Замена стоек стабилизатора субару xv
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 04.10.2024
Замена стоек стабилизатора Субару ХВ
Стойка стабилизатора, наряду с шаровыми опорами, пружинами и др. входит в амортизационную систему автомобиля. Она гасит колебания от движения автомобиля по ямам и ухабам, а также правильно распределяет нагрузку на поворотах. Стойки стабилизатора установлены парами на передней подвеске и на задней балке. Фиксируются на шаровые шарниры или втулки.
Средний срок службы стоек стабилизатора, установленный производителем, составляет 30-40 тыс. км. Но если ездить по разбитым дорогам в агрессивной манере, то замену стоек стабилизатора Субару ХВ придется делать гораздо раньше. В целом надо просто следить за состоянием стоек, проверять их на люфт, погнутость, наличие повреждений (коррозии и т.д.). И уж ни в коем случае нельзя ездить со сломанной стойкой. Главный признак неполадок со стойкой – появление стука в проблемном месте под кузовом при движении по неровностям.
Стоимость замены стоек стабилизатора:
| Вид работы | Стоимость |
|---|---|
| Замена передних стоек стабилизатора | от 800 руб. |
| Замена задних стоек стабилизатора | от 700 руб. |
Где поменять стойки стабилизатора Субару ХВ в Санкт-Петербурге:
Также может сильнее износиться покрышка колеса под неисправной стойкой. Если перед этим вы ударились, например, о бордюр или порвался пыльник стабилизатора, то нужно обязательно сделать диагностику. При обнаружении неисправности нельзя медлить с заменой стойки стабилизатора Субару ХВ, иначе можно повредить другие узлы подвески и попасть в аварию.
Замену стоек стабилизатора Субару ХВ мы рекомендуем делать попарно, так как неисправность одной влияет на состояние другой. При замене стоек стабилизатора Subaru Xv необходимо поменять пыльники. Замена других элементов, например, втулок стабилизатора и т.д., делается при необходимости.
Самостоятельно поменять стойки стабилизатора не очень сложно. Одно из главных условий – делать это надо на подвесе или другим способом, чтобы оба колеса одновременно были приподняты, а подвеска – равномерно вывешена. Могут быть сложности при демонтаже для новичка. Если нет времени, опыта, условий и инструмента, приглашаем вас на замену стоек стабилизатора в наши сервисы Санкт-Петербурга.
Разбираем подвеску: передние рычаги, рулевая тяга, стойки стабилизатора
В прошлый раз мы, в силу нескольких факторов, подскользнулись, и больно ударились передним правым колесом боком об бордюр. Колесо встало раком, но позволило с трудом доползти до гаража.
Снимаем подкрылок, и видим: колесо в нескольких местах стерло слой антикора.
Первой хозяйке ее страшные универсальные брызговики официалы прикрутили на саморезы, вообще без использования пистонов. Вот результат.
За 45 тысяч пробега болты подвески успели основательно прикипеть, но после замачивания в WD откручиваются нормально. В процессе работы не пострадала ни одна шляпка, ни одна гайка, ни одна резьба. С той стороны, куда был удар, все открутилось гораздо легче, чем на целой. Шаровая так вообще без усилия вышла.
Там, где не помогает WD-40, порекомендую растворитель ржавчины от Liqui Moly, артикул 1986. Всю ржавчину он не растворит, но гайки откисают на ура.
Рычагу досталось больше всех, один сайлент порвался.
Как порвало правую стойку стабилизатора, видно на первом фото. Левая в отличном состоянии. Производитель оригинальной стойки — NOK, номер детали ERO833MO. Но это не артикул, так как даже гугл по такому запросу молчит.
Update: компания NOK (как гласит их официальный сайт) для автомобилей производит только РТИ (резино-технические изделия) и прокладки. Следовательно, артикул на стойке стабилизатора — это артикул самого резинового пыльника, а остальные составляющие делает кто-то другой.
При снятии целого рычага пришлось повозиться с шаровой опорой. Типичная проблема: шаровая приросла к ступице толстым слоем ржавчины. Пришлось применить к ней санкции: кувалдочку среднего размера, и аккуратно ударять по рычагу вниз, обильно поливая растворителем ржавчины.
Следующая задача: выбить шаровую из рычага. Для этого идеально подходит съемник шаровых, но у меня его не было. Значит обойдемся подручными средствами. Немного накручиваем гайку, чтобы вылетевшая шаровая не задела жизненно важные органы. ))
Упираем угол рычага в тиски, а к выемке на конце шаровой прикладываем ударную отвертку. При помощи все той же кувалды шаровая наконец сдается.
Многие гайки подвески для предотвращения откручивания фиксируются шплинтами. Уж не знаю, о каком специнструменте для их съема написано в инструкции, но просто идеально подходит шило и удар молотком. Шплинты вылетают со свистом.
С рычагами и стойками стаба справились. Осталась самое интересное: рулевая тяга. Начинаем со съема наконечника.
В инструкции написано шикарно: открутите гайку, вытащите наконечник из ступицы. Окей, крутим гайку. Крутим долго, потом понимаем, что гайка намертво прикипела к шаровому пальцу наконечника, а он в свою очередь вращается свободно, и не дает гайке открутиться. Может быть, на торце пальца есть отверстие под шестигранник, как на стойке стабилизатора? Нет, торец абсолютно гладкий. Но что мешает нам изготовить простейший шлиц самостоятельно при помощи "жены болгарина"?
Собираем конструктор из маленькой трещотки, переходника под биты, и плоской биты.
Вставляем в шлиц, упираем трещотку в ступицу, наслаждаемся.
Откручиваем контргайку наконечника. При съеме наконечника считаем количество оборотов, чтобы потом закрутить примерно так же, хоть без сход-развала все равно не обойтись.
Пыльник рулевой тяги держится на маленьком и большом хомутах. Маленький, внешний — самозажимной, элементарно снимается плоскогубцами, и является вечным. Большой, внутренний — затянут клещами, и является одноразовым.
Оригинальный пыльник производства компании NOK, в отличном состоянии. Можно было заменить заодно, но глянув на цены — ладно, еще поездит… Тщательно помыл, и в конце после установки щедро полил силиконовой смазкой.
Осталось открутить тягу.
Разгибаем контрящую шайбу. Теперь главный вопрос: как подлезть к основанию тяги? В этом поможет вращение руля и поиски удобной его позиции. Например такой:
И, конечно, инструмент:
1. Ключ на 32 (солидная хрень!);
2. Разводной ключ;
3. Переставные клещи;
4. Газовый ключ.
Уж что конкретно сыграло решающую роль, я до конца не понял. Но с матерками и заламыванием пальцев тяга поддалась. Закручена она не сильно, но геморроя доставляет порядочно, из-за близко расположенного выхлопа. Левая тяга в этом отношении — просто сказка.
По итогу работ, инструмент Licota показал себя изумительно! Большая трещотка срывает прикипевшие болты на ура. Воротком не пользовался ни разу. Качество изготовления — высочайшее. Всем рекомендую.
Вот и все, разборка закончена! Сборка — в следующей серии. Всем вечных подвесок и крепких рычагов! ))
Замена передних стоек стабилизатора Subaru Legacy BE
На СТО поступил автомобиль Subaru Legacy 3,5 2003 г.в. в кузове BE для прохождения диагностики подвески. Автовладелец указал, что во время движения возникает сильный стук в передней части автомобиля.
При осмотре был выявлен большой износ передних стоек стабилизатора. Поэтому необходимо заменить стойки стабилизатора (косточки) на новые.
Какую стойку стабилизатора переднего поставить на Легаси
| Производитель | Артикул | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Оригинал | ||
| SUBARU | 20420-AA004 | 1900,00 |
| Аналоги | ||
| YAMATO | J67000YMT | 390,00 |
| FEBEST | 0823-20A | 640,00 |
| TRW | JTS 7527 | 1200,00 |
В ряду с предложением от оригинального производителя, автовладелец отдал предпочтение аналоговому производителю деталей YAMATO с артикулом J67000YMT.
Инструменты, необходимые для выполнения работы:
- шестигранные головки на 14, 12 мм;
- рожково-накидной ключ на 12, 14 мм;
- подъемник или яма;
- трещотка большая.
Как заменить стойку переднего стабилизатора Legacy BE своими руками?
- Поднять машину (или поставить на яму);
- Найти стойку стабилизатора с внутренней стороны колеса;
- Открутить крепежные болты (их два);
- Снять гайки;
- Вытащить болты;
- Демонтировать стойку стабилизатора;
- Сравнить стойки стабилизатора;
- Установить новую стойку на посадочное место;
- Закрепить болтами;
- Закрутить гайки.
- Повторить действия в отношении второй стойки.
Стойки переднего стабилизатора находятся с внутренней стороны передних колес и крепятся в двух местах:
- к рычагу подвески;
- к стабилизатору.
Для того, чтоб получить доступ к ним, поднимаем машину (ставим на яму).
Шестигранной головкой на 12 мм выкручиваем верхний болт крепления, а головкой на 14 мм — нижний.
Чтобы гайки не прокручивались, фиксируем их рожково-накидным ключом на 12 и 14 мм.
Вынимаем болты креплений из посадочных мест и снимаем верхние шайбы, их две.
Демонтируем стойку стабилизатора. Сравниваем стойки.
Ставим новую стойку. Крепление стойки стабилизатора, меньшее диаметром, должно находится снизу, а большие — сверху. Ставим верхние шайбы и вставляем болты в оба крепления.
Читайте также: