размером примерно с лесной орех) и половина из этого сухой пластилин.

В одном шс оригинала смазки в два раза больше, чем в четырех шс аналога вместевзятых(история проверена на нескольких аналогах, везде примерно идентична). Все вычистил и вымыл, на замену купил MOTUL tech grease 300(арт. 108665, цена примерно 600₽ за 400гр), не реклама, не утверждаю что это лучшая смазка, купил то, что было рядом и за что зацепился взгляд после недолгих сравнений.

Сравнение оригинальных рычагов(левый и правый), оба пришли в оригинальных коробках, но один 14 года, второй 16 года. Маркировки на них разные и почему-то на одном не было маркировки бмв (только наклейка на колпачке).

Помимо рычага в коробке идёт крепежный комплект(болт с гайкой на кулак, стягивающие стойку. Болт с гайкой для крепления сайлентблока рычага. Шайба и гайка крепления шаровой, гайка крепления стойки к стабилизатору), ТК предполагается, что все это будет откручено для замены рычага и должно быть заменено на новые.

Может кто вкурсе европейских стандартов, почему коробка для рычага таких размеров? Коробка стойки Муг в 10 раз меньше. Реально интересно, зачем немцам возить/хранить воздух.

Также помимо прямых рычагов и стоек стабилизатора, заменил втулки стаба(новые ориг) и попалась мне летом рулевая трапеция с наконечниками, с леворукой японки, с пробегом 58к. В ней кроме внешней лёгкой очистки ничего не делал, проверил состояние пыльников и смазки, все тугое и упругое, без повреждений и люфтов. Амморты сухие, их не менял, но блин с морозами начали скрипеть опорные подшипники как деревянная телега… в конце записи покажу почему не стал пока менять))

Сзади также, была заменена вся подвеска в сборе(подрамник, все рычаги, стабилизатор, датчик высоты дорожного просвета, кулаки и ступицы, тросы ручника, лопухи тормозов) с японки, с пробегом 40к, все почти как новое, без следом износа и даже все пыльники целые(часто с японии пыльники уже высохшие в трещинах из-за возраста, климата и морской соли).

К слову моя подвеска не была мертвой, подшипники не гудели, но уже были лёгкие люфты шс, следы износа на сайлентах, лёгкая коррозия на упорах подрамника под регулировочные шайбы и тд. Поскольку я планирую ездить на ней ещё несколько лет, хочется чтобы все было исправно и ремонтопригодно в любом месте и в любое время.

Задние амморты также были заменены в сборе, тк мои вытекли. Тут тоже сэкономил, взял с литовского распила, но они сухие и исправные, только на эту зиму + пружины обычные, жопа поднялась на пару сантиметров(самое то, для зимы), а мтех пружины отправились в гараж.

После всех работ сделан сход-развал, все в идеале. Но кроме скрипа передних опорников в условно "новой" подвеске вылезло ещё одно НО, начал иногда счелкать левый привод на низкой скорости и кочках, придется также менять в ближайшее время.

Распилы с японии не бесконечные, поэтому надо пользоваться пока есть возможность.
Поэтому и в дальнейшем, в подвеску буду ставить преимущественно оригинал, это дешевле и проще в долгосрочной перспективе.

Передний правый прямой рычаг ориг 31122339998 — 5490₽
Передний левый прямой рычаг ориг
31122339999 — 5270₽
Стойки стабилизатора moog bm-ls-0420 — 605₽ х2
Втулки стабилизатора мтех ориг 31351092502 — 808₽ х2
Рулевая трапеция с тягами ориг(бу) — 3000₽
Задний подрамник в сборе ориг(бу) — 12000₽
Задние стойки амморта бу — 3000₽
Работы по замене — 13000₽
Регулировка развала и схождения — 2500₽

Если вы дочитали или пролистали до конца, СПАСИБО и не забудьте поставить лайк) работа проделана не маленькая и не дешёвая, хочется поднять драйв)

Глобальная замена элементов подвески бмв е39

После зимы сделал диагностику подвески и были приговорены несколько задних рычагов, ступичные задние подшипники(snr), плавающие сайлентблоки(lmf), интегральные рычаги(lmf) (были ещё вроде не плохие но купил новые просто потому чтобы все стояло новое и не лазить туда больше), некоторые сейлентблоки в H образных рычагах(lmf), рулевой левый наконечник(trw), левый пыльник рулевой тиги(lmf), задние стойки стабилизатора(trw). В итоге решил не мудриться с заменой выборочно плохих сайлентблоков а поменять все парами и забыть так сказать.

Рычаги менял на восстановленые вот у этих парней в Минске mirpodveski.by/ проверены ходят хорошо

По ходу замены обнаружил трещины и мелкие надрывы на балочных сайлентблоках так называемых гумерлангерах. Были куплены и заменены.

Запресовываем новый так же как стоял старый, обратите внимание на стрелочки как должен стоять, Запресовываем в обратной последовательности только данкрат упираем уже в сам сайлентблок и под весом машины он запресовывается предварительно смазав резину жидким мылом для лучшего скольжения.

Далее пошёл разбор всего остального, для удобной выпрессовки и запресовки плавающих принял решения снять полностью цапфу со всеми рычагами. Плавающий и интегральные рычаги ставил фирмы лимфердер.

При снятии цапф и отсоежинении тросов ручника были они обломаны при входе в цапфу в итоге куплены новые два троса ручника.
После этого все повёз к знакомому на прес и там уже выпресовывал все сайлентблоки и впресовывал новые. Долго пришлось подбирать всякие шайбы втулки чтобы выпресовать всё. Ну по итогу все нашлось все получилось.
В H образном рычаге поставил сайлентблоки лимфердер с е60, есть впровереная схема замены они подходят только отличаются внутренним диаметром под Болт, в связи с чем покупал в строительном магазине анкера нужного диаметра.

Далее пришло время убрать полиуритановые сайлентблоки переда, как они меня достали из-за своей жёсткости, 2 года назад купил сайлентблоки лимфердер и все ни как не мог добраться чтобы их поменять, и вот настал их час. Они были целые без люфтов, поменял лишь потому что они жествкие

Фото к сожалению замены двух ступичных не делал, ну там в принципе все понятно, старый выпресовал новый впресовал.
Всё собираем в обратной последовательности разрабатываем чистим регулируемый ручник делаем сход развал на станции 3д сказали обязательно нужно иметь целый бак топлива. В итоге получаем все новые резиновые элементы подвески и теперь наслаждаемся комфортом.
Что я почувствовал после замены это то что машина стала мягче ну это за того что убрались полиуритановые сайлентблоки и конечно же стала более стабильна и устойчива на дороге и в поворотах. Вот как то так я психанул и поменял все. Позже сфоткаю чеки что сколько стоит и дополню.

Замена всех рычагов, бюджетная подвеска для BMW Е39

Привет всем!Начну с того что как и у все, после покупки бу авто. Нужно расхлебывать те косяки на которые предыдущий владелец просто положил палку.
И самое не приятное что это не так дорого но уйма радости на дороге.
Замена подвески бывает обычно 2 типов.
1- это частичная замена, меняют только то что просится. херня полная! постоянно туда ползать, сначало одно потом второе и.т.д
2- я пошел проще, замена всех рычагов,

не стал искать что где стучит и платить деньги за диагностику.
просто и коротко все под замену.
Работу с подвеской решил разбить на три части, но не логичные, сначала поменять рычаги так как они то там то тут стучали и брякали, резали слух.
Во вторую очередь решил менять стойки на М тех2, мои живые но все равно хочу.
Ну и в третьих, если конечно они убьются это Н образные рычаги, с ними у меня тоже все хорошо.
И так вернемся к рычагам. я конечно люблю оригинал но не до такой степени.
Брать старался парами, если не было возможности брал разных брендов, но парами.
бренды и упаковщики были следующие-
LEMFORDER 36902 01
B427 TEKNOROT
B426 TEKNOROT
1205065 FORMPART/OTOFORM
151985 STARKE
20918899 SWAG
Опоры LEMFORDER
Рычаги передней подвески Febi bilstein
Рулевые наконечники брал DELPHI

Проехал около 5000, полет пока нормальный.

BMW 5 series 2002, двигатель бензиновый 2.5 л., 192 л. с., задний привод, автоматическая коробка передач — расходники

Машины в продаже

BMW 5-Series, 1998

BMW 5-Series, 2000

BMW 5-Series, 1998

Комментарии 28

Сколько отьездил?) тоже шаровая умерла на нижнем прямом рычаге, не знаю что и выбрать, думаю поставить что-то из бюджетного более менее качественного а тот рычаг восстановить попробовать

Я ниче не восстанавливал это мне не нужно, брал из среднего сегмента но не все, прошло уже больше 10000 ни чего ни намёка но судить рано, по моему мнению большую часть средств отбила подвеска

А теперь, как? Еще живы рычаги?

Приветствую, кривые и поперечные да, сдохли стоик стаба, опоры, и задние саленблоки.) видел бы ты наши дороги) я ещё удивляюсь что хоть что-то живое осталось.

Простите, вопрос без издёвки и прочего плохого умысла.
Почему купили БМВ, если у вас такие плохие дороги? Как мне говорили, у БМВ крепкая ходовка. Из- за этого покупали?

хороший вопрос, может потому что когдата была уже 39 и я на ней попал в дтп и остался цел, а может потому что лет семь назад был нормальный варик взять как первую машину и влюбится в интерьер задумку инженеров, назвать ее надежной это такое, просто хороший авто, ломается и имеет свой болячки как и куча других авто. а подвеска настолько крепкая на сколько ты ее любишь, если все во время менять то да в целов авто достойней многих авто нашего рынка. ну и душевный чтоли.

Бюджетная это master sport

Как по ощущениям стало, например на кочках и неровностях? Вот тоже хочу в круг поменять, желательно все на лемфердер!

ошущение новой подвески, рулится превосходно. Слов нет.

Всю жизнь ставил Ленфердер
последние два года как посмотрю на качество этого бренда, и многих других именитых, аж плакать хочется. И это ни какие не подделки. У меня договора с многими брендами на прямую.
Так как делаю все сам, в апреле решил На Е70 поменять всю подвеску. Пробег 208тыс, все родное, я один хозяин. Купил дешевую фирму FiXAR, на вид всё хорошо выглядит. Был правда один косях. На саленблоках Н-образных рычагов у них как и положено два номера, но по факту оказалось внутри два одинаковых. Компания была оповещения, одни изъяли из продажи. Обошлось все это мне 11 тыс.(по оптовой закупки) Смешно даже. Конечно после замены машина стала пособроннее.
Итог:проехал 23 тыс за летний сезон. В ноябре всё осмотрел, Всё в идеале.
И на фига спрашивается я буду теперь за тот же комплект Ленфердер отдавать под 40тыс.

Ну и еще.Да, На Е60 стоит вся подвеска Ленфердер. Но она менялась в 2010г.при пробеге 150тыс.Сейчас 270тыс и она идеальна, но сейчас Ленфердер уже столько не ходит, максимум 50-60тыс.

Сколько переднии рычаги стоят и ск они обычно ходят?

TEKNOROT долго не походит)
А так правильный подход!)

Мы живем в России, а значит что даже оригинал ходит не долго( и это грустно, а так если че то 3 рубля не жалко, если отходят тысяч 15000 то и хорошо)

Ремонт подвески BMW E39

Наш техцентр производит ремонт подвески BMW E39 с гарантией в Москве. Цену можно серьезно понизить за счет скидки или возможности выбора определенных комплектующих.

Другие модели серии

Записывайтесь на бесплатную диагностику

Фотографии с ремзоны

АкцииВсе акции

Бесплатная замена масла в двигателе

с 01.08.2019 до 01.01.2021

Оригинальные масла Shell, Castrol, Motul на ваш BMW.

Скидка на замену масла в АКПП

с 01.08.2019 до 01.05.2021

Оригинальное масло ZF в коробку по лучшей цене!

Акция на замену цепи ГРМ

с 01.08.2019 до 01.01.2021

Привода масляного насоса и цепь ГРМ под ключ.

Плавающие сайлентблоки и легкосплавные рычаги независимой многорычажной подвески в машинах BMW чувствительны к ударам, по этой причине при эксплуатации на плохой дороге, они перестают функционировать ранее положенных 100 т. км пробега.

Как правило "компанию" им составляют: амортизаторы, привод рулевой рейки, шаровые опоры и наконечники рулевых тяг. Не бывает дешевым по определению ремонт ходовой БМВ E39, при этом, проводя профилактику у нас, затраты на обслуживание машины удается понизить.

Типичные неисправности подвески и ходовой BMW 5 серии E39

Для адаптивных систем контроля присущи частые «беспричинные» сбои с невозможностью настройки или смены режимов. Кроме этого часто страдают разные элементы пневматической подвески BMW E39 – клапанный блок, подушки, компрессор.

Агрессивная эксплуатация и отсутствие систематического обслуживания становятся причиной износа:

сайлентблоков верхних и нижних рычагов передней подвески;
ступичных подшипников;
сайлентблоков продольного рычага задней подвески;
шаровых опор поперечных рычагов.

Неосторожный наезд на препятствие часто вызывает трещины или деформации кузова и рычагов, а также колесных дисков.

Ремонт БМВ E39

Автомобили в кузове e39 выпускались концерном БМВ с 1995 по 2003 год. За годы их эксплуатации выявилось некоторое количество недостатков, типичных именно для этого кузова. Техцентр “М52” на протяжении последних пятнадцати лет специализируется на обслуживании данной модели, благодаря чему накопил и систематизировал огромный опыт работ по ремонту bmw e39. За год через наш сервис проходит более 200 автомобилей бмв e39.

Ремонт ходовой части БМВ E39

Замена амортизаторов у БМВ E39

Чаще всего у данной модели возникают проблемы с передними амортизаторами - после 40 000 километров пробега амортизаторы, как правило, начинают течь. Неприятность состоит в том, что амортизаторы меняются только парой, вместе с пыльниками, отбойниками и верхними опорами. При замене передних амортизаторов необходимо обратить особое внимание на квалификацию выполняющего ремонт рабочего и сервиса в целом. Распространены случаи, когда сервисы, не имеющие опыт обслуживания bmw e39, устанавливают амортизаторы с несоблюдением технологии, либо вообще неправильно. Дело в том, что передние амортизаторы BMW E39 не различаются на правый и левый (номер детали 31 31 1 096 858 один и тот же) но ставятся они в разных положениях (при установке правого надо совместить метку R с прорезью в поворотном кулаке, левого-метку L)Кроме того, при несоблюдении технологии, как правило, оказываются погнуты рулевые тяги.

Замена сайлентблоков верхних рычагов, втулок и стоек стабилизатора у BMW E39.

В передней подвеске ремонт BMW E39 довольно часто приходится менять сайлентблоки верхних (диагональных) рычагов, втулки и стойки стабилизатора. Что касается задней подвески, то в ней, чаще всего, требуется замена плавающих сайлентблоков и верхних поперечных рычагов (бумерангов)

Стоимость запчастей сообщается по запросу на текущую дату.

Ремонт двигателя БМВ E39

Самыми распространенными двигателями семейства E39 являются рядные шестицилиндровые бензиновые агрегаты M52, M52TU, M54.

Двигатели M52 и M52TU являются прямыми потомками легендарного M50, но с алюминиевым блоком и никасиловым (с 09.98. алюсиловым) покрытием зеркала цилиндров. В целом, эти моторы, с температурным режимом 95-98С при использовании качественного масла (не CASTROL. ) весьма и весьма надежны и долговечны. Но годы и километры берут свое. При пробеге 250000-300000 км. Наблюдается повышенный расход масла. Простая замена маслоотражательных колпачков у этих моторов сколько-нибудь заметных результатов не дает. Здесь требуется, так называемый, «средний ремонт» двигателя с заменой поршневых колец. После проведения такого ремонта, двигатель служит еще 150000-200000 км.

Двигатель M54 с температурным режимом 105-110C и с чугунными гильзами цилиндров, в общем, имеет те же самые недостатки, что и M52-M52TU. И стоимость его ремонта, в принципе, такая же. Следует отметить, что все моторы BMW достаточно сильно теплонагруженны и не любят перегрева. Чтобы избежать перегрева мы настоятельно рекомендуем промывать радиаторы(со снятием с автомобиля) два раза в год (после зимы и после тополиного пуха).

Кроме того, эти моторы часто требуют замены прокладки корпуса масляного фильтра, прокладки клапанной крышки, а также элементов вентиляции картера.

Стоимость запчастей сообщается по запросу на текущую дату.

Ремонт трансмиссии BMW E39

При ремонте трансмиссии bmw e39 чаще всего приходится сталкиваться с текущими сальниками хвостовика и штока выбора передач АКПП. Кроме того для АКПП 5HP-19 характерно разрушение втулки масляного насоса АКПП, происходящего, как правило, из-за, банально, забитых гязью и тополиным пухом радиаторов. В этом случае необходим ремонт АКПП.

Замена передних пружин амортизационных стоек на БМВ Е39 своими руками

Множество ценителей автомобилей знаменитой 5-ки БМВ с кузовом Е39 рано или поздно сталкиваются с проблемой замены амортизационных стоек и винтовых пружин на новые. Это вызвано, прежде всего, безопасностью езды. Но не стоит сразу спешить на СТО, так как в статье будет рассказано, как осуществить это своими руками, не прибегая к помощи работников автомобильных мастерских.

Общий порядок замены

Передняя подвеска БМВ 5 серии (Е39) создана автомобильной компанией Nissan. Но, несмотря на её особый вид, амортизационные стойки, винтовые пружины и гидравлические амортизаторы имеют аналогичные крепления, как и у задних амортизаторов, поэтому их снятие не представляет большого труда. Но при этом необходимо придерживаться определённых правил и последовательности, чтобы ничего не повредить.

1 — амортизационная стойка, 2 — винтовая пружина, 3 — газонаполненный амортизатор, 4 — стабилизатор поперечной устойчивости, 5 — штанга стабилизатора, 6 — рулевая тяга, 7 — балка передней подвески, 8 — рулевой механизм, 9 — тяга, 10 — рычаг поперечной подвески

Порядок замены передних пружин и амортизационных стоек на БМВ 5 серии (кузов Е 39), происходит следующим образом.

Сначала необходимо снять амортизационную стойку.
Затем необходимо снять винтовую пружину.
После замены винтовой пружины, надеть её на амортизатор.
Установить амортизационную стойку на автомобиль.

12.8. Замена заднего амортизатора

Поднимите заднюю часть автомобиля и закрепите на подставках. При наличии, работая под задней частью автомобиля, отсоедините от амортизатора воздухопровод системы самовыравнивающейся задней подвески.

Домкратом поддержите соответствующий рычаг задней подвески. Отвинтите болт указан стрелкой , крепящий нижнюю часть амортизатора к продольному рычагу задней подвески. Вручную сожмите амортизатор и извлеките его из продольного рычага задней подвески. Извлеките амортизатор из-под автомобиля и снимите резиновый элемент нижнего крепления амортизатора и чашку с верхней части амортизатора. Используя киянку, установите нижнее крепление амортизатора в кронштейн.

Ввинтите болт нижнего крепления амортизатора и затяните его требуемым моментом. Частично опустите автомобиль, при этом установите верхнее крепление амортизатора на место. Опустите автомобиль на землю, затем установите резиновую подушку и шайбу верхнего крепления штока амортизатора.

Снимите облицовку колесного кожуха. Поднимите коврик рядом с устройством автоматического натяжения ремня безопасности. Снимите крышку верхней части амортизационной стойки и отверните три болта крепления.

У автомобилей с EDC расстыкуйте штекерное соединение. Подведите под кронштейн колеса гаражный домкрат. Если это не соблюдать, амортизационная стойка после открепления падает вниз.

При этом могут быть повреждены ось и тормозной шланг. Отсоедините амортизационную стойку у кронштейна колеса.

12.2.2. Снятие и установка заднего амортизатора

Опустите немного кронштейн и выньте амортизационную стойку. Следите за тем, чтобы тормозной шланг не оказался натянут.

Амортизатор храните только вертикально. В противном случае при движении автомобиля могут возникнуть посторонние шумы.

Замена задних стоек BMW e39

Проверьте амортизатор, обратитесь к Разделу Прерыватели цепи тепловые реле. Вставьте амортизационную стойку и слегка закрепите сверху новой самостопорящейся гайкой. Вставьте втулку 1 нижнего крепления амортизатора в кронштейн колеса.

Вверните болт, не затягивая его. Закрепите амортизационную стойку вверху моментом 20 Нм. Уберите гаражный домкрат и опустите автомобиль на колеса.

Бмв е39 замена задних амортизаторов

Снимите крышку верхней части амортизационной стойки и отверните три болта крепления. У автомобилей с EDC расстыкуйте штекерное соединение. Подведите под кронштейн колеса гаражный домкрат. Проложите деревянную прокладку.

Если это не соблюдать, амортизационная стойка после открепления падает. При этом могут быть повреждены ось и тормозной шланг. Отсоедините амортизационную стойку у кронштейна колеса. Опустите немного кронштейн и выньте амортизационную стойку.

Следите за тем, чтобы тормозной шланг не оказался натянут. Амортизатор храните только вертикально. В противном случае при движении автомобиля могут возникнуть посторонние шумы. Способ устранения: Проверьте амортизатор, обратитесь к Разделу Прерыватели замена задних стоек бмв е39 тепловые реле.

12.10 Снятие и установка задних стоек

Вставьте амортизационную стойку и слегка закрепите сверху новой самостопорящейся гайкой. Вставьте втулку 1 замена задних стоек бмв е39 крепления амортизатора в кронштейн колеса. Вверните болт, не затягивая.

Закрепите амортизационную стойку вверху моментом 20 Нм. Уберите гаражный домкрат и опустите автомобиль на колеса. Установите на место облицовку колесного кожуха. Закрепите передние колеса. Болты крепления колес маслом не смазывайте.

BMW 5 series Touring 1998, 170 л. с. — поломка

Амортизатор извлечен, а рулевая тяга на месте. Стяжками сжимаем пружину и разбираем стойку. У амортизаторов Sachs шток выходит не полностью, а примерно на середину, поэтому пружину надо сжимать очень сильно.

Желательно, конечно, иметь спец стяжки для бочкооборазных пружин или хотя бы 4 обычных, но длинных. У меня было только две, поэтому пришлось отвезти стойки на СТО.

Еще надо правильно поставить пружину и соориентировать стойку по отношению к поворотному кулаку. Это все есть в бумажках с новыми амортизаторами.

Узнать цену ремонта

Все собираем в обратном порядке. Чтобы снять пружину нужно воспользоваться специальным приспособлением для снятия пружин.

Далее рассмотрим процесс снятия пружины: На помощь нам придет сжатый воздух. После промывки и сушки деталей нужно убедиться, что на них отсутствуют загрязнения. Далее их нужно тщательно осмотреть и в случае выявления износа на тех или иных деталях их следует заменить.

Сначала необходимо снять амортизационную стойку. Затем необходимо снять винтовую пружину. После замены винтовой пружины, надеть её на амортизатор.

Установить амортизационную стойку на автомобиль. Как снять переднюю стойку БМВ Е39 Теперь, узнав последовательность ремонтных работ, можно приступить к описанию их проведения.

Замена задних амортизаторов бмв е39

Необходимо поднять переднюю часть автомобиля и зафиксировать её на подъемнике или автомобильном домкрате. Открутить переднее колесо и отставить его. Но не стоит сразу спешить на СТО, так как в статье будет рассказано, как осуществить это своими руками, не прибегая к помощи работников автомобильных мастерских.

Однако, несмотря на это, амортизационные стойки, винтовые пружины и гидравлические амортизаторы имеют аналогичные крепления, как и у задних амортизаторов, поэтому их снятие не представляет большого труда.

Но при этом необходимо придерживаться определённых правил и последовательности, чтобы ничего не повредить. В каком порядке производится замена Порядок замены передних пружин и амортизационных стоек на БМВ 5 серии кузов Е 39 , происходит следующим образом: Демонтаж амортизаторной стойки Теперь, узнав последовательность ремонтных работ, можно приступить к описанию их проведения.

Задний бампер: снятие

Задний бампер также способен выдержать удар 4 км/ч. Как и на переднем, удар на себя принимают внутренняя стеклопластиковая балка и два гидравлических амортизатора. Схема заднего бампера:

Облицовка
Задняя упорная планка
Центральный козырек
Боковая упорная планка
Козырек
Теплоизоляция
Заклепка
Держатель
Крышка буксировочного гака
Крышка
Зажим
Усилитель
Саморез
Гайка
Скользящий элемент
Буксировочный гак
Балка
Болт
Уплотнение
Амортизатор

Шаг 1. Как и в случае с передним бампером мы начинаем процесс с козырьков, то есть отворачиваем болты крепления левого и правого задних козырьков колес. Для этого вынимаем зажим, предварительно выбив штифты в центре зажимов с помощью коленчатого торцевого ключа. Если штифты имеют крышку, вынимаем сначала штифты отверткой, а уже затем снимаем зажим. После этого снимаем козырьки колес сбоку у амортизаторов.

Шаг 2. Открываем багажник, снимаем заднюю облицовку.

Шаг 3. Отворачиваем три гайки крепления бампера ключом 13 мм слева и справа.

Шаг 4. У автомобиля с дистанционным контролем парковки отрезаем ленточный хомут, расстыковываем штекерное соединение и освобождаем кабель. Оттягиваем бампер немного назад и вынимаем кабельную втулку и кабель.

Шаг 5. Тут вам снова понадобиться ассистент – с его помощью и вынимаем бампер.

BMW 5 series Touring 1998, 170 л. с. — поломка

Узнать цену ремонта

Замена задних амортизаторов бмв е39

Снятие винтовой пружины

Перед тем как собираться менять винтовую пружину на автомобиле БМВ 5 Е 39, необходимо учитывать следующие тонкости:

пружины, установленные на амортизационной стойке, отличаются друг от друга в зависимости от модели установленного двигателя;
каждая пружина имеет цветовое обозначение и их нельзя менять местами при установке назад;
если цвет по какой-либо причине отсутствует, то перед снятием необходимо самому его нанести, при этом разные цвета на правую и левую пружины;
у различных моделей, соответственно, и отличные друг от друга винтовые пружины.

Также важно знать, что в процессе замены винтовой пружины на амортизационную стойку ни в коем случае не должна попасть грязь и пыль. Кроме этого, стойку запрещается зажимать в тисках. Для снятия амортизационной пружины понадобится специальное сжимающее приспособление.

В целом процесс снятия пружины происходит следующим образом.

Пружину необходимо сжать до такой степени, пока не покажется опора стойки? расположенная в верхней части, и её можно будет проворачивать рукой (используются два крюка-сжимателя).
Затем ослабляется гайка штока поршня (в это время винтовая пружина сжата, а гайка штока удерживается при помощи гаечного ключа).
После этого необходимо снять все детали верхней опоры.
Снять винтовую пружину с амортизационной стойки (при проведении этих действий важно не поцарапать и не повредить шток поршня).
Затем все снятые детали необходимо поместить в промывочный бензин и тщательно вычистить, просушив сжатым воздухом.

Важно знать, что на всех промытых и высушенных вышеуказанным способом деталях должна отсутствовать грязь и пыль. Они должны быть визуально осмотрены, и если выяснится, что на них видны следы износа либо повреждения, их в обязательном порядке придётся заменить.

После того как амортизационная стойка разобрана, можно производить замену самой стойки и винтовой пружины. Тут также важно знать одну деталь. Если утрачены амортизационные свойства либо имеется износ штока поршня, то такая стойка не подлежит какому-либо ремонту. Её нужно менять.

Детали, которые подлежат замене на амортизационной стойке:

втулка резиновая верхняя;
специальная гайка;
специальная прокладка;
верхняя опора для винтовой пружины;
подушка резиновая расположенная вверху;
втулка резиновая расположенная вверху;
специальная чашка;
манжета, защищающая от пыли;
буфер, предназначенный для хода и сжатия;
пружина винтовая.

БМВ Х5 подвеска

Автомобиль BMW X5 выпускался баварцами в трех кузовах – E53, E70 и F15. Впервые «Икс пятый» был представлен публике в 1999 году, он разработан на базе всем хорошо известной легковой модели E39. Марка первого поколения выпускалась до 2006 года, а затем на смену E53 пришел внедорожник второго поколения Е70, производившийся до 2013 года. Кроссовер в кузове F15 сменил на конвейере модель Е70, он выпускается по сегодняшний день.

Внедорожник BMW X5 E53 производился с обычной или пневмоподвеской, причем, пневматика могла стоять на передней и задней оси, или только сзади. По «передку» основной болезнью E53 является рулевая рейка – она может не пробежать и 100 тыс. км без ремонта. На БМВ Х5 подвеска «страдает» еще следующими болезнями:

ресурс передних рычагов составляет в среднем 20-25 тыс. км, особенно быстро они «заканчиваются», если авто эксплуатируется на плохих дорогах. Но ведь дело в том, что BMW X5 – все-таки внедорожник, поэтому на ремонт передней подвески у владельцев этих машин уходит уйма денег;
недолго служат шаровые опоры на задних рычагах, а шаровые продаются только в сборе с рычагами.

В подвеске E39 и E53 очень много общих и похожих деталей, пневмоподвеска может проходить до ста тысяч километров без ремонта. Хотя многие элементы в ходовой части у машин BMW Е39 и E53 практически одинаковые, «Икс пятый» лучшие «проглатывает» кочки на дорогах, едет увереннее.

Подвеска X5 Е70 более крепкая, чем у кроссовера BMW X5 Е53, в первую очередь приходится менять передние рычаги и рулевые тяги, замена требуется приблизительно через 80-100 тыс. км. Пневматические элементы на пневмоподвеске могут выйти из строя на пробеге 60 тыс. км, ресурс подшипников ступиц – около 60-80 тыс. км.

По отзывам автовладельцев подвеска на внедорожнике Е70 жесткая, и при движении по неровной дороге пассажиров в салоне автомобиля хорошо потряхивает, особенно чувствуют жесткость пассажиры, находящиеся на задних сиденьях. Но хозяев кроссовера БМВ Х5 Е70 радует то, что подвеска стала более доработанной, не так часто требует ремонта, как на предыдущей модели BMW X5 Е53.

Читайте также: