Замена задних амортизаторов фольксваген гольф плюс
Обновлено: 15.05.2024
Замена задних аммортизаторов на Фольксваген Гольф Плюс
Порядок работ применим для автомобилей выпущенных на платформе Фольксваген А5 (PQ35):
Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (1K1, 1K5)
Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (1K2)
Volkswagen Golf 6 / Фольксваген Гольф 6 (5K1, AJ5)
Volkswagen Jetta 6 / Фольксваген Джетта 6 (1G3, AV2)
Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1, 521)
SEAT Leon Mk2 / Сеат Леон 2 (1P1)
SEAT Altea / Сеат Алтеа (5P1, 5P5, 5P5, 5P8)
SEAT Toledo / Сеат Толедо (5P2)
Года 3 назад заметил текущий задний аммортизатор. Никаких изменений в поведении авто было не замечено.
Подвеска спорт, что означает уменьшенный клиренс на 15мм относительно стандартной.
Покупка оригинальных аммортизаторов выглядит негуманно, поэтому присмотрел на ебее и купил обычный SACHS совместимый с оригинальными.
Цена была около 100 евро.
Начну с конца, чтобы сразу отпали вопросы о целесобразности замены текущих амортизаторов.
Потекший аммо можно элементарно определить на фотке.
Оба из демонтированных были сжаты до упора и положены на пол:
 |
Еще одна фотка текущего.
На ней видно, что пыльник протер краску до металла:
 |
Теперь приступаем непосредственно к замене.
По Эльзе при замене аммортизаторов необходимо снять подкрылок и заднюю пружину.
Зачем это нужно делать - непонятно.
Подкрылок вообще не мешает открутить верхние крепления аммортизаторов.
Демонтаж пружины конечно облегчает откручивание нижнего болта крепления аммо к суппорту, но реально это можно сделать и с установленной пружиной, что будет доказано ниже.
Снимаем заднее колесо, подкладываем бруски для надежности.
Откручиваем верхние крепления аммо:
 |
 |
Теперь самое сложное, это открутить болт крепления аммо к суппорту на 21. Он закручен с моментом 180нм.
Для этого нужно использовать систему корданчиков и головок очень хорошего качества, например facom.
Очень легко слизать грани болта, что приведет к большим проблемам.
Вот пример срывания болта с правого суппорта:
 |
В конце концов болт откручен и старый аммо снят:
 |
Сравниваем аммортизаторы. Они совершенно одинаковые:
 |
Номер нового аммо.
Оригинальный номер для подвески спорт 1K0 513 029 FM
 |
Демонтаж верхнего крепления без проблем, гайка на 13 закручена с моментом 25нм.
Переставляем все детали на новый аммо и устанавливаем на место.
Верхние болты на 17 закручиваем с моментом 50нм + 90град.
Так как Я использовал старые болты, то довернуть на 90 не получилось, сделал где то 45, дальше тянуть было страшно.
Важно, для закручивания нижнего болта на 21 с моментом 180 нм нужно машину установить на колеса или опустить на подложенный брусок под пружину.
Это нужно сделать обязательно, чтобы резиновые сайленты аммо правильно ориентировались относительно положения суппорта.
Иначе их просто провернет вокруг оси.
Общий вид подвески:
 |
Аналогично делаем на второй стороне.
Теперь информация из Эльзы для затягивания нижнего болта, как установить заднюю ось подвески в положение, соответствующее снаряженной массе Golf Plus/Cross:
 |
На этом замена окончена.
После установки новых аммо, задняя часть авто на глаз немного приподнялась.
part info
brand: SACHS
313 251
Shock Absorber Super Touring
article country restrictions
not valid for: Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Columbia, Ecuador, French Guyana, Guyana, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela
country-specific article data
article status: Normal [17/07/2008]
packing unit: 1
criteria
Twin-Tube
Gas Pressure
Parameter: SEOV30/13X212A
Top pin, Bottom eye
replacement for/substituted by
313 251
ZF compare numbers
ZF SACHS
81 4902 003 353
81 4902 558 398
ZF Services compare numbers
BOGE
81 4902 002 292
manufacturer compare numbers
SEAT
1K0 513 029 MS
VOLKSWAGEN
1K0 513 029 FK
1K0 513 029 FM
P.S. Нашел накидной ключик на 21, которым можно попробовать срывать нижние болты аммортизаторов:
 |
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Замена амортизационных стоек Volkswagen Golf 5
В данном фото отчёте показано как заменить амортизационные стойки спереди и сзади на автомобиле марки Volkswagen Golf V всех модификаций кроме GTI, R32, GTD. Процедура не сложная, особых навыков не требует.
- Гараж;
- Домкрат;
- Набор длинных и обычных головок на 16,18,21,27;
- Набор рожковых ключей на 16,18,21;
- Двенадцатигранник на 6,12;
- Динамометрический ключ;
- Специальный ключ 3424;
- Ну и обычный набор инструментов для самого обычного гаража =)
Какие амортизационные стойки ставить на Golf 5, когда менять?
Оригинальный номер передних амортизаторов 1K0 413 031 BE, средняя цена 2900 руб.
- Kayaba 334834 — 3638 руб.
- Bilstein 22-131607 — 3075 руб.
- Fenox A61007 — 1885 руб.
Оригинальный номер задних амортизаторов 1K0 513 029 MC, средняя цена 5486 руб.
- Kayaba 344459 — 2290 руб.
- Sachs 310 950 — 2744 руб.
- Fenox A22025 — 1247 руб.
Периодичность замены — согласно отзывов автовладельцев, подвеска у Гольфа долговечная, средний срок службы свыше 150 тыс.км.
Начинать лучше с обеспечения доступа к опорным подшипникам. для этого снимаем «дворники» при помощи плоской отвертки и ключа на 13.
Затем легким движением «вверх» относительно плоскости лобового стекла выводим из защелок пластиковую панель под щетками.
Ослабляем болты крепления колеса и головкой на 27 с длинным воротком ослабляем ступичный болт (тот который еще и привод держит).
Поднимаем автомобиль на домкрат и ставим страхующие подпорки. в моем случае это 4 кирпича с деревянной подкладочкой.
Снимаем колесо и выкручиваем ступичный болт.
Отсоединяем провод датчика АБС от стойки.
При помощи ключа на 18 и 12-гранника на 6 откручиваем стойку стабилизатора. и вынимаем ее из паза. в этот момент желательно подпереть нижний рычаг подвески домкратом, чтобы указанный болт вышел без лишних усилий, которые могут повредить резьбу.
Придерживая болт крепления стойки к ступице 12-гранником на 14 отворачиваем ключом на 19 гайку и соответственно вынимаем сам болт.
Вставляем «спецключ» 3424 в паз ступицы и проворачиваем его на 90 градусов для разжатия распорки (фотку сделать не получилось, так что картинка из «эльзы».
Длинной головкой на 16 отворачиваем 3 гайки крепления шаровой опоры к нижнему рычагу, вынимаем ее и резким движением «на себя» сдергиваем ступицу с привода.
Головкой на 13 отворачиваем 3 болта крепления опорного подшипника и легким движением руки вынимаем стойку.
Зажимаем стойку в тиски и придерживая шток г-образным шестигранником на 7, ключом или головкой на 21 (на эту роль отлично подходит свечник) отворачиваем гайку и снимаем опорник, пружину, пыльник и демпфер.
Задняя подвеска.Тут еще проще. поднимаем машину и соответственно снимаем колесо.
Замена задних амортизаторов или странный выбор.
Эта запись, наверное, больше не о замене задних амортизаторов, а о том, как порой принимаются решения. 7 января мы традиционно поехали в Ростов в МЕГУ. Когда ехали туда вроде все было нормально, а когда обратно с лева с заде стало пробивать амортизатор аж до металлического звона. Я еще летом обнаружил, что отбойники не в лучшем состоянии, да и работа всех четырех амортизаторов мне не нравилась, они постукивали на плохой дороге на ямках. Осенью собирался уже их поменять, но они не текли и решил по весне буду делать подвеску и тогда поменяю. С выбором тоже было не все просто. 9 января приехал на работу, поддамкратил и все стало ясно, отбойники полностью порвались и развалились. Решил, раз менять отбойники то имеет смысл заменить и амортизаторы, они еще родные. Стал вопрос, какие поставить, и тут случилось самое интересное. Когда я стал выбирать, случайно наткнулся на Белорусский Fenox, ну если честно, то не совсем случайно, летом на классику ставили их шаровые, сделаны были хорошо.
Просто захотелось попробовать, что из себя представляют их амортизаторы, и дело не в деньгах, да Fenox стоит не дорого 1300 руб. за штуку, можно было взять и в трое дороже, но повторюсь захотелось провести своеобразный эксперимент. Отбойники взял Monroe, установочный комплект с пыльниками за 1100 руб.
Процесс замены расписывать не буду, отличных отчетов предостаточно, единственное скажу, не люблю заниматься подвеской и ходовой особенно зимой. Да теплый бокс но все в грязи, тает, течет, капает на голову единственное, чем утешаешься, что это твоя машина. Замена заняла около 4-х часов, это не спеша. Старые амортизаторы реально отжили, да они не потекли, но очевидно имели большую выработку.
Они легко сжимались, а в конце был слышен небольшой стук и очень медленно возвращались в исходное наверное, почти весь газ вышел. Новые сжимались с приличным усилием, а назад возвращались быстро. Езжу на новых уже две недели сзади все нормально, подвеска работает хорошо, пока все устаревает, посмотрим что будет дальше. Весной буду менять передние стойки и перебирать подвеску, и тут без экспериментов, буду брать, что ни будь проверенное, но пока не решил что. Как то так. Всем пива с рыбкой.
Замена задних амортизаторов — Volkswagen Golf Plus, л., года на DRIVE2
Решил, раз менять отбойники то имеет смысл заменить и амортизаторы, они еще родные. Стал вопрос, какие поставить, и тут случилось самое интересное.
Когда я стал выбирать, случайно наткнулся на Белорусский Fenox, ну если честно, то не совсем случайно, летом на классику ставили их шаровые, сделаны были хорошо. Как сделал я: Теперь я смог сорвать болт.
Откручиваем его полностью ключом. Они оказались на резьбовом фиксаторе, но проблем с откручиванием не.
Снимаем амортизатор. Я решил заказать аналог. Он отличается от оригинала тем, что нет уширения снизу, ну и ценой.
Оригинал -. А аналог мне обошелся так: Зажимаем амортизатор в тисках и разбираем.
Поддевая плоской отверткой по кругу, снимаем колпачок с верхней опоры амортизатора. Зажимаем амортизатор в тиски за нижнюю опору и, фиксируя шток от проворачивания ключом на 6, накидным ключом на 16 откручиваем опору и снимаем ее со штока. Оба из демонтированных были сжаты до упора и положены на пол: Еще одна фотка текущего.
Подкрылок вообще не мешает открутить верхние крепления аммортизаторов. Тоже самое касается и замены передних амортизаторов, когда для их замены, может потребоваться частичная разборка передней подвески.
Замена пневматических амортизаторов, потребует специальное оборудование, которое есть на наших станциях. Когда делать замену амортизаторов: После замены амортизаторов, мы рекомендуем сделать развал-схождение.
Замена амортизаторов Фольксваген Гольф Плюс
Замену амортизаторов на Фольксваген Гольф Плюс в "домашних условиях" не сделаешь. Для начала, нужно определить, передние или задние амортизаторы требуют замены на Volkswagen Golf Plus. Амортизаторы подвески меняют парами. Можно конечно заменить один, но гарантии что машина не накрениться после этого, нет.
Стоимость замены амортизатора:
| Вид работы | Цена (за шт.) |
|---|---|
| Замена передних амортизаторов Фольксваген Гольф Плюс | от 1500 руб. |
| Замена задних амортизаторов Фольксваген Гольф Плюс | от 1200 руб. |
Автосервисы по замене амортизаторов в Санкт-Петербурге:
При замене передних или задних амортизаторов Фольксваген Гольф Плюс, лучше всего, сразу поменять пыльники и отбойники. Также, проверить состояние опор и опорных подшипников. В 90% случаев, при замене передних амортизаторов, под замену пойдут стойки переднего стабилизатора. Зачастую, несвоевременная замена опорного подшипника, может привести к замене амортизатора. Предотвратить это можно,проводя периодически диагностику подвески.
Стоимость замены амортизатора, зависит от состава работы. На некоторых моделях, для замены задних амортизаторов, нужно разобрать практически весь багажник. Тоже самое касается и замены передних амортизаторов, когда для их замены, может потребоваться частичная разборка передней подвески.
Замена пневматических амортизаторов, потребует специальное оборудование, которое есть на наших станциях.
Когда делать замену амортизаторов:
- масляные пятна и подтеки на амортизаторе;
- неравномерный износ боковой поверхности шины;
- стук и удары по кузову при проезде неровностей;
- чрезмерное качание кузова, после проезда неровностей;
- автомобиль "рыскает" по дороге.
После замены амортизаторов, мы рекомендуем сделать развал-схождение.
Несвоевременная замена амортизаторов может привести к печальным последствиям, вплоть до аварии на дороге. Берегите себя и своих близких!
Замена амортизаторов Гольф 4 + ремонт подвески
Итак, на повестке дня стоял данный список работ: замена амортизаторов гольф
- замена передних амортизаторов
- замена втулок переднего стабилизатора
- замена сайлентблоков передних рычагов
- замена опоры КПП
- сход-развал
Приступаем к работам
Установлены новые амортизаторы
Далее приступаем к треугольным рычагам: замена амортизаторов гольф
- Снять колеса, Снять шумоизолирующий кожух
- Для снятия левого рычага подвески следует открутить тягу датчика дорожного просвета от кронштейна на рычаге
- Вывернуть винты опоры КПП
- Вывернуть винты крепления рычага к шаровой опоре
- Отсоединить треугольный рычаг от шаровой опоры
- Отжать вперёд силовой агрегат с помощью монтировки
- Вывернуть винты крепления рычага к подрамнику и извлечь рычаг подвески
- Выпрессовать на гидравлическом прессе старые сайлентблоки и запрессовать новые
замена амортизаторов гольф
Сход-развал
Ниже можно посмотреть другие фото процесса ремонта: замена амортизаторов гольф
Замена передних и задних амортизаторов на Volkswagen Golf 3
Инструкция подскажет вам как самостоятельно заменить передние, а также задние стойки ароматизаторов.
Всё делается легко и просто, тем более когда вы можете сэкономить выполнив процедуру без помощь специалистов.
Место работы возьмём за гараж. Даже если вы ранее не сталкивались с данной заменой, то даже при этом услоии точно справитесь.
Ниже предоставлен подробный фотоотчёт, котором процедура расписанна подробнее.
Для того, чтобы демонтировать стойки передние, нам в начале нужно подготоить инструменты:
Установим автомобиль на домкрат, после колпак пластиковый демонтируем. После того, как колпак снят, мы увидим шток ароматизаторов, а также гайку, которая крепит тарелку. Гайку аккуратно выкручиваем.
Возьмём ключ шестигранный, также подойдёт и ключ имбусовый, шток зафиксируйте. Какой ключ выбрать напрямую зависит от того, какой фирмы ваш ароматизатор.
Возьмём головку на "22" и наденем её на гайку. Перед этим головку обязательно нужно сточить под ключ.
Гайку выкрутите, тарелку демонтируйте. При этом, с помощью ключа шестигранного шток придержим. Гайку выкрутим с помощью головки.
Теперь нам нужно колесные болты сорвать, автомобиль установим на домкрат.
Автомобиль приподняли и колесо демонтировали.
Теперь нам нужно выкрутить болты крепления стойки, сняв их мы можем стойку убрать. Выкручивалось не очень легко, но мы воспользовались трубой и всё получилось.
Стойку достали. Возьмём стяжки, куда будем фиксировать пружины. Пружину стяните аккуратно, а после стяните её. Будет лучше, если пружины вы будете стягивать одновременно, чтобы ничего не перекосилось. Сильно не перетяните, нам нужно стянуть до такой степени, чтобы была возможность подушку опорную снять.
Гайку демонтируем, которая располагается на штоке ароматизатора, она удерживает подушку, тарелку, а также и пружину. Мы использовали ключ самодельный. Гайку выкрутили, подушку сняли. Таким образом мы разобрали стойку.
Теперь нам нужно взять новый ароматизатор.
Наденем пружину, а также отбойник.
Теперь нужно установить пыльник.
Не забудьте и установить шайбу, именно на неё кладётся опорная тарелка.
Тарелку аккуратно надеваем. Обратите внимание на выступ, именно в неё и упрётся виток пружины. Смотрите чтобы она установилась на место.
Опорную подушку наденьте, гайку затяните. Вам нужно затянуть её хорошо, если не затяните, то возможно подшипник подушки будет стучать.
Мы собрали стойку, его установили на авто. Выполните сборку обратной последовательности.
Ну а теперь нам нужно установить стойки задние. Сидения задние сложите.
Стягиваем обшивку и снимаем пластиковые панели от полки, чтобы добраться до заднего стакана.
Колпачки резиновые снимите. Теперь возьмём ключ и головку на "17".
Гайку аккуратно выкрутите, после тарелку снимите. Теперь верхнюю опорную подушку мы можем снять, для этого снимите 2 шайбы. Смотрите где стоят шайбы, они различаются по размерам.
С колеса, нам нужно выкрутить болты, после автомобиль приподнимите. Ароматизатор, который крепится к балке мы можем демонтировать, но прежде нам нужно выкрутить болт и гайку на 17. Гайка располагается внутри.
Болт наоборот, находится снаружной стороны.
Болт нам нужно выкрутить, после стойку вытяните.
Теперь можем разобрать ароматизатор.
Пружину сняли, после подушку опорную аккуратно стяните.
Гайки со штока выкрутите.
Тарелку опорную снимаем следующим действием.
Обратите внимание на состояние шайбы. Если вдруг она заржавела, тогда нам нужно поддеть её с помощью ключа на "14", также можете молотом постучать.
Шайбу достали, теперь можем пыльник снять, отбойник и пружину.
Обратите внимание как мы зажали пружину.
Ну а теперь спокойной можем ароматизатор собрать.
Если нужно можете заменить отбойники и пыльники.
Подушки можете установить новые, а можете продолжить пользоваться старым.
Установка производится в такой последовательности:
Соберём пружину, нужно чтобы узкая часть была снизу. Теперь оденем пыльник и отбойник, а после шайбу. Поменяйте прокладку резиновую.
Установим на тарелку, после гайкой зажмём втулку.
Подушку опорную нижнюю наденем. Теперь можем ароматизатор установить, прикрутите его к балке. Теперь нужно надеть колесо и установить авто на ровную поверхность(землю).
переборка задней многорычажной подвески
Задняя многорычажная независимая подвеска призвана обеспечить комфорт и точность руления на любых скоростях и любых покрытиях. В ней так много составляющих, что на одном рисунке даже схематично невозможно разместить
И как любая подвижная конструкция, имеет свой ресурс.
Машины этой платформы ездят достаточно давно, что бы набрать статистику по наиболее часто заменяемым компонентам. К ним можно смело причислить так называемые подруливающие тяги и сайлентблоки в задних нижних поперечных рычагах. Но на самом деле и в остальных рычагах сайлентблоки практически такого же диаметра. А значит и ресурс у них примерно одинаковый. Но диагностировать их состояние визуально почти невозможно. И получается, что руки до них доходят только тогда, когда на стенде развал/схождения не получается стронуть регулировочные болты. Их, к слову, 4 штуки.
И если нижние ещё есть шанс расшевелить или даже срезать болгаркой, то верхние весьма труднодоступны
Поэтому в данной статье рассмотрим переборку всех элементов задней подвески, со снятием балки.
Пока всё крепко прикручено к кузову, имеет смысл «стронуть» все гайки и болты, которые потом потребуется откручивать
-отсоединяем троса ручника от суппортов. Для этого «усы» на рубашке троса необходимо сжать
-вытаскиваем троса из направляющих, прикреплённых к рычагам
-теперь можно открутить сами суппорта, и подвесить их на локере с помощью крючков из проволоки, например
-что бы не разгерметизировать тормозную систему нужно отсоединить трубки от балки. Для этого вынимаем фиксаторы
Теперь можно и трубку и шланг вывести в сторону через прорезь
Трубку, идущую на правый суппорт вдоль балки, отщёлкиваем из фиксаторов
-откручивает датчик положения кузова от рычага (для тех версий, у кого он есть)
Приступаем в демонтажу. Ставим упор под задний рычаг и создаём упор. Выкручиваем болт крепления рычага к поворотному кулаку
Опускаем стойку, опускаем рычаг, вынимаем пружину
Откручиваем нижний болт крепления амортизатора
-с левой стороны снимаем резинку крепления глушителя
-отсоединяем разъёмы с датчиков ABS
-устанавливаем гидравлическую стойку под балку
-откручиваем болты крепления продольных рычагов
-откручиваем 4 болта крепления балки к кузову
-балку можно извлекать
Теперь приступаем к разбору.
-откручиваем наружные болты верхних рычагов
-переходим ко внутренним.
И если гайку открутить не очень сложно, то сам болт чаще всего оказывается закисшим внутри втулки сайлентблока. К слову: даже в таком положении определить состояние самого сайлентблока практически невозможно
-берём в руки «болгарку» и обрезаем болт
-вынимаем нижние болты крепления подруливающих тяг к поворотному кулаку
-пробуем открутить заднюю стойку стабилизатора от рычага
Скорее всего не получится.
Тогда берём опять «болгарку» в руки
-открученные детали раскалываем так, что бы не запутаться при сборке
-откручиваем болты крепления продольных рычагов к поворотным кулакам
-переворачиваем балку и откручиваем нижние задние рычаги. И опять есть вероятность, что гайки то открутятся, а болты – нет
-откручиваем болты крепления стабилизатора
-откручиваем последние рычаги, те самые подруливающие тяги.
А вот комплект новых запчастей, в ожидании установки
не спешите переписывать номера с коробок. В этой статье не обсуждаются производители и способ ремонта (замена сайлентблоков или рычага целиком)
-первыми устанавливаем подруливающие тяги. Не перепутать левую с правой! (у некоторых моделей с определённого года они могут быть симметричными)
-дальше меняем сайлентблоки в задних нижних рычагах. Выпрессовывать их можно или специальной оправкой, заранее заказанной у токаря, или подобрав головку подходящего диаметра
-перед запрессовкой новых сайлентблоков необходимо очистить посадочное место
-сам сайлентблок нужно правильно ориентировать относительно рычага. На нём есть две выступающие полоски
-их нужно совместить с выступами рычага
Что бы избежать смещения, можно нанести метку маркером
-а ещё нужно учитывать, что обойма сайлентблока уже, чем сам рычаг
-и тут поможет маркер
Впрочем, можно использовать и более точный измерительный инструмент
-устанавливаем рычаги в балку, вставляем новые болты и новые эксцентриковые шайбы
-прикручиваем на место стабилизатор, уже с новыми стойками
-переворачиваем балку, берёмся за верхние рычаги
Обратите внимание, сайлентблоки внешне почти одинаковые, различаются только внутренним диаметром.
-перепрессовываем тем же способом, только головка потребуется другого диаметра
-прикручиваем рычаги к балке, так же используя новые болты и шайбы
-теперь берёмся за продольные рычаги. ELSA предписывает выдерживать определённые размеры при монтаже и запрессовывании,
я же делаю так: перед откручиванием центрального болта замеряю расстояние между рычагом и корпусом
Затем уже можно откручивать центральный болт
-перед удалением старого сайлентблока удобно сделать метку, по которой ориентировать новый сайлентблок
Кстати и отрыв этого сайлентблока удаётся рассмотреть уже только после демонтажа
-уже привычная процедура извлечения
зажимаем рычаг в тиски, устанавливаем корпус, наживляем центральный болт. Выставляем необходимое расстояние, затягиваем предварительно, затем зажимаем в тиски сам корпус, и производим окончательную затяжку динамометрическим ключом.
Остались сайлентблоки в самих поворотных кулаках. Что бы их заменить с помощью пресса, нужно открутить скобу суппорта, снять тормозной диск, ступичный подшипник, и открутить пыльник. Но при наличии небольшого количества оправок и длинного винта всё можно провести на месте
Поделюсь небольшим секретом: обойма этих сайлентблоков пластиковая, и для облегчения извлечения можно привлечь промышленный фен или даже компактную газовую горелку. Выскакивают «на ура»
Обратный процесс значительно проще
-все сайлентблоки заменены, можно приступать к обратной сборке. Описывать всю процедуру нет смысла, но стоит обратить внимание на несколько моментов:
Размещаются они так:
-прикручивая продольный рычаг к поворотному кулаку, не затягивайте их сразу, так как нужно сначала вставить болт стойки стабилизатора.
И вообще, нельзя затягивать ни одного крепления до определённого момента, только наживить и подкрутить.
Что бы удобнее было вставлять балку на место, у пары старых болтов можно отрезать шляпки, и использовать их как направляющие
Так будет проще совмещать отверстия
-пружины нужно устанавливать в строго определённом положении. Помочь этому может выступ на резиновой подошве, который нужно вставить в ответное отверстие рычага
-под рычаг ставится домкрат или гидравлическая стойка.
-совместить отверстия, вставить болт, наживить гайку.
-поддомкрачивать рычаг до тех пор, пока вес не ляжет на пружину
-помочь определить этот момент можно по упору, между ним и кузовом должен появиться зазор
И вот именно в этот момент необходимо затягивать все болты и гайки.
-вставить тормозную трубку в фиксаторы
-надеть разъёмы на датчики ABS
-после этого можно прикручивать колёса и ехать прямиком на стенд развал/схождения.
Для собственного спокойствия можно перезатянуть все болты и гайки крепления рычагов, когда машина стоит на колёсах.
Тема: Замена передних и задних амортизаторов!! ОТЧЕТ! Много фото!
Замена передних и задних амортизаторов!! ОТЧЕТ! Много фото!
Смотрю у нас нет ни одного отчета о замене передних и задних
Решил я пополнить дыру в этом направлении
Менял задние и передние аморты.
Вообще об амортизаторах.
У меня до этого были Сакс Эдвантэдж(аналог Бож Турбо), могу сказать, что жестко, мне не нравилось. Я купил Сакс Супер Туринг - супер, мягко и очень комфортно едет, сравнивал с подвеской новой Октавии с русским пакетом, так Октавия как погремушка, моя как кораблик едет. мягко, кочки не ощущаются вообще, супер На трассе после 140-150 км/ч машина не нужно ловить рулем, я отпускаю его и она на кочках едет прямо, куда мне нужно, а не куда она хочет
Задние амортизаторы.
Меняются проще пареной репы, но все может быть осложнено одним болтом - болтом в балке, он находиться нарежу и может быть ржавым, с одним болтом я 30 минут провозился.
Я купил амортизаторы вместе с отбойниками и опорами, ПОЧЕМУ?
Отвечаю. Опоры у меня были 1997гв, резинка по краям опоры начала отслаиваться, а отбойники у меня просто в руках сломались струхкли проще говоря!
Отбойники Сакс номер для заказа виден!
Опора заднего амортизатора. Покупал Лефердер, оказалось это оригинал со спиленными маркировками даже стружку лень было убрать с детали
Отбойник + пыльник. Они просто друг в друга вставляются, чуть поднажать надо и все влезает, только без фанатизма.
Отбойник + пыльник + опора. Отбойник с пыльником просто вставляются в опору.
Амортизатор.
Одеваем отбойник + пыльник + опору на амортизатор
Амортизатор закручивается гайкой, но при этом нужно держать шток! Гайка самоконтрящяяся. 
Для удерживания штока используем ключик на 5 или 6, ну или разводным. Гайка амортизатора на 17.
Собранные амортизационные стойки!
Осталось снять старые и можно пить пЫво!
Чтоюы снять стойку, нужно поднять машину на домкрат. Не забывает подложить запаску плод машину на всякий случай, мало ли чего с домкратом случиться.
Снимаем колесо и.
Внимания на ржавый тормозной диск не обращаем, только помыл амрки колесные
Когда подняли машину, то откручиваем 2 болта крепления опоры амортизатора. 
После этого откручиваем гайку стойки снизу. вот тут с одной стороны я помучался. Приржавела насмерть, еле открутил! Купите на всяких пожарный болт и гайку запасную, я бегал искал по соседям гайку, но нашел Гайка внутри балки.
Когда открутили, что просто выдергиваем нафиГ стойку
Вставляем новую стойку, прикручиваем снизу болтом, а т.к балка у нас упала низко, т.к стойку снимали, то можно балку поднять, чтобы закрутить опору. Выход прост! Берем 2 кирпича и подкладываем под балку, опускаем домкрат и балка поднимает вверх, закручиваем крепко опору и ставим колесо.
выкидываем на помойку.
И так же делаем со второй стойкой, и удивляемся, что машина стала выше на 1.5см где-то. последняя фотка это машина стоящая на ровной поверхности, колеса 205 на 65. вы видите сколько от колеса до арки, клиренс вырос.
Радуемся не долго. переходим к переду. А тут сложноватенько, особенно первый раз. Хотя сейчас уже как-то просто мне кажется.
Открываем капот
и видим 2 заглушки, они пластиковые, тяжело вылезают, очень даже, выковыриваем их. под ним 2 гайки.
Поднимаем машину и снимаем колесо переднее есесно
Вытаскиваем провод датчика частоты вращения колеса для ABS.
Откручиваем 2 гайки в под капотом(гайки на 13), эти гайки крепят верхнюю чашку пружины, открутив их мы освобождаем стойку сверху.
Откручиваем гайку крепления верхних рычагов и выбивает болт
Откручиваем нижний болт крепления стойки в рычаге.
Вытаскиваем болт, вытаскивается он просто, стамеской подковыриваем и крутим и он вылезает
Далее стойку нужно снять, для этого берем опять стамеску и вставляем в пустоту между ухом амортизатора и рычагом подвески и пользуемся стамеской как рычагом и просто поднимаем амортизатор вверх, рычаг подвески с кулаком при этом уходят в низ и амортизатор выскакивает.
Если вы видите перед вами это, то мучения только начинаются.
Нужно сжать пружину, я сжимал пружины 1ВВ, и это было не легко я вам скажу получилось сжать только со второй попытки, с первой у меня съемник слетел из-за кривизны пружины у верхней чашки.
Съемники для сжатия ставим напротив и стараемся зацепить крайние витки, сжимаем до тех пор, пока пружина не будет легко крутиться внутри стойки.
Если вы сжали пружину и никто не пострадал рядом то далее еще веслее. Нам нужно открутить амортизатор. Амортизатор прикручен гайкой на 18, но чтобы его открутить нужно держать шток амортизатора, а шток - это шестигранник, т.е нужно что-то придумать
Но все изобретено до нас, покупаем головку на 18 в автомагазине на 40р, стачиваем в 2х местах, так чтобы можно было ухватиться разводным ключом.
Таким вот макаром откручиваем гайку амортизатора.
Далее фотик сел
Но на словах.
Снимаем пружину и снимаем нижную чашку пружины.
Фишка далее в чем. нижнее крепление амортизатора и болты верхней чашки не должны быть перпендикулярны, а должны быть под 11 градусов. На некоторых стойках есть выямка для фиксации нижней чашки, тогда проблем нет, а на некоторых нет. Вот на моих нет. Как я делал, как я искал эти 11 градусов? да тупо на глаз и попал кстати Если глаз не алмаз, то после сборка стойки вставляем отвертку в нижнее крепление аморта и просто поворачиваем стойку относительно верхней опоры. да сложно и тяжело, но не все коту масленица.
Установка в обратной последовательности, самое сложное - назад вставить верхние рычаги. Как я делал? Да опять 2 кирпича и опустил машину и вставил их туда Кирпичи рулят короче
Вот как-то так. собираем все и радуемся плавной езде машины, без кочек и ямок.
Ну а это как в заключении
Спасибо огромное Владу Lifter-у и Саше AlexZH. Владу спасибо за съемники, а Сашке за помощь в замене передних амортов
Читайте также: