Замена задних амортизаторов на тойота витц

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Частые ошибки при замене стоек и амортизаторов сокращающие их ресурс.Рекомендации при замене.

Тема достаточно живая. В интернете много информации, но как обычно полной информации нет нигде. В этой же статье я бы хотел рассказать о главных ошибках при замене стоек и амортизаторов на автомобиле. А также советы по замене, на что обратить внимание. Когда я продаю стойки у себя в магазине всегда спрашиваю у клиентов, а знают ли они основные правила при замене и обычно ответ отрицательный, либо человек знает, но не всё. Сегодня же постараюсь тему раскрыть полностью.

1) Правильная прокачка стоек и амортизаторов перед установкой.

Тут сколько людей столько и мнений. Я расскажу о методе, которым пользуюсь сам. О нём я узнал на семинаре фирмы KYB еще в 2010 году в г. Новосибирск. Процедура прокачки газовых и масляных стоек(амортизаторов) немного отличается, но есть у них одни общие важные моменты.

Амортизаторы хранятся на складах в горизонтальном положении. Длительное хранение приводит к самопроизвольном перетеканию жидкости, а освободившийся объем заполняется воздухом. Прокачка амортизатора необходимый процесс, если пренебрегать этим правилам, то новая стойка(амортизатор)правильно работать не будет, появится стук и она быстро выйдет из строя.

Процедура прокачки амортизаторов(стоек).

1)Вытягиваем максимально шток стойки, если стойка газовая, то шток выйдет сам.

2)Убедились, что шток вышел полностью. Переворачиваем стойку штоком вниз. Плавно сжимаем шток. И фиксируем в сжатом положении на секунды 4.

3)Переворачиваем стойку штоком вверх и плавно вытягиваем его. Так повторяем 2-3 раза.

4)Теперь ставим стойку вертикально и прокачиваем в таком положении 2-3 раза. Полностью сжимаем шток и вытягиваем.

5)Проверяем работоспособность. Шток стойки должен сжиматься и выходить плавно без провалов и рывков. Далее резкими, короткими движениями штока проверяем плавность перемещения поршня.

После прокачки стойки сразу ставим её на автомобиль, если Вас отвлекли, то оставляйте стойку только в вертикальном положении как она будет стоять на автомобиле. Бывает люди прокачают стойку и кладут её горизонтально и занимаются другими делами, так делать нельзя.

Еще один важный момент касающийся как масляных так и газовых амортизаторов. В процессе прокачки, когда Вы сжимаете шток не нужно его сжимать до крайнего положения и стучать в колбу.

На фото выше указал, что при прокачивании не сжимаем шток полностью до крайнего положения, чтобы не стучать в дно колбы. Оставляем 2-3 см до крайнего положения и при сжатии штока доводим его до этого места и разжимаем.

2) Замена стоек или амортизаторов только парами!

Много, кто желая сэкономить бюджет меняет только ту стойку, которая вышла из строя окончательно и забывают о том, что вторая стойка тоже изношенная. После установки одной новой стойки, большая часть нагрузки будет именно на неё. Из-за этого она выйдет из строя намного быстрее и Вам опять придётся тратить деньги, только уже на покупку двух стоек. Золотое правило: "скупой платит дважды". Также стоит выбирать стойки качественные, проверенного производителя. Дешевые стойки как правило ходят недолго, опять придётся покупать новую запчасть, тратить деньги на замену(если меняете на СТО), тратить деньги на развал-схождение.

Был случай когда практически новый Солярис влетел в яму, у него лопнул диск колеса, вытекла стойка, пробег был около 15 000 км. В этом случаи менять стойки парой конечно не нужно.

3) При замене ставим новый защитный комплект.

При установке новых стоек желательно ставить новые отбойники и пыльники. Были случаи когда при замене стоек, старые пыльники были в хорошем состоянии, но через 5 000 км они трескались или рвались. Поэтому при замене желательно сразу устанавливать новый комплект. Если Вы оставите старый пыльник и он у Вас порвётся через некоторое время, то нужно будет опять снимать стойки с автомобиля. Пыльник и отбойник стойки важные компоненты для долгой службы узла. Отбойник должен плотно садиться на шток, а не "гулять" по нему.

4) Окончательную затяжку амортизаторов осуществляем после того, как автомобиль опустили на 4 колеса.

Нельзя осуществлять затяжку когда автомобиль висит на подъемнике. Это касается амортизаторов и стоек с сайлентблоками или втулками. Чтобы втулка или сайлентблок принял правильное рабочее положение окончательная затяжка только после того как автомобиль опустите с подъемника. Это правило стоит использовать для всех компонентов подвески, после замены сайлентблоков в рычагах или замены реактивных тяг окончательная затяжка только после того как автомобиль опустите и подвеска будет в рабочем положении.

5) Вместе со стойками меняем и пружины.

Здесь конечно нужно рассматривать индивидуально. В нашем климате с постоянными реагентами на дороге автомобиль находится в агрессивной среде, компоненты ходовой тоже не исключение. Если на пружинах появились очаги ржавчины, повреждение покрытия(краски), то такие пружины нужно будет заменить. Нужно осмотреть в каком состоянии пружины. Желательно поставить левую и правую пружины друг с другом и сравнить их размер. Осмотреть не сломаны ли витки, особенно часто ломаются кончики витков и этого порой не замечают.

6) Используем специнструмент.

При откручивании или закручивании гайки стойки шток начинает крутиться вместе с гайкой. Особенно если работать с пневмогайковёртом. Многие производители утверждают, что прокручивание штока в корпусе стойки не вредит амортизатору. На всех автосервисах наблюдаю, что гайку закручивают пневмогайковертом и при этом шток крутиться с бешеной скоростью. Сервисмены утверждают, что это нормально! Я же сторонник того, что шток стойки нужно фиксировать при откручивании и закручивании гайки. Другой вопрос, что это не всегда получается сделать, поэтому если возможно зафиксировать шток, то делаем это.

Замена задних амортизаторов на тойота витц

Вчера поменял задние амортизаторы. Купил без проблем в магазине оригинальные тойотовские по 1130 руб за штуку.
Для замены желательно заехать на яму, чтобы было удобней откручивать снизу, что я и сделал. Необходим инструмент: 2 ключа на 14, желательно накидных, это для гаек сверху и ключ на 19 для гайки снизу. Для установки нужен ключ на 8, хотя я пользовался разводным.
Открываем багажник, снимаем пластмассовые крышки, держим одним ключом нижнюю гайку и откручиваем верхнюю, потом откручиваем нижнюю. Если проворачивется шток, то его держим разводным ключом (или ключ на 8).

KaN Просмотр профиля

Далее откручиваем гайку снизу и вынимаем амортизатор. Я не покупал пыльник с отбойником и резинки, старые были еще вполне нормальные. Возможно кому-то нужно их заменить. На рисунке видно, что старый амортизатор весь в масле. Из-за него я и стал менять, второй еще вполне нормальный.

KaN Просмотр профиля Sergant Просмотр профиля Реклама партнёров KaN Просмотр профиля Timon Просмотр профиля

Пара замечаний:
1. Для нижней гайки нужен ключ на 17, а не на 19.
2. Ключ на 8 для фиксации штока амортизатора большоват будет. Нужен маленький разводной ключ.
3. Перед установкой амортизатор нужно прокачать.
Сперто с официального сайта www.kyb.ru:

Прокачка амортизаторов перед установкой

На основании длительного опыта работы, инженеры компании ОАО "Самара-Лада" подготовили оптимальные рекомендации по технологии прокачки амортизатора:

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

Замена задних амортизаторов Yaris P1

Однако собрал все обратно, т.к. при снятом колесе пружина давит максимально и снять амортизатор будет проблематично.

Одеваем обратно колесо и чуть-чуть домкратим авто.

Снимаем пластик арки в багажнике:

Откручиваем гайки и вынимаем подушки штока:

Откручиваем нижний болт и сбиваем амортизатор с пальца:

Осматриваем стойку, она давно мертва, шток просто падает в колбу:

Пыльник и отбойник у меня оригинал и живые, менять не будем:

Новый амортизатор KAYABA 343431:

Собираем в обратном порядке:

Закручиваем гайки штока и не зажимая их шевелим шток в посадочном месте, железная втулка должна сесть в отверстие стакана, после этого обжимаем и контрим:

После замены амортизаторов не поменялось ровным счетом ничего!

Но это из-за того что задняя часть автомобиля не имеет веса, если пригрузить, я думаю ситуация кардинально изменится.

Замена задних амортизаторов. FAIL!

В предидущий раз обнаружил, проблему, нижнего сайлентблока амортизатора.
Встал вопрос, снять и запрессовать новый? или же купить новый аморт?
Т.к. я все хочу делать сам (ну или почти все :) ), а пресса у меня конечно же нет, покумекал и решил купить 2 новых аморта. И поменять сам. Делов то там 2 гайки сверху — болт с гайкой снизу! ахахахахахаха

Долго читал выбирал KYB или TOKICO?
Текущие были KYB 343442 excel-G. Что у левого что у правого задних, проблема с сайлентблоком.
Решил все таки попробовать Tokico E20018. Отзывы по бренду хорошие, говорят немного пожоще каябы, ставятся с завода на многих японцев. Нус посмотрим!
Купил по 1850 р. за штуку итого 3700р за пару.
Плюс резинки Febest. TSB-KSP90RU — 2 шт, TSB-KSP90RL — 2 шт. (700 р вкруг)

Говорят качество посредственное, но других не было.
Пыльники не стал покупать, при внешнем осмотре на машине вроде живые. Разбор покажет.

И так, теплый майским днем, поехал семьей на шашлыг к родственникам на участок. Наевшись вдоволь, передохнув, приступил. (заранее вооружившись мануалом на всякий случай)

Картина абсолютно одинаковая, только в плане езды слышно иногда постукивание заднего левого. С него и начнем!

Ключиком откручиваем сверху гайки (собственно все по мануалу)

По виду верхняя резинка хороша, можно было не покупать. Единственно на сжатие конечно же мягче новой.

Болт не выходит, прикипел к втулке. ахахахахахаха Делов 5 минут говорили они! 2 гайки сверху, одна снизу говорили они! ахаххаха
Жизнь боль!
Выбивать — неудобно, мешает нормально стукнуть барабан колеса.
Прихватить втулку чтоб не прокручивалась — неудобно и нечем. Зазор

1.5. см между низом аморта и ушком балки, ничем основательным не подлезишь (и с собой ничего не было)
Опытные советуют сразу болгарить и не мыслить или выбивать как то. И покупать новый болт.
Болгарки нет.
Короче собрал все обратно. Опечаленый отложил это действо на неопределенное время.

Думаю может попробовать ножевкой? да уйдет много времени, но она по крайней мере имеется.
Есть мысли? подсказывайте.

PS единственный плюс из сего действа, теперь стуку стало меньше или он стал тише на кочках :)

Замена задних амортизаторов на тойота витц

Задняя подвеска
Амортизатор и пружина задней подвески Демонтаж (2wd)
1. Демонтируйте задние колеса.
2. Поддомкратьте с двух сторон балку задней подвески автомобиля Toyota Vitz.
: применяйте деревянный брусок в качестве проставки меж балкой и домкратом.

д) Демонтируйте ограничитель хода сжатия пружины. 4. Демонтируйте пружину.
а) снимите амортизатор с противоположной стороны автомобиля.
б) постепенно опустите домкрат,
в) снимите пружину, верхний и нижний виброизоляторы.

Демонтаж (4wd)
г) Открутите гайку, демонтируйте шайбу и амортизатор.
) установите шайбу и гайку на новый болт. Зажимая гайку, как изображено на рисунке, поставьте болт ступицы.

б) с участием отвертки поставьте болт ступицы, заворачивая гайку.
в) Открутите три гайки и демонтируйте шайбу.
снимите крышку заднего амортизатора.
снимите заднее колесо,
снимите стойку задней подвески
а) Открутите болт и отделите датчик частоты вращения (abs) автомобиля Toyota Vitz.
4. Демонтируйте амортизатор, а) Поставьте спецприспособление на стойку.
б) поддомкратьте балку полуоси
в) отверните нижний болт фиксации амортизатора, зафиксировав гайку.
г) Открутите 2 болта фиксации кронштейна фиксации стойки к кузову
5. Поставьте тормозной диск и суппорт тормозного устройства переднего колеса, зажмите 2 болта. Момент затяжки „ 88 Н м
6. Поставьте переднее колесо
б) сожмите пружину стойки. Замечание: не применяйте пневматический гаечный ключ ударного действия,
в) отверните гайку.

Замечание; не применяйте вторично гайку при монтировании. г) Демонтируйте подушку амортизатора, кольцевое уплотнение, кронштейн фиксации стойки к кузову, ограничитель хода сжатия пружины и амортизатор.

Диагностика амортизатора
Вытягивая и утапливая шток амортизатора, убедитесь, что его ход плавный и отсутствуют постороннее сопротивление и шум. При дефекты подмените амортизатор

Монтаж 2wd
1„ Поставьте пружину, а) Поставьте нижний виброизолятор так, чтобы его углубление совпал с концом пружины.
б) Поставьте нижний виброизолятор и пружину на балку задней подвески.
2. Поставьте амортизатор.
а) поднимите домкрат, поставьте амортизаторы на балку задней подвески, шайбы и зажмите две гайки.
Момент затяжки 49 Н-м
Замечание: зажмите гайку после стабилизации подвески.
б) установите ограничитель хода сжатия пружины на амортизатор.
в) установите амортизатор, подпорку амортизатора и шайбу на кузов.
г) зафиксируйте шток и закрутите нижнюю гайку так, чтобы шток выступал над ее поверхностью на 15- 18 мм. .
д) заверните верхнюю гайку. Момент затяжки 25 Н м
е) установите крышку опоры амортизатора.
3. Опустите домкрат.
4. Стабилизируйте подвеску.
а) установите заднее колесо Момент затяжки 103 Н м
б) опустите автомобиль, Покачайте транспортное средство вверх и вниз, чтобы стабилизировать подвеску,
5. Полностью зажмите гайку нижней стороны амортизатора,
6. Проконтролируйте углы установки задних колес автомобиля Тойота Витз
Монтаж (4wd) 1, Поставьте амортизатор,
а) сожмите пружину с участием спецприспособления
б) установите амортизатор, на пружину так, чтобы окончание пружины малого диаметра был развернут к нижней стороне стойки. При этом поставьте виток пружины в пзз нижнего седла стойки, как изображено на рисунке

Амортизаторы и пружины задней подвески автомобиля Toyota Vitz (2wd). 1 - верхний виброизолятор, 2 - пружина, 3 - нижний виброизолятор, 4 - балка задней подвески, 5, 6 - шайба, 7 - крышка опоры амортизатора, 8 - подушка стойки, 9 - ограничитель хода сжатия пружины, 10 - амортизатор задней подвески автомобиля Тойота Витз.

в) Поставьте кронштейн фиксации стойки к кузову и подушку амортизатора.
г) Зажмите новую гайку.
д) Сориентируйте кронштейн фиксации стойки к кузову, как изображено на рисунке

2. Поставьте стойку задней подвески автомобиля Toyota Vitz.
а) затяните две гайки кронштейн фиксации стойки к кузову.
Момент затяжки 39 Н м
б) заверните нижний болт фиксации амортизатора, зафиксировав гайку.
3. Поставьте заднее колесо Момент затяжки 103 Н-м
4. Стабилизируйте подвеску, прокачав транспортное средство вверх-вниз несколько раз.
5. Полностью зажмите крепление стойки задней подвески.
а) балка полуоси поддомкрачена.
б) заверните нижний болт фиксации амортизатора, зафиксировав гайку.
Момент затяжки 67,6 Н-м
в) установите датчик частоты вращения.
Момент затяжки 8 Н-м
6. Поставьте крышку заднего амортизатора.

Замена передних и задних амортизаторов в автомобиле Toyota Platz

Амортизаторы – это одна из важнейших деталей автомобиля, которая позволяет равномерно распределять и гасить колебания, возникающие во время движения, предотвращая возможную деформацию механизмов и их выход из строя. При этом также обеспечивается комфортное нахождение в салоне, за счет отсутствия тряски.

Вид работ	Срок выполнения	Цена
Диагностика состояния узлов ходовой части (см. подробнее)	от 500 руб
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА (см. подробнее):
Замена амортизаторов (1 шт)	от 500 руб
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА (см. подробнее):
Замена реактивных тяг	от 1000 руб
Замена заднего амортизатора	от 600 руб

*Все цены указаны в ознакомительных целях. Более точную цену можно узнать на СТО после диагностики.

Выход амортизаторов из строя может привести в дальнейшем не только к дорогостоящему ремонту, но и к созданию аварийных ситуаций:

Увеличение протяженности тормозного пути
Снижение маневренности автомобиля
Риск отрыва колес от оси на неровной дороге
Выход из строя деталей подвески, рулевой колонки и т.д.

Как понять, что амортизаторы нуждаются в замене?

Точно сказать, необходима вашей машине замена амортизаторов или нет может только диагностика, проведенная в специализированном центре. Но, разумеется, есть и внешние признаки, сигнализирующие о необходимости посещения автосервиса:

Подтеки масла из амортизатора
Проблемы с управляемостью при скорости 90 км/ч и выше
Неравномерный износ шин
Наличие коррозии на опорах пружин амортизаторов и/или штоке поршня
Заметная деформация корпуса амортизаторов

Что же касается самостоятельной проверки, которую можно производить регулярно, то наиболее распространены три варианта:

Наличие неравномерного нагрева амортизаторов относительно друг друга – данная проверка возможна после хорошей нагрузки на машину, к примеру – поездки по эстакаде.
Ритмично подавите на капот, слегка раскачав машину: если машина продолжит раскачиваться с медленно затухающими колебаниями – значит амортизаторы вышли из строя.
Однократное давление на капот – если машина возвращается в исходное состояние плавно – амортизаторы в порядке, если же наблюдается резкий рывок, то вам необходимо посетить автосервис.

Замена и диагностика амортизаторов Toyota Platz в СТО "Автобан"

Если вы наблюдаете первые тревожные признаки, свидетельствующие о неисправности амортизаторов, то не следует не откладывая обратиться в автосервис. Многие автовладельцы могут решить, при наличии необходимых инструкций в сети интернет, произвести ремонт самостоятельно, но делать этого не стоит по весьма банальной, но при этом весомой причине: только при помощи специального оборудования и при наличии должной квалификации ремонт вашего автомобиля может быть произведен в соответствии с требованиями и стандартами, которые меняются в зависимости не только от марки, но и от модели.

Обращаясь в мастерскую "Автобан" Вы можете быть уверены, что все работы по замене передних и задних амортизаторов Toyota Platz будут производиться мастерами высокой квалификации. У нас работают исключительно профессионалы, которые выполнят все необходимые манипуляции качественно и в кратчайшие сроки, а сама мастерская оснащена всем необходимым для диагностики и ремонта новейшим оборудованием. При этом своим клиентам мы предлагаем развернутую смету, которая дает полное представление о том, за что вы платите. Оптимальные цены и качественное обслуживание: доверьтесь профессионалам из мастерской "Автобан", ведь автомобили – буквально наша жизнь, и мы позаботимся, чтобы ваш "железный конь" продолжал мчать вас по дорогам!

Цены на ремонт и обслуживание Тойота

Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!

Диагностика

Замена ГРМ

Прочее

Ремонт генератора

Ремонт ГУР

Ремонт двигателя

Ремонт КПП

Ремонт подвески

Ремонт стартера

Ремонт сцепления

Ремонт тормозной системы

Ремонт ходовой

Техническое обслуживание

Электрика

Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам