Замена стоек на тойота функарго

Обновлено: 29.04.2024

Отчёт: О полной замене расходников подвески на Toyota Funcargo (alexnn_alt)

Решился я на полную замену подвески, ну почти полную ?
Началось с того, что потёк задний правый амортизатор. А потёк он по не внимательности. Во время не заметил, что разорвало отбойник на пыльнике, и сам пыльник болтался в низу. Скорее всего, было это зимой и после около 4 т. км болтания он потёк. Как не заметил не понятно.
Ну, в общем, машина стала вилять задней частью, управляемость стала хуже, на кочках и ямках задняя подвеска хрюкала, цыкала и скрипела. Так же мне хотелось приподнять машину. Подумывал о проставках, но начитавшись обзоров и отзывов, решил, что бесследно ни чего не проходит, если, что то сделать не стандартное, то оно может вылезти боком (стуком). Поэтому хорошо подумав, решил обновить подвеску полностью. Были выбраны следующие железки и резинки:
На переднюю подвеску:

Пружины усиленные OBK C4T-52311HD

Передние стойки Monroe Refllex E4721

Шайба опоры 90303-22002 (на самом деле это не шайба, а поролоновый пыльник чашки опорного подшипника, его надо менять, он с годами становится дряхлый и грязь попадает в подшипник)

Втулка резиновая на рулевую рейку 45517-52010

Для стабилизатора передней подвески:

Втулка резиновая на передний стабилизатор 48815-52030

Втулка резиновая 48817-52010

Для задней подвески:

Пружины усиленные OBK C4T-52912HD

Стойка амортизационная (амортизатор) 48530-80134

Опора амортизатора защита 48750-52010

Проставка пружины верхняя 48257-52010

Сайлентблок рычага 48725-52030

Запчасти были заказаны, но чем ремонтировать, инструмента практически не было. Головки ещё советского производства, кучка рожковых ключей, ну и так по мелочи. Этим инструментом уже были сорваны несколько гаек, болтов, шпилек. И … было решено, купить хороший набор инструмента:

Рожковые ключи, набор головок, динамометрический ключ.
Из этого набора, именно для этого ремонта, понадобилось: головки на 10, 12, 14, 17, вороток, удлинитель 75 и 125 мм, трещотка; рожковые ключи на 5.5, 10, 12,14; динамометрический ключ.
Также были использованы:
Два подкатных домкрата на 2 тонны (в принципе можно обойтись и одним, можно и реечным, но подкатными гидравлическими удобнее. Не ну если есть эстакада так другое дело :-) )
Четыре подставки из полена. (диаметром 15 см две по 29 см в высоту с канавой по середине, для подставки под нижние короба кузова, и две по 25 см в высоту, для подстраховки, под заднюю балку и д.р. Я не стал использовать стандартные подставки треноги (те которые есть у меня), считаю их не устойчивыми и для наших машин не подходят. Они только для опоры «пятой точки» машины.)

Старые, советские, головки (ими срывались и докручивались гайки на передних стойках. Головка на 17, вороток и удлинитель, из нового набора мне показались, слабоваты, пожалел)
Стяжки для пружин. (С права брал у знакомого, очень не удобные, зацепы не надёжные, закручивающейся по середине квадрат портит краску на пружине, малый ход. С лева купил в магазине. Удобнее, но опять же малый ход на сжатие. Постоянно надо смазывать резьбу, чтобы не закусило. Других в магазине не было)

Пробойник, из сломанной отвёртки, для выпрессовывания сайлентблока на задней подвеске . (можно другое подобное)

Специально было изготовлено опрессовка для сайлентблока на задней подвеске. (я посчитал, что мне так будет удобнее, можно использовать, что то другое подходящее по диаметру). Была сварена из большой усиленной шайбы и двух прямоугольных куска железа. Потом подогнана, с помощью болгарки под посадочное место на сайлентблоке. Делалась на «глазок», но получилась как раз :-) .

Съёмник. (Не знаю для чего и от чего. Дали попользоваться. Другого не нашёл. Использовал для запрессовки сайлентблока. Не удобный, кронштейны маленькие.)
Молоток. Отвёртки. Ножовка по металлу, с мелким зубом. Ветошь. WD-40. Несколько кирпичей. Ну и конечно гараж, без ямы и электричества (съёмная конура).

Замена опор двигателя 1NZ-FE на Toyota Funcargo

На представленном отчете с фотографиями показана трудоемкий процесс ремонта автомашины - смена опоры движка, которую еще называют «подушкой». Процесс покажем на примере авто Toyota Funcargo.

Для смены сломанной либо оборвавшейся опоры потребуется такие предметы для работы:

комплект головок, из которых потребуется на 10,2 на 14 одна простая и длинная, на семнадцать;
вороточек;
удлинители;
ключ на двадцать два;
подкладка из дерева;
домкрат;
молоточек;
подставка;
две плоские отверточки, 1 небольшая узенькая и удлиненная узенькая;
стамеска;

На изображении видна разорванная подушка движка.

Перед тем, как сменять опоры движка, понадобилось сменить прокладки посередине выпускного коллектора и глушителя. Но наша беда заключается в другом, - в согнутых и прилипших болтиках.

Поэтому мы решили, что прежде чем сменять заднюю опору нужно раскрутить эти болтики. Если быть кратким, то болты нужно обмотать тряпочкой, залить WD-40 и оставить отмокать сутки. После, когда движок холодный, на яме с помощью сильной головки на четырнадцать, удлинителя и длинного воротка на 65 см, сперва слабо крутанув в бок закручивания, после наоборот.

Авто спереди нужно поднять и поставить на опоры (полено подойдет). Снять нужно только колесо с левой стороны.

Снять датчик лямбда-зонд ключом на двадцать два.

Датчик отсоединить от трубы глушителя и разъема электричества, толкнув удлиненной тоненькой отверточкой рычаг на разъеме.

Отсоединить разъем электричества от крепящего элемента на опоре задней.

Поддеть коротенькой тоненькой ровной отверткой рычаг.

Отверткой отсоединить защелку с проводком разъемчика датчика лямбда-зонда от опоры сзади.

Попытаемся оборвать болтик, который держит кронштейн движка на опоре. Потребуется головка на четырнадцать, пару удлинителей и вороточек. Резьбу этого болтика следует почистить и опустить в раствор WD-40. Гаечку с противоположного бока ключиком держать не обязательно, на ней имеется «ус» боковины, который удерживает ее от прокручивания.

Этот болтик хорошо открутить с боку колеса с левой стороны.

Сделать эту работу вам поможет такой ключик с сильной головкой, которую можно соорудить самому. Чем удлиненнее, тем лучше.

Этот болтик нужно сорвать, слегка прокрутив, но до конца не откручивать.

После открутить 2 гаечки, которые держат болтики опоры с помощью головки на четырнадцать и воротка.

Резьбу этого болтика также нужно обработать WD. С помощью молотка осторожно выбиваем эти болтики.

Так для чего нам выбивать эти болтики. С ними подушку не вынуть, они мешают из-за длины. Болтики крепятся на шлицах в опоре движка.

При возникновении проблемы с болтиками, пользуемся стамеской, острым краем ставив ее посередине шляпки болтика и стального основания крепления опоры.

После ставим домкрат внизу ребра, где соединяется движок и слегка поднимаем. Домкрат остается также, в это время поставить подпорки под движок. Поставить его ручкой для подъема в бок колес сзади так, чтобы после, когда залезете под авто, вы смогли поднять или спустить движок с помощью домкрата.

Затем до конца открутить болтик, который держит кронштейн движка на опоре. Открутить оставшийся болтик, держащий опору с помощью головки на четырнадцать и воротка. Болтик будет немного зажатым, поэтому поиграете домкратом и сравняете дыры кронштейна движка и опоры.

Это болт, держащий кронштейн движка на опоре, и гаечка.

Что станет с ней при шевелении.

Увидите тотчас же разрывы на ней.

Сравним старенькую и новенькую. Из новенькой выбить болтики (их поддели с помощью стамески и отвертки за шляпки, чтобы не нанести повреждений резьбе).

Установить новенькую опору. Если дыра на кронштейне движка и новенькой опоре не сходятся - поднять движок, вставить болт и закрутить рукой. После притянуть опору внизу болтиком и вставить наверху болты, которые остались, при прокручивании попытаться соотносить шлицы и закрутить гаечки. Затянуть гаечки и болт, крепящий опоры, и болт, крепящий кронштейн движка к опоре с помощью момента 80 нм. Убрать домкрат.

После заменить опору справа. Часть движка справа закрепить домкратом.

Опора справа закрепляется 3 болтиками к лонжерону машины, и 2 болтиками и 1 гаечкой к кронштейну справа движка.

Следует заметить, что гаечку нужно накрутить на шпильку, находящуюся на опоре и с противоположного бока кронштейна опоры движка. Следует откручивать внизу.

Для откручивания используется самая длинная головка на четырнадцать и пару удлинителей с воротком. Остальные болтики открутить с помощью головки на четырнадцать, штока и воротка.

После откручивания гаечки с болтиками, посмотреть на опору.

Слегка пошевелить ее.

На ней есть трещинки.

Шевелим еще чуть-чуть.

Трещинки есть и здесь.

Отогнуть в бок и увидите большие трещины в виде кругов. Трудно судить о ситуации, если опора установлена. Все огрехи не увидишь, нужно для полного обзора вынуть ее и крутить.

Изображения новенькой опоры.

Вот она новенькая опора.

Две опоры, видите шпильки?

Тут находится ее место установки.

Поставить новенькую шпильку. Болтики на кузове затянуть с помощью момента 45 Нм, болтики и гаечки на опоре движка с помощью момента 52 Нм.

Займемся опорой движка с левой стороны, которую нужно сменять в последнюю очередь. Потребуется сделать: 1). Снять минусовую клемму аккумулятора, снять раму фильтра воздуха совместно с гофрой воздушного заборника и трубу подачи воздушных масс из пластмассы. Поэтому: 2). Открутить болтики гофры из пластика воздушного заборника на 10; 3). Разжать хомут, отсоединить шланг от трубы подачи воздушных масс из резины; 4). Отсоединить шланг от заслонки дросселя; 5) разжать хомутик, отсоединить шланги вакуума от клапана пневматики; 6) нажать на защелку из пластика, отсоединить разъемы от датчика расхода воздуха; 7) пониже - клипсу проводки разъемчика датчика расхода воздушных масс; 8) нажать на защелку из пластика, отсоединить разъемчик клапана пневматики; 9) с помощью головки на 10, удлинителя и воротка ослабить хомутик, крепящий труду подачи воздуха из резины на заслонке дросселя и отсоединить его; 10) снять крышечку сверху корпуса фильтра воздуха, при этом отщелкнуть защелки.

Вынуть фильтр, а для этого открутить три болтика на 10, внутри внизу рамы фильтра воздуха из пластика.

Вынуть часть рамы фильтра воздуха из пластика внизу совместно с гофрой воздухозаборника из пластика. Вот что выйдет.

Таким же образом снять защиту внизу. Открутить два болтика, 2 самореза и гаечку.

Делать это нужно для того, чтобы раскрутить кронштейн движка от опоры и достать опору.

Когда убираем защитный механизм, увидим гаечку болтика, крепящего левую опору к кузову. Ее не нужно трогать, она крепко сидит. Осторожно чистим резьбу, которая выступает, и смочить ее ВД-40. Опоры с левой стороны особая, сложно разобраться в ее виде, придется ее снять, она расположены под кожухом из стали. Для ее снятия открутить и снять опору и кронштейн.

Зафиксировать движок и коробочку передач на стойке иди домкрате, после открутить болтики, крепящие опоры к кронштейну движка.

С помощью на 17, удлинителя и воротка открутить болтик, крепящий левую опору к кузову, испытаете неудобства из-за нехватки места.

Крутить осторожно, дабы не нанести повреждения воротом трубочки, шланги, проводку, части из пластмасс.

Открутить три болтика (1), крепящий кронштейн движка от коробочки передач и болтик (2), крепящий массы на кронштейне движка на четырнадцать. Открутить все же нелегко. Если не удается сорвать, снимаем заслонку дросселя, освобождаем местечко под вороток. 3-й болтик кронштейна опоры снизу скрыт за проводкой массы.

Кожух из стали опоры с левой стороны.

Изображение старенькой опоры с левой стороны.

При небольшом шевелении может выйти, что опора с левой стороны оборвана сильнее и часть внутри неисправна и оборвана еще сильнее, чем у опоры сзади.

Сравнить старенькую и новенькую опоры.

С обратного бока.

Поставить новенькую опору, наперво установить опору туда же, где было, и вкрутить болтик. Опору нужно ставить противовесом из стали в бок коробочки передач, колеса и т.д. поставить кронштейн движка и прикрутить болтиками к коробке. После кронштейн слегка прикрутить к опоре, дабы у нее был маленькой проход. Докрутить болтик, крепящий опору к кузову и болтики, крепящие кронштейн движка к опоре.

Делать нужно это так из-за одной причины. Дырочки для крепления опор в кронштейне движка овальной регулировочной формы. Для этого сперва опору прикручивают болтиком, после кронштейн движка (коробки). Выровнять плоские стороны соединения опоры и кронштейна движка, вживив болтики, докрутить болтик опоры и закрутить болтиками кронштейн к опоре.

Чтобы опора не уходила в бок, посередине стального основания опоры и кузова поставить ограничитель (можно воспользоваться кусочком дерево подходящего размера). После докрутить болтики. Затяжные моменты: 49 нм - три болтика, крепящие кронштейн движка к коробочке, плюс два болтика, крепящие кронштейн к опоре, болт, крепящий опору движка к кузову - 64 нм. Затем мы заменили прокладочку посередине выпускного коллектора и глушителя и болтики с пружинами.

Капитальный ремонт передней подвески Toyota Funcargo.

Одно из главных условий — делать это надо на подвесе или другим способом, чтобы оба колеса одновременно были приподняты, а подвеска — равномерно вывешена. Могут быть сложности при демонтаже для новичка. Если нет времени, опыта, условий и инструмента, приглашаем вас на замену стоек стабилизатора в наши сервисы Санкт-Петербурга.

Адреса в Санкт-Петербурге: СТО замена стойки стабилизатора пробокс тойота Большевиков: Ворошилова, дом 7, с 10 до 18. А вот гайку приходится ставить старую в комплекте со стойкой не идёт! Замена стойки стабилизатора пробокс тойота помню там резьба М10 с шагом 1. Кроме всего на новых стоечках отверстие под шестигранник в штоке было 6 мм, поэтому с затяжкой тоже особых проблемм не.

Замена стойки стабилизатора пробокс тойота соответствующий набор ключей,если конечно же их нет для данной цели: Понадобится такой набор ключей для более удобной разборки и сборки.

Подставки под кузов: Для безопасности используем подставки под кузов,можно применить как в идеальном варианте покупные или подставить обыкновенные чурбаны. Для поднятия кузова подойдёт стандартный домкрат,который идёт в комплекте с автомобилем. Процесс замены данных деталей передней подвески: Этапы разборки узлов подвески.

Конечно же положив между кузовом и подставками кусок резины. Откручиваем передние колёса. Ставим на подставки кузов: Преступая к демонтажу деталей узлов подвески,следует надёжно установить автомобиль на подставки.

Во избежание схода кузова,в плане следования безопасности. Гайку штока стойки нужно открутить,чтобы снять верхнюю опорную чашку.

Отчёт: О замене подушек стойки пер.стабилизатора на Toyota Funcargo (1Graf)

Проводим следующие последовательные действия: Ослабляем три гайки верхней опорной чашки стойки кузова. Сама стойка уйдёт немного в низ,потом снимаем пылезащитную резиновую крышку. Чтобы стойка опустилась в низ,при ослабляем гайки которые скрепляют верхнюю чашку стойки и кузов.

Опускаем туда ключ торцовую головку 17 размера. Ослабляем гайку штока стойки,торцовой головкой на Откручиваем болт замена стойки стабилизатора пробокс тойота кронштейн тормозного шланга ,и провод датчика системы ABS,также отстёгиваем клипсу этого провода.

Откручиваем от стойки шланг тормозной системы и провод датчика системы ABS. Следует открутить нижнюю часть стойки от поворотного кулака,для это применяется спец жидкость WD Наносим небольшой слой на резьбовое соединение болтов,и приступаем к откручиванию применяя торцовый ключ на 17 для головки болта и замена стойки стабилизатора пробокс тойота ключ на 19 для гайки. Применяя жидкость WD,производим откручивание двух нижних болтов от поворотного кулака двумя ключами на 17 и Откручиваем оставшиеся на верху три гайки опоры стойки,вытаскиваем саму стойку.

Во избежание выпадания приводного вала следует аккуратно подвязать поворотный кулак. Потом приступаем к снятию нижнего рычага подвески,для замены замена стойки стабилизатора пробокс тойота сайлентблока.

В этом случае откручиваем его в трёх местах. Это крепление переднего сайлентблока к кузову,болтовое крепление заднего сайлентблока и место крепления шаровой опоры к поворотному кулаку. Но не забываем открутить замена стойки стабилизатора пробокс тойота линка стабилизатора поперечной устойчивости. Откручиваем болт крепящий передний сайлентблок рычага к кузову. Откручиваем болт крепления заднего сайлентблока рычага подвески. Для окончательного этапа,откручиваем шаровую опору крепящуюся к поворотному кулаку.

Следующим замена стойки стабилизатора пробокс тойота будет снятие рычага подвески. Прежде чем приступать к выбиванию сайлентблока из рычага подвески,ставим метки в виде зарубок,которые указывают первоначальное правильное положение сайлентблока в рычаге. Прибегая к помощи молотка,выбиваем сайлентблок из посадочного места рычага подвески. Сразу приступаем к запрессовке нового сайлентблока в рычаг.

Устанавливаем по сделанным заранее меткам новый сайлентблок и молотком запрессовываем обратно в рычаг. Производим сборку в обратном порядке ставя рычаг на прежнее место,прикрутив его только к поворотному кулаку и кузову. Но не спешим при этом ставить линк стабилизатора так как его и втулки стабилизатора придётся перебрать чуть позже.

Вынимаем стойку для дальнейшего осмотра и разбора.

Замена стоек стабилизатора Тойота Пробокс

Снятую стойку подвески следует тщательно осмотреть для оценки состояния деталей. Что при детальном замена стойки стабилизатора пробокс тойота было обнаружено.

Очевидным была оценка состояния пыльника чашки,так как были видны только остатки развалившегося пыльника. Места установки стяжек пружин для сжатия при демонтаже.

Место зацепления стяжек пружин на стойке. После нужного сжатия выкручиваем гайку штока стойки до конца. Теперь откручиваем до конца гайку штока стойки.

После разборки стойки,раскладываем детали в правильном порядке как они стояли. В правильной последовательности разбираем и раскладываем составные детали стойки.

Производим осмотр данных элементов стойки,определяя их состояние. Визуально видно,какое имеет состояние пыльник опорного подшипника в отличие от нового.

Отличительное состояние поролонового пыльника чашки опорного подшипника. Проверяем состояние опорного подшипника на наличие дефектов.

Замена стоек на тойота функарго

спасибо что апнул)))))

цену не спрашивал, но воткну. ))) 2400 руб.)))

у вас был (есть) фунтик?

у меня был (есть) каталог по стойкам. ))) и стойки тоже есть.

диаметр штока?

можете посмотреть по каталогу

от суксида или пробокса передние стойки подойдут на фунтик?

благодарю еще раз

подойдут, мой покемон токо на витсовских и ездил

ну прям у всех были/есть фунтики!

классика жанра(((= а у Вас товарищ не было и нету фунтика?0_о

нееее, не было :/

я даже внутри не сидел, кажется. или сидел когда-то? хмммм.

Машина фунтика =)))

пс: как же без фунтика то? :)
он у каждого должен быть! :)

А родные нехочешь купить, у меня их есть.

не пасибо видел твой ценник))) без обид

я на зиму готовлюсь

Castrol, подскажи пожалуйста по стойкам и амртам к пассо.от чего подойдет?

ни от чего. только родные.

посмотрел на них прайс - ого-го. перед 4500, зад 2000.

а на короллу 121 кузов? =)))

по 3600 - перед, по 3300 - зад

да точно о го го
ппц машынка маленькая ценник дарагой

у меня есть фунтик

скорее всего не подойдет т.к. у фанкарго максимальная масса больше витца и соотв. нагрузки выше

У пробокса,витца,суксида,фун карго ходовая единтична

тагда почему вставки под стойки отличаются?

на фунтик от алекса кажется подходят

У меня есть проставки на задние пружины регулируемые Tеin

2 рс_ный почем продаешь?

А на куб 11й от чего подходят? :)

А на Харриер в 15 кузове у Вас есть стойки, и сколько стоят?

То Кастрол.якт.ру. На счет Харриера скажите пожалуйста, пожалуйста, большое пожалуйста.:-)

кастролу бесплатную рекламу сделал))))

пробокс, фунтик, витс - стойки подходят отличаются жесткостью

на витс свой ставил от фунтика ваще как телега ,но высоко и по трассе айс, от пробокса самое то, в меру жестко идет,тока проставки нужны для высоты, задние от фунта

Цены на ремонт и обслуживание Тойота

Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!

Диагностика

Замена ГРМ

Прочее

Ремонт генератора

Ремонт ГУР

Ремонт двигателя

Ремонт КПП

Ремонт подвески

Ремонт стартера

Ремонт сцепления

Ремонт тормозной системы

Ремонт ходовой

Техническое обслуживание

Электрика

Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам