Замена стоек ниссан теана j32

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Замена стоек стабилизатора Nissan Teana

Как определить, что стойки стабилизатора подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

стуки со стороны подвески во время преодоления неровностей
значительный крен кузова при поворотах даже на малой скорости
уход с прямой траектории на ровных участках пути

Доверяйте замену стабилизационных стоек только профессионалам!

ВАЖНО!

ЧТО ТАКОЕ СТОЙКА СТАБИЛИЗАТОРА

Подвеска автомобиля Nissan Teana оснащена стабилизатором, предназначенным для обеспечения поперечной устойчивости автомобиля во время передвижения. Для связи этого элемента с корпусом амортизатора, поворотным кулаком или рычагом установлены стойки стабилизатора.

Этот элемент представляет собой металлический прут с шарнирами и резьбой для монтажа на обоих его концах. Сам прут выполнен из стали, алюминия или пластика. Имеет определённую, специально рассчитанную толщину. Около шарниров на этой детали есть специальные места с более тонкими стенками. Они нужны для того, чтобы при чрезмерной нагрузке сломалась только стойка и обязательно в этом месте, не повредив другие элементы подвески Nissan Teana.

Шарнирное соединение в задних и передних стойках стабилизатора представляет собой обойму, в которую запрессован шарнирный палец. Между стенками обоймы и пальца присутствует смазка, рассчитанная на весь срок эксплуатации детали. Крепёжные конструкции защищены резиновыми пыльниками.

Помимо шарниров, для соединения используют и втулки. Также устанавливают детали с комбинированными креплениями, в которых с одного конца установлен шарнир, а с другого втулка или резьбовое соединение.

ВИДЫ ДЕТАЛЕЙ

Шток стойки автомобиля может быть разной длины, которая зависит от конструкции подвески Nissan Teana и места установки детали. Кроме этого, элементы различаются расположением шарниров. Они могут быть:

Однонаправленными, когда оба узла крепления повёрнуты в одном направлении. Такие детали можно устанавливать как на левую, так и на правую сторону.
Разнонаправленными, если шарниры развёрнуты друг от друга на 180 градусов. В этом случае монтаж детали производится только на ту сторону, для которой она предназначена.

Эту особенность необходимо учитывать при самостоятельной замене стоек стабилизатора Nissan Teana. Лучше перед покупкой проконсультироваться с продавцом, который поможет выбрать оригинальную деталь и предоставит информацию об аналогичных элементах.

ПРИЧИНЫ И ПРИЗНАКИ ИЗНОСА СТОЕК СТАБИЛИЗАТОРА Nissan Teana

Заявленный ресурс стоек стабилизатора Nissan Teana составляет 100 000 км. Однако, чем активнее эксплуатируется авто, тем меньше вероятности, что детали отработают этот срок:

неровности;
грунтовые дороги;
экстремальный стиль вождения с заносами;
старты с вывернутым до упора рулём;
резкие торможения.

Всё это негативно сказывается не только на стойках Nissan Teana, но и на всей подвеске в целом. Замена задних и передних стоек может понадобиться и на 30 000 км. Как бы аккуратно ни ездил водитель, есть вероятность повышенного износа этих деталей и во время стоянки, когда автомобиль припаркован на неровной поверхности, например, одним колесом или стороной на бордюре. Такое положение в статике является неестественным для подвески, в частности для стоек стабилизатора – здесь они зафиксированы в натянутом состоянии. Вот что происходит внутри шарнира:

Шар пальца постоянно прижат к одной части стенки обоймы.
Находясь в таком положении долгое время, он выдавливает из-под себя смазку. Как следствие – стенка становится сухой.
Во время поездки в этом месте происходит повышенное трение, которое приводит к появлению трещин на стенке и протиранию самого пальца.

Изменения состояния пыльника:

Защитный чехол долгое время находится в растянутом положении.
Затем на нём появляются трещины, которые превращаются в разрывы.
Через эти повреждения внутрь шарового соединения попадают песок и вода, вытесняя оттуда смазку и действуя на палец и стенки обоймы как абразив.

Пыльник, установленный на креплении к стабилизатору Nissan Teana, больше подвержен подобной деформации, так как он находится ниже, соответственно, ближе к земле. Затем появляются признаки износа:

стуки во время проезда неровностей;
неустойчивость Nissan Teana при поворотах, крен кузова;
постоянный уход с прямой траектории движения.

ДИАГНОСТИКА

При возникновении характерных симптомов неисправности можно самостоятельно провести предварительную диагностику Nissan Teana. Для этого нужно раскачать автомобиль. Если будет слышен стук, значит, пора поменять стойки. Дополнительно можно проверить и наличие люфта в соединении, но здесь понадобится помощник, который будет раскачивать машину, пока автовладелец на ощупь определяет состояние крепления.

Стоит отметить, что не только стабилизационные стойки Nissan Teana могут издавать подобный звук: неисправная верхняя опора амортизатора также может начать стучать. Тоже касается изношенного приводного вала и подшипника ступицы. Прежде чем покупать новые запчасти, рекомендуется продиагностировать подвеску в сервисе.

Проверка на стенде и осмотр на подъёмнике опытным механиком будет нелишним. Здесь смогут определить со стопроцентной уверенностью не только тот элемент, который вышел из строя, но и выявить все возможные неисправности ходовой части Nissan Teana, а также дать прогноз на работу проблемных узлов.

РЕМОНТ

Замена передних стоек Nissan Teana – это простейшая ремонтная процедура. При желании автовладелец сможет и сам её провести. Для этого понадобится:

домкрат;
дополнительная опора (требование техники безопасности);
шестигранник;
ключ.

Достаточно установить автомобиль на домкрат и снять колесо, отсоединить верхнее крепление, затем нижнее, и снять деталь. Новая запчасть устанавливается в обратной последовательности. Конечно, бывают и трудности, если крепления не будут стыковаться. Тогда можно воспользоваться рычагом (например, монтажкой) и слегка отогнуть стабилизатор.

Самостоятельная замена задних стоек Nissan Teana также не вызывает особых проблем. Как правило, для этой процедуры нет необходимости снимать колесо, но нужна смотровая яма или эстакада. В случае если крепления окислены, можно использовать проникающую смазку (WD-40 – самая популярная из них).

Стоит отметить, что после такого ремонта не требуется регулировать сход-развал Nissan Teana, так как стойки не влияют на положение угла колёс. Тем, у кого нет возможности и желания самостоятельно заняться такой работой, стоит обратиться к профессиональному механику в сервис. Перед посещением СТО необходимо заехать на автомойку, чтобы вымыть колёсные арки.

Стабилизационные стойки, как и многие парные элементы подвески, лучше менять поосно. Если неисправна правая, то и левую стоит заменить. Новая деталь всегда имеет повышенную упругость в соединениях, что приводит к разбалансировке работы подвески Nissan Teana.

ВЫБОР НОВЫХ СТОЕК СТАБИЛИЗАТОРА Nissan Teana

Выяснить, какая конструкция детали подходит к автомобилю Nissan Teana, поможет механик СТО или продавец запчастей. Выбрать оригинальную запчасть или её аналог - решает сам автовладелец. Здесь стоит учесть, что в некоторых моделях машин Nissan Teana установлены оригинальные элементы, рассчитанные для качественных европейских дорог. На отечественных дорогах они вряд ли отработают заявленный ресурс.

Пластиковые передние и задние стойки появились на рынке относительно недавно. Они полностью соответствуют характеристикам деталей из металла, но отличаются повышенной безопасностью, так как полностью разрушаются при повреждении. Для покупки новой запчасти лучше обращаться к проверенным, зарекомендовавшим себя поставщикам, чтобы избежать приобретения некачественной, но дешёвой, подделки.

Замена передних стоек

Ну с тема для меня затянулась еще ближе к осени замечал побрякивания а как стало холоднее и вовсе все усилилось. Если вспомнить пред пост о замене стоек стаба и как этот бряк искали мы всем миром на работе тоже отдельная эпопея так как вибро стенд даже эту лошадь не мог прокачать как собств и 3 человека.
Так вот начались долгие думы, так как и у всех есть немного люфт в рейке и все было на нее, но за такой период короткий врмени и редкой моей ездой не могла она кончится совсем. К тому же подливало масла в тему и стойка левая которая сначала засопливила потом начала потихоньку стятся и как раз слевой стороны где меня стук и беспокоил. Я тогда чуть не купил рейку уже но решил подзабить болта и отьездить зиму так как веченние дороги начали бы ушатывать новые детальки но тут ндс, нг начал подпирать, понимал что потом цены будут не оч . Было плохо то что машину не так просто прокачать и найти что не так, кто нить один спереди если начнет качать не за что ее не раскачает потому что у нее стояли синие каябы спереди ср а они жесткие порядочно.
Так вотв один из вечером все же решил заехать и уже на 4 стоечном подъемнике посмотреть точно, думал на стойку и все таки подтвердилось потому что она уже брякало просто пипец как.

Дальше смотрел что же поставить, говно дешевое не хотелось так как машина тяжелая а дороги не оч это все весну не пережило б. Смотрел в стороны каябы какую все поголовно тут ставят с номером на конце 228 и 229 которые стоили 6400 и тут в одном месте увидали что каябы ср синие как у меня и стоят стоят всего 6500, я конечно задумался че за атракционы щедрости так как до этого было дороже. Переспросив человека что дает ли он гарантию что они будут не поддельные все таки заказали.
Через денек они лежали упакованы смотрели на меня и ждали .
Единственно что я не понял почему не было стяжки на штоке хз типа не выдержит упора ее? хзз

Вечерком решил заехать поставить"побыстрому" ага как бы не так.
Опасался одной проблемы это что на опорах обломятся болты как у многих. Когда снял колесо увидел что болты в плохом состоянии снизу, и давай поливать шаркать опять поливать. А сверху туда сюда по немногу и в итоге не одного болта не сломал но пришлось попотеть покрутить болты туда сюда естественно в ручном режиме без пистолета а то чтоно б оторвало.
Но как тока обошел одну проблему я совсем забыл о другой. А это …"очень классные" пружины теаны. Помню в гараже в ручную на 31 теане менял стойки и опорники сколько плевался когда ставил обратно все из за кривых пружин в начале и редких витков. Но на 32 она вроде не кривая но тварина они редкие и ваще как вспомню этот вечер с матами. Кароче 3 вида стяжек не помогали, не вюртовский не жиговский дешевый которые лапки разгибается не самопальные крепкие выточеные на токарке. Вюрт стока для стяжкине может сжать поскольку у вас по сути 2 витка свободных в середине и ей не хватает так как пружина сильно заряженаи снизу виток лежит на чашке, и верхних виток весь на опорнике. Так вот одну разобрал простыми дешманскими которые разгибатся любят 4 лапые такие. но собрать не смог так как новые аморт шток упрыгивает обратно и удержать его сил не хватает ну соотвестевнно и сжать сильнее не как. и есще одни стяжки тоже не подошли так как центральный болт толстыый и упирался в нижнюю чашку. Прбовали и стяжками от фуры на ремне с механизмом стягивать нече не получалось все фигня была. Прбывуавли уже сдавить пресом но идеи чет отпали.
В итоге решили попробывать сдавить подемником . Вроде шло не плохо но пустой он не может сдавить так ак нет веса, позвали 4 человека мужиков которые стоялина лапах а я очкуя жержал пружиму и направлял аморт в опорник но все равно не получалось не хватало веса, тачку тоже не повесишь на 2 лапы так ак надо 1 где поднять. Решили усовершенствовать конструкцию это снизу домкратом помоч. Дело такое себе, можно просто не удержать в бок стрельнет и плохо будет тебе или машине.
В итоге на 3 раз получилось когда ровно поставили аморт и тот зашел в опору и я через лапу наживил гайку. И на это ушло часа 2!Карл. Позорище уже тачка выехала бы 10 раз за это время. Вот что значит говно пружины( как я крыл узкорылых в тот момент ой даа) я не знаю что за стяжками официалы работает, я хз, если уж дорогая вюрт стяжка не спасла дак хз.
С криками датых мужиков УРАА все ушли, а я поставил аморт обратно, но впереди ждала вторая сторона. Так же покрутил опору болты и решил вторую стойку уже сделать сам. Старую не стал мудить распатронил таким же макаром и новую так же подъемником и домкратом зарядил на что ушло всего 20 мин с снятием и установкой.
Вот такой способ получился и при этом в заряженном состоянии пробовал двигать стойку все устойчиво стоит.
Да может кто скажет можно приварить к подъемнику упор и так же делать, согласен можно, что и сделаем но там можно машину повредить всяко бывает, а пустым не ставит подъемником.

По амортам.
Поехал домой с замершим дыханием и слушая подбросит че машина или нет еще, но нет ехал домой в тишине, ничего не брякает даже рейки не слышно, я оч доволен остался, а аморты действительно упругие как попка фитоняшки, ямки круто отрабатывает нет не раскачиваний не сильных ипков как на тазу пережатом, все вот как надо прям. Пробывал спереди за телик покачать машину, ага тоже самое что и краз так трясти эффекта ноль.
По клиренсу стала выше сантиметра на 1,5-2 тож не плохо но на клиренс мне особо ровно было мне нужна была тишина это само главное. Отак вот прошла для меня замена стоек.

Nissan Teana J32 (2008 - 2014) – стойкий крейсер

Nissan Teana второго поколения была представлена в 2008 году. Модель построена на платформе Nissan D, общей с Nissan Murano и Infiniti JX/QX60. Для Российского рынка автомобиль производился в Японии. Летом 2009 года стартовала сборка в России - в Санкт-Петербурге. В 2011 году Теана пережила рестайлинг. Изменения коснулись интерьера и задних фонарей. В 2014 году произошла смена поколений.

Ниссан Теана выглядит крупнее и солиднее, чем есть на самом деле, в том числе благодаря большому количеству хромированных деталей в оформлении экстерьера. Правда, движение задним ходом порой может вызывать некоторые затруднения. Парктроника здесь не предусмотрено, а камера заднего вида легко загрязняется.

Салон у Teana сделан на совесть и в придачу довольно широкий, даже по меркам бизнес-класса. Штатная аудиосистема оснащена великолепными динамиками «Bose. Шумоизоляция выполнена на приличном уровне.

Просчеты в интерьере касаются лишь эргономики. Руль не регулируется по вылету, а водительское сиденье имеет регулировку по высоте только в богатых комплектациях, не говоря о поясничном подпоре. Спрятанные в подлокотник кнопки управления подогревом передних сидений – решение тоже весьма спорное.

Базовая версия седана оснащалась ABS, двухзонным климат-контролем, подогревом передних кресел, полным электропакетом, многофункциональным бортовым компьютером, магнитолой с СD-чейнджером и выходом AUX, четырьмя подушками безопасности, охранной сигнализацией и системой бесключевого доступа в салон “Intelligent Key”. В топовых версиях найдется ксенон, кожаный салон и навигация.

Двигатели

Ниссан Теана комплектовалась тремя бензиновыми атмосферниками. Два из них имели объем 2,5 литра, но отличались конструкцией блока. QR25DE (167 л.с.) представлял собой рядную четверку, а VQ25DE (182-185 л.с.) – V-образную шестерку. Флагманский 3,5-литровый V6 с обозначением VQ35DE развивал 249 л.с.

Все моторы демонстрируют образцовую надежность, не показывая слабых мест. Газораспределительный механизм приводится в действие цепью, которая, как правило, не требует внимания.

Вариатор

В паре с двигателями работает вариатор фирмы Jatco: с 2,5 л – JF011E, а с 3,5 л – JF010E. Вариатор весьма капризен и нуждается в регулярном обновлении масла – не реже одного раза в 50-60 тыс. км. Известны случаи, когда бережная эксплуатация в купе с регулярным обслуживанием позволила проехать до первого ремонта почти 400 000 км.

Тем не менее, после 150 000 км вероятность выхода из строя вариатора существенно возрастает. Предвестником беды послужат толчки, рывки, или дергания. Слабые места – ремень, соленоиды, гидроблок и редукционный клапан масляного насоса. Выйти из строя могут дифференциал и подшипники. Для ремонта придется запастись внушительной суммой – от 60 до 100 тыс. рублей. Стоит отметить, что вариатор моделей с 3,5-литровым мотором гораздо выносливее, и, как правило, приезжает на ремонт гораздо позже.

Трансмиссия

На рынке присутствуют и модели с полным приводом, которые оснащались 4-цилиндровым мотором QR25DE и вариатором. Фирменная система полного привода «All Mode 4x4» в обычных условиях большую часть тяги передает на передние колеса. Задние колеса подключаются по команде электроники. Для особых случаев предусмотрен режим принудительной блокировки межосевой муфты, когда тяга распределяется по осям в соотношении 50:50.

Серьезных проблем с трансмиссией пока не встречается. Разве что, редкие случаи сбоев в работе системы из-за повреждения защитной гофры электрожгута, и последующего попадания влаги.

Ходовая

Подвеска Ниссан Тиана обладает высокой плавностью хода. Стойки Макферсон спереди и многорычажная схема сзади хорошо фильтруют дорожные неровности. Правда, мягкие настройки ходовой заставляют кузов сильно крениться в поворотах.

Передняя подвеска не отличается долговечностью. Первыми сдаются ступичные подшипники - после 60-100 тыс. км. Меняются они в сборе со ступицей. Стоимость оригинала - около 9 000 рублей, а аналога – около 6 000 рублей. Задние ступичные подшипники ходят дольше – более 150-200 тыс. км.

Ресурс передних амортизаторов – около 100-150 тыс. км. Чуть дольше служат задние стойки. Новый оригинальный амортизатор обойдется в 15 000 рублей, аналог доступен от 3 000 рублей. Задние стойки дешевле – 5 000 и от 1 500 руб. соответственно.

Следом могут попроситься рычаги передней подвески – изнашиваются сайлентблоки. Стоимость нового рычага – около 10 000 рублей. Рычаги задней подвески гораздо выносливее.

Спустя 50-100 тыс. км заметно теряют былую упругость задние пружины, и корма проседает. Недостаток существенно сокращает и без того невысокий дорожный просвет. Новых пружин хватает ненадолго. Многие пытаются устранить изъян установкой проставок.

На некоторых экземплярах встречалось разрушение заднего стабилизатора поперечной устойчивости. Новый стабилизатор доступен только в оригинале за 8 000 рублей.

Рулевая рейка может потечь или застучать после 100-150 тыс. км. Стук может издавать и крестовина в нижней части рулевого вала. Оригинал доступен только в сборе с валом – около 15 000 рублей. Но возможен вариант с заменой крестовины, стоимость которой всего 300 рублей.

Порой после 60-120 тыс. км начинал гнать масло насос ГУР. Чаще недуг возникал зимой. Стоимость оригинального насоса – 24 000 рублей, аналога – 8 000 рублей. Потечь может и шланг высокого давления.

Другие проблемы и неисправности

Кузов к коррозии не склонен, однако, с устранением сколов лучше не тянуть. Лакокрасочное покрытие не слишком качественное. Зачастую (через 2-3 года) наблюдалось вспучивание краски на капоте и багажнике. Владельцы были вынуждены перекрашивать испорченные элементы по гарантии либо за свой счет. Порой быстро портились и хромированные элементы внешней отделки.

Со временем в салоне начинает скрипеть передняя панель, а порой и другие детали интерьера. Несмотря на приличный внешний вид, кожаная обивка кресел, руля и селектора выбора передач не отличается долговечностью. Потертости могут появиться уже спустя 30-70 тыс. км.

Некоторые владельцы сетуют на продольный люфт водительского кресла – изнашивается резиновая прокладка, или разбиваются шестерни в приводе сиденья.

Моторчик вентилятора отопителя расположен до фильтра. В результате на него попадает мусор, и он начинает громко шуметь. Чтобы исчез шум, достаточно вынуть моторчик и выгрести весь мусор: листья и иголки, а иногда и непонятно откуда вывалившийся кусок уплотнителя.

Издавать посторонние звуки может и моторчик привода одной из заслонок климатической установки. Он начинает жужжать или скрежетать. Смазка моторчика помогает не всегда. Чаще всего он оказывается уже изношен. Производитель предусматривает замену блока привода в сборе – около 5 000 рублей. Однако можно найти новый моторчик (до 1000 рублей) и заменить только его.

Заключение

Ниссан Теана второго поколения в очередной раз демонстрирует неплохую надежность. Всего два слабых места: передняя подвеска и вариатор. После покупки не забудьте освежить масло в трансмиссии и отложить 60 000 рублей на ее возможный ремонт.

Nissan Teana: техобслуживание и ремонт

Выкладываем фотоотчет по регламентному техническому обслуживанию и ремонту ходовой части Nissan Teana J32.

В данном отчете расскажем об основных "болячках" этого автомобиля.

К слову, пробег уже практически 240 000 км, поэтому для начала делаем большое ТО: меняем масло в двигателе и в вариаторе, фильтра, тормозную жидкость, свечи зажигания, моем дроссельную заслонку.

Свечи на V-образном моторе меняются со снятием коллектора:

Дроссельная заслонка после мойки:

Диагностика выявила несколько проблем: течь и люфт рулевой рейки, износ втулок переднего стабилизатора, отрыв задних сайлентблоков переднего подрамника, отрыв передней и правой верхней опор двигателя, течь термостата вариатора.

Подвешиваем мотор, снимаем приемную трубу и далее подрамник и рейку:

Стоимость новой рейки достаточно высока, поэтому отдаем нашим партнерам на ремонт:

Далее перепрессовываем задние сайлентблоки на переднем подрамнике, меняем переднюю опору, втулки стабилизатора и прикручиваем отремонтированную рейку к подрамнику. Все готово к установке на машину:

Касаемо течи термостата - было принято решение исключить его из системы и поставить радиатор охлаждения вариатора перед основным. Таким образом решается и проблема с гниющими алюминиевыми трубками термостата, и проблема с недостаточным охлаждением вариатора:

Теперь все собираем и меняем правую верхнюю опору:

Осталось отрегулировать углы установки колес и работы окончены.

Из деталей подвески ранее на этой машине менялись передние рычаги, стойки стабилизатора и опорные подшипники.

Пробег у автомобиля в основном трассовый, эксплуатация достаточно бережная, поэтому остальные узлы и агрегаты на данный момент не требуют вмешательства.

Nissan Teana II J32 с пробегом: кузовные сложности и надежная, но дорогая подвеска

Для покупателей, тяготеющих к приобретению крупного и нестарого японского седана, есть несколько вариантов. Самый очевидный – Toyota Camry. Однако для тех, кому не нравится ее внешность или излишняя популярность у угонщиков, существует достойная альтернатива: Nissan Teana. Ведь в силу своего возраста и брендовой принадлежности она должна быть не менее надежна. Но так ли это?

П ро первое поколение Nissan Teana я писал совсем недавно – и вот пришло время рассказа о машине в кузове J32, которая сменила первую Teana в 2008 году. Несмотря на сохранение стиля и многих особенностей, это совсем новая машина. В первую очередь, потому, что ее перевели на новую «тележку».

В основе – платформа «Nissan D», на которой создано более десятка машин, и «родственниками» новой Teana являются и Maxima A35 / Altima L33, и – неожиданно – Renault Laguna III и Renault Latitude. Впрочем, на российском рынке Teana остается самой популярной машиной на этом шасси, так что на стоимости обслуживания все эти родственные связи не сказываются – хотя оно и так недорогое. Зато именно второе поколение модели дало серьезный бой Toyota Camry: популярность модели если и оказалась ниже, то ненамного.

На фото: Nissan Teana (J32) '2008–11

Сборку машины освоили в России: Teana собирали на заводе под Петербургом, что позволило заметно снизить цену – правда, не за счет локализации, она оставалась сравнительно низкой до самого конца выпуска. Самый простой мотор у нас, опять же, не предлагался, но зато от политики «только V6 в российских Ниссанах» отказались. Повод был самый что ни на есть удачный: для нас выпустили полноприводную модификацию машины с рядной «четверкой» объемом 2,5 литра, прямо как у Nissan X-Trail. Таким машинам полагался еще и чуть увеличенный клиренс, так что проходимость оказалась вполне приличная. Жаль только кузова универсал в гамме предусмотрено не было.

Внутри машина, как и другие крупные японцы, выглядит шикарно, и комплектации все небедные – настоящий бизнес-класс. Конечно, на ходу машина попроще европейского премиума, да и в салоне можно легко найти не очень мягкий пластик, недостаточно качественные элементы и не слишком натуральную кожу, ну и совсем уж ненастоящее дерево никуда не делось. Зато выглядит все отлично, ощущается вполне удобно, и цена была очень неплохой. А вот с надежностью были свои нюансы.

Коробки передач машине полагались только автоматические, причем в основном вариаторы CVT. Такие трансмиссии традиционно требуют деликатного отношения, а взамен дарят низкий расход топлива и довольно высокую надежность. Вот только у нас слишком любят быструю езду и традиционно плохо разбираются в технике, так что убитые вариаторы сыграли свою роль в ухудшении имиджа.

Да и кузов подвел: слабое лакокрасочное покрытие повреждалось камушками и песком и царапалось от любого контакта, а металл оказался недостаточно стойким к коррозии. Впрочем, в сравнении с иными европейскими производителями все оказалось не так уж плохо, а многие машины получали дополнительное заводское покрытие, заметно снижающее остроту проблемы с повреждениями ЛКП. К тому же и возраст машин, как мы помним, еще не так уж велик. Покупать или нет? Давайте разберемся детально, чтобы вы могли принять окончательное решение.

Кузов

Кузов у Teana не самый удачный. Краска очень уж нежная, слой антикоррозийного грунта тонкий и вдобавок плохо цепляется за металл. А если краска облетела или серьезно повреждена, то лучше сразу подкрашивать пострадавшие участки: буквально неделя – и точечка блестящего металла превращается в каплю ржи, которая начинает «приподнимать» краску, образуя значительный очаг подпленочной коррозии.

На фото: Nissan Teana (J32) '2011–14

В основном в зоне риска передняя часть машины, но очень уязвимы и борта; передние и нижние кромки дверей, а также пороги и кромки крыльев тоже страдают от повреждений. На машинах до рестайлинга 2011 года можно встретить уже серьезные коррозийные очаги на внешних панелях, а вспухшие швы багажника или поверхностная ржа на днище встречаются очень часто. Но основные нарекания были связаны с быстрым потускнением и коррозией «хромированных» деталей. Многие машины активно перекрашивались в первые годы жизни. Поэтому пусть вас не смущает лишний слой краски – очень часто это не следы былых ДТП. А вот детали крепежа и элементы подвески корродируют не менее быстро, и это сильно осложняет обслуживание.

Среди обладателей Teana ходит мнение, что ржавеют только машины питерской сборки, но практика показывает, что это не так. «Наши» машины от коррозии как раз защищены даже лучше, чем японские: все же на заводе знали, для какой страны их собирают. Хотя мелких огрехов сборки, особенно в подсборке пластиковых деталей, заметно больше, чем на импортных авто.

При покупке рекомендуется тщательный осмотр порогов, дверей и крыльев на предмет шовной коррозии. Особое внимание – полу багажника и швам в моторном отсеке: в общем, как при покупке сильно корродирующих машин в почтенном возрасте. Я вовсе не утверждаю, что все Teana гниют – просто есть шансы столкнуться с этим неприятным явлением, к сожалению, даже у довольно свежих машин. Машина «в керамике» – большой плюс: прочное наружное покрытие, если оно нанесено на новое ЛКП или после полировки и нанесено тщательно, позволяет забыть о коррозии наружных элементов.

Вот фарам и лобовому стеклу помочь сложнее. Оптика затирается, как на китайских машинах – благо стоит недорого. Помогают разве что пленка и полировка. А вот линзы достаточно надежны, во всяком случае, выгорают они редко. С мягким материалом лобового стекла можно только смириться и менять его почаще. Тем более, что трескается оно легко и часто, достаточно одного удара камнем или переключения обдува на стекло при горячем моторе и холодном салоне. Второй причиной дефектов, скорее всего, является не очень удачный алгоритм работы омывателя: щетки успевают сделать почти взмах по сухому стеклу, прежде чем льется вода, и самому стеклу это на пользу явно не идет.

Омыватель фар на машинах с ксеноном очень прожорлив, да к тому же почти бесполезен в нашей грязи. Расход омывающей жидкости – 5 литров на пару дней, поэтому рачительные владельцы отключают насос омывателя фар на зиму.

Многовато нареканий и на работу дверей. Очень слабо фиксируются уплотнители, а это и повышенная шумность, и грязные пороги. К тому же ограничитель дверей работает очень плохо даже на новых машинах – если есть хоть малейший уклон или ветер, то дверь предоставлена сама себе. Наружные дверные ручки тоже оказались слишком слабыми, и их часто ломают, особенно в зимний период, а их хромовое покрытие облезает с пугающей быстротой.

На фото: Nissan Teana (J32) '2008–11

Крышка багажника подвешена не лучшим образом, регулярно случаются жалобы на плохую работу замка из-за ее перемещения в стороны. Но хуже другое: попытка закрыть излишне забитый багажник может привести к тому, что зазоры крышки «уйдут», а вдобавок проем потеряет герметичность. Аналогичный результат можно получить, если зимой не счищать снег в проеме двери багажника перед его закрытием. Все это – в основном претензии эргономического характера, но в дальнейшей эксплуатации они могут «аукнуться» чем-то серьезным: той же коррозией, например.

Салон

Салон у Teana J32 – одна из сильных сторон: качественное изготовление, изрядный запас пространства, хороший набор опций. Откровенно «пустых» машин попросту не выпускали. Тем не менее, при ближайшем рассмотрении «американизма» хватает.

Качество кожи недостаточно высокое, и материалы стареют довольно быстро. Особенно это заметно у любителей курить в машине – пыль и табачный дым въедаются в материалы намертво, а больше всего страдают потолки и стойки.

Надорванное сиденье водителя – скорее правило, чем исключение. Затертый руль после сотни тысяч пробега – тоже не редкость: материал слабоват, да еще и нитки швов при большом пробеге буквально расползаются.

На фото: интерьер Nissan Teana (J32) '2008–11

Машины еще не достигли возраста глобальных поломок, так что список типичных проблем исчерпывается неполадками блока управления стеклоподъемниками и разнообразными скрипами. В остальном сложности обычно связаны с электроникой, сбоями блока IPDM и мультимедийной системы. У самых пробежных машин понемногу появляются проблемы в системе управления климатом. В первую очередь сбоят мотоприводы заслонок, но и вентилятор отопителя тоже подводит после пробегов в 150-200 тысяч: начинается все с шума, а закончиться может остановкой или выгоранием схемы его питания.

На фото: интерьер Nissan Teana (J32) '2008–11

Электрика и электроника

Нельзя сказать, что электросистема Teana идеальна – сбои бывают, в том числе довольно дорогостоящие, как, например, отказы блоков управления мультимедийной системой или блока предохранителей (он же блок IPDM). Но в таком возрасте проблем с проводкой и исполнительными устройствами все же почти нет. Редкие сбои и ремонты не в счет – они носят случайный характер. Еще пара интерьерных мелочей – слабоватые лампы подсветки в салоне и не самая удачная конструкция блока подрулевых переключателей.

На фото: интерьер Nissan Teana (J32) '2008–11

Чуть больше хлопот под капотом. На машинах до рестайлинга уже понемногу начинают выходить из строя датчики двигателей, лямбда-сенсоры и датчики температуры, встречаются и повреждения проводки. Из типичных проблемных мест – вентиляторы радиаторов: подводят и их подшипники, и электроприводы, так что при покупке рекомендуется обязательно проверить работу.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

При хорошем обслуживании особых проблем с тормозной системой не встречается. Тормозные шланги и трубки достаточно надежны, разве что на машинах с полным приводом можно встретить повышенный износ передних тормозных шлангов. Тормозные диски удивительно дешевы, но при этом крайне чувствительны к перегреву – есть шансы, что менять их придется прежде, чем они будут изношены.

С АБС и прочей электроникой тормозов хлопот минимум: датчики и проводка надежны, сам блок вполне удачен. Разве что остаются претензии к потенциалу тормозных механизмов на машинах с мотором 3,5 литра – они откровенно слабоваты для такой мощности. Но скорее всего, причина в том, что конструкторы не ожидали, что машину будут использовать как гоночный болид, ведь она для этого вообще приспособлена весьма слабо.

Подвеска тоже вполне надежна. Разве что ступичные подшипники подводят чаще, чем хотелось бы: их ресурс – до 100-150 тысяч километров по нашим дорогам, или до первого серьезного удара. А вот в ремонте подвески дороговаты, так что если износ есть, то расходы будут существенные.

Особый класс поломок – у электронно-управляемых амортизаторов. Вполне типичная неисправность привода регулировки приводит к тому, что приходится менять два недешевых узла сразу. Но в целом передняя подвеска до первых ремонтов может пройти 70-100 тысяч, если не считать замену тяг стабилизаторов поперечной устойчивости, да и задняя примерно столько же.

У машин, часто используемых с полной нагрузкой, ресурс задней подвески проходит примерно «по нижней границе», а у «персоналок» может оказаться даже выше. К особенностям можно отнести повышенную шумность работы подвесок, но обычно с неисправностями это не связано. А вот если машину «залифтовать», то ресурс подвесок и ШРУС резко падает: геометрия просто не рассчитана на такие изменения.

Рулевое управление подводит редко, конструкция с классическим ГУР достаточно надежна. Рейка не стучит и не течет, трубки ГУР хорошо держатся. Ресурс тяг и наконечников, составляющий больше сотни тысяч даже по дорогам нашей глубинки – более чем достаточный.

На фото: Nissan Teana (J32) '2008–11

Что еще?

Кажется, здесь никаких критичных проблем нет – если найти автомобиль с целым кузовом и обслуженной подвеской, то он не доставит хлопот. Но ведь кроме них нужно будет выбрать и мотор, пару которому вдобавок обычно составляет непривычный для многих вариатор. Обо всем этом – во второй части нашего обзора.

Замена передних стоек ниссан теана j32

Материал из Nissanoteka.ru.

Информация с братских форумов (цитата): . на ТЕАНЕ 2 (J32) компания Ниссан впервые в мире разработала и применила аммортизаторы нового поколения. Внутри аммортизатора Новой Теаны встроен дополнительный пружинный демпфер. Такого ноу хао ещё никто в мире не применял. По характеристикам, по японски идеально подобранным к машине, эти родные аммортизаторы буквально ИДЕАЛ! Потому-то и нет им пока альтернативы для замены.

По крайней мере после ТЕАНЫ NEW, на Прадо и МБ Е-класса я уже ощущаю недостаток комфорта подвески на нормальных дорогах.А сравнивать комфорт подвески с Камри, вообще не хочу, так как почти ежедневно езжу на Камри, и своей пятой точкой прекрасно ощущаю, что лучше, что хуже.

Реально это все правда.но сама хитрость что внутри действительно стоит отбойник на штоке.а по характеристикам у него степень сжатия 25.мои спецы сказали пока нет аналога.ремонт(восстановление) и переделка под вкладыш ничем не спасают. не выкидывайте деньги.пока либо японские NST либо оригинал (конец цитаты).

На Теану в 32 кузове на заводе ставят стойки:

ВЫВОДЫ: Если у вас Теана японской сборки то скорее всего стоят стойки серии E4302-JN00C взаимозаменяемые с серией E4302-JN00D. Если ваш автомобиль выпущен в мае 2011 года или позднее то валика вероятность того, что стоит именно эта серия. Они отличаются по длине штока от ранних моделей.

E4302-JN00D амортизатор передний правый

E4303-JN00D амортизатор передний левый

E6210-JN00C задний левый правый

При этом существуют аналоги от Kayaba (Kyb, Каяба) для NISSAN TEANA J32 Каяба (KYB) серия-NEW SR CPECIAL перед NST5397RL полуспортивные самонастраивающиеся NSF2108 задний и серия EXCEL-G парт номер для передних 339228 и 339229

SR SPECIAL это ближе к спортивным EXCEL-G более комфортные

Официально в Россию вроде пока не поставляются (передние), т.к. много гарантийных машин и постгарантийных и диллерам невыгодно пускать на рынок более конкурентноспособный аналог стоек.

NEW SR special Технология частотно-селективного демпферирования. Автоматически изменяют жесткость в зависимости от условий движения. Улучшают управляемость и комфорт на любом покрытии. Сохраняют комфорт при использовании низкопрофильной резины. Стоимость и простота установки, как у штатных амортизаторов.

Важно: обязательно надо прокачать амортизатор перед установкой

Для проведения работ понадобятся:

Приступаем к работе:

Как и во многих других ситуациях, срываем болты на колесе, домкратим, подставляем страхующий упор.

Снимаем колесо, осматриваем территорию действий.

Снимаем заклепку тормозного шланга, и провод датчика ABS со стойки. Далее пока пружина не стянута и подвеска автомобиля под напряжением необходимо сорвать некоторые болты и гайки. На фотках все показано.

1. Сорвать гайку Фиксирующую стабилизатор на стойке. Тут есть один аспект: если гайка начинает вращаться вместе со штоком, то нащупайте за ухом стойки прорези под ключ. так вы зафиксируете шток от вращения. После того как открутите гайку, вы увидите что стабилизатор находится под большим напряжением, собственно сам шток стабилизатора после того как открутите гайку будет стоять напереколсяк, но резьбой фиксируясь в ухе стойки. Теперь при помощи монтажки (зацепив ее за рычаг и уперев в стабилизатор), отожмите стабилизатор вниз, и как только вы увидите что шток стабилизатора способен сняться со своего места, выньте его, отклоните от стойки и ослабьте монтажку. ПС: Ни руки, ни пальцы между кулаком стабилизатора и чашкой сойки не суйте, если монтажка сорвется со стабилизатора, все что будет между ним и чашкой прижмет не слабо.

2. Теперь необходимо сорвать гаку фиксирующую стойку. Учитывая даже то, что шток стойки фиксируется в определенном положении на опоре стойки (крабе), если крутить гайку с олабленой пружиной, то есть возможность провернуть шток в опоре. Если такое произойдет, открутить и закрутить эту гайку будет довольно проблематично. Так, что срываем и подоткручиваем (не до конца). После того как сорвали, срываем и немного откручиваем 3 гайки рядом.

Теперь все у нас готово, для того чтобы вытащить стойку в сборе. Для собственного спокойствия на пружину ставим стяжки, сильно не стараемся их стянуть, они просто для начальной фиксации. Помните что гайка сверху у вас не откручена, а немного ослаблена. После того как зафиксировали стяжки, желательно на противоположных сторонах пружины, откручиваем гайки краба, далее перемещаемся вниз и выбиваем нижний из 2 болтов фиксирующих стойку на ступицы. Верхний болт выбиваем тонкой отверткой, то есть вместо болта в отверстие заходит отвертка. Как только болт вывалится, попробуйте покачать стойку в сборе если все качается, а при попытки отдавить ступицу вниз, болты краба выходят из кузова, то так же немного отжимаем ступицу вниз, вынимаем отвертку и следя за тем чтобы стойка сильно не юлозила по пыльнику гранаты, отодвигаем ее сначала от себя, потом в бок, и потом из кузова.

Теперь вам необходимо, сжать пружину дальше, сжимайте до тех пор пока пружина не начнет двигаться на своем месте. как только пружина ослабила давление, вы можете откручивать гайку стойки. После того как вы открутите гайку , вы сможете снять краб, снять поворотный подшипник, верхнюю чашку пружины да и саму пружину. После этого вы сможете оценить состояние стойки и поворотного подшипника.

Если вы, так же как и я ставите проставки, то вместе с ними у вас есть длинные шпильки. Вам необходимо выбить из краба старые шпильки, забить туда новые ( длинные ). После того как новые шпильки забили, попробуйте вставить краб на свое посадочное место. Как правило новые шпильки встают не ровно, и когда вы уже будите пытаться попасть шпильками уже собранной стойки в отверстия кузова, они у вас не войдет, и вы наверняка сначала долго будите ворочить тяжелой констукцией, прежде чем перестать пытаться и подогнуть шпильки. После того как вы все померили, приступайте к сбору в обратном порядке, не забудьте поставить саму проставку. Также посмотрите состояние стойки стабилизатора, все кулачки должны держаться плотно в любом положении, и не наклоняться слишком легко.

Собираем все обратно. Вероятно после того как вы поставите стойку на место, у вас возникнут трудности с постановкой стойки стабилизатора на свое место на стойке. Я лично выполнял ремонтные работы один, и мне понадобился длинный прут арматуры чтобы отогнуть стабилизатор достаточно, чтобы попасть кулаком стойки стабилизатора на свое место на стойке. Именно тут то я прищемил себе палец. Но ничего, вместе с япона-матерью все таки отжал стабилизатор и поставил стойку стабилизатора на место. далее протянул все болты и гайки и перед автомобиля стал выглядеть очень эффектно.

Читайте также:

Замена стоек ниссан теана j32

Замена стоек стабилизатора Nissan Teana

ЧТО ТАКОЕ СТОЙКА СТАБИЛИЗАТОРА

ВИДЫ ДЕТАЛЕЙ

ПРИЧИНЫ И ПРИЗНАКИ ИЗНОСА СТОЕК СТАБИЛИЗАТОРА Nissan Teana

ДИАГНОСТИКА

РЕМОНТ

ВЫБОР НОВЫХ СТОЕК СТАБИЛИЗАТОРА Nissan Teana

РЕКОМЕНДАЦИИ АВТОМЕХАНИКОВ

Замена передних стоек

Nissan Teana J32 (2008 - 2014) – стойкий крейсер

Двигатели

Вариатор

Трансмиссия

Ходовая

Другие проблемы и неисправности

Заключение

Nissan Teana: техобслуживание и ремонт

Nissan Teana II J32 с пробегом: кузовные сложности и надежная, но дорогая подвеска

Кузов

Салон

Электрика и электроника

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Что еще?

Замена передних стоек ниссан теана j32

Материал из Nissanoteka.ru.