Замена рычагов задней подвески мерседес 124

Обновлено: 15.05.2024

замена задних рычагов на 124м

Мерседес 124 260Е м103 1986г.в. 160л.с. АКПП4

а болты в них как откручиваются ключом или болгаркой

Мерседес 124 260Е м103 1986г.в. 160л.с. АКПП4

Если есть яма, с ней удобнее.

Вместо домкратов ставил машину на чурбаки(треноги)

Открутилось все без особых проблем.

Металлическая щетка + WD40
Нормальные ключи. На 202 и звезды внутренние были.

понятно а то я думал уже резать придется

Мерседес 124 260Е м103 1986г.в. 160л.с. АКПП4

понятно а то я думал уже резать придется

124 420Е АКПП 1993 , 124 230 МКПП ASD 1987

понятно а то я думал уже резать придется

счастливый обладатель wdb1240211b584737 двигатель 102963 ke-jet 5мкпп-продан

хороший вороток тебе в помощь

FOM это нравится

открутить болты это полбеды, самое интересное когда болт засахарлся во втулке салентблока

открутить болты это полбеды, самое интересное когда болт засахарлся во втулке салентблока

Если брать комплект, то он с болтами и с втулками.

124 2.8 95г.в.- продан
МВ Спринтер 97г.,601 мотор-угнали
ниссан максима 2005г.-отняли
киа карнивал 2004г.-продан
сааб 95 -ракета

MB w124 седан 89 г. карб. 4 МКПП

Доброго времени суток форумчане), тоже собираюсь менять все рычаги на новые, а по сему вопрос, как выпресовать старые сайленты с подрамника без съёмника, чтобы не погнуть и не поломать ничего.

не ищу лёгких путей, решения проблем)

S124 200Т САРАЙ 1989 серый.

как выпресовать старые сайленты с подрамника без съёмника, чтобы не погнуть и не поломать ничего.

греешь подрамник вокруг сайлента газовой горелочкой (БЕЗ ФАНАТИЗМА. ) он сам оттуда и выпрыгивает.

я делаю попарно. сначала передние, потом задние.

Иногда мастер..снимает весь подрамник..выкатывает его из под авто..и легко и не принуждено все меняет в удобном доступе

это имеет смысл только в случае, если надо варить каблучки.

ремонт автомобилей Мерседес заправка автокондиционеров газ R12 и R134, диагностика STAR DIAGNOSIS

замена задней подвески на w124 M103

Эх давно же я ничего не писал в свой БЖ! Ну да с возвращеньецем, ибо есть чего мне поведать Вам други моя! =)
ВСЕМ ПРИВЕЕЕТ! Мнооого чего интересного произошло со мной и моим другом Mercedesом, как хорошего, так и не очень — и я непременно поделюсь с Вами, мои товарищи и друзья по увлечению отличным немецким автомобилем!
Ну, пока, касаемо темы…
У автомобиля наблюдались следующие симптомы: Горизонтальное "плавание" задней части кузова при движении по неровностям на скорости или по колее. Забавно было наблюдать как у сзади сидящих пассажиров мотается голова, как у индусов из индийского кино!

но такая забава может быть чревата при движении выше 100 км/ч а если еще и зима…
Но как говориться "Готовь сани летом…"
В остальном, даже ушатанная многорычажная подвеска достаточно хорошо вела себя на ямках, дискомфорта в других моментах при движении я не испытывал.Подвеска у меня стандартная, то есть НЕ SPORT LINE!
Для замены нам понадобиться:
а) пару дней побегать по адресам магазинов автозапчастей, что бы удовлетворить следующий список и купить кучу пакетов и коробок — а конкретно у меня он был такой (цена указанна за пару или комплект):

1) Подушки подрамника передние A1243500441, Lemförder 1097901 комплект 2 шт. — 1820р.
2) Сайлентблок редуктора к балке Lemförder 1098501 комплект 2 шт. — 520р.
3) Сайлентблок заднего нижнего рычага "Точка опоры" полиуретан 11061788, ориг.номер А2023520165 2шт. — 1174р.
4) Комплект рычагов задней подвески Lemförder 3350001 комплект 8 шт. с болтами! — 7464р.
5) Плавающий сайлентблок A2203520227 2 шт. — 2200р.
6) Втулки стабилизатора заднего "Точка опоры" полиуретан 11-01-1551, ориг.номер А1243260081 2 шт. — 700р.
7) Стойка стабилизатора заднего A1243200289 2шт. — 300р.

Меняется все довольно долго и муторно, прежде всего ввиду закисших старых болтов, которые не хотят откручиваться и их приходиться пилить или надпиливать и перерубать зубилом. Сайлентблоки нижних рычагов пришлось выжигать, так там все срослось во едино — что только огонь помог =)

все резинки и втулки разложились на липовый мед и еще какое то гамно. Липовый мед в процессе отжига был безвозвратно утерян, осталось одно гамно. =)

а вот новенькое, конечно очень приятно смотрится, после замены автомобиль как будто лишился колес — звук от швов и кочек есть, а вот ощущений никаких нету — это моё первое впечатление, после выезда на дорогу! Изумительные ощущения и управляемость самое главное, как у трамвая на рельсах! все повороты несмотря на неровность и скорость держит шикарно! Да вот теперь понятно за что любят мягкость хода и так не любят многорычажную сложную подвеску от мерседеса!
Поехал на сход развал! =)

PS^ у ребят на территории за гаражами, куда я периодически отходил по естественной надобности валялся мотор, я подошел осмотрел его и взяла грусть, что такой легендарный двигун в 286л.с., когда то резво бегающий в красивом автомобиле, так закончил свою карьеру! Валяется видимо не первый год уже, с него мне на память досталась вакуумная трубочка с резинками в очень хорошей сохранности, а вдруг пригодиться для чего!

Правильная замена плавающих сайлентблоков w201/124

Почему лучше делать самому? Если на сервисе нет нормального съемника, то плавающие начнут выбивать кувалдой, что грозит гнутыми рычагами и рваными резинками на других сайлентах.

Второй вариант – на СТО захотят воспользоваться прессом, а для этого надо снять цапфу, все рычаги, испортить ступичную гайку и так далее. Это выйдет дороже, могут повредить целые детали и болты, плюс, придется делать развал.

Вся беда в том, что работа стоит вроде бы немного, соответственно, мастера не хотят особо возиться, и пользуются кувалдометром. А если берутся, то дерут по максимуму, и стараются впарить работы, которые особо не нужны, если остальная ходовая в порядке.

Что нужно для замены

Если нет специального съемника (некоторые пишут, что меняли жигулевским), можно обойтись подручными средствами.

Плавающий сайлентблок, номер оригинала A2203520227 (можно смело ставить дешевые APL-14420AP, ME-016 010 6313, ходят нормально. Фанаты могут под резинку добавить масла).

Новый болт М12 сталь не менее 8.6 с самоконтрящейся гайкой, номер оригинального болта N000960012184).

12-гранные головки на 30 и 32 мм;

Шпилька или болт М12 каленый (хорошо идут советские) для выпрессовки, длина не менее 180-200 мм;

Металлическая проставка с внутренним диаметром 40 мм, толщина стенок не более 3-4 мм. Продается в сантехнических магазинах и на рынках. Можно отпилить кусок трубы. Почему именно нужна проставка, а не головка на 40-41 мм – потому что обратная сторона цапфы не совсем ровная, и нужно шайбами (которые подвижны) выбрать правильное направление. В головке такой возможности – нет.

Шайбы на 40 мм и более мелкие;

Гаечные ключи 19-22, желательно баллонный ключ.

Подготовка к выпрессовке:

Срываются гайки на колесе;

Машина поднимается на домкрат, под нее подставляется упор или страховочный столбик;

Снимается колесо;

При помощи домкрата нужно чуть-чуть приподнять задний рычаг;

Баллонным ключом на 22 срывается гайка плавающего сайлентблока, вытаскивается болт. Он должен легко выйти, если рычаг приподнят;

Домкрат из-под рычага вынимается;

Отверткой нужно слегка поддеть ухо плав. сайлента, чтобы оно вышло из рычага, отвести его в сторону, чтобы было удобно работать.

Итак, дальше сам процесс выпрессовки. Есть два способа. Сначала стоит попробовать “экспресс-метод”:

В головку на 30 продевается болт, зажимается на конце гайкой. Далее легким (именно легким. ) молотком можно попробовать выбить плавающий со своего места. Если не получилось, кувалду брать нельзя – можно повредить рычаги.

Опять же, бить по шпильке или пятке болта нельзя даже легким молотком – можно повредить резьбу. Только по шляпке болта или через проставку из дерева.

Итак, если выбить легким молотком не вышло, переходим к выпрессовке. Для этого с одной стороны берем головку на 30 и точно ориентируем ее по краям сайлентблока.

С другой стороны берем проставку на 40 мм, ориентируем ее так, чтобы в нее мог вылезти сайлентблок. Ставим шайбу, на нее шайбу поменьше. Стоит помнить, что отверстие шайбы не будет строго по центру проставки – помешает рельеф цапфы, но тут главное, чтобы сайлентблоку было куда вылезти.

Дальше – начинается выпрессовка. Лучше всего использовать баллоник с трубой, так как усилия при приржавевшем плавающем могут быть очень большие. Можно постукивать молотком по шляпке болта, но если закисло сильно, то это особо не поможет.

У меня вышло так: один сайлент я легко выбил молотком, а другой выходил очень тяжело, даже сломал разводной ключ. Но на самом деле, если есть хорошие материалы и инструменты, делается все легко.

Небольшой совет – снимите колечки с пыльников, они могут клинить при выпрессовке, особенно, если старый плавающий уже с порванными резинками и сильно убитый.

Запрессовка нового сайлентблока

Новый сайлентблок поставить уже несложно. Конечно, предварительно необходимо почистить посадочное место нулевкой и ветошью, слегка смазать его маслом (только чтоб не попало на резинку!).

Берем головку на 32 мм. Вставляем в нее новый сайлентблок. Без перекосов ставим все это в ухо. Аккуратно забиваем молотком. Все. Головка на 32 мм не даст сайленту провалится глубоко в ухо. Можно, конечно, запрессовать при помощи болта без молотка – главное, чтобы не было перекосов.

Далее нужно поставить ухо в рычаг – тут тоже поможет домкрат, отвертка, а чтобы ухо село, можно даже нажать ногой на ступицу.

Вопросы и ответы

С какой стороны выбивать/выпрессовывать старый плавающий сайлентблок?

Выпрессовывают обычно в сторону задней части автомобиля. Выбивают – со стороны задней части (спереди невозможно размахнуться, будет мешать крыло). В принципе, можно с любой.

Какой стороной запрессовывать новый сайлентблок?

Тем концом, где у него острая фаска – в дырку.

Подойдет ли болт М10 для выпрессовки?

Подойдет любой, главное, чтобы была высокая прочность и подходящие шайбы.

Сайлентблоки задней подвески W124

________________________________
Были
W123 200 белый - купил дешево, ездил долго, продал дорого но все равно жалею
W124 300Е акпп4 белый - ездит брат
W124 Е280 акпп4 серебро - попал под трамвай
сейчас
W210 Е280 96 акпп5 WDB2100531A105147
серебро Avantgarde
Хочу
W140 S600 ездить утром на работу,
R129 SL500 ездить вечером на море
C126 560SEC - поставить в гараж и протирать тряпочкой
))
_________
Все свободны.
Всем спасибо.

Автомобиль:
W124

Тебе надо на задницу ( это на 6 поперечных рычагов рычагов) сайлентблоков:
210 352 09 65 (без втулки) - 8 шт
124 350 05 75 ( с втулкой) - 4 шт
Можеш еще взять сайлентблоки на 2 продольных раычага:
202 352 01 65 - 2 шт.
201 352 00 27 (плавающий) - 2 шт.
Еще лучше сразу поменять развальные тяги и стойки стабилизатора.

Brabus Body Kit

Решил и я довести своего любимца до идеала. Хочу перебрать всю заднию подвеску, но не трогая пружины и амо, все по максимуму. Вопрос: Что кроме указанного следует купить и сколько стоит эта работа в вашем городе? Сделал бы сам, но говорят 2 саленблока в кузов пресуются. Это правда? Если есть у кого опыт, то поделитесь с новеньким.

Поправлю предидущего оратора, сб со втулкой и без должно быть по шесть штук(на развальном рычаге(верхний короткий) наружный сб с дыркой большого диаметра, туда покупается сб со втулкой, но втулку из него надо выбить).

Решил и я довести своего любимца до идеала. Хочу перебрать всю заднию подвеску, но не трогая пружины и амо, все по максимуму. Вопрос: Что кроме указанного следует купить и сколько стоит эта работа в вашем городе? Сделал бы сам, но говорят 2 саленблока в кузов пресуются. Это правда? Если есть у кого опыт, то поделитесь с новеньким.

Так Я и сам смогу может? Руки, помошник и инструмент есть, нет подьемника только яма?

Там ещё и опыт нужен, да и оправки(для плавающих сб) не помешают. Подъёмник не нужен, ямы достаточно.

Сайлентблоки на костях поменять несложно. Тиски, хороший молоток, втулки для выбивания подберешь по размеру(подойдут головки)
Самый херовый - плавающий с/б на ступице. И немного пива.

W124 200E 124963 5мкпп 89г.
volvo C30 2.4

Автомобиль:
W124

Только на развал тебе прийдется все-таки поехать. На яме ты его не сделаеш.

Brabus Body Kit

Vlad20 и ZoomBigZu
Пропишите в профиле своё местоположение, а то я уже упрел всем это в моську тыкать, и у кого то из вас нет данных по машинке.
Ну ведь сами подумайте на вопрос о цене ответить можно только с привязкой к определённому месту, а по деталям только с привязкой к машине.
Хороший продавец даже на рынке ВИН спросит что бы не пролететь.

Тебе надо на задницу ( это на 6 поперечных рычагов рычагов) сайлентблоков:
210 352 09 65 (без втулки) - 8 шт
124 350 05 75 ( с втулкой) - 4 шт
Можеш еще взять сайлентблоки на 2 продольных раычага:
202 352 01 65 - 2 шт.
201 352 00 27 (плавающий) - 2 шт.
Еще лучше сразу поменять развальные тяги и стойки стабилизатора.

офф-топ конечно.
Хотел спросить, слышал где-то что детали подвески 124 и 190 одинаковые(номер каталожный тока разный).а посадочные размеры те же, и дескать если на 190 от 124 сайлент-блоки поставить то будет очень надолго.

Через тернии к звёздам!
w201,2л,4МКПП,2ЕЕ

привезли вот что:
рычаг стабилизатора? 1243200289 - 2шт.
рычаг чего-то? 2103501853 - 2шт.
саленблок с втулкой 1243523465 - 6шт.
саленблок б/втулки 1243523566 - 6шт.
средний саленблок? 2013528865 - 2шт.
длинный саленблок? 2023520165 - 2шт.
плавающий саленблок? 2013520027 - 2шт.
подушки ? 1243531942 - 2шт.
подушки большие? 1243510242 -2шт.

Подпишите, если не трудно, как правильно. Это полный и правильный набор?

W123 240TD белый, W123 240TD желтый, W123 240TD звездно-серебристый, W124 300E черный, W124 300TE серый на запчасти .

1243200289 - Стойка заднего стабилизатора
2103501853 - Рычаг задн . подвески сход - развальный MB W124
1243523465 - Сайлентблок заднего рычага W124
1243523566 - ?
2013528865 - Сайлентблок рычага сжатия задней подвески
2023520165 - Сайленблоки заднего ниж. рычага
2013520027 - САЙЛЕНБЛОК ПЛАВАЮЩИЙ ЦАПФЫ
1243511942 - Сайлентблок зад балки
1243510242 - Опора задней балки MB W124 задняя

W123 240TD белый, W123 240TD желтый, W123 240TD звездно-серебристый, W124 300E черный, W124 300TE серый на запчасти .

Пиши как идет процесс. Начни с рычагов.

W124 200E 124963 5мкпп 89г.
volvo C30 2.4

Начал с другого конца. Поменял передние пружиныю Поставил какие-то Шведские Lesjofors 30 у.е. за штуку. Цены в долларах, так как я из Беларуси, Вам удобнее пересчитать. Прокладки поставил с двумя тычками(стояли с четырьмя). Машина просто не узнаваема. Морда чуть поднялась, но вмеру. Пошел менять заднюю подвеску, лишь бы все подошло.

W123 240TD белый, W123 240TD желтый, W123 240TD звездно-серебристый, W124 300E черный, W124 300TE серый на запчасти .

УУФ! 12 часов позади, поменял все за раз. Все открутилось и вынялось, комплект указанный выше полный и точный. Подвеска высыпалась сама в руки(хотя по езде и не заметно почти было). Теперь все просто супер!
Беспокоят швы на дороге, отдаются только в переднюю подвеску, задних колес не слышно. Супорта не гремят, есть маленький люфт в рулевом. С чего начать? Шаровые и пружины новые, рулевой амортизатор и подушки движка то же.
Кто что предложит?

W123 240TD белый, W123 240TD желтый, W123 240TD звездно-серебристый, W124 300E черный, W124 300TE серый на запчасти .

Автомобиль:
W124

УУФ! 12 часов позади, поменял все за раз. Все открутилось и вынялось, комплект указанный выше полный и точный. Подвеска высыпалась сама в руки(хотя по езде и не заметно почти было). Теперь все просто супер!
Беспокоят швы на дороге, отдаются только в переднюю подвеску, задних колес не слышно. Супорта не гремят, есть маленький люфт в рулевом. С чего начать? Шаровые и пружины новые, рулевой амортизатор и подушки движка то же.
Кто что предложит?

Поменяй рулевые тяги все. И еще втулки стабилиатора. А кстати самое слабое место в мерсе -втулки маятника. Проверь.

Brabus Body Kit

УУФ! 12 часов позади, поменял все за раз. Все открутилось и вынялось, комплект указанный выше полный и точный. Подвеска высыпалась сама в руки(хотя по езде и не заметно почти было). Теперь все просто супер!
Беспокоят швы на дороге, отдаются только в переднюю подвеску, задних колес не слышно. Супорта не гремят, есть маленький люфт в рулевом. С чего начать? Шаровые и пружины новые, рулевой амортизатор и подушки движка то же.
Кто что предложит?

Дружище, скажи пожалуйста, разве можно просто сайлентблоки перепрессовать. Я слышал, что если так уже делали, то типа смысла делать также нет. Вроде разбиваются отверстия в рычагах и сайленты быстрее выходят из строя.
Чаще слышу: "Поменяй рычаги в сборе!" И еще вопрос, какой фирмы лучше ставить эти рычаги, можно ли Феби и сильно ли отличается оно от оригинала?

Почитал я тут с количеством сайлентов, чуть со стула не упал.
Кто во что гаразд.
Вообще картинка нужна. А то ручагов много, называет каждый как хочет.

Недавно менял втулки на верхних задних. Купил просто горсть сайлентов (были со втулкой) . В Питере по 90руб. нашел.
Меняются действительно просто. Нужны головки из набора (Новосибирского инструментального завода)
Была проблема открутить болт схождения развала. Закис. Удалось только высверлить (в торец гайки). Больше ничем не подобраться.

Замена переднего рычага подвески W201 и W124

Износ переднего рычага подвески требует его замены (фото 1). Неисправность образовалась в результате наезда по бордюр, и колесо из-за этого стало находиться очень близко к арке (фото 2).

1. Деформация левого рычага

2. Смещение колеса

Такая ситуация создает большие сложности при движении автомобиля. Для ремонта нужны запасные детали: нижний рычаг (фото 3); комплект сайлентблоков (фото 4).

3. Рычаг

4. Комплект сайентблоков

Также понадобятся развальные болты (фото 5). С помощью домкрата поднимаем левую стороны автомобиля. Откручиваем и снимаем подушку амортизатора и амортизатор, суппорт, левую тягу. После этого стала доступной пружина (фото 6).

5. Развальные болты

6. Пружина

Для снятия пружины есть специальный съемник, предназначенный именно для этих целей. Рычаг опускаем пониже и добираемся до развальных болтов. Снять их бывает не просто, даже воротком (фото 7). В сложных ситуациях стоит обратиться к использованию подъемника. Это более удобно и безопасно. Так откручиваем ступицу, развальные болты (фото 8).

7. Снятие болтов

8. Откручиваем ступицу

Болты от длительного износа можно извлечь только спиливанием (фото 9, 10).

9. Срезаем болты

10. Спиливание болтов

Рычаг снят, болты спилены (фото 11). Теперь производим процесс запрессовки новых сайлентблоков в рычаг (фото 12).

11. Снятие рычага

12. Запрессовка новых сайентблоков

13. Установка переднего рычага

www.mercedes-club.by

Я не участвую в социальных сетях!
Через вайбер, скайп и тэдэ, советов по ремонту не даю!
Пожалейте свое время. Телефон придумали в 1876 году! Пользуйтесь.

Конечно пожосче, что бы не просто прыгала, а ещё и переворачивалась через перед и падала крышей на асфальт.
ну логику включите, ёмаё.
Если прыгает и слишком жесткая - значит надо что-то помягче.

А вообще такую классную систему можно было бы и починить. Машина-то не дешёвая. нежули нету 2-3 сотен на приведение в порядок?

ксттаи амортизаторы хоть новые ставили? Или б/у? Может проблема подпрыгивания в том, что амортизаторы мертвые поставили?

140кг всего разница, и то частично за счет всей гидросистемы.
По сути лишнего веса самой машины и в частности Опы там и 100кг не будет. Так что усиленных пружин с проставками на 4 пупочки должно хватить. Сугубо ИМХО.

alex-37 ты берешь только вес машины! А я тебе про распределение массы по осям. У универсала нагрузка на заднюю ось и подвеску не в линейной закономерности на мноооого выше.

Теперь про усилинные и пупочки. Задумываеся как работает подвеска, т.е. для чего пружина, амортизатор и проставка.
Проставками всего лишь добирается нужная высота, они на поведение никак не влияют.
Пружины раскачивают, далее амортизатор гасит раскачку.

Если пружины впереть усиленные, подвеска не будет работать, это будет телега, сайленты и сб подрамника повысыпаются за год это 100%.

Аморты бывают разные с разным рабочим ходом и разным усилием на пробой. Седановские аморты длинноходые но слабые на пробой, спортлайновые короткоходовые но жесткие на пробой. А универсалу надо длинноходые и жесткие на пробой, такие только с подкачкой.

Замена передних и задних рычагов Мерседес W124

Замена рычагов подвески на Мерседес W124 делается в том случае, когда не поможет замена сайлентблоков или замена шаровых опор. На некоторых моделях Mercedes W124, рычаг идет в сборе с сайлентблоками и шаровыми опорами. Можно попробовать подобрать сайлентблоки, даже если их не выпускают по каталогу. Такие сайлентблоки обычно делают из полиуретана.

Замена рычагов подвески Мерседес W124 делается и в случае ДТП, когда рычаг погнут. На алюминиевых рычагах замена сайлентблоков невозможна, меняется весь рычаг в сборе. Если есть возможность, то лучше менять сразу весь комплект передней или задней подвески. По цене, это будет существенно дешевле чем менять по одному рычагу.

Не стоит затягивать замену рычага т.к. он является несущим элементом подвески.

Стоимость замены рычагов подвески:

Вид работы	Цена
Замена переднего рычага	от 1500 руб.
Замена всех рычагов передней подвески в сборе	от 4500 руб.
Замена заднего рычага подвески	от 1200 руб.
Замена всех задних рычагов подвески в сборе	от 7500 руб.
Развал-схождение	1500 руб.

Где заменить рычаги подвески Мерседес W124 в Санкт-Петербурге:

После замены рычагов на лучше всего сделать проверку развал-схождения. После проверки, при необходимости, выставить на стенде развал или схождение, в зависимости от показателей. Для этого, может понадобиться замена новых развальных болтов и шайб.

Какие бывают рычаги в подвеске:

Рычаги передней подвески: рычаг передний левый и правый, рычаг передний верхний левый и правый, рычаг передний верхний задний левый и правый, рычаг передний верхний передний левый и правый, рычаг передний нижний левый и правый, рычаг передний нижний левый задний и рычаг передний нижний правый задний

Рычаги задней подвески: рычаг задний верхний и нижний, рычаг задний поперечный, рычаг задний продольный левый и правый.

Плавает зад w124 87г

Тема закрыта. Если Вам все еще нужна помощь, запишитесь в наш автосервис на диагностику и ремонт Мерседеса по телефонам: (495) 381-21-87, (925) 506-44-86.

Задайте свой вопрос в отдельной теме

Виталя,привет.У меня тоже самое.Я писал уже такую тему,но ответить так и не ответил никто вразумительного.Отпиши пожалуйста как определишь,что там было.Я теперь не то,что с жопой разобраться,я завести его не могу. Завтра на диагностику.

Здорова. Щас только зашел домой, поменял плавающие саленты и саленблоки развальных тяг все вроде норм, жопу не ведет но падло что то всеравно постукивает боюсь стойка блин а денег нифига все на сессию вбухал вот жопа.

Мда. С деньгами начало года у меня тоже не задалось и мурзик ломаться начал как специально.Ничего,не раскисай,прорвемся!

завтра буду проверять.посажу назад троих и проеду по плавающему асфальту посмотрю че будет.

Когда своего 124 взял такая же хрень была! Но плавающие и развальные поменял сразу. Вилял всеравно.. Особенно на "волнах". Потом пришлось подшипник ступичный менять (цапфу от всех рычагов откручивать надо, для удобства) и тут то все и прояснилось.. В верхних передних рычагах (не кривые такие, а следующие) резинки отслоились, и ходуном туда сюда ходили, невооруженным взглядом не заметно было, пока не снял.. Поменял-все четко и мягко, уже больше года!! Проверьте на всякий случай, может в этом дело. Желаю удачи!

Все нормально! проверил. Жопу не водит. а вот стук так и остался.щас пойду стойку сниму и без нее покачаю посмотрю что будет, мне все больше и больше кажется что это она выеживается.

Виталя!Помимо амортизаторов,над задней балкой есть верхние сайлентблоки,бывает такое,что из-за них тоже стучит.

завтра попробую так: по очереди откручу по одному рычагу и покачаю перестанет стучать значит ЖУК нашелся.

Перебрал заднюю подвеску все сайлент блоки и водить перестало.

посмотри на задние чашки,мож они отгнили и изза этого машину носит по дороге?!
У меня была похожая ситуация!

Замена рычагов задней подвески мерседес 124

Снятие

Примечание : Если необходимо снять одновременно больше чем один регулирующий рычаг, подоприте нижний рычаг домкратом, проложив между ними кусок доски.

1 Заблокируйте передние колеса и ослабьте болты заднего колеса. Поддомкратьте заднюю часть автомобиля и установите ее на осевые подпорки. Снимите заднее колесо.

Верхний рычаг регулировки развала

2 Ослабьте и снимите гайку и извлеките шарнирный болт, крепящий рычаг к поворотному кулаку (см. иллюстрацию).

3 Ослабьте и снимите гайку и шарнирный болт, кренящие регулирующий рычаг к задней поперечине, и снимите рычаг с автомобиля. Если необходимо выбейте монтажную втулку из соответствующей втулки поворотного кулака.

4 Осмотрите регулирующий рычаг на наличие повреждений, уделяя особое внимание резиновым втулкам. Замените рычаг, если необходимо. Замените шарнирные болты, если они имеют признаки износа.

Верхний рычаг стабилизации тягового усилия

5 Снимите рычаг как описано в пунктах 2-4, игнорируя примечание относительно монтажной втулки (см. иллюстрацию).

Нижний рычаг регулировки тормозного усилия

6 Снимите рычаг как описано в пунктах 2-4 (см. иллюстрацию).

Нижняя реактивная штанга

7 Чтобы не сбить регулировку схождения задних колес, нанесите метки выравнивания на внутренний шарнирный болт рычага, эксцентриковые шайбы и заднюю поперечину.

8 Ослабьте и снимите гайку и эксцентриковую шайбу и извлеките шарнирный болт, крепящие рычаг к задней поперечине (см. иллюстрацию).

9 Открутите гайку от пальца шарового шарнира, затем выпустите шарнир из поворотного кулака и снимите рычаг. Если необходимо, используйте съемник шаровых шарниров.

10 Осмотрите монтажную втулку регулирующего рычага на наличие повреждений. Убедитесь, что шаровой шарнир двигается легко и что его защитный чехол не имеет повреждений. Замените регулирующий рычаг, если необходимо.

Установка

Верхний рычаг регулировки развала

11 Где необходимо, вбейте монтажную втулку во втулку поворотного кулака.

12 Поместите рычаг в рабочее положение и вставьте шарнирные болты. Наживите на шарнирные болты новые гайки.

13 Установите заднее колесо, затем опустите автомобиль на землю и зажмите болты колеса усилием затяжки, регламентированным Спецификациям и.

14 Раскачайте автомобиль, нажав на крыло, чтобы отрегулировать I положение компонентов рычага, затем зажмите гайки обоих шарнирных болтов усилием затяжки, регламентированным Спецификациями.

Верхний рычаг стабилизации тягового усилия

15 Установите рычаг как описано в пунктах 11-14.

Нижний рычаг регулировки тормозного усилия

16 Установите рычаг как описано в пунктах 11-14.

Нижняя реактивная штанга

17 Выведите рычаг в рабочее положение, затем вставьте внутренний шарнирный болт, эксцентриковую шайбу и наверните новую крепежную гайку. Выровняйте метки, сделанные до снятия, и слегка зажмите гайку.

18 Наверните новую гайку на палец шарового шарнира и зажмите ее моментом затяжки, регламентированным Спецификациями.

19 Установите заднее колесо, затем опустите автомобиль на землю и зажмите болты колеса усилием затяжки, регламентированным Спецификациями.

20 Раскачайте автомобиль, нажав на крыло, чтобы отрегулировать положение компонентов рычага.

21 Проверьте совмещение меток на задней поперечине, шарнирном болте ЕМ и эксцентриковой шайбе, затем зажмите гайку шарнирного болта усилием затяжки, регламентированным Спецификациями.

Примечание : Рекомендуется проверить углы установки задних колес при первой же удобной возможности.

Читайте также: