Замена рычагов передней подвески мерседес w203

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Стучат передние рычаги.

Тема закрыта. Если Вам все еще нужна помощь, запишитесь в наш автосервис на диагностику и ремонт Мерседеса по телефонам: (495) 381-21-87, (925) 506-44-86.

Задайте свой вопрос в отдельной теме

Если речь о 203 кузове , то там нет шаровых , там два рычага один черный маленький и второй алюминевый большой , с одной стороны салентблок с другой то что вы называете шаровой , если будете менять рачаги , то эти шаровые и так заменятся так как это одно целое с рычагом , а можно ездить или нет , не зная о состоянии подвески очно , нельзя ответить.

Конечно на форуме Вилли прав не скажешь это нужно смотреть.Просто если Вы сейчас поменяете то наверно будет дешевле чем весной,к тому времени уже не только рычаги менять придется.И тут то что Вы аккуратно водите ничего не значит дороги у нас в России не для Мерседесов.

Да,Вилли,кузов W203.
Точнее сказать. неприятный стук появляется когда переезжаешь через леж.полиц. или ямки..
На ближайшем сервисе попросил посмотреть, человек сказал, что в рычагах люфт большой , ездить пока можно, но не долго)), надо менять.
Так вот! Прошу прощения, что повторяюсь, но не тянет ли этот люфт за собой поломку других агрегатов связанных с рычагами. Что там может ещё быть в подвеске? Просто сейчас ездить надо, а ремонтировать возможности пока нет.

Сейчас может появится повышенный износ передних колёс,т.к. геометрия нарушается.Со временем стук будет увеличиваться,всё зависит от состояния резиновых манжетов на шаровых.Если целые,то вы проедете ещё достаточно долго.Год,может и два.Если манжеты порвались и туда попадает песок с водой,то протянет не долго.Потом слетит шар и ваше колесо потеряв поперечную опору отклонится назад.Очень опасно на большой скорости,до этого обычно начинает зажимать руль,тугое вращение.Когда колесо убежит оно начнёт тереть внутренний подкрыльник.До дому вы сможете добраться либо прикрутив проволокой вылетевший шар,либо на эвакуаторе.Так что думайте сами.

Подвеска 203 , сверху вниз : Люстра , амортизатор , пружина , большой рычаг алюминевый , маленький рычаг черный , рулевая тяга , рулевой наконечник , тяга стабилизатора , стабилизатор и его резинки .

Если скажем все из выше перечисленого разбито в хлам , то ездить пока на повороте не вырвет шаровую из рычага можно , или другой вариант будет жрать резину из за не возможности сделать развал схождения , подругому ответить не видя состояние подвески нельзя , поэтому лутче в сервисе узнать где сказали о проблеме с рычагами , а не задавать вопрос на форуме где адекватно нельзя ответить на такой вопрос .

))Даа, картины страшные представляются..
Понятно! Дыма без огня не бывает всё-таки))) Согласен, что задавать подобные вопросы на форуме не совсем корректно.
Всем огромное спасибо!

Нижний рычаг передней в подвески - снятие, ремонт и установка

Подвеска и рулевое управление Mercedes-Benz W202 (C Class)

11.2.9 Нижний рычаг передней в подвески - снятие, ремонт и установка / Mercedes-Benz W202 (C Class)

1 Подложите колодки под задние колеса. Затяните стояночный тормоз. Ослабьте затяжку болтов крепления переднего колеса, затем поднимите переднюю часть автомобиля и установите ее на опорах. Снимите соответствующее колесо.

2 Отверните гайки крепления обоймы стабилизатора поперечной устойчивости на передней части нижнего рычага и снимите резиновую опору.

3 Снимите пружину.

4 Отверните гайку (и снимите шайбу) нижнего крепления амортизатора. Выньте болт нижнего крепления амортизатора, при необходимости выбив его. Запомните расположение болта. Выньте шайбу из-под головки болта.

5 При необходимости немного сожмите амортизатор и выньте его из нижней опоры После этого разверните амортизатор на небольшой угол и освободите из верхней опоры. Снимите амортизатор с автомобиля. Снимите чехол амортизатора, выньте распорную втулку и резиновый буфер, запомнив их расположение и крепление (для облегчения последующей установки).

6 Отверните гайку крепления шарового шарнира нижнего рычага к поворотному кулаку. Отсоедините шарнир при помощи съемника.

7 Ослабьте затяжку и отверните гайки болтов крепления нижнего рычага. Выньте болты и шайбы, запомнив их расположение. После этого снимите нижний рычаг с автомобиля.

8 Тщательно очистите нижний рычаг и поверхности в зоне его опор, удаляя всю грязь и при необходимости антикоррозийное покрытие. Затем осмотрите рычаг на наличие трещин, деформаций или других признаков повреждений, обращая особое внимание на опорные втулки.

9 Теоретически, можно зажать нижний рычаг в больших тисках (с защитными прокладками) и выбить втулки при помощи подходящего приспособления. Новые втулки, смоченные в мыльном растворе, можно запрессовать в нижний рычаг при помощи длинного болта и набора шайб и втулок.

10 На практике, в случае необходимости замены втулок лучше обратиться на специализированную станцию обслуживания, поскольку снятие втулок автомобиля, имеющего большой пробег, может быть очень трудоемким (без соответствующих приспособлений).

11 Осмотрите шаровую опору и убедитесь в отсутствии повреждений или износа шарнира или разрывов в защитном чехле. При необходимости отверните гайку и отсоедините шарнир при помощи съемника.

12 Тщательно очистите коническую поверхность пальца шарнира и соответствующее отверстие в рычаге, убедитесь что на этих поверхностях нет следов смазки, которая может привести к проворачиванию пальца шарнира. Очистите резьбу шарнира, при необходимости применяя проволочную щетку.

13 Осмотрите резьбу шарнирных болтов и очистите их резьбу проволочной щеткой.

14 Установите нижний рычаг на место и вставьте передний и задний болты с шайбами. Заверните новые гайки, слегка затянув их на этом этапе сборки.

15 Подсоедините к рычагу шаровую опору, заверните новую гайку ее крепления и затяните ее требуемым моментом.

16 Убедитесь, что распорная втулка и верхняя втулка установлены на штоке амортизатора, затем вставьте шток амортизатора в отверстие брызговика переднего крыла. Совместите нижний конец амортизатора с креплением и вставьте болт с шайбой.

17 Установите резиновую втулку и большую шайбу на шток амортизатора (в моторном отсеке), затем наверните рукой гайку верхнего крепления амортизатора.

18 Наверните рукой новую гайку с шайбой на болт нижнего крепления амортизатора.

19 Установите пружину.

20 Наденьте резиновую опору на конец штанги стабилизатора поперечной устойчивости и установите его в обойму. Установите обойму на нижний рычаг, наверните новые гайки и затяните их требуемым моментом.

21 Установите колесо, опустите автомобиль и затяните болты крепления колеса требуемым моментом.

22 Покачайте автомобиль для того, чтобы компоненты подвески правильно установились.

23 Затяните гайку верхнего крепления амортизатора требуемым моментом. Наверните контргайку и затяните ее требуемым моментом, придерживая гайку гаечным ключом.

24 Затяните гайки шарнирных болтов крепления нижнего рычага требуемым моментом.

Примечание. Рекомендуется при первой возможности проконтролировать углы передней подвески и установку колес у дилеров Мерседес-Бенц или на специализированной автостанции.

Mercedes C class w202 замена передних сайлент блоков 1997 to 2000 Mercedes Benz W202 C Class Transmission Harness Connector Leak Repair Замена шаровой опоры mercedes w202 Замена верхнего рычага w202/210 Рычаги передние и шаровые опоры ремонт Mercedes-Benz W124 - BatusW124

Замена передних рычагов W203.

Подскажите пожалуйста,как вам рычаги этой фирмы? Тоже собираюсь менять в этом месяце.

@Серж TV спасибо!)

Привет, вроде бы хорошие до сих пор ещё стоят. 😊

Здравствуйте. Когда я включаю кондиционер, теплый воздух поступает слева, а холодный - справа. Что вы можете сказать мне. W203 2.0 kommpresor

Привет, а ни где под панелью не клацает? Может тяга на заслонку лопнула и проскакивает, не открывает её. Для подачи хол. Воздуха. Или кран печки под дворниками находится снаружи посередине глючит.

Ребята у кого есть 203 кузов подписывайтесь задавайте вопросы он вам поможет также как и мне за что ему огромное СПАСИБО

Здравствуйте скажи пожалуйста на моем нижний левый рычаг железный а правый алюминиевый это нормально или они разные .

Я вам фотку скинул бы но не знаю сюда

Руслан бывший хозяин так поставил или ему на сто поставили. Это не правильно. Их нужно правильно поставить. А резину жрёт? Или когда до конца руль выворачиваешь скрежет слышно?

Я ваш видео смотрел я понял большое вам спасибо

Я тоже два дня назад поменял сайлентблоки, после этого начал мигать ESP и машина вообще больше 20 км/ч не едет тупит. Что делать помогите? Я даже бензонасос с топливным фильтром поменял. Дроссель почистил.

Серж TV ок. Завтра поеду в сервис так и сделаю. Потом отпишусь.

вот по ходу при замене подшибников что то не так пошло. надо кабель просматреть к этой ступице , что то там не так. я же говорю надо компдиагностику делать.попробуй тормоз понажимать несколько раз до упора.после заглушить и вытащить ключ на несколько минут из замка

Серж TV спастбо. Ходовщик при мне все заменял как есть. Все норм было. Кстатии еще поменяли подшипники ступицы. Я сейчас перерыл форумы но толкового ничего не нашел.

as. almir, тебе нужно на компьютерную диагностику. Что ты там мог повредить при замене деталей. Кабель есп только на передней подвеске смотря где ты делал взади или спереди. Но прежде чем гадать, нужно компьютер подключить и он выдаст проблему. Где ошибка.

Приветсвую!W 203 сильный скрип при повороте руля именно в жару!Зимой норм.П
Охота застрелиться.Соседи в акуе от такого немца!В чем может быть причина?Втулки стабов и тяги новые

У меня был скрип при повороте это оказался подклинивший шаровой палец на рычаге поменял и перестал

SSSR Forever, если Рычаги задивают за низ амортизатора то может быть тоже скрип при повороте руля. Есть такие Рычаги в продаже у которых высота головок где шаровая втулка стоит выше чем пожено. И цепляет за аморт при повороте руля.

SSSR Forever привет, при движении скрип или на месте? Если все шаровые в порядке то это может рулевая колонка скрипеть. Нужно снять пыльники с рулевых тяг и проверить не начал ли шток рулевой колонки ржаветь, ещё могут скрипеть резиновые втулки на стабилизаторе, нужно разобрать их и смазать смазкой не агрессивной для резины. И в последнию очередь опорные подшибники амортизаторов. Я думаю 🤔 нужно всё проверить, все трущуеся детали.
Смаж резиновые втулки стабилизатора, как я понял они у тебя новые. И как поставил их появился скрип.

Замена передних и задних рычагов Мерседес W203

Замена рычагов подвески на Мерседес W203 делается в том случае, когда не поможет замена сайлентблоков или замена шаровых опор. На некоторых моделях Mercedes W203, рычаг идет в сборе с сайлентблоками и шаровыми опорами. Можно попробовать подобрать сайлентблоки, даже если их не выпускают по каталогу. Такие сайлентблоки обычно делают из полиуретана.

Замена рычагов подвески Мерседес W203 делается и в случае ДТП, когда рычаг погнут. На алюминиевых рычагах замена сайлентблоков невозможна, меняется весь рычаг в сборе. Если есть возможность, то лучше менять сразу весь комплект передней или задней подвески. По цене, это будет существенно дешевле чем менять по одному рычагу.

Не стоит затягивать замену рычага т.к. он является несущим элементом подвески.

Стоимость замены рычагов подвески:

Вид работы	Цена
Замена переднего рычага	от 1500 руб.
Замена всех рычагов передней подвески в сборе	от 4500 руб.
Замена заднего рычага подвески	от 1200 руб.
Замена всех задних рычагов подвески в сборе	от 7500 руб.
Развал-схождение	1500 руб.

Где заменить рычаги подвески Мерседес W203 в Санкт-Петербурге:

После замены рычагов на лучше всего сделать проверку развал-схождения. После проверки, при необходимости, выставить на стенде развал или схождение, в зависимости от показателей. Для этого, может понадобиться замена новых развальных болтов и шайб.

Какие бывают рычаги в подвеске:

Рычаги передней подвески: рычаг передний левый и правый, рычаг передний верхний левый и правый, рычаг передний верхний задний левый и правый, рычаг передний верхний передний левый и правый, рычаг передний нижний левый и правый, рычаг передний нижний левый задний и рычаг передний нижний правый задний

Рычаги задней подвески: рычаг задний верхний и нижний, рычаг задний поперечный, рычаг задний продольный левый и правый.

Замена простых болтов на геометрические на Mерседес Бенс - C класса W203. Для чата Мой контакт в Телеграмм : @SergTVGermany1. Отказ от ответственности. Видео содержит только рекомендации, которые могут быть полезны для ремонта или замены деталей. Серж TV не несет ответственности за любые повреждения, травмы или нарушения в результате неправильного ремонта или неправильного толкования видео ролика. Это видео предназначено только для информационных целей и не гарантирует конкретных результатов. Пользователь (Вы ) несет полную ответственность за неправильное обращение с инструментами и автомобильными деталями. Серж TV настоятельно рекомендует быть очень осторожным и соблюдать все правила безопасности для всех видов ремонта.

Текстовая версия

Развал схождение w203

Новые болты нам нужно вот этот вот вытащить значит открутить открутить нам нужно этот стабилизатор чтобы вытащить. Заменить этот долг на другой а здесь ничего не нужно откручивать здесь просто можно короче нужно открутить стабилизатор и вот эти вот один? Два три четыре 4 болта поменять на вот такие они со специальным березан чтобы можно было выводить вперед.

Геометрические болты на мерсе

Болты поэтому нельзя их выводить нужно поменять на вот эти и после уже сделать нормальную геометрию я грешу что рычаги поставили китайский они немножко длиньше. Или без понятия короче how it резину. Внешнюю сторону хавай то бишь развал у неё плохой так как оно не битые:

Что нужно на мерседесе для геометрии?

Пока итак дорогие мои 2 штуки я поменял на вот этом рычаги и на воду это теперь! Мне нужно открутить стабилизатор чтобы вот это вот вниз ушла. И заменить вот эти вот два болта стабилизатор от хотите вот этот вот болтик заменить на другой короче открытие потом отыскать его видео.

Итак открутили стабилизатор теперь можно к этим болтам нормально подлезть.

Развал на мерседес

Сейчас их откручу заменю на другие и хочу снова видео итак заменили здесь тоже болты поставил я нам на место. Стабилизатор теперь можно ставить защиту ехать на geometry ближайшее время чтобы вы ставили геометрию а то они кричат. Вау тезис это болты и надо туда ставить это дорого это долго как пицца не короче ход делают не развал-схождения только схождения.

Вот такие вот дела не хотят работать лентяй ну а теперь у них это отмазка от подай болты есть сделайте нормальную geometry. Развал и схождение короче ставим защиту и выдвигаемся всем пока пока удачи так замене ваю заменяться замене ваются болты геометрически для геометрии удачи! Всем пока итак всем пока пока удачи будьте здоровы и не гоняйтесь.

x204 - замена рычагов и регулировка углов установки колес

Добрый день! Сегодня у нас в гостях GLK x204, 2013 года выпуска, с неисправными поперечными рычагами. Что с ними случилось? За 7 лет эксплуатации появился значительный люфт в шаровых опорах рычагов, как следствие - дискомфорт при управлении автомобилем и различные потусторонние звуки в подвеске. Что ж, будем лечить)

Загоняем автомобиль на подъемник и приступаем.

Вот так выглядит рычаг:

В данном автомобиле вышли из строя передние поперечные рычаги, они имеют как сайлентблок, так и шаровое соединение, приступаем к их демонтажу:

Фиксируем задние колеса

Проверяем давление во всех 4 колесах, это не прихоть, это обязательное условие для получения нужного результата

Устанавливаем мишени на колеса

Проводим все необходимые манипуляции

Далее нам необходимо подключить оригинальное диагностическое оборудование и с его помощью выставить 0-ое положение колес:

После этого мы фиксируем руль, что бы настройки не сбились:

И только после этого приступаем к регулировке углов установки колес (в разговорной речи - сход-развалу):

На этом все, всем спасибо за внимание!)

Замена переднего рычага подвески W201 и W124

Износ переднего рычага подвески требует его замены (фото 1). Неисправность образовалась в результате наезда по бордюр, и колесо из-за этого стало находиться очень близко к арке (фото 2).

1. Деформация левого рычага

2. Смещение колеса

Такая ситуация создает большие сложности при движении автомобиля. Для ремонта нужны запасные детали: нижний рычаг (фото 3); комплект сайлентблоков (фото 4).

3. Рычаг

4. Комплект сайентблоков

Также понадобятся развальные болты (фото 5). С помощью домкрата поднимаем левую стороны автомобиля. Откручиваем и снимаем подушку амортизатора и амортизатор, суппорт, левую тягу. После этого стала доступной пружина (фото 6).

5. Развальные болты

6. Пружина

Для снятия пружины есть специальный съемник, предназначенный именно для этих целей. Рычаг опускаем пониже и добираемся до развальных болтов. Снять их бывает не просто, даже воротком (фото 7). В сложных ситуациях стоит обратиться к использованию подъемника. Это более удобно и безопасно. Так откручиваем ступицу, развальные болты (фото 8).

7. Снятие болтов

8. Откручиваем ступицу

Болты от длительного износа можно извлечь только спиливанием (фото 9, 10).

9. Срезаем болты

10. Спиливание болтов

Рычаг снят, болты спилены (фото 11). Теперь производим процесс запрессовки новых сайлентблоков в рычаг (фото 12).

11. Снятие рычага

12. Запрессовка новых сайентблоков

13. Установка переднего рычага

Замена рычагов W203 Идеальный Mercedes

Парни, смотрю и диву даюсь, либо авторы всех этих видео о W203 толкующих о безпроблемности ходовой не заморачиваются на счет идеальности подвески, либо ездят по стеклянным ровным идеальным европейким автобанам, либо денег не считают и каждые 15 тысяч перебирают подвеску, не задавая вопросов просто "потому что. ".

Складывается впечатление что я на каком то другом 203 катаюсь.
По факту скажу, езжу очень аккуратно, но как и любой водила иногда допускаю ошибки и падаю в ямы, иногда на скоростях, этих ям на наших дорогах не мало.
Машина 203 c32AMG. Пробег 125 тысяч, оригинал. Из них я прошел не больше 25 тысяч. Машина катается редко, потому что дороговата в обслуживание, её жалко и поджопник есть другой, который не жаль, джипик, а котором можно просто ехать прямо не дроча руль вправо влево объезжая выбоены, и получая такое своеобразное мазохистское удовольствие от того, что попадешь на 500 баксов (4 оригинальных рычага+работа слесарей) опять. но не суть.
На машине за это время я уже 2ды поменял передние 4 рычага, просто потому что люфты появляются на руле, и машина рулится не как новая, все рычаги всегда ставил ОРИГИНАЛ.
Первый раз пришлось поменять рычаги после того, как залетел в лужу, под которой была нормальная яма, см 20 глубиной, срез асфальта с углублением, второй раз ночью пролетел трамвайные рельсы на переезде, в незнакомом городе, в котором рельс выступал несколько над землей на 60 км/ч -ОДИН РАЗ, и этого хватило чтобы опять появился люфт.
Машина реально не прощает никаких оплошностей, если хочешь кататься на вылизанной Ляле, то 2 выбора, либо сугубо по стеклянным дорогам ездить, только по центральным улицам города, и никаких окраин и уж тем более ЗА ГОРОД НИ НИ, никаких дач, да даже более, никаких асфальтных заплатанных ДОРОГ ДО ЭТИХ ДАЧ, если только это не автобан, заплаточные загородные дороги для подвески этого авто - Адский сатана.
Либо забить на то, что что-то с машиной не так, едет да и ладно, а вопрос как она едет, себе уже не задавать, смириться, типа колеса прямо же стоят, ну и ладно, продам как накатаюсь.

Mercedes C-Class (W203) – провал или победа?

Mercedes-Benz C-Class (W202) продержался на конвейере семь лет. За это время с производственной линии сошло более 1,8 миллиона автомобилей. Новое поколение W203 появилось в 2000 году. Уже через год, наряду с седаном и универсалом, на рынке вышло трехдверное купе. В 2004 году «цешка» пережила рестайлинг, который помимо легких стилистических корректив, принес повышение уровня оснащения и рост качества.

Модернизация не обошла стороной шасси: стали использоваться более крепкие подшипники, сайлент-блоки и усиленный задний стабилизатор. Была улучшена механическая коробка передач. Дизельные агрегаты стали соответствовать нормам выбросов Euro IV, а мощность возросла на 7-150 л.с.

Год спустя (в 2005 году) была скорректирована линейка двигателей. В частности, появился новый шестицилиндровый турбодизель мощностью 225 л.с. (320 CDI), который объединялся с 6-ступенчатой механической или 7-скоростной автоматической коробкой передач.

В 2007 году W203 уступил место следующему поколению - W204.

Мерседес 203 предлагался в четырех базовых уровнях исполнения: Classic, Elegance, Avantgarde, Sportline.

Оснащение

Мерседес С класса - прямой конкурент BMW 3 серии. Поэтому перед создателями стояла задача правильно настроить шасси и оснастить автомобиль по последнему слову техники. Основной стала 6-ступенчатая механическая коробка передач. Для большинства версий был доступен и 5-дипазонный автомат. В список стандартного оборудования вошли: ESP, круиз-контроль, многофункциональное рулевое колесо и 6 подушек безопасности. За дополнительную плату можно было получить бортовой комплекс Comand, объединяющую аудио, радио, теле и навигационные системы.

Интерьер

Места внутри C-Class не так много. Спереди простор ограничивает массивный центральный тоннель. Сзади невелик запас пространства в ногах – колени пассажиров упираются в передние кресла. Сами сиденья имеют довольно выносливую обивку, в отличие от материалов подлокотника и внутренних ручек дверей. Кому-то покажется странным одновременное сочетание ручных и электрических регулировок передних сидений. Например, продольная регулировка осуществляется с помощью классического рычага под креслом. Багажный отсек седана имеет емкость 455 литров, универсала – 470 литров, спортивного купе – 310 литров.

Ходовая

Второе поколение Mercedes C-Class, по сравнению с предшественником, получило идеальное шасси с небольшой долей спортивных эмоций. Конструкторы заменили пару нижних поперечных рычагов трапециевидным рычагом McPherson со сменными сайлентблоками. Однако первый блин вышел комом. Сайлентблоки рычагов быстро изнашивались, и подвеска начинала стучать. Производитель вскоре доработал элемент, применив более износостойкие материалы. Кроме того, пришлось модернизировать и крепление стабилизатора, чтобы исключить попадание грязи и песка, способствующих быстрому износу самого стабилизатора. Сегодня стабилизаторы по-прежнему страдают от преждевременного износа, за исключением топ-версий AMG. Задняя многорычажная подвеска проблем не доставляет, хотя там используются компоненты из легких сплавов.

После модернизации долговечность ходовой незначительно увеличилась. Немного изменились и ее настройки. Инженерам удалось сделать подвеску более плотной, практически без потерь для комфорта, что отразилась на снижении крена и повысило устойчивость на треке.

Двигатели

C180 - 2,0 / 130 л.с. (10/2000 - 05/2002)
C180 Kompressor - 1,8 / 143 л.с. (с 05/2002)
C200 Kompressor - 2,0 / 163 л.с. (05/2000 - 05/2002)
C200 Kompressor - 1,8 / 163 л.с. (с 05/2002)
C230 Kompressor - 1,8 / 192 л.с. (с 02/2004)

C230 - 2,5 / 204 л.с. (с 01/2005)
C240 - 2,6 / 170 л.с. (с 05/2000)
C280 - 3,0 / 231 л.с. (с 01/2005)
C320 - 3,2 / 218 л.с. (с 05/2000)
C350 - 3,2 / 272 л.с. (с 01/2005)
C240 4MATIC - 2,6 / 170 л.с. (с 07/2002)
C280 4MATIC - 3,0 / 231 л.с. (с 01/2005)
C320 4MATIC - 3,2 / 218 л.с. (с 07/2002)
C350 4MATIC - 3,2 / 272 л.с. (с 01/2005)
C32 AMG Kompressor - 3,2 / 354 л.с.

C55 AMG - 5,4 / 367 л.с. (с 02/2004)

Четырехцилиндровые с турбонаддувом:

C200 CDI - 2.1 / 116 л.с. (с 03/2001)
C200 CDI - 2.1 / 122 л.с. (с 04/2003)
C220 CDI - 2,1 / 143 л.с. (с 03/2001)
C220 CDI - 2.1 / 136 л.с. (с 08/2006)
C220 CDI - 2,1 / 150 л.с. (с 02/2004)

Пятицилиндровые с турбонаддувом:

C270 CDI - 2,7 / 170 л.с. (с 12/2000)
C30 CDI AMG - 3,0 / 231 л.с. (с 01/2003)

Шестицилиндровые с турбонаддувом:

C320 CDI 3.0 / 224 л.с. (с 01/2005)
C320 CDI 3.0 / 231 л.с. (с 01/2005)

Под капотом Мерседес W203 побывало много двигателей. До 2003 года основным был 4-цилиндровый агрегат серии М111 (в моделях С180 и С200), который неплохо себя зарекомендовали еще в Mercedes W124. Он представлял собой 2-литровый блок. Для версии С180 исключительно атмосферный, а для С200 дополнен механическим компрессором Eaton типа Roots. Компрессор обеспечивал хорошую тягу на малых оборотах. Из недостатков можно отметить несовершенство системы вентиляции картера и растяжение цепи ГРМ при больших пробегах.

В 2003 году от двигателя М111 отказались, заменив его М271. Мотор во всех модификациях имел рабочий объем 1,8 л и был оснащен механическим компрессором Eaton, который обычно не доставлял никаких проблем (от 17 000 рублей за б/у). А вот цепь привода ГРМ (8 000 рублей за комплект) и шестерни распредвалов (по 14-33 тыс. рублей) могли износиться уже после 100-150 тыс. км. Кроме того, агрегат страдал от проблем с седлами клапанов, которые разбивали головку из-за скопления нагара. Первые симптомы - высокий расход топлива и падение динамики. Единственное решение проблемы – замена головки блока. Со временем начинают течь магниты, в результате масло попадает на лямбды и ЭБУ мотора.

Из шестицилиндровых бензиновых агрегатов наиболее надежен М112. С возрастом придется менять растянувшуюся цепь привода ГРМ, уставшие маслосъемные колпачки, всевозможные прокладки и систему вентиляции картерных газов.

М272 страдает от проблем с электромагнитами управления распредвалами и заслонками впускного коллектора. Но более известен из-за преждевременного растяжения цепи и износа звездочек балансира. Для замены необходимо извлекать двигатель. В возрастных экземплярах встречаются и задиры в цилиндрах.

Дизельная линейка моторов была представлена семейством ОМ611. Для версий C200 CDI и C220 CDI – это агрегаты рабочим объемом 2,1 л. Они достаточно надежные и в меру экономичные, но придется смириться с их громкой работой. Дизельные двигатели с 4-мя цилиндрами имеют достаточную мощность, и являются разумным выбором даже в слабых модификациях. Большой пятицилиндровый агрегат 270 CDI применялся до 2005 года. Он обеспечивал достойную динамику и не доставлял много проблем.

Все упомянутые дизели использовали систему впрыска Common Rail фирмы Bosch с насосом СР1, который сегодня механиков уже не удивит. Специализированные сервисы легко справятся с неисправностями регулятора давления или утечками солярки из-под форсунок, что способствует появлению нагара в головке блока цилиндров. Если не решить последнюю проблему, то возможно выгорание головки блока. Обычно уплотнения форсунок меняют заблаговременно.

В первых моделях C200 CDI и C220 CDI, произведенных до 2001 года, всего после нескольких десятков тысяч километров забивался каталитический нейтрализатор, в результате падала мощность, а выхлопные газы устремлялись в картер, выдавливая масло через щуп. Проблема была устранена в 2002 году. Еще одна распространенная неисправность - выход из строя электромагнитных форсунок. Недуг можно определить по неравномерной работе двигателя, падению мощности и усилившейся вибрации.

Неплохим выбором станет 6-цилиндровый C320 CDI, который в 2005 году сменил C270 CDI. Он сложен, но быстр и экономичен. К тому же, его не преследуют серьезные неисправности. Правда, после 200 000 км увеличивается вероятность выхода из строя системы впрыска, впускного коллектора, турбонагнетателя и растяжение цепи ГРМ.

Коробка передач

Со всеми двигателями сочеталась 6-ступенчатая механическая коробка передач. До 2002 года существовала проблема с синхронизаторами первых трех скоростей. Кроме того, МКПП может беспокоить нечетким включением передач (износ механизма выбора передач), особенно в машинах первых лет производства. После рестайлинга недостаток был устранен. Сцепление механики ходит до 300 000 км.

Альтернативой МКПП станет 5-ступенчатый автомат 5G-Tronic (722.6), который появился в Мерседесах еще в 1989 году. АКПП работает медленно и плавно. По мнению многих специалистов, она менее надежная, чем предыдущий 4-ступенчатый автомат, но до 200-300 тыс. км доживает. Чтобы сохранить коробку в форме, необходимо регулярно менять масло - каждые 60 000 км, в том числе и фильтр. В противном случае ремонт неизбежен – около 1000-2000 долларов. Из строя выходят селектор (от 15 000 рублей), электронная плата (течь через разъем), гидроблок (от 70 000 рублей), гидротрансформатор или ЭБУ коробки (EGS - 31 000 рублей).

7-ступенчатый автомат 7G-Tronic (722.9) еще менее надежный, но хорошо работает и обеспечивает низкий расход топлива. К проблем стоит готовиться уже после 100-150 тыс. км (50-100 тысяч рублей).

Типичные проблемы и неисправности

Будьте осторожны с машинами, восстановленными после аварии. В дальнейшем такой экземпляр может доставить много проблем. Запасные части на Mercedes не дешевы, и не все можно достать на вторичном рынке. Стоит отметить, что дорестайлинговые машины склонны к коррозии, но силовые элементы - лонжероны и чашки амортизаторов пока не гниют. Рестайлинговые образцы "рыжой чумой", как правило, не болеют.

Откройте капот и обязательно осмотрите отверстия для стока воды. Если они забиты грязью, то высока вероятность присутствия коррозии возле лобового стекла. Но главное - забитые стоки способствуют попаданию воды на электронные блоки. В частности, выходит из строя передний блок SAM (от 28 000 рублей), а замыкание его дорожек может потянуть за собой ЭБУ двигателя (еще 30 000 рублей).

Источником неприятностей становится и климат-контроль. Он перестает регулировать температуру воздуха. Причина - разрушение пластиковой тяги заслонки, отвечающей за смешивание теплого и холодного воздуха. Деталь копеечная (около 1 000 рублей), но чтобы до нее добраться надо разобрать половину передней панели. Проблемы с отоплением могут быть вызваны отказом дополнительной помпы (14 000 рублей) или забитым радиатором отопителя.

В автомобилях 2003-2004 года возникали неприятности с пряжками передних ремней безопасности. Мерседес решал ее в процессе отзывной кампании. Первые экземпляры страдали от нелепых недостатков, например, скрипящих педалей.

Стоит ли покупать?

При выборе Мерседес С класса W203 следует отдать предпочтение моделям, произведенным после рестайлинга. Они более надежны и меньше страдают от проблем с электрикой. Бензиновые двигатели более стабильные, чем дизельные моторы. Выбор лучше сделать в пользу 4-цилиндровых бензиновых агрегатов с выносливым механическим компрессором. После покупки, следует держать про запас не меньше 100 000 рублей для устранения непредвиденных неисправностей.

Читайте также: