Замена стоек стабилизатора ниссан максима а33
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 04.10.2024
Замена втулок стабилизатора Nissan
Как определить, что втулки стабилизатора подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:
- стук в подвеске на неровностях
- скрипы при виражировании
- втулки имеют признаки деформации – трещины, изменения формы
Доверяйте замену стабилизационных втулок только профессионалам!
ВАЖНО!
- Втулки предназначены не только для крепления стабилизатора Nissan, но и для подавления шума во время работы подвески, а также гашения создаваемых ею вибраций.
- Дополнительные элементы на корпусе служат для предохранения от влияния окружающей среды, создания амортизации в соединении стабилизатора, втулки и крепёжной скобы.
- Основной признак износа – это стук в подвеске Nissan во время проезда по неровностям, если появляется избыточный крен машины, ухудшается управляемости, стоит обратить внимание и на стойки.
- При самостоятельной диагностике Nissan предварительно нужно очистить элементы от грязи, а затем оценить состояние детали как визуально, так и на ощупь, наличие люфта определять только тогда, когда под колёсами есть опора.
- Проведение ремонта втулок, их восстановления, невозможно, так как любое воздействие на материал приводит к ещё большему ухудшению его характеристик, оставляя непригодным к эксплуатации.
- Заменить эти детали можно и самостоятельно, но предварительно стоит ознакомиться с нюансами их установки, в противном случае все неточности монтажа придётся исправлять в автосервисе.
- Скрип в подвеске Nissan может возникнуть не только из-за износа резины, но и благодаря истиранию металла стабилизатора в местах соединения; для таких деталей изготавливают специальные ремонтные втулки с меньшим диаметром.
ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ ВТУЛКИ СТАБИЛИЗАТОРА
Стабилизатор – это элемент подвески, предназначенный для уменьшения крена автомобильного кузова во время движения и поддержания сцепления колёс с дорогой. Втулки нужны для крепления этого стабилизатора к днищу кузова Nissan, а также для подавления шума и вибрации при его работе. Ресурс этих деталей не превышает 30 000 км пробега. При каждом прохождении техобслуживания Nissan рекомендуется проводить их очистку от грязи, чтобы продлить срок службы.
ВИДЫ ДЕТАЛЕЙ
Втулки – это изделия из резины, изготовленные способом литья, часто покрыты специальным защитным напылением. Значение диаметра их отверстия зависит от толщины стабилизатора автомобиля Nissan, а внешний вид и расположение прорези на корпусе – от конструкции подвески. Детали могут быть оснащены:
- приливом – небольшим выступом по центру плоской поверхности;
- канавкой, проходящей вдоль округлой части;
- металлической пластиной;
- дополнительными выступами в форме бугорков;
- тканевой вставкой по стенкам отверстия;
- защитными пыльниками;
- кромками пылезащитного уплотнения.
Все эти дополнения предназначены для защиты от воздействия окружающей среды и усиления корпуса детали – обеспечения дополнительного буфера между кузовом Nissan, стабилизатором и скобой крепления, – тем самым увеличивается срок до замены втулок поперечной устойчивости.
В некоторых моделях машин автопроизводитель вулканизирует втулки к стабилизатору, тем самым создавая неразборное соединение. В этом случае вся конструкция подлежит замене целиком. При заводской сборке автомобиля Nissan устанавливают только запчасти из резины. В процессе эксплуатации автовладелец может сам принять решение о применении на переднем и заднем стабилизаторе усиленных деталей из полиуретана. Они отличаются повышенной износостойкостью: не плавятся под воздействием бензина или масла, устойчивы к истиранию при попадании на них грязи и деформации от повышенных нагрузок. Полиуретановые запчасти стоят дороже. Усиленные элементы актуальны, если машина эксплуатируется, например, на бездорожье, в противном случае в переплате нет особой необходимости, ведь качественные резиновые запчасти прекрасно справятся с нагрузками.
ПРИЗНАКИ И ПРИЧИНЫ ИЗНОСА ВТУЛОК СТАБИЛИЗАТОРА Nissan
Замена втулок стабилизатора может потребоваться в нескольких случаях:
- Срок эксплуатации этих деталей подходит к концу. Целесообразно установить новые элементы во время прохождения ближайшего техобслуживания Nissan, даже если нет признаков износа.
- Элементы были подвержены деформации от попадания на них рабочих жидкостей автомобиля, что привело к расплавлению резины.
- Из-за перепадов температур резина стала жёсткой, на ней появились трещины.
- Под воздействием песка и воды деталь истёрлась, на скобе крепления образовалась коррозия.
- Появился стук в подвеске Nissan во время преодоления неровностей.
Стоит отметить, что, если при виражировании увеличился крен кузова, а управляемость автомобилем в целом ухудшилась, то, кроме замены втулок, может потребоваться и установка новых стоек стабилизатора Nissan.
ДИАГНОСТИКА
Посторонний стук в подвеске – это тот признак неисправности, из-за которого стоит продиагностировать состояние элементов ходовой части Nissan, прежде чем приступать к замене втулок переднего и заднего стабилизатора. Осмотр можно провести самостоятельно:
- Установить машину на яму или эстакаду.
- Ветошью очистить детали от грязи.
- Визуально оценить состояние резины.
- Проверить на ощупь жёсткость элемента.
- Определить наличие свободного хода в соединении.
В случае когда внешне элементы выглядят исправными, но имеются характерные стуки, диагностика на подъёмнике будет затруднена. Это связано с тем, что подвеска Nissan без опоры находится в «подвешенном» состоянии, соответственно, люфта в соединении стабилизатора и втулок может не ощущаться. В сервисных станциях знают об этом и при необходимости дополнительно проводят тест-драйв.
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ВТУЛОК СТАБИЛИЗАТОРА Nissan
После проведения осмотра, удостоверившись в том, что изношены именно втулки, можно приступать к их замене. Это довольно простая процедура, с которой автовладелец справится самостоятельно. Однако в техническом центре механик знает нюансы установки новых деталей Nissan и разберётся со всеми возможными трудностями, возникающими в процессе работы.
Стоит отметить, что ремонту втулки стабилизатора не подлежат. Попытки как-либо их восстановить приведут лишь к окончательной деформации материала. Для замены втулок в передней части подвески автомобиль устанавливают на подъёмник:
- Демонтируют колёса.
- Убирают защиту картера и подкрылки.
- Снимают нагрузку с переднего стабилизатора Nissan, установив опору под колёсную ось.
- Обрабатывают крепления проникающей смазкой.
- Аккуратно удаляют скобу.
- Снимают изношенную деталь.
- Новую запчасть обрабатывают смазкой и устанавливают на стабилизатор.
- Скобу также стоит смазать, чтобы она легко оделась на втулку.
- Для простоты стыковки мест соединения используют гидравлическую стойку, которую упирают в скобу.
- Места крепления фиксируют болтами.
- Убирают опору.
- Устанавливают снятые элементы защиты и колёса.
Замена задних втулок Nissan происходит по такому же алгоритму.
НЮАНСЫ РЕМОНТНЫХ РАБОТ
В большинстве случаев скоба настолько плотно примыкает к месту крепления, что не поддаётся демонтажу. Для её снятия можно использовать, например, отвёртку, но стоит проявить осторожность, чтобы резким движением не повредить соседние элементы: топливные шланги, изоляционный материал, защитные пыльники. Устанавливать новые передние втулки с прорезями нужно так, чтобы эти прорези были направлены в сторону задней подвески Nissan, а детали с пылезащитными уплотнениями – кромками в сторону ближайшего порога (то есть к внешней стороне кузова). Для смазки деталей во время установки используют вещества, не вступающие в реакцию с резиной, например, силикон.
СКРИП ВО ВТУЛКАХ
Причинами появления такого неприятного симптома, как скрип в подвеске Nissan могут стать изношенные крепления стабилизатора:
- во время сильных заморозок, когда резиновое изделие попросту затвердевает и приобретает свойства пластмассы;
- если деталь изготовлена из некачественного материала.
Чтобы избавиться от неприятного звука, стоит заменить неисправные элементы. Не рекомендуется наносить на них различные смазки, чтобы продлить срок эксплуатации, так как на этот материал налипает песок и грязь, ещё больше ухудшая состояние резины. Если элементы установлены совсем недавно, но уже скрипят, достаточно потерпеть этот неприятный звук пару недель, пока новые детали Nissan не притрутся. В противном случае поменять втулки на так называемые ремонтные, которые имеют меньший диаметр и предназначены для установки на стабилизаторы с выработкой (утончением) в местах соединения.
Помимо этого, причиной может быть особенность конструкции автомобиля Nissan, когда величина хода подвески заставляет стабилизатор активнее работать на скручивание. Здесь может помочь занижение подвески.
ВЫБОР НОВОЙ ДЕТАЛИ
Главный критерий, который необходимо учитывать при покупке новой запчасти Nissan – это обязательное соответствие детали по коду каталога. Стоит помнить, что в некоторых авто втулки заднего и переднего стабилизатора могут отличаться друг от друга. Разница в стоимости оригинальной и контрактной запчасти незначительна. Для ремонта подвески Nissan можно приобрести элементы:
- оригинальные;
- аналогичные из резины;
- полиуретановые.
При выборе аналога достаточно проконсультироваться с автомехаником, который по опыту знает, запчасти каких производителей хорошо себя зарекомендовали.
13.5 Снятие и установка компонентов стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески
Установка производится в обратном порядке. Обратите внимание на следующие моменты:
Детали крепления нижнего рычага подвески/крепежного хомута штанги стабилизатора поперечной устойчивости
a) Расположите штангу стабилизатора поперечной устойчивости таким образом, чтобы размер (А) (см. иллюстрацию Детали крепления нижнего рычага подвески/крепежного хомута штанги стабилизатора поперечной устойчивости) между крепежными отверстиями стойки и нижней поверхностью подрамника составляло 21 ± 2 мм, затем затяните болты крепления нижних рычагов/хомутов крепления штанги;
b) Не затягивайте хомут крепления корректора высоты положения подвески и датчика перемещений кузова до тех пор, пока не будет отрегулирована величина дорожного просвета;
c) Не забудьте заменить все самоконтрящиеся гайки;
d) Весь крепеж затягивайте с требуемым усилием;
e) Проследите за правильностью прокладки и надежностью крепления коммуникационных линий, где требуется, замените уплотнительные муфты штуцерных разъемов;
f) После опускания автомобиля на землю затяните спускной вентиль регулятора давления и переведите рычаг управления подвеской в положение “Максимум” (см. Главу Единая гидравлическая система);
g) Проверьте уровень жидкости в резервуаре гидравлической системы, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку (обратитесь к Главе Текущее обслуживание);
h) Прокачайте тормозную систему (обратитесь к Главе Тормозная система);
i) В заключение проверьте регулировку высоты дорожного просвета (см. Проверка установки и регулировка дорожного просвета), затем затяните хомуты крепления корректора и (при соответствующей комплектации) датчика перемещений кузова.
Стойки стабилизатора поперечной устойчивости
Установка производится в обратном порядке. Не забудьте заменить крепежные гайки. Проследите за соблюдением требуемых усилий затягивания крепежа.
Общая информация Ниссан Максима
1 — Прокладка
2 — Крышка
3 — Подушка верхней опоры
4 — Упорный подшипник
5 — Пыльник
6 — Верхняя тарелка пружины
7 — Резиновый демпфер
8 — Защитный кожух
9 — Резиновая подушка
10 — Амортизационная стойка
11 — Поворотный кулак
12 — Тормозной щит
13 — Контргайка колесного подшипника
14 — Шплинт
15 — Защитный колпачок
16 — Резиновая прокладка
17 — Сборка шаровой опоры
18 — Шплинт
19 — Болт
20 — Втулка
21 — Головка болта
22 — Стопорный болт
23 — Шплинт
24 — Приводной вал
25 — Хомут
26 — Втулка
27 — Штанга стабилизатора поперечной устойчивости
28 — Стойка стабилизатора
29 — Шайба
30 — Втулка
31 — Косынка
32 — Плоская шайба
33 — Рычаг управления подвески
34 — Втулка
35 — Шайба
1 — Штанга стабилизатора поперечной устойчивости
2 — Сборка реечной передачи
3 — Защитный чехол картера рулевого механизма
4 — Хомут крепления втулки рычага управления подвески
5 — Палец втулки рычага управления
6 — Рычаг управления подвески
7 — Наконечник рулевой тяги
8 — Шаровая опора
9 — Поворотный кулак
10 — Стоечная сборка
1 — Штанга стабилизатора поперечной устойчивости
2 — Стоечная сборка
3 — Продольный рычаг подвески (радиальная штанга)
4 — Передний поперечный рычаг
5 — Регулятор сходимости колес
6 — Задний поперечный рычаг
7 — Поперечная штанга подвески
1 — Подушка верхней опоры стойки
2 — Крышка
3 — Резиновый демпфер
4 — Телескопический амортизатор
5 — Поперечная балка подвески
6 — Крышка
7 — Прокладка
8 — Верхняя тарелка пружины
9 — Винтовая пружина
10 — Защитный чехол
11 — Передний поперечный рычаг
12 — Продольный рычаг (радиальная штанга)
13 — Задний поперечный рычаг
14 — Штанга стабилизатора поперечной устойчивости
1 — Сборка заднего моста
2 — Шток управления подвески
3 — Поперечная реактивная штанга
4 — Продольный рычаг подвески
5 — Телескопический амортизатор
6 — Винтовая пружина
1 — Крышка
2 — Прокладка
3 — Винтовая пружина
4 — Телескопический амортизатор
5 — Продольный рычаг
6 — Поперечная реактивная штанга
7 — Шток управления подвески
1 — Рулевое колесо
2 — Комбинированные подрулевые переключатели
3 — Кнопка клаксона
4 — Карданный шарнир рулевого вала
5 — Защитный кожух
6 — Верхняя и нижняя секции кожуха рулевой колонки
В задней подвеске моделей 1993 и 1994 г.г. вып. также использована стоечная конструкция, в основу которой положены сборки амортизаторов с винтовыми пружинами в комплекте с четырьмя поперечными и двумя продольными рычагами. Верхние концы стоечных сборок закреплены на кузове автомобиля, нижние крепятся к держателям ступичных сборок. Держатели фиксируются горизонтально посредством продольных рычагов. Штанга заднего стабилизатора поперечной устойчивости крепится к кузову автомобиля двумя хомутами и соединена со стойками подвески посредством соединительных тяг.
На моделях с 1995 г. вып. задняя подвеска организована посредством неразрезного моста, вывешенного при помощи сборок телескопических амортизаторов с винтовыми пружинами и раскрепленного продольными рычагами и поперечной реактивной штангой. Посредством поперечной реактивной штанги, свободно вращающейся на встроенном штоке управления, мост соединен с шасси автомобиля.
Все модели укомплектованы реечным рулевым механизмом с гидравлическим усилителем. Сборка рулевого механизма расположена позади силового агрегата в нижней части задней переборки двигательного отсека и крепится к нижней поперечной балке. Реечная передача посредством пары поперечных рулевых тяг соединена с поворотными кулаками управляемых колес автомобиля. Внутренние концы рулевых тяг оборудованы резиновыми защитными чехлами, состояние и надежность крепления которых следует периодически проверять.
Система гидроусиления руля состоит из рулевого насоса, приводимого в действие посредством ременной передачи и соединительных линий. Уровень жидкости в резервуаре рулевого насоса должен также регулярно проверяться (см. Главу Настройки и текущее обслуживание).
Рулевое колесо крепится на рулевой колонке и посредством оборудованного карданными шарнирами рулевого вала соединено с реечной передачей. Износ компонентов карданных шарниров, реечной передачи и наконечников рулевых тяг, суммируясь, определяет величину люфта рулевого колеса, которая не должна выходить за пределы допустимого диапазона.
Люфт рулевого колеса может вызываться также ослаблением крепежа компонентов рулевого привода.
После отдавания внимательно проверяйте состояние крепежа и в случае необходимости производите его замену элементами того же типоразмера. При сборке затягивайте элементы крепежа компонентов подвески и рулевого управления строго с требуемым усилием.
Ни в коем случае не предпринимайте попыток рихтовки деформированных компонентов подвески и рулевого управления - заменяйте дефектные детали новыми!
Ни в коем случае не выполняйте никакие работы под автомобилем, закрепленном в поднятом положении лишь посредством домкрата!
Nissan Cefiro относится к автомобилям бизнес класса. 1-ое поколение A31 было выпущено в 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 и 1993 годах. 2-ое поколение A32 было продано в 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 годах. Этот автомобиль также известен в европейской версии как Maxima. Третье поколение A33 было последним и выпускалось в 1999, 2000, 2001, 2002 и 2003 годах. Мы познакомим вас с описанием блоков предохранителей и реле Nissan Cefiro A32 A33, другими словами 2-го и 3-го поколений. Также покажите, где они находятся и как они смотрятся.
Описание Nissan Cefiro A32
Блок предохранителей
Он размещен на правой стороне управляющий рейки, за капотом. Больше инфы в примере с видео.
Схема
Таблица описаний
Предохранитель № 6 на 15А отвечает за прикуриватель
Блок реле и предохранители под капотом
модель
Реле и предохранитель
Фото
Токовая цепь будет приложена к крышке. Проверьте описание.
Деловое свидание, встреча
Блоки реле
Дешифрирование
Описание Nissan Cefiro A33
Предохранители в салоне
Этот блок размещен на приборной панели, понизу справа, где было предшествующее поколение.
Фото
Схема
маркировка
В этом варианте несколько предохранителей отвечают за работу прикуривателя. 22, 16.
Блоки под крышкой
Расположение
Блок предохранителей
Схема
Описание
- 51. 15А
Термическое ТЕПЛО
Управление климатом
A / C.M кондюк управления - 52. 15А
ТЕПЛЫЙ
Обогреватель A / C.A
контроль климата
A / C.M кондюк управления - 53.
- 54. 20А
Сигнал нагрузки нагрузки
Мощность фар H / LAMP
DTRL Управление фар АВТО - 55. 20А
Сигнал нагрузки нагрузки
Фары H / LAMP
DTRL Управление фар АВТО - 56. 15А
Аудио радио
НАВИ навигация
H / FONE Phone - 57. 10А
Компьютер Б / Компьютер
Роговой звуковой сигнал
УДАЛЕННЫЙ модуль центрального замка
ASCD круиз-контроль - 58. 15
ГЛАВНЫЙ Основной источник питания (реле ECM)
Контроллер AACVLV xx
EGVC / V электрический клапан egr
Катушка зажигания IGN / SG
IGNSIS реле зажигания питания - 59. 15А
ГЛАВНЫЙ Основной источник питания (главное реле)
Датчик потока воздуха MAFS
POS Датчик положения коленчатого вала
EGVC / V клапан подачи, к примеру
Контроллер питания AAC / V xx
TR / SW Датчик управляющего управления.
Датчик угла поворота коленчатого вала CKPS
Блок питания AACVLV
Питание системы зажигания IGNSYS
Датчик положения дроссельной заслонки TPS
Неуказанные составляющие NONDTC
NATS противоугонные Nissan - 60. 10А
Композиция Композиция
SWITCH приборостроение
Корректировка фар H / AIM
Хвост / л Габаритная мощность
Фронтальные противотуманки F / FOG
R / FOG Задние противотуманные фонари
Подсветка
CHIME.NAVI Сигнализация, навигация
Омыватель фар HLS - 61.
- 62.
- 63.
- 64.
- 65. 10A R / FOG Задние противотуманные фонари
- 66. 10A A / C. M Кондюк, климат контроль
- 67.
- 68. 15А
Сигнал нагрузки нагрузки
Мощность фар H / LAMP
DTRL Управление фар АВТО - 69. 15А
Сигнал нагрузки нагрузки
Мощность фар H / LAMP
DTRL управление фонарями - Зарядная система 70. 10А
- 71.
- 72.
- А. 120А Все источники питания.
- B. 80A 121322 89 1011 1415 Номера предохранителей, которыми управляет этот предохранитель
- C. 40A LOCK GENERAL1 21
- D. Абс система Абс
- E. система 40A Абс
- Стиральная машина FLC. 30А
- Реле вентилятора радиатора G. 40A COOL / F
- Реле вентилятора радиатора H. 40A COOL / F
- I. измельчитель CIPCUIT BREACEP 40A
- J. 80A 235 6725 2629 3031 Номера предохранителей, которыми управляет этот предохранитель
Видео: Замена Передних Стоек Nissan Максима А33
Блок реле
Фото. схема
Деловое свидание, встреча
- Реле вентилятора
- тормоза
- Реле вентилятора мотора
- Абс
- Моторное реле
- Реле вентилятора
- Абс
- Реле вентилятора
Непременно ознакомьтесь с текущим описанием на обложке устройства. Могут быть различия даже в японской и сингапурской версиях.
Проверка и подмена свеч зажигания
Инструменты, необходимые для замены свечей зажигания
1. свечная головка. вооружена специальной упругой вставкой, которая исключает возможность случайного повреждения фарфорового изолятора при выключении свечки.
2. Гаечный ключ. не будучи посреди нужных инструментов, он обеспечивает надежную гарантию правильного вращающего момента свеч зажигания.
3. Храповой привод. употребляется вкупе с головкой свечки зажигания и гаечным ключом.
4. Удлинитель. зависимо от модели и ее принадлежностей доступ к свечкам зажигания может быть ограничен в различной степени, потому внедрение удлинителей соответственной формы и конструкции существенно облегчит функцию.
5. Инструмент для измерения и регулировки межэлектродных зазоров свеч зажигания. Существует несколько типов этого инструмента. удостоверьтесь, что инструмент обустроен датчиком, который соответствует размеру зазора свеч зажигания вашего автомобиля.
Если после проверки состояния уникальные свечки зажигания установлены на движке, их нужно строго прикрутить к предшествующим цилиндрам, сделать подобающую маркировку.
1. Почти всегда для подмены свеч зажигания требуется особая головка свечки зажигания (с упругой подкладкой снутри), которая вооружена храповым приводом, также набором расширений привода ключа и устройствами для проверки и регулировки межэлектрода. пробелы. Также имеется особый инструмент для неопасного отсоединения наконечников взрывоопасных проводов от хвостовиков свеч зажигания, хотя его внедрение не является строго нужным. Внедрение гаечного ключа дозволит для вас приложить правильные усилия, чтоб затянуть свечки зажигания.
2. Идеальнее всего всегда держать в автомобиле набор сменных свеч зажигания с верно отрегулированным межэлектродным зазором. При покупке новых свеч зажигания удостоверьтесь, что они соответствуют требованиям мотора вашего автомобиля по своим характеристикам. Нужная информация указана в Спецификациях к этой главе, также на этикетке veci, прикрепленной под крышкой (в случае расхождений предпочтение следует отдавать инфы veci).
3. Отключайте свечки зажигания только после полного остывания мотора. Чтоб избежать утраты времени, используйте паузу, чтоб проверить состояние сменного комплекта.
4. Межэлектродный зазор свечки зажигания проверяется методом вставки в нее соответственного измерительного щупа, и он должен соответствовать требованиям, обозначенным на этикетке veci (см. Также Технические свойства). Зонд должен скользить с маленьким сопротивлением меж боковым и центральным электродами свечки зажигания. Корректировка зазора может осуществляться при помощи специального устройства, обычно, части счетчика. соответственно согните боковой электрод свечки зажигания.
5. Если боковой электрод не размещен точно над центральным электродом, отрегулируйте его положение подходящим образом. Проверьте фарфоровый изолятор свечки зажигания на наличие трещинок и других повреждений. Наличие каких-то изъянов в изоляторе неприемлимо.
6. О моделях 1993 и 1994 годов. Неувязка Во избежание неурядицы при сборке пометьте провода свечки зажигания перед отсоединением. Отсоедините провод ВВ от свечки зажигания первого цилиндра. Тяните только за наконечник, и никак не за провод! Было бы целенаправлено использовать особый инструмент.
7. Если у вас есть источник сжатого воздуха, используйте его для удаления мусора из ниш мотора с искровым зажиганием (для этого подойдет обыденный велосипедный насос).
Не запамятовывайте надевать защитные очки при использовании сжатого воздуха!
8. Выкрутите свечки зажигания.
Чтоб избежать неурядицы с подключением проводов / катушек, подменяйте каждую из свеч зажигания по очереди.
9. Проверьте перевернутую свечу зажигания с идентификационной картой ниже, что дозволит отменно оценить общее состояние мотора.
Месторождения угля
симптомы Наличие сажи свидетельствует о переобогащении топливовоздушной консистенции либо низкой интенсивности искры. Это вызывает ошибку, затрудняет пуск и приводит к непостоянности мотора.
Рекомендации: Удостоверьтесь, что воздухоочиститель не забит, уровень горючего в поплавковой камере очень высок, воздушная заслонка заклинило и контакты очень изношены. Попытайтесь использовать свечки с более длинноватым изолятором, который наращивает устойчивость к загрязнению.
Нормальное состояние свечи
симптомы Серо-коричневый цвет и легкий износ электродов. Количество светящихся свеч зажигания соответствует типу мотора и его общему состоянию.
Рекомендации: При подмене свеч зажигания установите один тип свечки зажигания.
симптомы Свеча зажигания вызвана износом уплотнений штока клапана. Масло поступает в камеру сгорания через изношенные направляющие клапана либо поршневые кольца. Это вызывает ошибку, затрудняет пуск и приводит к непостоянности мотора.
Рекомендации: Сделайте механический ремонт и поменяйте свечки зажигания.
симптомы Мягенькие карие отложения на одном либо обоих электродах свечки. Источником их образования являются применяемые добавки к маслу и / либо горючему. Чрезмерная перегрузка может привести к изоляции электродов и вызвать ошибки и нестабильную работу мотора во время ускорения.
Рекомендации: Если отложения скапливаются стремительно, поменяйте уплотнения штока клапана, чтоб предупредить попадание масла в камеру сгорания. Попытайтесь поменять марку горючего.
симптомы Пористый, белоснежный изолятор, электродная эрозия и отсутствие отложений. Укорачивает жизнь свечкам.
Рекомендации: Удостоверьтесь, что количество свеч зажигания не соответствует требованиям Спецификаций, что время зажигания установлено верно, что топливовоздушная смесь очень мала, что нет утечек вакуума во впускном коллекторе, либо что клапаны застрял. Также проверьте уровень охлаждающей воды и не засорен ли радиатор.
симптомы Скругление электродов с маленьким скоплением отложений на рабочем конце. Цвет обычный. Это затрудняет пуск мотора в прохладную мокроватую погоду и наращивает расход горючего.
Рекомендации: Поменяйте свечки зажигания новыми аналогичного типа.
Зажигание слишком рано
симптомы Электроды слиты. Изолятор имеет белоснежный цвет, но может стать грязным из-за прокаливания либо попадания сторонних частиц в камеру сгорания. Может вызвать отказ мотора.
Рекомендации: Проверьте количество зажженных свеч зажигания, время зажигания, качество консистенции (не очень ли она бедна), если охлаждающая система засорена и система смазки работает нормально.
симптомы Изоляторы могут треснуть либо сломаться. Неточные способы чистки свеч зажигания также могут разрушить изолятор. Может разрушить поршни.
симптомы Изолятор имеет желтый цвет и полированный внешний облик. Это показывает на неожиданное увеличение температуры в камерах сгорания с резким ускорением. В данном случае обыденные отложения плавятся, приобретая вид лакового покрытия. Это приводит к осечке на большой скорости.
Рекомендации: Поменять свечки зажигания (кулер, сохраняя стиль вождения).
симптомы После долгого отказа отложения могут ослабеть при поддержании рабочей температуры в камере сгорания. При больших скоростях осаждения хлопья отрываются от поршня и прилипают к жаркому изолятору, вызывая возгорание.
Рекомендации: Поменяйте свечки зажигания либо почистите и поменяйте старенькые.
симптомы Отходы сгорания поступают в межэлектродное место. Твердые отложения скапливаются, образуя перемычку меж электродами. Вызывает сбой зажигания в цилиндре.
Рекомендации: Удалить отложения из межэлектродного места.
симптомы Они могут быть вызваны попаданием сторонних материалов в камеру сгорания либо попаданием поршня в очень длинноватую свечу зажигания. Они приводят к поломке цилиндра и повреждению поршня.
Рекомендации: Удалить посторонние частички из мотора и / либо поменять
10. Перед тем, как вкручивать новые свечки, немного смажьте их резьбу дезинфицирующим герметиком. Вручную воткните одну из новых свеч зажигания в соответственное отверстие в движке. Убедившись, что свеча зажигания не перекосилась в резьбе, затяните ее с нужным усилием (если у вас есть гаечный ключ). Чтоб облегчить функцию приживления свечки, наденьте кусочек эластичного топливного шланга на его хвостовик. Это исключает возможность обрыва нити, так как при мельчайшем укусе шланг просто ворачивается.
11. По образчикам 1993 и 1994 гг. Разъединение соединения взрывных проводов со свечой осуществляется вращательными и поступательными движениями ее наконечника. последний должен посиживать комфортно на хвостовике свечки. Отдельные катушки для свеч, применяемые на серийных моделях с 1995 года, обустроены своими маленькими свечками. при монтаже просто плотно установите сборку на свечу зажигания, не поворачивая ее на хвостовике последней.
12. Повторите функцию для других свеч зажигания, выполнив все шаги, чтоб избежать нарушения порядка зажигания.
Замена маслосъемных колпачков GA16De
А вот если с клапанами проблемы то это отчетливо слышно по работе двигла, либо сразу становится ясно по результатам компрессионных замеров, которые вместо 11-15 . показывают 4 или, и того меньше.
В необходимое, по моим понятиям, на момент начала замены колпачков входили:
1. Сами колпачки (я взял 17 штук, на всякий пожарный – но запас не пригодился)
2. Прокладка крышки головки блока.(брал оригинал, но тоже не пригодилась &, потому что перед первой сборкой решил собрать на старой прокладке – посмотреть как все работает, а уж потом поставить на точняк – новую, но и старая прокладка держит – отлично) А вот в месте где находится крышка закрывающая две верхних звезды и цепь(сбоку двигла, сверху), вообще по книге указано, что должна быть прокладка. На моем двигле был герметик(который твердо мне указал о моем не единственном и не первом появлении внутри двигателя), но я его счесал и поставил этот металлический щиток и так. (тоже на первое время, потому что и герметик высокотемпературный был прикуплен для двигателя) И тоже – наблюдаю отсутствие подтеков масла уже в течении долгого времени.
3. Канцелярская белая замазка, самая обычная.(ей я делал метки на звездах, и чтобы не сбить момент зажигания пометил его точную настройку перед снятием распределителя зажигания)
4. Герметик под прокладки или места «маслянных сквозняков». (для движка)
5. Набор по рассухариванию(от местного «мастера на все руки») – а по сути планка для фиксации опоры рассухаривателя, и сам рассухариватель. (у него уже был подготовлен под ниссан, т.е. расточен под необходимую ширину колодцев клапанов сжиматель пружин). Но как тут уже указано делается это при желании не сложно, взяв за источник для лепки обычный тазовский рассухарватель(только, по-моему для переднеприводных тазов-вазов)
6. Поменял маслосъемные колпачки на Ниссан максима Spica Auto Книжка (оттуда я брал последовательность отпускания\затягивания болтов, а также моменты затяжек.)
7. Ключ динамометрический.(чтобы определять этот самый момент затяжки)
8. И тряпочки, которыми я затыкал отверстия под маслослив, чтобы сухари не улетели в картер движка. (кстати у меня только один сухарь за все время проведения этой работы упал и сразу под машину. Я его моментально нашел. (удивительно, потому что он очень мелкий) И потом я стал просто поразительно терпеливым и аккуратным.
9. Ключи которые будут нужны(на память) 10, 12, 19 или 22. В общем при себе еще желательно иметь набор головок. И набор рожковых. И все будет как в сказке.
Ноги мои содрогнулись, на глазах появились признаки приближения ядерного хаоса. и хотя руки надежно держались за рамку решетки радиатора, я был готов резко отдуплиться прямо на пол. (но это к делу не относится) А вообще скажу так: Если это смог сделать Я, то это может сделать кто угодно, просто не каждый об этом знает. САМОЕ ГЛАВНОЕ: не перепутать положение цепи и звездочек. при сборке, и также: когда снимете звездочки – НЕ НАДО КРУТИТЬ КОЛЕНВАЛ. пока распредвалы находятся ПРИЖАТЫМИ К КЛАПАНАМ – потому что тогда нечто похожее на снятые звезды имеет все шансы резко появиться на глазах хозяина того бедного двигателя. Необходимая в некоторых случаях замена маслосъемных колпачков Ниссан Максима ставит такие вопросы Но это о САМОМ ВАЖНОМ, во всей этой процедуре. Если на это вашего ВНИМАНИЯ(и только) хватит, тогда можете смело вставать в ряды кандидатов в прездиденты РФ. Потому что Вы – МОЖЕТЕ ВСЕ!
Замена маслосъемных колпачков РАЗВОД на ДЕНЬГИ.
Что такое маслосъемные колпачки, для чего они нужны. Часто ли они нуждаются в замене. Влияет ли износ колпач…
Самостоятельная замена прокладок клапанных крышек VQ30DE.
Порядок замены прокладок крышек клапанов двигателя VQ30DE на Ниссан Максима А32. Простой способ устранения…
Там 5 меток. Замена маслосъемных колпачков Ниссан Максима (А33), 89255666313, 4-8 часов. Начиная с метки за 20 градусов до ВМТ, и заканчивая 5-ю градусами уже после ВМТ. Замена масла в двигателе Ниссан Максима А32. Соответственно сама метка ВМТ имеет другой цвет – ЖЕЛТЫЙ. И если ее поставить прямо под выступающее шило. То заглянув в цилиндр мы должны упереться носом в поршень.(но это зависит от длины вашего носа и его функциональных возможностей, и конечно — от силы вашего желания, тоже немного зависит)
Дальше, нужно снять натяжитель ВЕРХНЕЙ ЦЕПИ. Не нижней, а ВЕРХНЕЙ.(т.е. под двигатель и в погреб лазить не надо, он находится здесь, прямо перед вами) А вот чтобы его снять, надо его разжать. Я умудрился сделать это 12 сантиметровым металлическим стержнем. А вообще для этого дела очень рекомендую(мне просто лень было искать ее) коротенькую отверточку, проще подлезть. Такие сейчас пруд пруди в магазинах, длинной штока где-то в 3 – 4 см. Втыкаем ее в щель натяжителя и стараемся попасть между цепью и натяжителем.(думаю для опытных и зрелых мужчин это не составит особого труда) А когда разжали эту отвертку прямо там и оставляем. А теперь откручиваем болты натяжителя. Замена маслосъемных колпачков Ниссан Максима (А33) Их всего два. Рожковым ключиком на 10. И.
НЕТ, работа еще не окончена. Это только подготовка к началу. Т.е. вынимаем этот самый натяжитель. Стираем его из памяти, и переходим к следующему этапу.
Вынули Катушку и вместе с проводами выкинули ее. В ближайшие несколько часов она вашей жизни не принесет никакой пользы. Замена маслосъемных колпачков Ниссан Максима – поменять мск на. Кстати вставлена она в очко которое тоже откручивается двумя болтами. Там, на месте все понятно, сразу видно, что к чему. Я думаю что его можно открутить тоже, сейчас, отдельно от распредов. Но в книжке эта перемычка тоже откручивается вместе с распредами. Причем что интересно, болты этой перемычки – находятся внутри последовательности откручивания болтов распредов, хотя никакого отношения к ним не имеют. За исключением того, что она мешает достать выпускной распредвал, поэтому ее приходится снимать. Хотя может распред вылезет и так. Я не стал экспериментировать. Делал по книге. В указанной последовательности. Так вот:
Только здесь несколько труднее подобраться. Клапана погружены в глубоких колодцах. И это доставляет некоторые затруднения, но не фатальные, через несколько колпачков все начинает получаться гораздо быстрей, даже если в жизни вообще, редко что получается.
Оправка должна давить на колпачок строго по краю. Иначе рискуем моментально ввести новые колпачки в состояние глубокой старости, посредством запресовывания не всего колпачка, а его мягкой шейки, с пружинкой. Я купил оправку на кунцевском рынке, оказалось найти ее не так-то просто. Колпачки – слишком тоненькие, маленькие. Но можно и самому выточить.(это подходит только для СУПЕРумельцев с токарной проф-ориентацией)
Теперь, когда два цилиндра одели новые колпачки, двигаем коленвал вперед, и делаем тоже самое на 2 и 3-ем цилиндрах. Клипы Замена маслосъемных колпачков ниссан максима а33 видео Потом ВОЗВРАЩАЕМ КОЛЕНВАЛ в состояние – перед работой над 1-ым и 4-ым цилиндром. ВСЕ! Можно пойти покурить.
Вношу коррективы. в вышеизложенный текст:
Это касается коленвала и распредов со звездами. Крутить коленвал можно сколько угодно. если распреды сняты, т.е. клапана не находятся под давлением распредов в цилиндрах. Как только вы отпустили распреды, клапана сами выскочят наверх. Потому что им там уже изрядно поднадоело тусоваться, да еще когда постоянно на бошку что-то давит. И теперь цилиндры уже не встретятся с ними — этажами разойдутся.
Так вот, если метки будут сделаны на всех — трех звездах. То можно будет смело крутить коленвал сколько угодно. Потому что потом по звездам и цепи можно будет восстановить исходное состояние относительно друг друга(Я ТАК ДУМАЮ). Просто будет несколько сложнее сразу поймать верное расположение распредов в своих местах. Замена масла в двигателе — Двигатель — Ниссан Максима Клуб Это важно тогда, когда вы будете все собирать и ПРИТЯГИВАТЬ распреды. Они начнут давить на клапана, а те в свою очередь весьма успешно смогут попытаться надавить на поршня.(если распреды будете затягивать в неправильном положении относительно коленвала. Ну в общем, можно их загнуть и в момент притяжки.(если притягивать их абы где).
Поэтому я и не стал лишний раз трогать коленвал, тем более его и не надо особо трогать. Nissan Maxima QX Замена маслосъемных колпачков Ниссан Максима Задачи то стоят — другие.
Ремонт Ниссан Максима А33 (Nissan Maxima A33)
Впервые данный автомобиль nissan появился в 90х годах. Он отличался доступной ценой и хорошей комплектацией для своего времени. До сих пор услуга ремонт Ниссан Максима очень актуальна, так как машина и по сей день пользуется популярностью.
Особенности ремонта
Ремонт Nissan Maxima должны производить только лишь профессиональные компании. Основная сложность в том, что машина выпускалась в нескольких версиях. Отличия могут быть в технических характеристиках, и кузовные запчасти для замены требуются совершенно разные в зависимости от страны выпуска и года.
Нисан Максима А33 обладает несколькими слабыми местами. Важно их знать и обращать на них внимание при покупке на вторичном рынке или же для регулярного ТО.
- Кондиционер. Автомобиль Nissan Maxima надежным и прослужит несколько лет, но кондиционер способен полностью выйти из строя уже через 3 года, при правильном обслуживании через 5-7. Диагностика поможет сразу найти поломку, чтобы поменять деталь, а не весь агрегат.
- В работе автоматической коробке передач могут быть сбои. Специалисты советуют выбирать более мощный вид модели, если хочется отказаться от механики.
- Необходимо регулярно обращаться в техцентр для замены масла и фильтра в противном случае серьезно пострадает двигатель. Ремонт Ниссан Максима а33 в Москве имеет внушительную стоимость, дешевле уделять внимание обслуживанию.
Цены на ремонтные работы складываются из нескольких факторов: это профессионализм работников, наличие современного оборудования и запчастей. Однако работа в официальном сервисе будет значительно дороже, например, замена акпп там уже не по карману практически всем владельцам.
Почему обращаются к нам?
Мы ремонтируем Nissan Maxima с гарантией результата. Автосервис в Москве работает уже около 16 лет. Внушительный опыт позволяет оказывать любые услуги на высоком уровне качества и по доступной стоимости. Мы детально знаем все «болезни» автомобиля и способны провести диагностику оперативно, выявив самые слабые места в конкретном случае.
Специалисты готовы не просто отремонтировать авто, но и дать рекомендации владельцу, чтобы машина прослужила как можно дольше. Обязательно нужно раз в год обращаться в центр, даже если ничего не беспокоит. В случае присутствия посторонних звуков или же сигналов о неполадках, визит лучше назначить немедленно.
Снятие и установка наконечников рулевых тяг
12.15 Снятие и установка наконечников рулевых тяг / Nissan Maxima QX
Снятие и установка наконечников рулевых тяг
Порядок выполнения
1. Ослабьте гайки крепления соответствующего колеса. Взведите стояночный тормоз, подоприте противооткатными башмаками задние колеса, затем поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите колесо.
 2. Удерживая наконечник тяги от проворачивания вторым ключом, отпустите контргайку. Отверните гайку настолько, чтобы появилась возможность нанести метку положения наконечника на открытых витках резьбы штанги. 3. Извлеките шплинт и ослабьте гайку шарового пальца наконечника. Не следует пока окончательно снимать гайку.
|
