Замена сайлентблоков задней подвески опель вектра с

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Замена сайлентблоков задней подвески

Надоел шум в задней подвеске. Нашел пару свободных часиков на выходных и в любимый гараж, разбирать любимую ласточку. Разобралось и собралось в принципе все на УРА. Не без нюансов конечно, ну а куда без них))))) Были заменены все 14 сайлентблоков, стойки и втулки стабилизатора, амортизаторы. Фото не все. Не до них было. По описанию процесса-спрашивайте.
Список сайлентблоков:

1. 3552701 (LEMFORDER)
САЙЛЕНТБЛОК OPEL INSIGNIA 2ШТ

2. 3552601 (LEMFORDER)
САЙЛЕНТБЛОК РЫЧАГА 2ШТ

3. 1250301200 (JP GROUP)
САЙЛЕНТБЛОК 2ШТ

4. 3409401 (LEMFORDER)
САЙЛЕНТБЛОК 2ШТ

5. SAB016 (FEBEST)
САЙЛЕНТБЛОК 2ШТ

6. HR871122 (HANSE)
САЙЛЕНТБЛОК РЫЧАГА 2ШТ

7. 3128601 (LEMFORDER)
ПОДВЕСКА, РЫЧАГ
НЕЗАВИСИМОЙ ПОДВЕСКИ КОЛЕСА 2ШТ
8.3475001 (LEMFORDER)
ТЯГА СТОЙКА, СТАБИЛИЗАТОР 2ШТ

9. Втулки заднего стаба. Были куплены давно-номер не найду сейчас.

10. E5105 (MONROE)
АМОРТИЗАТОР 2ШТ

По пункту №4: новые сайлентблоки необходимо с двух сторон обрезать до длины равной старому сайлентблоку. По моему 62мм, но мог и забыть точную цифру. Пилил ножовкой по металлу.

Теперь, что касаемо пункта №5. Все работы производил на работе))), под рукой были пресс, и токарь со станком. Процесс выпрессовки и запрессовки описывать не буду-все понятно. Скажу лишь, то что для каждого сайлента точили оправку.
Но самы попадос был именно с 5 пунктом и выявился он естественно только после разборки, когда уже поздно бегать и искать замену. В общем, родной плавающий сайлентблок бумеранга оказался большего диаметра, чем те, которые купил я. При выпрессовке его и рычага сначала вылетела плавающая внутрянка, а потом додавили и вышла обойма. И невооруженным глазом стало видно, что дупло в рычаге больше новога сайлентблока. Мосг начал бустро шифровать, че делать, ну и по тихой паниковать. Но мой знакомый токарь-дядька не промах, своим глазом алмазом определил, что внутренний диаметр обоймы старого сайлетна практически идентичен диаметру нового. Вооружившись микрометром и со словами "это тебе будет дорого стоить", начал ворчать и шуметь станком. Кароче, это чудо мастер, обточил новый сайлент и запресовал его в старую обойму, а потом этот бутерброт в рычаг)))) Для уверенности прихватили обойму к рычагу сваркой. В итоге все получилось и срослось)))) Собрал свои железки в охапку и в гараж. Все собрал, протягивал под нагрузкой. На СХОД-РАЗВАЛЕ выставилось все идеально.
Теперь со стороны задней подвески тишина.

Замена сайлентблоков задней подвески

Внутренний сайлентблок нижнего рычага необходимо обрезать с двух сторон по 13,5 мм до общей длины 62 мм! На фотографии уже укороченный.

Внешние сайлентблоки бумерангов необходимо проточить до диаметра 38,2 мм! На фотографии уже проточенные.

Развальные болты взял оригинальные, а гайки к ним взял от инсигнии с артикулом GM 11546593. Шайбы оставил старые. Короткие болты на дополнительный рычаг, а длинные — на нижний.

Сам процесс разбора довольно не сложный, опишу в кратце, потому что и так видно что нужно отворачивать). Суппорт я не снимал, действовал в следующей последовательности. Домкратил одну сторону автомобиля. Сначала демонтировал нижний рычаг, предварительно подставив второй домкрат под пружину, чтобы не стрельнула. Затем снимал дополнительный короткий рычаг, потом бумеранг и в конце продольный рычаг, предварительно сняв амортизатор для лучшего доступа к болтам, которые крепят продольный рычаг к цапфе.
Все болты после установки рычагов обратно необходимо затягивать на опущенной машине — это важно, так как сайлентблоки только в этом случае находятся в рабочем положении! Если их затянуть на поддомкраченной машине, то долго они не проходят.
По поводу продольного рычага. Сайлентблок в нём на опущенной машине затянуть возможности нету, поэтому перед его снятием я пометил положение сайлентблока относительно кронштейна и рычага, и новый ставил уже по этим меткам и затягивал сразу. Очень неудобно на опущенной машине затягивать внутренние сайлентблоки бумерангов. При помощи зеркальца рожковым ключом на 18 фиксировал гайку от проворачивания и с помощью удлинителя затягивал болт, тут необходима ловкость рук и умение работать на ощупь)))
Вот таким образом выпрессовывал сайлентблок в цапфе, чтобы не снимать ступицу, конечно не очень удобно, но результат есть)

Все остальные сайлентблоки выпрессовывал и запрессовывал по следующему принципу, подобрав нужные по диаметру оправки.

Замена сайлентблоков задней подвески Opel Vectra с

Компетенция механика особенно важна, когда дело доходит до устранения сбоев в довольно сложной и капризной электрике. С банальной неисправностью центрального замка справится большинство электриков, но правильно продиагностировать и восстановить отказавшее электрооборудование не просто. Кроме замка, порой сбоит дисплей на центральной консоли, и даже электроника управления двигателем. Осматривая Opel Vectra С, обязательно проверьте работу электрических компонентов, в том числе и кнопку открытия крышки багажника.

Встречаются проблемы и с SIM-модулем (появляются сбои в работе различных электронных систем). Хорошо, если удастся его отремонтировать, в противном случае придется приобрести новый. свыше 25 000 рублей. А так как на SIM-модуль завязаны многие блоки автомобиля, то после замены модуля их придется перепрограммировать.

Двигатели

В тоже время 1.8 XER имеет ряд недостатков. После 50-150 тыс. км могут выйти из строя шестерни фазовращателя, через 80-120 тыс. км сдается прокладка теплообменника (может попасть масло в антифриз), а спустя 150-200 тыс. км. клапан рециркуляции картерных газов (встроен в клапанную крышку). Кроме того, двигатель лишен гидрокомпенсаторов, а регулировка зазора клапанов предписана каждые 150 000 км.

2,2-литровый двигатель имеет цепной привод ГРМ, что на первый взгляд может показаться преимуществом. Однако, на практике, цепь оказывается слишком нежной – ее замена может понадобится уже после нескольких десятков тысяч километров. Кроме того, эта силовая установка потребляет много топлива и сжигает избыточное количество масла. 155-сильная версия Z22YH имеет ненадежный ТНВД, который может выйти из строя через 50-100 тыс. км, а его .

Любителям быстрой езды лучше обратить внимание на 2-литровый турбомотор, который не требует больших затрат на эксплуатацию: цепной привод ГРМ более надежный (служит около 200 000 км), а турбокомпрессор имеет высокую устойчивость к износу (до 300 000 км).

Еще большего удовольствия можно ожидать от двигателя объемом 2,8 л, но таких автомобилей на рынке очень мало, а найти среди них экземпляр в приличном состоянии трудно. 3,2-литровый агрегат, если только не был замучен, характеризуется как очень надежный. Но оказалось, что он слишком тяжелый для Вектры: сильно меняется развесовка по осям, и ухудшается управляемость. Кроме того, быстрей изнашивается передняя подвеска. С точки зрения распределения веса по осям лучше всего версия с двигателем 2.0Т.

Большие нагрузки на переднюю ось – проблема и автомобилей с дизельными моторами рабочим объемом 2,0 и 2,2 л. Надежность данных турбодизелей ниже среднего. Проблемы чаще связаны с системой питания: отказывает топливный насос или теряется герметичность, что приводит к подсосу воздуха и трудностям с запуском.

Гораздо лучше репутация 1,9-литрового турбодизеля с системой питания Common Rail. Двигатель достался GM от Fiat. Слабая 100-сильная модификация предлагалась только для корпоративных гаражей. Ее преимущества: неприхотливость и низкий расход топлива. Две другие, более сильные модификации, страдают от недугов характерных для современных дизельных агрегатов: заклинивание заслонок, отвечающих за регулирование геометрии впускного коллектора и проблемы с двухмассовым маховиком. Следовательно, не стоит жалеть ни времени, ни денег на диагностику дизельного мотора перед покупкой.

3-х литровые двигатели производства Isuzu дороги в обслуживании и ремонте. Вскоре выяснилось, что 177-сильный мотор имеет неблагоприятный тепловой баланс, а после 80-140 тыс. км оседают гильзы цилиндров. В результате удар, и резкий рост давления в системе охлаждения. Жидкость выталкивается через расширительный бачок, двигатель перегревается и выходит из строя. Проблема существовала до 2006 года. Позже мотор был модернизирован: обозначение сменилось с Y30DT на Z30DT (181 л.с.).

В версиях до 2006 года уровень масла необходимо держать возле отметки «МАХ» на щупе, так как маслозаборник установлен слишком высоко. Вследствие этого при падении уровня до минимальной отметки в маслосистему попадает недостаточное количество масла. Еще недостатки? Недуги системы впрыска (Denso. высокая стоимость ремонта) и случаи прогорания поршней.

С этими моторами нередко сочетались автоматические коробки передач, которые не выдерживают высокого крутящего момента. Поэтому не рекомендуется приобретать Opel Vectra с мощным двигателем и автоматом.

Opel Vectra C – главные достоинства и недостатки

Сохранившийся сегодня интерес к этому автомобилю вполне объясним. Дизайн Вектры С уже не производит столь сильного впечатления, как в момент дебюта, но еще и не устарел. Когда-то новую модель восхваляли за то, что она разрушила стереотип: Opel – автомобиль для пенсионеров. Тем не менее, гораздо важнее то, что в плане функциональности Opel Vectra C вполне отвечает современным требованиям.

На вторичном рынке автомобиль представлен тремя типами кузова: седан, 5-дверный хэтчбек и универсал. Первый предназначен для любителей классической элегантности. Второй изначально предлагался только в версии GTS с модифицированной подвеской, а производитель подчеркивал, прежде всего, его динамичный дизайн и ходовые качества. Только с 2004 года хэтчбек стал продаваться с обычной подвеской и позиционировался, как более функциональный автомобиль. Версия GTS продолжала собираться параллельно.

Наиболее практичным считается, конечно же, третий вариант кузова – универсал, при проектировании которого производитель решился на необычный шаг, а именно расширение шасси. Это позволило сохранить достаточно большое пространство внутри и получить вместительный багажник объемом 530 литров, который можно увеличить до впечатляющих 1850 литров, если сложить задний диван. Vectra в этом варианте – идеальный автомобиль не только для семьи, но и для любителей активного отдыха. На ее базе в дальнейшем была построена роскошная модель Signum.

Особо стоит отметить хорошее качество сборки кузова. Проблемы коррозии касаются в основном только образцов, небрежно восстановленных после аварии: даже в самых старых экземплярах ржавчины не найти. Достаточно жесткий кузов в сочетании с неплохим качеством отделочных материалов исключает появление в салоне каких-либо щелчков или скрипов.

Трансмиссия

5-ступенчатая механика F17 получила наиболее широкое распространение. Она имела два характерных недостатка: выкрашивание шестеRenaultк дифференциала и преждевременный износ подшипника вторичного вала. Если первый недуг был характерен для тех, кто предпочитает агрессивную манеру вождения, то второй затрагивал любых водителей. В 2007 году подшипник был модернизирован, и проблема стала встречаться гораздо реже. 5-ступенчатые F23, F35 и 6-ступенчатая F40 гораздо надежней. Срок службы сцепления, как правило, составляет не менее 150-200 тыс. км.

Все АКПП разработаны японской компанией Aisin Warner: 5-скоростная AW55-50 SN (AF23/AF33) и 6-скоростная TF80SC (AF40-6). Обе коробки сравнительно надежные. Впрочем, автоматы дорестайлинговых версий считаются менее выносливыми. Первые проблемы возникают после 100-150 тыс. км из-за отказа соленоидов, а после 200-250 тыс. км приходится сталкиваться с износом гидротрансформатора, продукты износа которого выводят из строя гидроблок и втулку насоса. .

Ходовая

К сожалению, внутри отчетливо слышны гул задних шин и работа подвески. Последнее вызвано низкой прочностью элементов ходовой части, что обнаружилось почти сразу же после начала продаж. Так, в ходе испытаний на износоустойчивость немецким автомобильным изданием «Auto Bild» хуже всего оценен именно срок службы подвески, и это несмотря на то, что большая часть маршрута тестового автомобиля пролегала по немецким автобанам.

Со временем, производитель внес конструктивные изменения, но они не привели к значительному улучшению ситуации. И хотя полностью независимая подвеска на обеих осях обеспечивает превосходный комфорт в движении и отличную управляемость, она является элементом наиболее подверженным износу. Особенно на ухабах, коих на Российских дорогах огромное количество. Уязвимые места: стойки стабилизатора, шаровые, сайлент-блоки рычагов и опорные подшипники передних амортизаторов. Износ элементов задней подвески приводит к быстрой потере геометрии, что в свою очередь способствует неравномерному износу протектора задних шин, и появлению дополнительного шума во время движения. Механики рекомендуют проводить регулировку углов установки задних колес на каждом ТО. В утешение следует добавить, что за исключением замены алюминиевых рычагов, ремонт подвески не слишком сложный и не дорогой.

Тормоза Опеля работают эффективно пока холодные. К сожалению, они легко перегреваются и теряют эффективность. Об этом необходимо помнить во время динамичного и спортивного вождения, а так же во время поездок на сильно загруженной машине, особенно в горных районах.

Увы, надежность элементов рулевого управления (рейки и усилителя) не намного лучше. Усилитель нередко начинал подтекать. После рестайлинга его конструкция была изменена, но он по-прежнему остался одним из слабых мест в автомобиле.

С возможностью приобретения запчастей и поиском хорошего механика, знающего Opel, проблем не возникает – это касается всех систем Vectra. Большинство автосервисов рекомендуют как можно чаще и более качественно обслуживать подвеску, и менять «резинки» даже со следами минимального износа. Иначе они потянут за собой более дорогие части ходовой.

Стоит ли покупать?

На рынке наибольшим спросом пользуются модели, выпущенные после фейслифтинга, что объясняется немного лучшей надежностью и более молодым возрастом автомобиля. Подыскивающим универсал, лучше отказаться от версий с богатым оснащением, так как дополнительное оборудование нередко подводит: например, электрогидропривод двери багажника – .

В целом, Opel Vectra – надежный автомобиль, способный прослужить долго. Состояние подвески не должно быть главным препятствием при покупке, так как большинство ее элементов достойного качества и доступны за сравнительно небольшие деньги. Немного за ремонт подвески возьмут и механики. Следует остерегаться экземпляров, восстановленных после аварии и с неисправностями в электрике, которая в данном автомобиле доставляет много хлопот.

Задняя подвеска VECTRA C. Номера сайлентблоков —

После покупки машины вплотную занялся ее техническим состояниемДиагностика задней подвески показала что менять нужно практически все

Под замену сайлентблоки рычага 3 (речь идет о рестайле с обычными сайлентблоками, у дорестайла плавающие).Внешние сайлентблоки рычага 7

Перерыв кучу информации пришел к выводу:

3: внешний подходит от SUBARU номер на фотодля установки необходимо сделать две шайбы так как сайлентблок немного ужже, все другие размеры идеально подходятитак размеры шайбы (всего нужно четыре штуки по две на сайлент)внешний диаметр 23ммвнутренний 14ммширина 6.2мм

внутренний без изменений встает от Honda Accord номер на фото

Я купил новые FEBI 36112 в комплекте с развальными болтами (которые очень часто при смене ломаются)Но встают идеально от Insignia. Номера сверху

7 номер внешнего сайлент блока на фото

внутренний сайлентблок делает укр фирма MetGum (номер 05-28)

Мой совет: когда будете все менять, попросите мастера все резьбы болтов обмазать специальной смазкой. Иначе они закисают и попросту ломаются при откручиванни!

Если какой то момент не раскрыл, спрашивайте, с удовольствием помогу!

Замена сайлентблоков задней подвески —

Привет всем, Земляне! =)Собственно, хочу рассказать как я менял сайлентблоки задней подвески в своей Верке.

Для начала, нашел на разборке все бэушные рычаги, а именно:

Мне повезло, и разборщик отдал вместе с рычагами развальные болты с шайбами и гайками в очень приличном состоянии.Далее я закупился сайлентблоками, использовал такую связку (вместо плавающего в бумеранге, поставил обычный сайлентблок):бумеранги:внутренний — HANSE HR871122

внешний — lemFORDer 3552401(обычный, не плавающий, НЕОБХОДИМО ПОДТОЧИТЬ ДО ДИАМЕТРА 38,5 ММ)

алюминевый под пружину:внутрений — LemFORDer 3409401 (нужно будет подрезать 61-62 мм, мерить по старому)

внешний — SWAG 40 92 4221 (запрессовывается в цапфу)

развальные косточки:внутренний — 3552601- Lemferder

Затем, я поехал на пресс. Почти все старые сайленты с бэушных рычагов я выжигал с помощью не хитрой горелки и распиливал ножовкой по металлу и выбивал внешние обоймы с помощью молотка и ударной отвертки (понадобятся хорошие тиски):

Далее запрессовывал новые.Самому было лень откручивать рычаги на машине, поэтому доверил работу СТО. Ох и намаялись они)))) Хотя сначала сказали, что сделают в этот же день, но я то знал, что придется долго им помучатся и сразу поехал домой. Молодцы, на следующий день все сделали, и развал на две оси заодно.По поводу плавающего сайлента, разницы в поворотах я не заметил, все также. Может кто-нибудь мне скажет преимущество плавающих?По ценам:Все рычаги с болтами на разборке обошлись в 60 долларов.Все сайлентблоки обошлись в 80 долларов.

Работа СТО по замене рычагов и развалу обошлась в 85 долларов.

Надеюсь, кому-нибудь инфа пригодится.Всем хорошего здоровья =)

Замена сайлентблоков задней подвески —

Сайлентблок продольного рычага (по одному на каждую сторону)

Видим оригинальный номер и затёртую надпись GM))

Внутренний сайлентблок нижнего рычага (по одному на каждую сторону).

Внешний сайлентблок нижнего рычага, который находится в цапфе (по одному на каждую сторону)

Внутренний сайлентблок дополнительного — самого короткого рычага (по одному на каждую сторону)

Видим оригинальный номер и затёртую надпись GM))

Внешний сайлентблок дополнительного — самого короткого рычага (по одному на каждую сторону)

Также видим оригинальный номер и затёртую надпись GM))

Внешние сайлентблоки бумерангов необходимо проточить до диаметра 38,2 мм! На фотографии уже проточенные.

Сам процесс разбора довольно не сложный, опишу в кратце, потому что и так видно что нужно отворачивать). Суппорт я не снимал, действовал в следующей последовательности. Домкратил одну сторону автомобиля. Сначала демонтировал нижний рычаг, предварительно подставив второй домкрат под пружину, чтобы не стрельнула. Затем снимал дополнительный короткий рычаг, потом бумеранг и в конце продольный рычаг, предварительно сняв амортизатор для лучшего доступа к болтам, которые крепят продольный рычаг к цапфе.Все болты после установки рычагов обратно необходимо затягивать на опущенной машине — это важно, так как сайлентблоки только в этом случае находятся в рабочем положении! Если их затянуть на поддомкраченной машине, то долго они не проходят.По поводу продольного рычага. Сайлентблок в нём на опущенной машине затянуть возможности нету, поэтому перед его снятием я пометил положение сайлентблока относительно кронштейна и рычага, и новый ставил уже по этим меткам и затягивал сразу. Очень неудобно на опущенной машине затягивать внутренние сайлентблоки бумерангов. При помощи зеркальца рожковым ключом на 18 фиксировал гайку от проворачивания и с помощью удлинителя затягивал болт, тут необходима ловкость рук и умение работать на ощупь)))

Вот таким образом выпрессовывал сайлентблок в цапфе, чтобы не снимать ступицу, конечно не очень удобно, но результат есть)

Перед началом работы специально подобрал под каждый сайлентблок подходящую оправку. Вот такой вот набор получился)

Все болты под наружный TORX E18, а также под головку на 18 затягиваются с усилием 90 н/м, а болты под наружный TORX E20 с усилием 150 н/м.

Правая сторона в разборе уже с новыми сайлентблоками

Сделал фотографию старых сайлентблоков. С самым нижним на фотографии пришлось помучаться. Развальный болт прикипел внутри внутренней обоймы сайлентблока, а при попытке его сдвинуть с места внутренняя обойма провернулась внутри внешней, хотя гайка отвернулась) Пришлось полотном в ручную с двух сторон пилить сайлентблок вместе с болтом, чтобы спасти рычаг) Потратил на это часа 3 времени, но достал его)))) Остальные развальные болты извлеклись без особых проблем.

Ну и напоследок напишу оригинальные номера старых сайлентблоков, может кому-то и пригодятся, хотя не уверен)1). Сайлентблок продольного рычага — GM 244520342). Внутренний сайлентблок нижнего рычага — GM 132041083). Внешний сайлентблок нижнего рычага — GM 244696434). Внутренний сайлентблок дополнительного рычага — GM 132041115). Внешний сайлентблок дополнительного рычага — GM 132041106). Внутренний сайлентблок бумеранга — GM 132041147). Внешний сайлентблок бумеранга — GM 13204113

На этом пока всё) Всем удачи и ровных дорог! Спасибо за внимание!)

Opel Vectra с замена сайлентблоков задних рычагов

Замена сайлентблоков задней подвески —

Всем привет! С момента покупки авто в задней части справа присутствовал стук на кочках. После диагностики ходовой были приговорены под замену внешний (на схеме ) и внутренний сайлентблоки нижнего поперечного рычага (на схеме 7), а так же втулки заднего стабилизатора.

Как все детали были на руках, отвез машинку в сервис на замену, после замены все стуки сзади пропали. После замены поехал на сход-развал. Там мастер сказал, что в скором времени нужно будет менять задние амортизаторы. По передней подвеске пока все нормально.

Замена задних сайлентблоков продольных рычагов Opel Vectra В

У обоих ступиц подшипники умерли слышен сухой шумно клиент привез только одну ступицу. Вторую мы заказываем.

Узел продольных рычагов задней подвески (модели с двигателями SOHC) Опель Вектра А

Так же обновили шаровые опоры и некоторые метизы на выхлопе.

Vectra Club Russia

Утаскиваем машину на веревке, усилиями 7-х человек затаскиваем полуторатонную Вектру на подъемник и при клиенте поднимаем. Поднимите задние части продольных рычагов задней подвески и болтами привинтите к ним нижние части амортизато ров.

Затяните требуемым моментом болты крепления амортизаторов. Извлеките домкрат из-под балки задней подвески. При наличии установите кронштейны датчиков ABS и закрепите электропровод ку в кронштейнах на продольных рычагах задней подвески.

Извлеките пробки из тормозных шлангов и трубок и соедините. Вставьте трос ручного тормоза в кронштейн на днище автомобиля и закрепите трос скобами.

Замена задних сайлентблоков продольных рычагов Opel Vectra В

Навинтите гайку регулятора троса ручного тормоза на резьбовую втулку на ту же длину, что и перед снятием. На моделях с катализатором установите термозащитный opel vectra b рычаг задний продольный выпускной системы. Установите задние колеса, затем опустите автомобиль на землю и затяните болты крепления колес требуемым моментом. На моделях с самовыравнивающейся задней подвеской увеличьте в системе давление до 0,8 бар.

Установите автомобиль на ровной горизонтальной площадке, затем расположите груз весом 70 кг на каждое переднее сидение и покачайте автомобиль для того, чтобы все элементы задней подвески встали на свои места. Работая под автомобилем, окончатель но затяните гайки на болтах, крепящих передние части продольных рычагов задней подвески к днищу автомобиля.

Отверните и извлеките болт 1 крепления продольного рычага к кузову. Отверните и извлеките болты 2 крепления корректирующего и продольного рычагов.

Отверните гайку и извлеките болт 4 соединения верхнего и продольного рычагов. Снимите продольный рычаг 9. Приспособления МВ 1 и МВ 2 для выпрессовки втулки продольного рычага Для выпрессовки втулки продольного рычага используйте специальные инструменты рис. Проверка 1.

Проверьте продольный рычаг задней подвески на отсутствие трещин и деформаций. Проверьте втулки на отсутствие трещин, износа и повреждений. Установка Установка проводится в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего.

Замена Задних Плавающих Сайлентблоков Opel Vectra С

В общем, я, наконец, заменил все сайлентблоки на рычагах сзади, выбил, как дикий, почти все, и их состояние было просто самым плохим, кажется, что они либо совсем не изменились, либо изменились давным-давно. У поплавков не было улыбок, они были абсолютно сухими и ржавыми. И 2 из 4 конфет дунули. В результате заменены: 4 плавающих с / б Майле, накаяма, 4 внутренних с / б рычага. 2 шт. OPTIMAL сайлентблоки с продольной втулкой. Все работы выполнялись без съемника с использованием тисков, кувалды, молотка и зубила. Но это возможно только если убрать все рычаги. Если нет, то, конечно, только со стриптизером. Все продолжалось в течение двух дней с обеда до 9 вечера, в одиночку. Мой отец помог выгнать старых и потребовал новых специалистов. Так давно все сделано для себя и все вычищено, все рычаги, все посадочные места на кузове, вплоть до каждого болта отдельно. Во время сборки каждый болт смазывался хорошей синей смазкой, чтобы он не ржавеет и не ржавеет (хотя внутри болты были как новые, но не все, пара из трех болтов все еще была ржавой). К счастью, все C / B вышли близко и хорошо, мне не нужно было ничего сваривать / захватывать. Что касается плавающей NAKAYAMA, компания была, так сказать, дешевой, но я не видел никаких отчетов об их установке, мне понравилось качество, несмотря на его цену. Посмотрим, сколько уйдет) В общем, под конец, тишина сзади и стук, колеса получились идеально прямыми (с моими глазами) Мне очень приятно)

Работа большая и непростая в физическом плане, но она того стоит))) Машина стала ехать другим путем, узким путем, без вялости, и даже стала лучше, удобнее в управлении)

Как заменить плавающие бесшумные блоки на Opel Vectra

Если вы заметите глухой стук заднего мульти рычага Vectra, что особенно заметно при прохождении поворотов при неровностях, для этого может быть несколько причин, одна из которых. износ плавающих сайлентблоков!

Снимите верхний болт

Также ослабим нижний болт, чтобы рычаг не мешал, сломаем его деревянным блоком. Теперь вам нужен пресс-шутер

Это рисунок съемника.

Установите съемник в положение выемки и поверните гайку

На этом фото показан сжатый сайлент-блок во впускном цилиндре съемника

С нижним бесшумным блоком мы делаем все то же, что и с верхним бесшумным блоком.

Тонкая наждачная бумага удаляет ржавые отложения с сидений

Так выглядят новые плавающие сайлентблоки на Opel Vectra от Lemforder

Впрессовано в новый бесшумный блок после смачивания его WD-кромкой. Мы делаем то же самое с дном

Мы ставим деревянный блок под стойку и полностью опускаем автомобильный домкрат. Затем вытащим болты из рычагов.

Заткнись, поставь колесо и запусти тот же процесс на противоположной стороне

Замена бесшумных блоков задней подвески. Opel Vectra Inboard The Задушенный немец 1995 года на DRIVE2

Всем привет! Спасибо за прочтение! Вчера я заменил сайлентблоки задней подвески. Поставить лемфордер 1472601 заняло около 3-4 часов! Ничего сложного там нет, как говорится! Я тоже не снимал балку и колеса! Все говорят, что их нужно заменить весь день. Итак 1) Поднимите машину и положите ее на колодки. 2) Открутите болты крепления планки. Не нужно снимать амортовые пружины! 3) С ножевой пилой осторожно включите режим бесшумного блока, вставив лезвие в одно из отверстий. Одного надреза достаточно, чтобы он вышел! Несколько ударов молотка, и он вылетает, как пробка от шампанского. 4) Очистите и смажьте ушные лучи смазкой. 5) Прежде всего, тихо разместите варочную поверхность и затяните 2 пластины и шпильку. Предварительно постукивая молотком. 6) Опустите машину и поместите небольшую нагрузку на задний мост. И затянуть трубу!

Видео: Замена Задних Плавающих Сайлентблоков Opel Vectra С

Это все! Удачи всем и легкой замены!

Новый Лемфордер 1472601

Старый В 2 местах лопнул

Очищенные осталось помазать

Мы чистим уши тонкой наждачной бумагой

Процесс прессования нового

Новое на рабочем месте

Прайс-лист: 350 грн. Пробег: 227550 км.

Замена задних сайлентблоков. Opel Vectra E16NZ 1989 Бортовой журнал на DRIVE2

Привет всем! знак равно Теперь пришло время поменять задние сайлентблоки. Мудак из машины начал гнать, гремел вообще пилот.

Сайлентблоки я купил

не большой тройной лист металла.

Я купил 12мм шпильку. 1 м в длину. и судя по горькому опыту Sashok6750 и моей судьбе, точнее подарку, сломать болты и гайки. Я купил 10 орехов 12 мм. Постскриптум Не ошибись! знак равно

Ну, как говорится, болгарка в руках и создана для адаптации к давлению.

Обрезанные штифты желаемой длины. Отрежьте по размеру тарелки. Я сверлил отверстия в пластинах в 12. Истал, чтобы продолжить работу по замене =)

Старый сайлентблок был не ахти =)

А с помощью молотка и отвертки будьте осторожны, чтобы не повредить сиденье. Он вставил отвертку между тихим пластиком блока и сиденьем. Он сломал и вытащил старый, используя метод рычага.

Тогда все просто. размазали новый кусок мыла и воды и с помощью этого метода начали его прикреплять. Постскриптум не может идти гладко, я выровнял молоток.

И многое другое. Ведь когда осталось 5мм. втулка сайлентблока начинает вписываться в печку и не тянет полностью, для этого я взял 2 ключа на 27 и положил под него. (Извините, я забыл сфотографировать). В общем, мне потребовалось три часа, чтобы заменить одну сторону и 30 минут, чтобы заменить другую. Еще раз спасибо Sashok6750. Всем удачи в замене задних сайлентблоков и вообще меньше повреждений =).

Безумный MaX. это тот, кто рисует и подписывает номера с немыми блоками. Не паникуйте

Ебать мастер! Нажимаем давление на центральную часть)), т.е. на резину))

Сумасшедший Макс, ты сказал ему сам. ты раздавишь жвачку. Нет?

Да нет, он положил его на железо, вот так

Привет земляки. Где Мовчан взял такой ??

Макс привет! Я скачок такой машины, и для вас я могу сказать, что вы можете заменить задние сайлентблоки. Когда вы купили, когда попали на 100, но воняет сказать, что сайлент-блоки не будут зарезервированы более одного раза (я подобрал оригинал), скажите, были ли у вас проблемы, когда вы начинали, как правило все не лопнуло. , Сумасшедший!

шнуры с напильником по кругу, и выдавливается на 2 мм больше! гибка алюминия проста

Добрый день. Недавно в Opel прозвучал громкий акцент, который вы бы порекомендовали компании, что Китай не такой дорогой и прямой.

Кир Буличев ранее ездил на 10-ка, проблем с покупкой и заменой запчастей нет. И теперь нам нужно все понять.

Да после нашего, неважно какой самолет 🙂

чувак, легче обойти колесо, чтобы поднять его до уровня головы)))))))) нет возможности опустить автомобиль и надеть его)))))

болты хоть оторвать надежду смазал нигрол? если не кислый. мусор будет ругаться, если не откручивать его))) и один болт в секунду, разгрузка GM стоит 160 грн, всего 4 болта. два маленьких, два длинных.

Мне понравилось видео! Что-то захватывающее нас ждет.

Mad MaX определенно не видео на YouTube

Mad MaX, так что не снимайте ремонт, но отзывы, кое-что о машине, возможно, сравнение перед рестайлингом и рестайлингом, найдите отпуск в городе и попробуйте

Да тратят бабушки и никто не смотрит на ремонт, только те, кто в этом нуждается.

Макс снимает видео о чистке или замене всех фильтров

находится на канале, и замена топлива и очистка фильтра в баке

Даже соляные глыбы втащили тебя в яму

Тихие юниты Max, которые вы изменили, больше не были родными, но к ним также относился Opel старшего поколения. На этой неделе я заменил сто процентов всех 14 сайлентблоков, у меня измененный дизайн Vectra, все молчаливые были живы, кроме тихого блока на оси, он тоже мертв, у вашего бумеранга есть внешний, большой, который имеет крепления для тела Остальные не сломались, но я полностью изменил все. Изменение было не дешевым, но оно стоило 215 000 км моего пробега. после смены не забудьте уничтожить палец ноги. при необходимости я могу сбросить все тихие номера, не считая тех, которые вы уже изменили.

Сергей Горбачев смотрит на бумеранги снаружи и в кольцах, где поднимается пружина, есть резиновый буфер, он иногда стирается и пружина непосредственно касается рычага, она может издавать звуки и стучать соответственно. Я нашел резину шириной 1,5 мм, подрезал ее под этот буфер и положил на рычаг, сверху на буфер и затем на пружину. И так он сделал с обеих сторон!

Чертежи съмников сайленблоков задней подвески VECTRA C / SIGNUM

Все автовладельцы рано или поздно сталкиваются с такой проблемой как ремонт подвески.
Кто то обращается к диллерам и платит за это огромные деньги (не побоюсь этого слова).
Кто то обращается просто в сервис который бы его устроил по цене на ремонт, не зная того что там машины делаю не для себя, а для клиента и задача стоит срубить деньги при этом затратив минимум усилий, например замена целого рычага не парясь о замене только сайленблока, к тому же и руки порой растут у этих горе мастеров не из того места.
Кто то пытается и делает сам, что в свою очередь делается на совесть так как для себя, да и квалификация растет.
Любой из этих вариантов каждый выбирает для себя. Исходя из того что многие на форум приходят именно за помощью и консультацией в решении своей проблемы, а не просто услышать "Езжай к оффициалу на ремонт", поэтому я предоставлю чертежи которые помогут в дальнейшем самому заменить сайленблоки в подвеске.
Оговорюсь сразу, что вариантов выпрессовать сайленблок всего два, самому прикладывать усилие для выпрессовки сайленблока или прибегнуть к прессу.
Я сам делал, что и вам советую, если есть возможность снять рычаг с машины и прибегнуть к помощи пресса - не отказывайтесь, но правда не всегда это возможно, но в любом случае съемники будут нужны.
Если же пресса нет, то сделать его можно самому из домкрата, статей на эту тему в интернете очень много.
Теперь собственно к делу.
Испытаны эти съемники на машине 2003г.в SIGNUM, задняя подвеска.
Обведены те позиции для которых чертежи есть.

Если выпресовываться будут сайленблоки в ручную то понадобится две гайки и винт.
Одна гайка накручивается на один конец и заваривается, получается типа болт.

Винтов можно сделать несколько, длинный, короткий и средний, для удобства работы. Так же резьбу надо нарезать как можно мельче, все зависит от того какая плашка есть у токаря. Чем мельче резьба тем легче крутить.

На гайке сделан квадрат под ключ на 19, этот размер удобен при диаметре гайки в 32мм, гайку же можно сделать диаметром до 40мм и тогда конечно же квадрат нужно сделать под ключ большего размера (для удобства). Так же если время и желание будет то в место квадрата сделать шестигранник под головку, удобно крутить трещеткой, сокращает время замены сайленблока и облегчает процедуру.

Для замены сайленблока потребуется комплект.
Поз №5.
Внешний

Внутренний

использовал вот такой сайленблок.

Поз № 10.
Внешний

Внутренний

Поз 13 рычаг, отдельно не предлагают сайленблок, что внешний, что внутренний, но их народ подбирал, описывалось в темах и в ФАКе различных форумов..
Я же внутренний сайленблок поставил Lemforder 2977901

Внешний

Если использовать только пресс, то внутренние "втулки", можно укоротить до одной величины, но не меньше чем на следующем чертеже (не менее 25мм).

Можно и короткие втулки использовать для работы в "ручном" режиме, но тогда следует изготовить пару проставок по следующему чертежу.

Замена задних сайлентблоков Опель Вектра С

Сайлентблоки задней подвески служат для упругого крепления задней балки и/или рычагов к кузову автомобиля. Кроме того, им приходится гасить вибрации, возникающие при движении автомобиля. Конструктивно сайлентблоки состоят из двух подвижно соединенных между собой втулок и резиновой части между ними. Срок службы сайлентблоков, заложенный производителем, достаточно большой – 90-100 тыс. км пробега. В реальности же замена задних сайлентблоков Опель Вектра С может потребоваться уже через 50 тыс. км.

На срок службы влияют два фактора – качество дорог и стиль вождения. Самая уязвимая часть сайлентблока – резиновая. Со временем она теряет эластичность, трескается, отслаивается от металлических втулок, может даже порваться. Обычно состояние сайлентблоков – это первое, на что обращают внимание автомеханики при периодическом техосмотре в автосервисах. При наличии дефектов рекомендуется сделать замену задних сайлентблоков Опель Вектра С. Сайлентблоки задней балки и рычагов можно заменить либо на штатные резиновые, либо на более современные полиуретановые с большим сроком службы.

Стоимость замены задних сайлентблоков:

Вид работы:	Цена
Замена задних сайлентблоков, рычагов	от 1500 руб.
Замена задних сайлентблоков, балки	от 4000 руб.

Где поменять задние сайлентблоки в Санкт-Петербурге:

При езде износ сайлентблоков проявляется проявляется скрипом резины, постукиванием в задней части автомобиля. О необходимости замены задних сайлентблоков Опель Вектра С вам также скажет потеря устойчивости в задней части подвески, задержка реакции на поворот руля, сложность управления автомобилем. Подтвердят необходимость замены задних сайлентблоков Опель Вектра С более сильный неравномерный износ задних покрышек. Может даже нарушиться развал-схождение колес. Все это проверят при диагностике на СТО, которую рекомендуем сделать при появлении первых же признаков.
Стоимость замены задних сайлентблоков Опель Вектра С зависит от того, каким образом она будет производиться: со снятием балки, без снятия, со снятием рычага или кулака и т.д. Это, в свою очередь, зависит от конструктивных особенностей модели автомобиля.

На некоторых моделях сайлентблоки стоят настолько глухо, что лучше не заниматься их самостоятельной выпрессовкой и запрессовкой. При замене важно также тщательно обработать посадочное место в проушине балки или на заднем рычаге, правильно смазать и т. д. Мы рекомендуем также поменять крепежные болты, гайки, втулки (при необходимости) и т. д.

После замены задних сайлентблоков, при необходимости, на наших СТО сделают проверку развал-схождения колес.

Основные неисправности подвески автомобилей Опель

Основные неисправности подвески автомобилей Опель 21.02.2020 13:30

Здесь мы приведем основные неисправности автомобилей Опель, касающиеся именно подвески, начнем с автомобилей

Астра-Н 2004-2014, Zafira-B 2005-2014,

Неисправности будут приводится от самых распространенных к менее, но это чисто мой субъективный взгляд.

1) Стойка стабилизатора - устройство состоящее из двух шарниров и соединяющего их кронштейна, сделанного из пластика. Она соединяет амортизатор и стабилизатор и позволяет корректно работать стабилизатору без излома. В процессе работы чаще всего из строя выходят шарниры, очень редко ломается пластик, но это происходит при каком то мощном ударе. При выходе из строя шарниров появляется бряк при проезде мелких неровностей. Эта неисправность не несет какой то опасности, но доставляет мощный акустический дискомфорт.

Мы, в нашем сервисе используем для ремонта продукцию фирмы FEBI, за 15 лет она зарекомендовала себя самым лучшим образом, на 21.02.2020 цена запчасти составляет 900 руб, замена - 400 руб. Наши мастера советуют относится к этой запчасти, как к расходному материалу и просто менять по необходимости.

2) Ступицы передних колес - на автомобиле Astra-H ступичные подшипники выполнены в виде ступиц с датчиком АБС, т.е. подшипники отдельно не меняются. Выходят из строя ступицы на пробеге уже от 50 т.км. Неисправность проявляется в виде гула при движении со скоростью от 60 км/ч. Реже в виде люфта на переднем колесе. Игнорирование этой неисправности ведет к заклиниванию переднего колеса и, возможно, к аварии.

На заводе на этот автомобиль ставятся ступицы SKF (Италия), эти же ступицы мы рекомендуем использовать при ремонте, т.к. недорогие, китайские ступицы (дешевле 5 тыс.руб.) ходят недолго, и страдают от выхода из строя как механической части, так и датчика АБС.

Стоимость запчасти 7000 руб, замена 1000руб.

3) Амортизаторы - в зависимости от условий эксплуатации выходят из строя на пробеге от 50 тыс.км до 100 тыс.км. Неисправные амортизаторы очень сильно влияют на управляемость и могут стать причиной аварии. При выходи их из строя автомобиль касается, подвеска становится "желейной"

Замена передних амортизаторов стоит 2500 руб на Астре и 3000 руб. на Зафире. Передние амортизаторы меняются вместе с опорными подшипниками, стоимость комплекта запчастей 10100 руб.

Замена задних амортизаторов стоит 1000 руб, стоимость пары амортизаторов 5600 руб.

4) Рычаги передней подвески - эту неисправность можно разделить на две, а именно выход из строя шаровой опоры и выход из строя сайлентблоков рычага.

При выходе из строя шаровой опоры (обычный шаровый шарнир) появляются неприятные бряки при движении на неровностях. Ремонтируется путем замены, причем если она меняется впервые, то придется высверливать клепки, на которых она держится. Вторично шаровая ставится на болтовое соединение. Мы используем ремкомплекты фирмы FEBI, стоит такая шаровая 1100 руб, стоимость замены 1400 руб, если высверливаем заклепки, и 400 руб. если шаровая меняется не впервые.

Сайлентблоки выходят из строя в основном задние (при выходе из строя переднего сайлентблока мы рекомендуем поменять рычаг). неисправный сайлентблок влияет на курсовую устойчивость автомобиля на скоростях от 80 км/ч, колесо как-бы гуляет вправо-влево на небольшой угол. При полном разрушении сайлентблока появится сильный стук при проезде ям и кочек. Для ремонта мы используем сайлентблоки фирмы FEBI, стоит он 700 руб, его замена 1400 руб (снятие/установка рычага, выпресовка-запресовка сайлентблока).

При выходе из строя и шаровой и заднего сайлентблока вместе - меняется рычаг, стоимость рычага начинается от 3500 руб, замена 1000 руб. При нарушении геометрии рычага (удар колесом в бордюр) он так-же меняется.

5) Сайлентблоки задней балки - резинометаллическа запчасть, через которую происходит крепление задней балки автомобиля к кузову. При выходе из строя задняя балка начинает "гулять" в продольном и поперечном направлении, в следствии чего ухудшается курсовая устойчивость автомобиля, он начинает рыскать по дороге на высоких скоростях.

Для ремонта мы используем продукцию только именитых брендов. Стоимость Запчасти (за пару) 3,4 тыс.руб, замена 3 тыс.руб.

6) Втулки стабилизатора поперечной устойчивости - резинометаллические втулки, через которые стабилизатор крепится к подрамнику. Со временем, тысячам к 100 пробега выходят из строя из-за постоянного воздействия на них сил трения и скручивания. Эксплуатация автомобиля при низких температурах ускоряет их износ. Ремонт заключается в банальной замене, меняют их всегда парами. На астре это достаточно трудоемкий процесс, связанный с частичным демонтажем подрамника. Цена вопроса - 2500 руб. работа, 1000 руб. пара втулок.

7) Рулевые тяги и наконечники - являясь элементами рулевого упраления представляют собой некие звенья от рейки до поворотного кулака, содержащие шарниры. Которые и разбиваются со временем.(тысячам к 100 км.) Рулевое управление ставилось 2х фирм TRW и ZF. Они не являются взаимозаменяемыми (кроме наконечников). При выходе из строя возникает опасность ухудшения устойчивости автомобиля на трассе. при скоростях выше 80км/ч. Решается данная проблема заменой узлов с последующей настройкой схождения колес. Рулевые тяги TRW стоят 1400 руб. ZF -1800. Наконечники по 1300 руб. Замена тяги - 800 руб. Наконечника - 400 руб.

8) Задние пружины - на астре форма задних пружин такова. что расстояние между витками и толщина витков отличаются. верхняя часть пружины имеет виток меньшего диаметра как самого кольца. так и проволоки пружины, это позволяет грамотно обрабатывать мелкие неровности этими самыми маленькими виточками. При сильной нагрузке этот маленький виток как бы вкладывается в своего соседа и роли уже почти не играет. Система очень комфортная и продуманная. но при сильных ударах эти маленькие витки могут обламываться. Ремонт - замена пружины. стоимость пружин от 2500 до 4000 руб. замена 500 руб.

Это основные. но далеко не все неисправности подвески автомобилей Астра - Н и Зафира-Б. В нашем сервисе со всеми ними успешно борются. Поэтому если у Вас есть желание быстро, качественно и недорого отремонтировать свою Астру или Зафиру. то переходите в раздел контакты и записывайтесь на ремонт.

OPEL ASTRA-J, Zafira-C, Chevrolet Cruze, Orlando

Нет смысла расписывать отдельно все те же пункты. так как характер неисправностей схож с Астрой - H, мы поговорим об особенностях.

1) Алюминиевые передние рычаги - шаровая на них не меняется. т.к. она запресована в тело рычага. Целиком рычаг стоит в районе 7 т.руб. его замена - 1т.руб.

2) Механизм Ватта в задней подвеске (Есть только на Астре и Зафире) - представляет собой комплекс двух шарниров. к которым прикручиваются реактивные тяги. Служит для уменьшения поперечных рысканий задней балки. Позволяет сделать сайлентблоки задней балки более мягкими. а подвеску более комфортной. Со временем шарниры разбивает и они начинают брякать.

Замена механизма Ватта стоит 1200 руб. сам механизм 2000 руб.

ОПЕЬ Корса-Д

Хочу заметить. что этот малышь от опеля обладает очень надежной подвеской и вложения в обслуживание данного автомобиля в несколько раз ниже. чем обслуживание Астры или Зафиры. Не смотря на это. неисправности случаются и с этим автомобилем.

Расскажу лишь о самых характерных.

1) Выход из строя задних амортизаторов. Интересная особенность Корсы в том. что когда ресурс задних амортизаторов близок к нулю. а на улице температура ниже ноля. то происходит их заклинивание в нажатом положении. Амортизаторы перестают работать. машина становится очень жесткой. При потеплении. они могут заработать снова и заклинить при похолодании. Выход только один - замена. Редко, но возникает необходимость менять их вместе с опорами.

2) На Корсе очень не редки случаи излома передней пружины. для ее замены приходится разобрать всю стойку. Чаще они ломаются. если эти самые стойки уже "убиты". Выход - замена стойки в сборе.

Опель Антара и Шевроле Каптива

По сути эти автомобили являются клонами друг-друга. и отличаются, в основном, панелями кузова.

Эти автомобили обладая усиленными узлами подвески. тем не менее не являются образцом надежности. Основные неисправности общие со всеми автомобилями - Стойки СПУ, Ступицы, Сайлентблоки передних рычагов. втулки СПУ, передние и задние стойки.

Особенности этих машин в том. что

1) Задний сайлентблок переднего рычага выполнен в алюминиевом корпусе и выглядит очень мощно. но не смотря на это очень часто выходит из строя. Замена одного сайлентблока стоит 1500 руб. сама запчать 1700 руб.

2) Выходят из строя сайлентблоки задних кулаков. Наши китайские товарищи научились выпускать их отдельно. тогда как в оригинале эта запчасть идет только в сборе с задним кулаком. Но по нашему опыту замена этих сайлентблоков бесполезна, т.к при проведении экспериментов с сайлентблоками фирм Фебест, ВТР, Точка опоры, положительного результата достигнута не было. В нашем сервисе мы предложим поменять кулак в сборе. ибо это надежно и правильно.

Читайте также: