Замена пыльника стойки лансер 10

Обновлено: 03.05.2024

Процесс замены пыльников у Лансера 10 поколения.

Митсубиси lancer Xвыпускает оригинальный комплект пыльников с отбойником, имеющий артикул MN147A151, 4060A532 от 1100 рублей.

В комплекте находится пыльники,смазочное вещество на Лансер 10, кольца применяемого для предохранительных действий, одного большого хомута и одного маленького хомута. Цена оригинальных запчастей дороже аналогов.

Аналоги запчастей для шарнира.

Процесс замены пыльников у Лансера 10 поколения.

При обнаружении выхода из строя пыльника, нужна его замена.

Пыльник в запущенном состояние приводит к замене всего блока с шарниром. Мастера берут высокую оплату, поэтому заменить владелец сможет сам.

1. Автомобиль ставят на ручной тормоз, подложив под колесо башмак или деревянный брусок.

2. Под задние колеса устанавливаем контрольный упор.

3. Шарнир крепиться с помощью гайки, которую необходимо открутить, расслабив ее.Для этого потребуются инструменты из набора гаечных ключей, особенно ключ N° 16, 17.

4. Переднюю часть правой стороны поднимаем домкратом, устанавливаем под колесо фиксирующую подпорку, которая даст возможность автомобилю находится в удобном положение.

5. Открутив болты и сняв колесо, начинаем снимать у рулевой тяги узел.

6. После этого необходимо снять опору шарового блока.

7. Демонтируем поворотные кулачки соединяющиеся с шаровой.

8. Вынимаем шарнир, который расположен с наружной стороны, оттянув ступицу.

9. С шарнира расположенного с наружной стороны, с пыльника удаляем хомут.

10. Далее необходимо шарнир снять с вала и произвести осмотр на дефекты кольца служащий стопором.

11. Шрус закреплён на поперечном валу с помощью стопорного кольца. Стороны установки разные, поэтому нужно запоминать, как он был собран. Сборка новых запчастей должна быть в том же порядке.

Шрус необходимо вытащить из своего корпуса и снять пыльник. После этого пыльник демонтируется.

12. Шрус нужно промыть в бензине в целях удаления старой смазки, одеваем новый пыльник на вал, смазываем пыльник и шрус.

13. Собранный во едино блок надевается на шрус, закручивая два хомута. На пыльник одеваем большой и маленький хомут, лучше сделать заранее. Хомуты должны быть затянуты максимально сильно и собираем все в обратном порядке.

Установка оригинальных запчастей обходится дорого, поэтому ставят аналоги, зарекомендовавшие себя на рынке, высоким качеством и надёжностью.

Производители рекомендуют проходить технический осмотр каждые 95 тысяч километров, во избежание прорыва пыльников и выхода из строя шарнира. Своевременная замена пыльника, обеспечит работу шруса без боёв и поломок автомобиля.

Задние стойки Mitsubishi Lancer 10: выбор и замен

Даже небольшой износ задних стоек может сильно сказываться на характеристиках управления автомобилем.

Это может быть увеличение тормозного пути (в лучшем случае), занос задней оси в повороте, и многие другие неприятности, чреватые серьезными проблемами.

Фирменные задние амортизаторы на Лансер 10 сегодня приобретают единицы автомобилистов. Причины отказа от оригинальных стоек заключаются в их стоимости. Аналоги тоже могут быть надлежащего качества, но только тогда, когда речь идет об именитых брендах.

Есть ли отличия в стойках для разных версий Лансера? Да, и заключаются они в том, что свободный ход на сжатие у всех стоек одинаков, так как расстояние от чашки до верхней части (откуда выходит сам шток) совпадает на всех стойках, а вот ход «на отбой» разный (так как имеются различия в длине штоков). Это могут быть какие-то 15 мм разницы… Однако отсюда и получается разнице в клиренсе.

OEM-номера (Original Equipment Market – оригинальный рыночный номер изделия) задних амортизационных стоек Митсубиси различаются по типу подвески и имеют следующие обозначения:

4162A130 – 1.5, 2.0 Invite, EX GLX, GLS;
4162A036 (4162A175) – 2.0 Intense;
4162A122 – EX GT, GTS, Galant Fortis.

Артикул пыльников: MR510002. Цена на оригинальные задние стойки начинается от 6 000 рублей.

Какие аналоги можно поставить

1 Какие аналоги можно поставить
2 Процесс замены задних стоек

В качестве аналогов задних амортизаторов для Lancer X с двигателями объемом от 1.5 до 1.6 наиболее популярными считаются стойки фирмы Каяба (Kayaba, Япония) следующих артикулов:

341455 – 1.5, 2.0 (клиренс – 165мм);
341444 – 1.6, 1.8, 2.0 (клиренс – 150мм);
341425 – 1.8, 2.0 (на 18″ диски).

Другие неоригинальные стойки производят следующие бренды: Bilstein, Miles, Boge, Jurid/Bendix, Mapco, Monroe, Optimal, SACHS. Средний ценник на задние неоригинальные амортизаторы для десятого Лансера начинается с 2 000 рублей.

Процесс замены задних стоек

Замена стоек проводится при помощи следующих инструментов:

домкрат;
два торцевых ключа «на 17» и один «на 14»;
рожковые ключи «на 14» и «на 5»;
отвертка для снятия клипс (подойдет обычная плоская отвертка);
съемник для пружин (без съемника или стяжек необходимо иметь два домкрата);
ломик;
хорошие тиски.

Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под передние колеса надежные упоры (башмаки). Откиньте задние сиденья. Отверткой достаньте две клипсы у обшивки и снимите ее.
Открутите четыре клипсы внутренней облицовки багажника.
Ключом «на 17» (также подойдет «длинная голова») ослабьте гайку центрального штока стойки амортизатора, удерживая сам шток от прокручивания контрящим ключом.
Открутите гайки крепления стойки торцевым ключом «на 14».
После поддомкрачивания авто надо снять колесо.
Для откручивания болта крепления стойки к рычагу воспользуйтесь ключом «на 19». Не забудьте предварительно подложить что-нибудь (например, доски) под нижний рычаг.
Скорее всего, сразу вытащить стойку не получится, особенно если амортизатор не менялся долгое время (лет 6-7). Снятие может быть сильно затруднено подклиниванием болта в рычаге. В данном случае пригодится монтировка. Когда болт будет выбит, стойку необходимо «уронить» внутрь рычага. Скорее всего здесь понадобится помощник с ломиком. Упираясь в болт подрамника, надо приопустить подвеску вниз – нажимая небольшими рывками на продольный рычаг.

После снятия стойки необходимо разобрать ее, чтобы поменять пружину.
Чтобы ничего не разлетелось по сторонам, следует основательно закрепить амортизатор задний стяжками или съемником и только после этого приступать к работе.
Наденьте «кривой» ключ «на 17» на шток и в таком виде зажмите его конец в тисках (или используйте газовый ключ). Сдергивайте гайку рывками.
После, необходимо все отмыть от грязи.
Собирается задняя стойка в обратном порядке. Не забудьте предварительно зажать пружину съемником.
Перед установкой стойки следует поменять резиновые проставки (прокладки). После прикручивания стойки к нижнему рычагу, не забудьте затянуть гайку штока амортизатора, а также закрутить гайки крепления стойки к кузову, расположенные в отсеке для багажа.
Установите на место колесо и опустите машину.

Работа завершена! Кстати, есть вариант заменить стойки сразу на обеих сторонах авто. Если в арсенале имеется подкатной домкрат, то им можно поднять всю заднюю часть авто, уперев его в подрамник.

Даже небольшой износ задних стоек может сильно сказываться на характеристиках управления автомобилем.

4162A130 – 1.5, 2.0 Invite, EX GLX, GLS,
4162A036 (4162A175) – 2.0 Intense,
4162A122 – EX GT, GTS, Galant Fortis.

Артикул пыльников: MR510002. Цена на оригинальные задние стойки начинается от 6 000 рублей.

Какие аналоги можно поставить

341455 – 1.5, 2.0 (клиренс – 165мм),
341444 – 1.6, 1.8, 2.0 (клиренс – 150мм),
341425 – 1.8, 2.0 (на 18 диски).

Процесс замены задних стоек

Замена стоек проводится при помощи следующих инструментов:

домкрат,
два торцевых ключа «на 17» и один «на 14»,
рожковые ключи «на 14» и «на 5»,
отвертка для снятия клипс (подойдет обычная плоская отвертка),
съемник для пружин (без съемника или стяжек необходимо иметь два домкрата),
ломик,
хорошие тиски.

Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под передние колеса надежные упоры (башмаки). Откиньте задние сиденья. Отверткой достаньте две клипсы у обшивки и снимите ее.
Открутите четыре клипсы внутренней облицовки багажника.
Ключом «на 17» (также подойдет «длинная голова») ослабьте гайку центрального штока стойки амортизатора, удерживая сам шток от прокручивания контрящим ключом.
Открутите гайки крепления стойки торцевым ключом «на 14».
После поддомкрачивания авто надо снять колесо.
Для откручивания болта крепления стойки к рычагу воспользуйтесь ключом «на 19». Не забудьте предварительно подложить что-нибудь (например, доски) под нижний рычаг.
Скорее всего, сразу вытащить стойку не получится, особенно если амортизатор не менялся долгое время (лет 6-7). Снятие может быть сильно затруднено подклиниванием болта в рычаге. В данном случае пригодится монтировка. Когда болт будет выбит, стойку необходимо «уронить» внутрь рычага. Скорее всего здесь понадобится помощник с ломиком. Упираясь в болт подрамника, надо приопустить подвеску вниз – нажимая небольшими рывками на продольный рычаг.

После снятия стойки необходимо разобрать ее, чтобы поменять пружину.
Чтобы ничего не разлетелось по сторонам, следует основательно закрепить амортизатор задний стяжками или съемником и только после этого приступать к работе.
Наденьте «кривой» ключ «на 17» на шток и в таком виде зажмите его конец в тисках (или используйте газовый ключ). Сдергивайте гайку рывками.
После, необходимо все отмыть от грязи.
Собирается задняя стойка в обратном порядке. Не забудьте предварительно зажать пружину съемником.
Перед установкой стойки следует поменять резиновые проставки (прокладки). После прикручивания стойки к нижнему рычагу, не забудьте затянуть гайку штока амортизатора, а также закрутить гайки крепления стойки к кузову, расположенные в отсеке для багажа.
Установите на место колесо и опустите машину.

Как бы глупо не звучало, но на замену задних амортизаторов меня сподвигла замена глушителя.(Я просто посмотрел с пристрастием на амортизаторы сзади и заметил, что один из них потек.)А также понял что чуть заниженная попа это не только (цитирую): “особенность пружин Lancer, которые с годами проседают” но и мои убитые в хлам амортизаторы. Но обо всем подробнее:

Процесс замены задних амортизаторов прост до неприличия. В 4 руки всю заднюю часть не спеша можно заменить за час времени, а если нет стабилизатора то еще быстрее.

1) Открываем багажник, вынимаем весь пенопласт, снимаем запаску, пластиковую накладку на 2-х винтах, откручиваем все пистоны и снимаем обшивку (2 винта и 3 пистона). 2) Оттуда же из багажника откручиваем 2 гайки на 14, крепящие стойку. 3) Поддомкрачиваем авто (предварительно сорвав гайки с колес), желательно с двух сторон, если есть задний стабилизатор.

(так будет легче открутить и вытащить стойки стаба). Под передние колеса желательно что то подложить. 4) Откручиваем колеса и уже после — стойки стаба, если есть.

5) Выкручиваем нижний болт крепления амортизатора. 6) Вот тут то и нужны 4 руки — один ломом (или чем то еще) давит вниз ту часть подвески, откуда вынимается стойка, а другой ее вытаскивает.

7) На а дальше просто — съемник для пружин, ключи, открутить/закрутить, поставить обратно:)Начал я с правой стороны, которая подтекала. Да, амортизатор подтек и уже почти не отрабатывает.Но то что было слева, я не мог не сфотографировать… :

Так получилось, что у меня лежит 2 комплекта задних амортизаторов. Billstein (B4) и Kayaba 341 425 (под 18 диски). Изначально поставил Billstein (желтые), жесткие, рулежка заметно улучшилась (раньше в резком повороте могло снести зад), но какой то противный стук заставил меня снять их и поставить Kayaba, поэтому в записи фото только с ними.

Еще в них не понравилось отсутствие стопорной “шайбы” под пыльник — в следствии чего он болтался где то внизу амортизатора и на шток попадала грязь. Но эту проблему я решил, просто втиснув немного резины для уплотнения у основания штока.

Не прижились в этот раз, оставлю на будущееВ итоге, как и сказал, после нескольких дней езды заменил на Kayaba 341 425

Не то, чтобы с последствиями, но 450р на ветер:) НЕ БЕРИТЕ ИХ! А ведь хотел купить CTR или 555, но их не было. Эти уже проверенные.

Это фото родной стойки спустя 85000км:

А ЭТО фото стойки Delta после… не знаю даже. Километров 5-ти:

Есть разница? :)Сырец какой то, резьба была сорвана практически сразу. В итоге оставил родные стойки, тем более что они оказались исправными, и даже шестигранник не капризничал при откручивании.

Ну да ладно, со всем разобрался, все хорошо рулится, ничего не брякает. Пыльники кстати тоже купил новые, хотя зря — старые были как новые, лежат про запас. После всех манипуляций попа приподнялась на сантиметр-полтора.

Развал-схождениеВот уже полтора года как я владею авто, причем передние и задние стойки уже менялись. Решено было впервые за 2 года заехать на Развал-схождение.

Делал “традиционное” не 3D, пусть дольше, зато все элементы подвеска мастер проверит и пощупает лично (ступичные подшипники, люфты и так далее). Как итог — все в норме. Задний эксцентрик прокрутился нормально, ничего срывать и срезать не пришлось.

Передние наконечники соответственно тоже. А вот собственно и сами результаты:

Если лень вникать в цифры — то вот пара слов:В целом вообще ничего криминального, я думал все будет гораздо хуже. Немного поправили схождение, в основном заднего правого колеса. Насчет кастера — как мы знаем он у нас не регулируется.

По программе мастера диапазон выдается почему то от +2. 25 до +3. 25, хотя в недавних отчетах я смотрел у других было от +2.

00 до +3. 00. У меня же левый +2.

15 и правый +2. 30. То есть левый вне допуска по версии программы где я делал, но в допуске по другой.

В итоге я подумал, что главное это то, что значения между левым и правым близки и это главное. Ну это я уже придирался :)Угол движения был -0. 11, стал +0.

За обе оси отдал 1400р, по 700р. Как то без энтузиазма все получилось, но и работа довольно рутинная.Всем спасибо за внимание, поделился чем мог :).

Замена передней стойки Lancer X

• У автомобиля с системой автоматической регулировки уровня фар до выполнения дальнейших операций отсоедините датчик высоты от нижнего рычага, чтобы избежать повреждения датчика (См. раздел «ГРУППА 54А» - «Датчик высоты» ).

• Болтгайка со стабилизатором трения обозначен звездочкой (*/). При снятии детали убедитесь в отсутствии повреждений, удалите пыль и загрязнения с поверхностей подшипника и с резьбы и затяните их с приложением нормативного момента затяжки.

Последовательность демонтажа

1. Гайки соединения датчика высоты передней части кузова с нижним рычагом <У автомобилей с датчиком высоты>

2. Фиксатор датчика скорости колеса

3. Хомут тормозного шланга

Последовательность демонтажа (Продолжение)

4. Гайка соединения стойки стабилизатора и амортизационной стойки

5. Соединение кулака и амортизационной стойки

6. Крепежные гайки стойки

7. Стойка в сборе

СНЯТИЕ ГАЙКИ СОЕДИНЕНИЯ СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА И АМОРТИЗАЦИОННОЙ СТОЙКИ

Для снятия гайки соединения стойки стабилизатора и амортизационной стойки используйте шестигранный ключ как показано на рисунке.

ТОЧКА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ УСТАНОВКЕ

УСТАНОВКА ГАЙКИ СОЕДИНЕНИЯ СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА И АМОРТИЗАЦИОННОЙ СТОЙКИ

Для установки гайки соединения стойки стабилизатора и амортизационной стойки используйте шестигранный ключ как показано на рисунке.

• Проверьте амортизационную стойку на наличие утечек масла.

• Проверьте стойку в сборе на наличие повреждений и деформаций.

разборка и сборка

Последовательность разборки

1. Гайка стойки (самоконтрящаяся гайка)

2. Опора стойки в сборе

4. Верхняя опорная чашка

5. Верхняя подушка пружины

6. Резиновый буфер

7. Винтовая пружина

8. Трубка пружины

9. Стойка в сборе

СНЯТИЕ ГАЙКИ СТОЙКИ (САМОКОНТРЯЩЕЙСЯ ГАЙКИ)

1. Установите специальное крепление А

(МВ991795) на специальный съемник пружин (МВ991793) как показано на рисунке.

2. Для фиксации стойки в сборе используйте следующие специальные инструменты:

• Съемника пружин (МВ991793)

• Крепления А (МВ991795)

• Верхней опоры (МВ991794)

ПРИМЕЧАНИЕ: Закрепите стойку в сборе снятыми с автомобиля болтами и гайками, затянув их вручную с небольшим усилием.

3. Зафиксировав стойку в необходимом положении, сожмите винтовую пружину

с помощью съемника пружин примерно на 5 мм

Самоконтрящаяся гайка штока внутри стойки может быть ослаблена. Не используйте ключ ударного действия для ослабления гайки стойки (самоконтрящейся гайки).

4. Для ослабления гайки стойки

(самоконтрящейся гайки) используйте следующие инструменты:

СНЯТИЕ СТОЙКИ В СБОРЕ

Используйте защитные очки. Газ, находящийся в стойке, безвреден, но в его выходящем потоке могут содержаться частицы высверленного материала.

Перед утилизацией стойки вытяните из нее шток, положите стойку на ровную поверхность и выпустите газ, просверлив отверстие диаметром около 3 мм в точке, указанной на рисунке.

ТОЧКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ СБОРКЕ
УСТАНОВКА ВИНТОВОЙ ПРУЖИНЫ

1. Плотно вставьте пружину в трубку пружины.

2. Установите пружину с трубкой так, чтобы нижний конец пружины разместился в соответствующем ему по форме гнезде стойки.

УСТАНОВКА ПОДШИПНИКА СТОЙКИ

Установите подшипник стойки без признаков повреждения.

УСТАНОВКА ГАЙКИ СТОЙКИ (САМОКОНТРЯЩЕЙСЯ ГАЙКИ)

1. Убедитесь, что оба конца пружины размещены в соответствующих им по форме пазах опорных чашек.

2. Совместите отверстие в нижней опорной чашке пружины с отверстием в ее верхней опорной чашке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для облегчения этой операции используйте прямую трубку

Следите, чтобы рука не оказалась зажатой в пружине при совмещении штока с отверстием верхней опоры в процессе сжатия пружины.

3. Пропуская шток стойки сквозь отверстие верхней опоры, медленно сожмите пружину вручную с помощью специальных инструментов:

• Съемника пружин (МВ991793)

• Крепления А (МВ991795)

• Верхней опоры (МВ991794)

4. Для затяжки гайки стойки (самоконтрящейся гайки) с приложением нормативного момента затяжки используйте следующие специальные инструменты:

Задние стойки митсубиси лансер 10: выбор и замен

Кроме стандартных моторов 4G13 и 4G18 с конвейера японского автогиганта сходили и те, что комплектовались двухлитровыми двигателями 4G63, способными демонстрировать мощность 135 л.с.

Последний вариант считался топовым и был предназначен в основном для автомобилей с кузовом «универсал» или любителей агрессивной, или около спортивной езды.

Это в свою очередь внесло коррективы и в комплектацию автомобиля по ходовой его части и по подвеске.

Выбор стоек амортизаторов

Разновидности конструкций амортизаторов.

О том, что безупречная работоспособность стоек амортизаторов влияет на комфорт и безопасность движения — сказано немало. В зависимости от его главного предназначения автомобиля во многом зависит и выбор этой главной детали подвески.

Для тех, кто ищет от поездки на автомобиле комфорт — выбор следует остановить на газомаслянных амортизаторах.
Кто не приемлет даже минимального отсутствия сцепления колёс с дорожным покрытием (спортивная езда) — выбирать следует из исключительно газовых.

Какие здесь окажутся лучше — вопрос спорный, ибо советы и рекомендации дают люди с различный опытом, стажем вождения и представлениями о комфорте и безопасности.

Оригиналы

Оригинальная стойка стойка KYB 334420.

Оригинальная стойка KYB 334369.

Мы же на первое место поставим те, что в своё время поставлялись на конвейер Мицубиси — KYB 334420 и KYB 334369. Это взаимозаменяемые номера от японского производителя Каяба, который относится к мировой элите специалистов по амортизаторам. Продукция Каябы уважаема, почитаема и отличается высочайшим качеством исполнения.

В комплект поставки передних амортизаторов для Мицубиси Лансер 9 входит:

Стержень.
Пружина.
Амортизатор.
Опорный подшипник.
Пыльник.
Резиновые подушки.

Аналоги

Из альтернативных вариантов можно рассматривать KSA151STD от KORTEX. Это испанский бренд, чьё производство сконцентрировано именно на корейском полуострове со специализацией предприятий на запчастях для автомобилей азиатского происхождения
Вторым достойным альтернативным вариантом можно назвать амортизаторы PILENGA SHP7213.

Это уже итальянский бренд. Продукция данного производителя поступает на конвейеры многих автогигантов как в Европе, так и в Азии. Авто компоненты от «Пиленга» — выбор тех, кто платит только за качество и не за что более.

Fenox

Передняя стойка амортизатора Fenox A61037.

Ещё одним вариантом можно назвать амортизатор Fenox A61037. Производитель Фенокс — известен по всему миру.

Достаточно упомянуть, что его производство на сегодня расположено более чем в 50-ти странах мира.

(Из ближайших к России – это Белоруссия) Ежегодно миллионы штук запчастей и автомобильных аксессуаров находят своих обладателей в лице автомобилистов практически со всего мира.

MONROE

Газомасляная стойка MONROE 72142ST.

Для тех, кто не приемлет компромисса понятию «качество» можно посоветовать — MONROE 72142ST. Амортизаторы Монро — это больше чем амортизаторы. Столетняя история компании, чья ведущая специализация — компоненты подвесок автомобилей всех классов гарантирует покупателю надёжность своих изделий на любом участке дороги.

Выводы

Подводя итог, можно отметить что «Каяба» и «Монро» в этом списке будут дороже своих оппонентов.

Что касается надёжности остальных производителей, то борьбу за «место под солнцем» никто не отменял, а значит у новичков путь к успеху лежит только через качество и приемлемые цены. Согласимся, это веский довод — им доверять, повод — поверить в аналоги и возможность — сэкономить.

Замена задних амортизаторов, стоек стабилизатора (какие покупать не стоит) + развал-схождение. — Mitsubishi Lancer, 2.0 л., 2008 года на DRIVE2

1) Открываем багажник, вынимаем весь пенопласт, снимаем запаску, пластиковую накладку на 2-х винтах, откручиваем все пистоны и снимаем обшивку (2 винта и 3 пистона).2) Оттуда же из багажника откручиваем 2 гайки на 14, крепящие стойку.3) Поддомкрачиваем авто (предварительно сорвав гайки с колес), желательно с двух сторон, если есть задний стабилизатор.

(так будет легче открутить и вытащить стойки стаба). Под передние колеса желательно что то подложить.4) Откручиваем колеса и уже после — стойки стаба, если есть.5) Выкручиваем нижний болт крепления амортизатора.6) Вот тут то и нужны 4 руки — один ломом (или чем то еще) давит вниз ту часть подвески, откуда вынимается стойка, а другой ее вытаскивает.

7) На а дальше просто — съемник для пружин, ключи, открутить/закрутить, поставить обратно:)

Начал я с правой стороны, которая подтекала. Да, амортизатор подтек и уже почти не отрабатывает.Но то что было слева, я не мог не сфотографировать… :

Честно скажу, я первый раз вижу гнутый шток

Левый шток оказался гнутым, видимо это наследство от прошлых хозяев. Это как надо было ударить?

Не прижились в этот раз, оставлю на будущее

В итоге, как и сказал, после нескольких дней езды заменил на Kayaba 341 425

А теперь пару слов о стойках стабилизатора:Родным стойкам уже 5 лет и 85000 пробега, думаю неплохо было бы заменить и их. Купил в магазине стойки Delta 1M3883 за 450р пару, цена мягко говоря подкупала. Это было ошибкой. Не то, чтобы с последствиями, но 450р на ветер:) НЕ БЕРИТЕ ИХ!А ведь хотел купить CTR или 555, но их не было. Эти уже проверенные.А теперь пишу почему.

Это фото родной стойки спустя 85000км:

А ЭТО фото стойки Delta после… не знаю даже. Километров 5-ти:

Есть разница?:)Сырец какой то, резьба была сорвана практически сразу.В итоге оставил родные стойки, тем более что они оказались исправными, и даже шестигранник не капризничал при откручивании.

Если лень вникать в цифры — то вот пара слов:В целом вообще ничего криминального, я думал все будет гораздо хуже. Немного поправили схождение, в основном заднего правого колеса.Насчет кастера — как мы знаем он у нас не регулируется. По программе мастера диапазон выдается почему то от +2.25 до +3.

25, хотя в недавних отчетах я смотрел у других было от +2.00 до +3.00. У меня же левый +2.15 и правый +2.30. То есть левый вне допуска по версии программы где я делал, но в допуске по другой. В итоге я подумал, что главное это то, что значения между левым и правым близки и это главное.

Ну это я уже придирался :)Угол движения был -0.11, стал +0.01.

За обе оси отдал 1400р, по 700р.
Как то без энтузиазма все получилось, но и работа довольно рутинная.Всем спасибо за внимание, поделился чем мог 🙂

FAQ по замене передних амортизаторов Mitsubishi Lancer X

Автомобиль стал плохо управляемый, при торможении передок раскачивает, появились стуки в передней подвески, визуально видны потеки на корпусе стойки – значит, пришло время замены передних амортизаторов на вашем Mitsubishi Lancer X. О том, как самостоятельно заменить передние стойки и пойдет речь в данной публикации.

Коды деталей необходимых для замены

Оригинальные амортизаторы для Mitsubishi Lancer X версии Invite (165 мм)

Амортизаторы для Mitsubishi Lancer X версии Invite (165 мм) от производителя Kayaba (альтернативный вариант)

Оригинальные амортизаторы для Mitsubishi Lancer X версии Intense (150 мм)

Амортизаторы для Mitsubishi Lancer X версии Intense (150 мм)от производителя Kayaba (альтернативный вариант)

Также во время замены амортизаторов рекомендуется установить новые пыльники с отбойниками и проставки пружины.

Как заменить передние амортизаторы на Mitsubishi Lancer X. Фотоинструкция

Весь процесс с описанием замены передних стоек Mitsubishi Lancer X показан на приведенных ниже фотоснимках. Во время сборки амортизаторов стоит помнить, что необходимо совмещать отверстия на стойке с отверстиями на опоре, так будет гораздо проще установить детали.

Источник

Стойки задние MITSUBISHI Lancer X в России. Сравнить цены, купить потребительские товары на маркетплейсе Tiu.ru

По рейтингу
Дешевые
Дорогие

86% положительных отзывов

Накладка задней левой стойки верхняя для Mitsubishi Lancer 10

80% положительных отзывов

Обшивка стойки задняя верхняя правая Mitsubishi Lancer 10

80% положительных отзывов

Подшипник ступицы пер. Espra ES139400 MB109051 Lancer/Colt/Accent/Lantra 90- 65x38x18.5

85% положительных отзывов

Амортизаторы передние и задние lancerx

В данной статье хочу описать свои ощущения и соображения, связанные с заменой передних амортизаторов на Mitsubishi LancerX (Лансер 10). Также будут приведены все номера на оригинальные и неоригинальные замены передних и задних амортизаторов.

Поэтому реккомендую менять сразу два амортизатора. Это не только избавит вас от разочарования (когда второй амортизатор все-таки потечет), но и не приведет к более быстрому выходу из строя нового (только что поставленного) амортизатора.

Итак, как это было у нас:

Поэтому ставить такие же, по моему, нет смысла. Ведь потом вернуться к тому же через 40 тысяч не хочется.

Подумайте о них заранее, чтобы не искать их в последний момент, когда машина уже весит на подъемнике.

То есть передние амортизаторы были заменены на RalliArt.

ЗАДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ еще не меняли. Насколько мне известно, такой проблемы с ними у ЛансеровX нет, но рано или поздно поменять их все-таки придется. Поэтому выложу их оригинальные номера (вернее один номер, так как правый и левый одинаковые).

4060A205 Аммортизатор передний левый (GTS) 5515 4060A206 Аммортизатор передний правый (GTS) 6660 4040A028 Пружина передняя (GTS) 2440х2 4162A122 Аммортизатор задний (GTS) 2663х2 4140A115 Пружина задняя (GTS) 1965х2

Замена задних стоек Mitsubishi Lancer X своими руками

Все по теме Замена задних стоек Mitsubishi Lancer X

Рамил Истюков
У япошек всё попроще и понадёжней.
Elwell

Сава Камовский
а как расстояние крепления газлифта расчитал?
Аминат

Видео познавательное и звук с новыми микрофонами тоже хороший.?

Нацветаев Нат
Зачем ломать людям мозК? Они жили в своем уютном мире, где были только ровные и не поцарапанные сайленты)))
Ильфир

excellent, just what i was looking for, thank you.?

Гараненко Поло
Что будет если просто поставить эмулятор не удаляя катализатор?
Melvin

На дизеле, как правило, появится вибрация на кузове, из-за достаточно жесткого соединения. Родной сайлент, он даже не сайлент, а две обрезиненные втулки соединенные тонкими наплывами резины.

Натусь привет. а чем ты так ровненько узоры на плате обрезаеш? тупо сверлиш а потом надфилем? или есть свой секрет?

Вартан
родной болт тоже гнется, не суперкаленый он
Жандос

На счёт камеры заднего вида. Можно поставит у любого электрика, так как под багажником есть проводка с завода для камеры.

Остается тока купить дешевую камера за 1000 рублей, и сделать две дырки выше гос номера поставит туда камера соединив проволку от камеры и закрепить двумя болтами. Прошика компьютера или еще чего то делать не надо.

Так как с завода идёт вся готовая. Никаких 30 тысЯч тратит не надо. Ну максимум можно потратится на 10 тысяч, не больше

Да на WV Т5 даже у нового авто подвеска передняя гремит на неровностях. Такое впечатление что с салона надо ее всю перебирать.

Мелиоранский Фан
Подскажите, легкий стук в передней подвеске на кочках на элантре, виной могут быть какраз эти детали?
Амарилло

Норм обзорщик. Надеюсь не будешь впаривать потом Супротек и т.п..

Павлюченков Бул
А у нас поставим втулки из Лада Самара они the best
Аден

развод на замену ступичных подшипников. заезжаете в сервис вам ослабляют гайки ступицы зовут вас качают колесо. при разборе подвески еще чего наговорят.намажут литолом пыльники и скажут что меняли.

3? Очень подробно, доходчиво.

Губа
СУПЕР спасибо автор
Талантбек Бутычкин
За музыку лайк +
Кноплин Любомир
Что за ниссан то
Ибни

Приятно смотреть, когда человек изобретает с увлечением. Молодец!

Да это просто дичь, какие ржавые тачки вы крутите, ребята. Реально слёзы пробиваются когда вижу такие 156е (жалко). Респект и уважуха! Сам ненавижу ржавые болты, хоть и встречаю их крайне редко

Анх Молочковский
расскажи у альфы моторы живучие?
Brook
просто иди в жопу с претензиями
Zere
да руками люфт не проверяют на подвеске!
Аврора
как подушки в пружинах поживают?
Океан

хотел поставить данные подушки тоже ибо грузы на ларике своём очень часто развожу! но после данного видео думаю отложить это мероприятие!

Mitsubishi Lancer FAQ

Для замены передних стоек требуются следующие инструменты:

Ключи на 8, 12, 14 и 17
Стяжки для пружин
Домкрат

Также понадобятся следующие запчасти:

Амортизаторы можно выбрать как от двухлитрового лансера, так и от 1.6. По размеру, ходу штока они полностью идентичны, отличаются только жесткостью и ценой. Почему-то цена на жесткие двухлитровые стойки дешевле на 500 рублей, поэтому было решено покупать их, однако через некоторое время очень сильно пожалел, уж больно жесткие они по сравнению с 1.6. На пробеге 150000 км все запчасти стойки были в хорошем состоянии, однако решил не рисковать и заменить на всякий случай опорный подшипник (Mitsubishi MR272946). Остальные запчасти: седло передней пружины, демпфер стойки и пыльник менять по необходимости.

Фотографии необходимых запчастей и материалов:

Приступим к замене передних амортизаторов.

1. Снимаем переднее колесо. Не забудьте подложить под лонжерон колесо или доски, чтобы избежать опрокидывания автомобиля с домкрата.

2. Открываем капот, чуть-чуть ослабляем гайку крепления штока амортизатора. Для этого лучше всего купить специальный ключ для откручивания штока амортизатора. Стоит в районе 200 рублей, зато поможет облегчить задачу.

2. Откручиваем от стойки кронштейн тормозного шланга и провода абс.

Обратите внимание на большое количество грязи под аркой колеса:

Стойка в сборе:

4. Теперь необходимо стянуть пружину стойки с помощью специальных стяжек:

5. Сжав пружину стяжками, можно уже разобрать телескопическую стойку:

Разобранная стойка:

Обратите внимание, что опорный подшипник в очень хорошем состоянии, но его все равно лучше заменить на всякий случай.

6. После разбора стойки желательно отмыть пружины и все резинки от грязи.

7. Далее перед сборкой телескопической стойки необходимо прокачать амортизатор.

В отчете использовались материалы автора "Паша (p-tone)", за что ему большое спасибо!

Замена амортизаторов

Полазил по инету - инструкций как реально правильно надо это делать, по сути и нет. В общем как менять все знают, но есть тонкости конкретной машины, без знания которых можно нарваться на потерю времени и денег. Фото своих нет - буду дергать с инета подходящие.

Итак, начнем. Что надо?

Итак, приступаем: передняя ось

Для передка прикупаем опорники MR272946 (хотя поломанных я не видел), обязательно модернизированные резинки под кольца 4040A253 и если протертый пыльник с демфером то и их пару 4060A532 (тоже модернизированные)

Нужные инструменты и расходники

Домкрат. Ключ на 17 кривой, ключик на 8 рожковый.
Ключ на 14 кривой, шестиграник 6 мм, головы на 17 и 19 длинные, голова на 19 обычная
Голова на 12. Длинный вороток. Стяжки пружин. Рекомендуется гайковерт - просто быстрее.
Ломик. Шило. WD-40. Графитовая смазка. Силиконовый спрей.

Самое первая операция, которую везде пропускают. На стоячей машине сдергиваем центральную гайку штока амортизатора. Если этого не сделать сейчас, гимор с откручиванием этой гайки "потом" гарантирован. Обычного ключа не хватит, 17-ая длинная голова с хорошим рычагом. Рывком сдергиваем и можно немного открутить, но не до конца, дабы не разобрался аммо.

Далее кривым ключом на 14 (голова на 14 как на фото не подлезет на одну шпильку) сдергиваем и откручиваем гайки со шпилек верхней опоры. Одну гайку оставляем, чтобы не упала стойка когда не нужно.

Сдергиваем колесные гайки, поднимаем машину домкратом и снимаем колесо.

Теперь очень важная операция - откручивание верхней шаровой стойки стабилизатора.
Предупреждение. Если сил дохрена а соображалки не очень - легко попасть на новую стойку.
Поэтому тщательнейшим образом отмываем соединение стойки с ушком амортизатора,
выковыривая и вымывая грязь их центрального отверстия резьбового пальца под
шестигранник (вот зачем шило!) и очищаем внешнюю резьбу.

Самая распространенная ошибка - пытаться окрутить эту гайку сходу. Окрыленный легким сдергиванием силач, начинает крутить эту гайку, придерживая за центр шестигранником, и быстро сгоняет гайку с чистой резьбы на ржавую, где ее благополучно клинит. Дальнейшие титанические усилия приводят к свертыванию внутреннего шестигранника. Приехали. мат, болгарка, пауза на пару дней, новая стойка стабилизатора.

Дабы не повторять этот героический путь, надо сделать следующее.
Для начала неплохо пройтись гайкой, которую мы сняли сверху с опоры по открытой и ржавой части пальца (не всухую конечно) фактически прочищая резьбу. Потом начинаем отворачивание гайки кривым ключом, придерживая шестигранником палец, НО. как только чувствуем что повышается усилие при откручивании, немедленно крутим обратно (закручиваем) на полоборота-оборот, смачиваем резьбу WD-40 и опять откручиваем, опять до увеличения усилия. Так, медленно, но очень верно, мы очень бережно прочищаем выходную резьбу и снимаем гайку.

Потом ломиком, подсунув под подрамник, отжимаем стабилизатор вниз и вынимаем палец из уха амортизатора.

Далее головой на 12 снимаем кронштейн тормозного шлага и отщелкиваем пластиковый кронштейн, в котором лежит проводка датчика АБС.

Теперь очередь нижних болтов амортизатора. Длинной головой на 19 сдергиваем гайки, придерживая с другой стороны обычной головой на 19. Выбиваем болты смачивая wd40, лучше бить по гайке. Один обычно выходит легко, для вытаскивания второго нужен помощник, который будет покачивать кулак с суппортом и тормозным диском, помогая ослабить болт, на который давит вес кулака. При некоторой сноровке делается в одни руки.
Когда болты вытащены, рычаг с кулаком уходят вниз-наружу и стойка освобождается.
Помощник снимает последнюю гайку со шпильки верхней опоры и стойка в сборе вынимается из арки (опять же - реально и одному).

Далее разбираем стойку.
Стягиваем пружину двумя стяжками, пока не начне болтаться пружина.

Потом снимаем центральную гайку штока, радуясь что она уже сорвана. Идти будет туго - там пластиковая вставка внутри гайки.

После снятия снимаем верхнюю опору, вычищаем и проверяем пластиковый упорный подшипник, или выкидываем. Если на пружине было резиновое кольцо старого образца - выкидываем ошметки. Смотрим пыльник с отбойником, отбраковываем если не нравится.
Вычищаем пружину в этом месте, брызгаем силиконом, одеваем новое кольцо.

Теперь берем новый амортизатор, не путая правый с левым. Прокачиваем его, для чего несколько раз нажимая на шток до упора, позволяем ему вылезти полностью наружу.
Далее всю сборку проводим только вертикально!
Пружину ставим в нижнюю чашку (ошибиться невозможно), одеваем пыльник, подшипник, короче как было. Центральную гайку берем новую из комплекта с аморизатором и накручиваем, можно не полностью, главное чтобы не улетело. Смотрим чтобы дырочки в верхней и нижней опоре были на одной оси и раскручиваем стяжки. В результате получаем стойку в сборе, готовую к установке в авто.

Далее тоже лучше с помощником. Один изнутри арки подает стойку, другой сверху ловит ее шпильки в отверстия и накидывает гайки. Теперь, обильно смазав наши болты графиткой, ставим их. Обычно лучше идет верхний, помощник тут тоже не помешает. Потом вставляем нижний (болты смотрят острым концом с резьбой по ходу авто почему-то). Затягиваем болты, помогая ломиком, вставляем палец стойки стабилизатора в ухо аммо, одеваем гайку, защищаем графиткой. На место ставим кронштейны тормозного шланга и проводки, одеваем колесо.
Снимаем машину с домкрата, сверху дотягиваем гайки на шпильки, и центральную гайку. Центральная гайка идет до упора - он хорошо чувствуется.

Читайте также: