Замена задних стоек на тойоте терцел

Обновлено: 15.05.2024

Замена задних амортизаторов

О том, что амортизаторы в автомобиле выполняют важную роль, знают многие автолюбители. Без них нельзя обеспечить комфорт водителю и пассажирам во время поездки. Амортизаторы иногда выходят из строя, поэтому водителям будет полезно знать о признаках поломки этого узла, о том, как поменять амортизатор задний или передний.

Признаки неисправности

Кузов авто при движении должен сохранять горизонтальное положение. Это условие будет выполняться только при исправных амортизаторах. Если кузов будет удерживаться только упругими элементами, пружинами или рессорами, его колебания погасить не удастся, а это не только отсутствие комфорта, но и создание аварийной ситуации на дороге. Амортизаторы во время движения машины постоянно работают, поэтому происходит износ деталей этого устройства.

Поэтому нужен периодический ремонт стоек или замена задних амортизаторов. Многие владельцы транспортных средств обращают на состояние стоек или задних амортизирующих устройств при полном отказе их работоспособности. Для таких владельцев будет не лишним узнать о том, что может привести к выходу из строя эти узлы, какие могут быть признаки неисправностей этих приборов, как поменять амортизатор. Рассмотрим некоторые признаки износа и поломок этих узлов:

Транспортное средство во время движения на неровностях подпрыгивает;
После преодоления неровностей колебания не прекращаются, а продолжаются ещё некоторое время;
Появились следы протечек гидравлической жидкости на корпусе;
Обнаружились повреждения корпуса амортизаторной стойки;
Работа амортизирующего устройства сопровождается скрежетом или стуком;
Стало заметно ухудшение управляемости машины при движении на неровной дороге;
Сильная тряска при проезде ухабов.

Ускоряют выход из строя амортизаторов не только плохие дорожные условия, но и просевшие пружины, торсионы, резиновые подушки. При обнаружении даже малейших признаков плохой работы амортизационных стоек своего автомобиля, их работоспособность можно проверить самостоятельно. Для этого не нужно приобретать дорогостоящее оборудование и инструменты. Достаточно сильно надавить на переднюю или заднюю часть машины до упора, после чего отпустить кузов.

Если амортизаторная стойка исправна, кузов плавно поднимется вверх и остановится, если раскачивание продолжается, это свидетельство проблем со стойкой. Проблемы можно обнаружить внешним осмотром узла. Искривление штока стойки, повреждение корпуса, подтекание гидравлической жидкости являются нежелательными для владельца машины сигналами.

Какие ещё возможны проблемы

Передние амортизационные стойки или задние амортизаторы связаны с кузовом и подвеской через резиновые подушки или сайлентблоки. В первую очередь повреждаются именно эти детали. Их срок службы зависит от качества используемых материалов при изготовлении, условиях эксплуатации машины, некоторых других факторов. Длительная эксплуатация машины с неисправным амортизатором не только ухудшает комфорт при поездках, но может привести к обрыву болтов крепления этого узла к кузову автомобиля или деталям подвески.
Движение машины с таким повреждением невозможно, разве только добраться до гаража или ремонтной зоны. Устранить такую неисправность самостоятельно получится не у всех, так как понадобится сварочный агрегат, отрезная машинка, другие инструменты. Лучше всего не допускать таких проблем, следить за состоянием амортизаторов, своевременно их менять или ремонтировать.

Ремонт или замена амортизатора

Автомобилисты со стажем могут поделиться опытом ремонта таких узлов. Отечественные автомобили и некоторые иномарки имели амортизаторы, которые подвергались ремонту. В торговых сетях встречались ремонтные наборы, состоящие из поршневого кольца, резиновых сальников. Также можно было приобрести гидравлическую жидкость для амортизаторов. Верхняя часть корпуса закрывалась крышкой с резьбой.

Её выкручивали, сливали жидкость и вытаскивали шток с поршеньком из корпуса. Изношенное поршневое кольцо меняют новым, заливают свежую жидкость и собирают узел. Далее восстановленный узел следует прокачать и установить на место. В дальнейшем стойки стали изготавливать неразборными, которые после отказа меняют новыми изделиями.

О замене амортизаторов

Если диагноз о неисправности этого устройства не вызывает сомнений у владельца транспортного средства, нужно заменить амортизатор. Эта операция особых сложностей не имеет, выполнение её под силу даже начинающим водителям. Специального инструмента также не потребуется, достаточно иметь автомобильный домкрат и набор гаечных ключей. Особое внимание следует обратить на выбор новой передней стойки или заднего амортизатора. В продаже можно встретить запасные части сомнительных производителей, которые могут быстро прийти в негодность.

Прежде чем приступить к работе, следует рассмотреть необходимое оборудование для ремонта и замены амортизаторов. Ремонтнику могут понадобиться следующие инструменты и приспособления:

Автомобильный домкрат;
Ключ для демонтажа колеса;
Надёжная подставка под кузов автомобиля;
Набор гаечных ключей;
Динамометрический ключ;
Жидкость WD-40 или подобную ей;
Монтировка или небольшой ломик;
Металлическая щётка для удаления грязи;
Блокировку для колёс, чтобы исключить передвижение автомобиля.

В некоторых условиях может понадобиться удлинитель для ключа, чтобы открутить «прикипевший» крепёж, а такое случается довольно часто. Работу следует начинать только тогда, когда под колёсами будут установлены упоры, предотвращающие откат машины. Принципиального отличия по снятию и установке переднего или заднего амортизатора нет, поэтому остановимся на одном из них.

Снятие амортизатора

Самостоятельная замена стоек амортизатора может быть выполнена в гараже. Облегчить работу может смотровая яма или подъёмник, но можно обойтись и без этого. Как поменять задний амортизатор рассмотрим более подробно. Подвески автомобилей имеют некоторые особенности, которые заключаются в размещении пружины и самого амортизирующего устройства. Он может находиться внутри пружины или вне её. Если он находится внутри пружины, понадобятся стяжки для её сжатия. За несколько часов до начала работ следует обработать крепёж жидкостью WD-40. Дальнейший алгоритм снятия амортизатора будет примерно таким:

Ручку переключателя КПП устанавливают в положения первой передачи. Под колёса устанавливают упоры, поднимают кузов и устанавливают его на подставки.
Далее следует снять колесо.
Демонтажу неисправной детали могут мешать провода, идущие от датчика ABS, тормозные шланги. Разъём с проводами отключают, после чего их отводят в сторону. Тормозные шланги вынимают из фиксаторов и также выводят из зоны проведения работ.
При замене передних амортизаторов может понадобиться съёмник для шарниров рулевых тяг. Перед поднятием кузова нужно отпустить верхнюю гайку крепления стойки к кузову машины.
После выполнения всех подготовительных работ можно приступать к отвинчиванию крепежа стойки или амортизатора к подвеске.
Если не получается сразу отвинтить гайку болта крепления, попробуйте применить «удлинитель», в качестве которого можно использовать трубу подходящего размера. Помогает локальный нагрев гайки строительным феном. Использование изношенного инструмента может повредить грани гайки, поэтому проверяйте состояние гаечных ключей перед работой.
Когда гайки будут отвинчены, болты вынимают из проушин и снимают неисправный амортизатор для осмотра и обнаружения дефектов.

Совет! Менять следует сразу два амортизатора на одной оси, иначе будет нарушена геометрия подвески, а это нарушает устойчивость и управляемость транспортного средства во время движения.

Монтаж нового изделия

Устанавливают новый узел или после его ремонта в обратной последовательности. Перед этим тщательно очищают его корпус от грязи или других посторонних предметов металлической щёткой. Очищенный корпус желательно покрыть защитной краской от возможного появления очагов коррозии. Таким же образом обрабатывают проушины установки передних стоек.
Далее проверяют элементы крепежа, внимательно осматривают резьбовую часть болта и гайки, она должна быть полноразмерной, без видимых повреждений. Если что-то будет обнаружено, крепёж лучше заменить новыми деталями. В первую очередь совмещают и закрепляют верхнюю точку крепления. Далее домкратом приподнимают подвеску, совмещают нижнюю точку и устанавливают крепёжные детали в проушины. Гайки затягивают ключом, а момент затяжки проверяют динамометрическим ключом.

Заключение

Замена заднего амортизатора процедура не сложная, при желании выполнима самостоятельно в гараже или на подходящей площадке. Если владелец желает передвигаться с комфортом, не подвергать опасности себя и других участников движения, следует периодически контролировать исправность амортизаторов.

Замена задних стоек. фотоотчёт!!

Может кому интересно будет. кому нет-закидайте помидорами!!

Наконец то нашёл время и добрался вот до них. а то зад уже почти на колёса лег. времени занимает не долго, все действия не сложные и приносящие некоторое удовольствие, увидив результат.

Поставил KYBы и заколхозил передние пружины с классики.

разница с оригиналом не большая (если не сравнивать цену)

Сняли колесо, открутили всё лишнее, в том числе и рекомендую открутить крепление проводки датчика АВС

При помощи ВЭДЭшки, ключа (я брал голоку) и усилителя рычага откручиваем нижнее крепление стойки

Потом снимаем заднее сидение и откручиваем верхнюю часть стойки, эти три гайки. и рекомендую запомнить в какую сторону смотрят метки на стойке сверху, нанесённые краской, потом когда ставить будете-так же и ставить.

ну и теперь аккуратно отгибаем ломиком или монтажкой рычаг внизи вуалляяя. лёгким движением руки стойка оказывается снаружи.

дальше берём стяжки и опять таки аккуратно стягиваем пружину и раскручиваем стойку, потом берём новую пружину и неменее аккуратно стягиваем новую.

ставим её на новый амортизатор, новый пыльник, отбойник и скручиваем стойку. прежде чем устанавливать это всё на новый амортизатор рекомендуется его прокачать.

снимаем стяжни и стойка к установке обратно готова

ну а теперь всё тоже самое но в обратном порядке.
После сборки результат на лицо.

Бюджет амотризаторы KYB задние 2 штуки по 1466 рублей каждая (спец цена была, у нас в Омске дороже)
Пыльники по 600 рублей за штуку
Пружины пер.классика 500 рублей комплект(купил у друга, в подарок прилипли к рукам ещё два наконечника рулевой рейки)
Руки и голова бесценны ))))))

Задние стойки демонтаж и разборка на Toyota Corolla в 110 кузове

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ АМОРТИЗАТОРА И ПРУЖИНЫ СТОЙКИ НА TOYOTA COROLLA КУЗОВ 110 ДВИГАТЕЛЬ 5А-FE.

поставьте противооткаты под передние колеса

очистите и смочите жидкостью против прикепания резьбу болтов крепления стойки к ступице

очистите и смочите жидкостью против прикепания резьбу болтов крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости (яйца) к стойкам

сорвите гайки крепления стоек к ступицам

сорвите гайку стойки поперечной устойчивости (яйца)

головка на 14. Если гайка будет проворачиваться вместе с болтом шаровой, то зафиксируйте болт рожковым ключом на 15 (см. видео)

снимите заднее колесо

ни в коем случае не приступайте к выполнению каких бы то ни было работ под автомобилем, зафиксированным в поднятом положении лишь посредством домкрата.

отпустите фиксатор и отделите от стойки тормозной шланг

плоскогубцы, отвертка. См. видео.

открутите и отсоедините от стойки подвески стойку стабилизатора поперечной устойчивости

см. видео. Ступицы колес должны быть на одном уровне. Иначе стойка стабилизатора будет зажата.

снимите сиденье дивана

поднимите передние края сиденья (сиденье должно выйти из фиксаторов) и потяните в перед

снимите спинку дивана

открутите три болта снизу сиденья
поднимите спинку к верху

снимите колпачок стойки и сорвите гайку штока стойки

открутите три верхние гайки крепления стойки к кузову автомобиля

выверните два болта крепления стойки к несущему кронштейну ступицы и снимите стойку

болты выбивайте прутком из мягкого металла диаметром не больше 10 мм и длинной 140 мм

зажмите стойку в тиски с мягкими губками

не затягивайте слишком сильно

при помощи специального инструмента сожмите винтовую пружину

пружина не должна давить на верхнюю опорную чашку.

Стяжки должны быть как в видео.

выкрутите гайку хвостовика штока амортизатора

снимите со штока несущую пластину

· осмотрите резиновую часть опорной пластины на наличие трещин и общих признаков старения материала.

осторожно снимите сжатую пружину

уберите в безопасное место

снимите со штока резиновый буфер хода сжатия

проверьте состояние нижнего изолятора

Все размеры в эскизах приблизительные.
Эскиз (чертеж) задней стоечной сборки (стойки) Toyota Corolla (тойота королла) в 110 кузове.

Эскиз (чертеж) пружины задней родной Toyota Corolla (тойота королла) в 110 кузове. Крайние витки поджаты примерно на 3/4.

Эскиз (чертеж) пружины задней усиленной Toyota Corolla (тойота королла) в 110 кузове. Крайние витки поджаты примерно на 3/4.

Эскиз (чертеж) амортизатора заднего Toyota Corolla (тойота королла) в 110 кузове.

Эскиз (чертеж) втулки дистанционной Toyota Corolla (тойота королла) в 110 кузове.

Эскиз (чертеж) болта ступицы со стойкой Toyota Corolla (тойота королла) в 110 кузове.

Эскиз (чертеж) пружинного фиксатора тормозного шланга к ступице Toyota Corolla (тойота королла) в 110 кузове.

Эскиз (чертеж) пыльника стойки Toyota Corolla (тойота королла) в 110 кузове.

Эскиз (чертеж) опоры заднего амортизатора Toyota Corolla (тойота королла) в 110 кузове.

TCM-Club

Доброго всем времени суток.Решил я заменить задние стойки на своей машинке,но нигде не нашёл подробной информации как это делать.Вот заменил я их и теперь хочу расписать всё подробно,может кому-нибудь поможет.

Начинаем со снятия колёс.
Затем нужно снять уголок задних сидений.Для этого нужно надавить на сидение и в углу взору открывается гайка,которую нужно открутить,потом этот уголок поднимается и вытаскивается.
Далее откручиваем крепление стабилизатора:

С этим произошёл небольшой трабл.
Начал крутить гайку,но ничего не вышло.Потом заметил что в шпильке есть отверстие, в которое вставляется шестигранник и гайка откручивается.
Затем нужно отсоединить трубку и тормозной шланг.

Тут всё просто,откручиваем гайку и всё.
Далее откручивам 2 гаики и вытаскиваем болты.

Затем откручиваем 3 гайки из салона.

Затем снизу достаём стойку с пружиной.
И остаётся открутить гайку,которая держит пружину

С этим тоже у меня был трабл, первую стойку пришлось распилить болгаркой:)
А потом додумались вставить молоток между болтами и всё пошло как по маслу.Вот,собственно,и всё.
Надеюсь что кому-то мой рассказ поможет. _________________
Toyota Corolla Ceres 7A Edition , C56 LSD , 7А-GE Kelford 284/278 inside

_________________
Toyota Sprinter Marino /95 TYPE X 4A-FE MT/С50
front/rear brakes 4age
привода GE с подвесным
BZ-R сидухи
паук AE115G, штаны сильверовские, трасса Fujitsubo

SUBARU TRIBECA b9 '05 USA

_________________
Toyota Corolla Ceres 7A Edition , C56 LSD , 7А-GE Kelford 284/278 inside

как вовремя получилось, я и не догадывался о такой прокачке, впендюрил бы их сразу из коробки.

И ещё важный момент - чтоб тормозной шланг не рассоединять - "ухо" крепления шланга надо пропилить ножовкой по металлу.

скучная замена какая-то.

у меня веселее было.

полез менять аморты задние недели три назад, но т.к. стояли проставки 2 см люминевые, то шпильки удлиненные ставили. а приварили их видимо не особол качественно.

в итоге на заднем левом аморте две шпильки из трех, вместе с гайкой крутились. мысли были разные и аморт снять и попробовать шпильки снизу к чашке подварить, но там фиг* подлезешь зачистить. уже даже прикидывал стекло заднее разбить чтоб болгаркой подлезть.

в итоге одну гайку открутил зажав шпильку сверху сначала спец. клещами, потом как гайка на сантиметр открутилась сверху шпильку зажал и открутил в итоге. а чтобы третью дальнюю шпильку снять - пришлось откручивать крепление заднего сиденья (защелку), потом откручивать ремень безопасности. и пневмотрещоткой с накрученным диском от болгарки кое-как с матом шпильку спилили в итоге.

правые нормально открутились. проставки посмотрел - они там на три части каждая рассыпались. ставить их назад не вариант. а машина и так низкая.

ТО ЧТО Я ПРУЖИНЫ ЗАДНИЕ РУКАМИ СПОКОЙНО СЖИМАЮ, ЭТО НОРМАЛЬНО?! то есть я могу стойку сейчас разобрать\собрать не используя даже стяжки для пружин.

машину на подъемнике кинули. завтра поедем продолжать. вместо проставок пару гаек на шпильки накручу для поднятия машины наверное. а то и там резонатором об лежаки трусь.

Замена задних стоек на Тойота Королла (Toyota Corolla) кузов E100 или как бюджетно увеличить клиренс

Если покупка автомобиля вас вообще не радует, значит, вы купили его жене, а кредит оформлен на вас.

Были приобретены 2 стойки,самые простые и не дорогие фирма Patron.На форуме много тем о том как приподнять машину,какие пружины ставить для этого и тп. Как решаю этот вопрос я.

Беру новые стойки,аккуратно срезаю чашку,поднимаю ее на 2-3-4см,и так же аккуратно привариваю.

Важно делать это аккуратно,дабы не нагреть масло-газ внутри. После этого красим краской с баллона место сварки и вуаля.

Никакой угрозы в таком тюнинге стойки нет.Если у вас пружину уже совсем не новые и просели,таким изменением высоты чашки мы убираем усталость металла пружины.

Итак продолжим.Имеем полностью вытекшую стойку.

Снимаем фиксатор тормозного шланга

На фото видно что есть пропил на стойке для того чтобы можно было завести тормозную трубку,соответственно пока новая стойка у нас не установлена на машину делаем такой же пропил.

Откручиваем стабилизатор.Заодно можно их сразу поменять.По опыту скажу,что если на этой машине вы планируете ездить сами еще год-два-три,ставьте оригинал.

У меня неоригинальных стабилизаторов хватало на два года активной езды не более.

Снимаем заднее сиденье,откручиваем три гайки.

Стойка снята.Далее используем стяжки пружин.Вообще конечно раньше,в давние времена,когда не было такого ассортимента инструмента в магазинах использовали для стяжки пружины черт знает что.

Сейчас гораздо проще,для всего есть свой инструмент.Стяжки ставим друг напротив друга,стягиваем

и только после того как пружины стянуты откручиваем гайку со штока

Наглядный пример нового и старого))Собираем в такой же последовательности.Сразу ставим новый отбойник, пыльник и опорный подшипник чтобы более к этому не возвращаться.

Мне нужно было немного подтянуть ручник,поэтому сразу заодно развел задние колодки.Все делаю попутно,чтобы не возвращаться отдельно к этому.

Вот результат.Резина стоит с высоким профилем 185/70/r14
Все вместе смотрится очень гармонично!

ps.Спасибо всем кто прочитал мой отчет.Я не претендую на ноу хау,но если кому то мой фотоотчет поможет бюджетно решить проблему дорожного просвета мне будет приятно.

Замена задних амортизаторов (фотоотчёт) на Toyota Corolla E120 (левый руль)

Настало время замены задних амортизаторов, звуки подозрительные и неприятные от подвески уже давно присутствовали, да и плавности во время движения никакого. При съезде с бордюра например, машина сильно проседала, как-будто на одних пружинах держалась (в принципе так и было).

Как определить поддельные Kayaba или нет?

Амортизаторы KYB 341816 произведены в Испании Made in Spain. Пока выбирал что себе поставить узнал как определит подделку KYB, и о том, что одна номенклатура амортизаторов производиться только на одном заводе. То есть амортизаторы Kayaba 341816 производятся только на заводе в Испании, если на амортизаторе будет написано производство в другом месте, то это подделка, хотя на подделках обычно не пишется место производства и название амортизатора будет только на наклейках. Выбиты на стойке на подделке обычно только номенклатура. Ну и соответственно на оригинальных стойках KYB, все сварные швы аккуратные, название выбито на стойке. В общем оригинал на фото выше.

Подготовка автомобиля к замене задних амортизаторов

В первую очередь перед заменой задних амортизаторов я поставил машину на деревянные чурки, разобрал обшивку в багажнике и залил нижнюю гайку жидким ключом (аналог WD-40). Так как нижняя гайка подвержена всем атмосферным явлениям, она немного заржавела. Чтобы открутить её я поставил ключ на 19 и уперся в него домкратом. После непродолжительного постукивания молотком по гайке, она поддалась и благополучно открутилась, также и на второй стороне.

Откручиваем нижнюю гайку крепления заднего амортизатора

Далее необходимо ослабить гайку штока амортизатора, для этого вставляем в торец штока шестигранный ключ и накидным ключом срываем гайку.

Ослабляем гайку штока амортизатора

После этого откручиваем две гайки и один болт чашки амортизатора, так сделано возможно для удобства снятия. Сначала открутил две гайки, они у меня были помечены розово-фиолетовой краской, затем выкрутил болт снизу и вытащил амортизационную стоку.

Откручиваем верхнее крепление (чашку) амортизатора

На амортизаторах все резинки, шайбы и прокладка под пружину в хорошем состоянии, менять нет необходимости. Так что для замены задних амортизаторов необходимо приобрести только сами амортизаторы.

Снятый старый амортизатор (оригинал KYB)

Разбираем амортизаторы автомобиля

Затем стяжками для пружин, взятых у соседа по гаражу (надо будет себе приобрести, стяжки самые простые, видел их в УАЗовском магазине за 220 рублей), обжимаем пружину амортизатора, откручиваем до конца верхнюю гайку штока и разбираем амортизатор по частям.

Обжатие пружины амортизатора
Разобранный старый задний амортизатор

Все комплектующие почистил и помыл, состояние как-будто немного б/у. Только вот пружины можно было бы подкрасить в местах соприкосновения.

Сборка и установка новых амортизаторов

Теперь необходимо всё собрать в обратной последовательности, так как резинки остались старые там уже продавилось место для пружины, так что запоминать положение нет необходимости, всё собирается просто и быстро. Гайку штока амортизатора сильно не затягиваем, окончательно затягивается она когда автомобиль уже будет стоять на обоих колёсах. Поэтому замена амортизаторов производиться одновременно, левый и правый.

Новый задний амортизатор KYB 341816 в сборе
Новый амортизатор подвески готов к установке

Ставим амортизаторы, затягиваем все болты кроме верхней гайки штока, с определённым инструкцией моментами затяжки, опускаем автомобиль на колёса, затягиваем гайку штока. И в итоге наслаждаемся работой новых амортизаторов во время поездки. 🙂

Новый установленный амортизатор Kayaba 341816

Вот на видео состояние правого амортизатора, шток выдвигается намного дольше чем на новом амортизаторе, на левом амортизаторе вообще не было признаков жизни, шток стоял на месте.

Замена стоек на Тойоте Королле Филдер: поэтапная инструкция

Замена стоек на Тойоте Королле в модели 120 – процесс, требующий вмешательства рук специалиста или же человека действующего на основании поэтапной инструкции. В данной статье мы рассмотрим основные причины по которым автомобильные стойки выходят из строя, а также постараемся рассказать о том, как правильно произвести замену передних и задних стоек в сборе на Тойоте Королле 120.

Основные причины выхода из строя автомобильных стоек

Со временем они начинают течь, стучать на плохой дороге и в конечном итоге полностью приходят в негодность. Вышедшие из строя детали приводят к тому, что автомобиль теряет управляемость, плохо держит дорогу на поворотах, легко поддается заносу. Итак, когда стойка полностью пришла в негодность, ее стоит заменить. И здесь когда речь пошла уже о замене стоек сразу стоит уяснить несколько важных правил.

Правила, которые необходимо запомнить

Начнем с первого правила – менять данные запчасти необходимо парами. То есть, если из строя выходит правая передняя стойка, то заменить нужно не только ее, но и левую, даже если она в нормальном состоянии. Это связано с тем, что автомобиль должен иметь одинаковую жесткость с обеих сторон. То же самое касается и задних стоек – меняем обе, иначе автомобиль будет плохо держать дорогу, даже после прохождения процедуры развала схождения. А также замена обеих деталей упростит вам жизнь, так как не замененная деталь все равно выйдет из строя и вам придется повторять все процедуры заново.

Второе правило касается лиц любящих экспериментировать. Сразу скажем, что менять стойки на новые используя при этом различных производителей или используя стойки различной жесткости (спереди одни, сзади другие) – категорически не рекомендуется. Ваша Тойота Королла Филдер будет неустойчива, а езда на ней станет для вас огромным неудобством.

Поэтапная инструкция по замене стоек на Тойоте Королле Филдер

Ознакомившись с правилами, давайте поговорим о том, какие инструменты нам понадобятся и что нам вообще будет необходимо по мере прохождения процесса замены передних и задних стоек.

В первую очередь, нам понадобится гараж – процесс замены достаточно длительный и если вы меняете стойки на все четыре колеса, то без гаража не обойтись. У опытного автомобилиста весь процесс может занять не более чем полдня, новичок, столкнувшийся с этим, может провозиться несколько дней. Здесь все, как говорится, зависит от рук и того откуда они растут.

Далее нам, конечно же, потребуется четыре новых стойки – так как мы меняем все четыре детали, то соответственно нам и нужно их всего четыре. Покупать стойки лучше всего оригинальные для Toyota Corolla 120, то есть такие же, как и были установлены на модель с конвейера. Однако, если вас не устраивает их работа, со специалистами всегда можно подобрать более мягкие или жесткие.

Подобрав необходимые для замены детали, нам нужно запастись наборами рожковых ключей, маленьким и большим воротками, а также набором головок для них. Помимо инструментов нам понадобятся специальные стяжки для пружин амортизаторов, которые подойдут для нашего автомобиля и при помощи которых можно будет безопасно стянуть пружины амортизаторов Тойота Королла 120 и извлечь в последующем саму стойку. Также нам потребуется домкрат для поднятия автомобиля и изъятия из под него амортизаторов. Помимо ключей, съемника и домкрата нам потребуется баллончик с жидкостью для более легкого откручивания болтов – мы используем жидкий ключ. На фотографии можно увидеть, как примерно выглядит съемник пружин и набор необходимых инструментов, который должен быть у каждого водителя.

Найдя гараж, закупив стойки и инструменты, давайте начнем процесс замены стоек на Тойоте Королле Филдер. Для того что бы нам заменить стойку, в первую очередь нужно полностью изъять из авто амортизатор в сборе – этим мы сейчас и займемся.
Первым делом убираем грязь с основных болтов и обрабатываем их жидкостью с баллона. Процесс обработки на фото.

Далее, пока действует жидкость, открываем капот и ищем главные болты крепления стоек. Ключом на 19 не до конца откручиваем центральный болт – это необходимо, чтобы стойку потом было разобрать проще. На фото красным маркером помечена главная гайка.

После того как мы разобрались под капотом, возвращаемся обратно к обработанным болтам. Первым делом откручиваем тягу – потребуется ключ на 17 и шестигранник на 6. После того как тяга была снята беремся за снятие планки крепления тормозного шланга и если имеется датчика АБС – сделать это можно при помощи ключа на 14.

После того как все это было снято, давайте открутим все основные болты крепления стойки – делаем это ключом на 19. На фото показаны болты, которые необходимо открутить.

После того как основные болты были выкручены, аккуратно берем стойку и высвобождаем ее из под привода, АБС, тормозного шланга. После этого откручиваем до конца три оставшиеся гайки под капотом – ключом на 12 и вытаскиваем стойку в сборе наружу. На фотографии видны болты, которые необходимо открутить.

Далее фиксируем пружину стяжками, слегка стягиваем их и аккуратно откручиваем ту гайку, которую мы не до конца открутили. После того как основная гайка штока была откручена аккуратно извлекаем саму стойку из пружины. На этом процедура разбора детали завершена.

Мы изъяли изношенную стойку, теперь на его место нужно вставить новую купленную деталь. Сделать это не сложно. Всего лишь необходимо запомнить последовательность расположения деталей на старом, еще собранном амортизаторе. Собираем все на свои места, насаживаем главную гайку на шток, фиксируем ее и раскручиваем стяжки пружин. После этого повторяем процесс в обратном порядке. На этом процедура замены стойки на одной стороне, спереди, будет завершена, переходим на другую сторону и повторяем процедуру с другой стороной.

Далее переходим к задним стойкам. Здесь все намного проще. Откручиваем гайку штока стойки – используем ключ на 17 и шестигранник на 6.

Ставим Toyota Corolla 120 на домкрат, снимаем колесо и ключом на 19 откручиваем нижнюю гайку стойки.

Далее, так же как и переднюю стойку – вытаскиваем ее полностью, затягиваем пружину, вытаскиваем стойку, вставляем новую и собираем все в обратном порядке. Повторяем такую же процедуру и на другую сторону.

На этом процедура замены стоек завершена. Теперь следует посетить станцию технического обслуживания для дальнейшей регулировки подвески, а также регулировки развала/схождения авто. Как мы видим, процедура достаточно простая и не требует каких-либо академических знаний. Все просто и вполне выполнимо. После регулировки езда на автомобиле станет сказкой для вас.

Замена задних стоек на тойоте терцел

Откручиваем и убираем датчик ABS, снимаем стопор и отводим тормозную трубку и шланг, отворачиваем стойки стабилизатора, откручиваем 2 болта с гайками нижнего крепления стойки. Отводим с вынимаем стойку.

COROLLA AE100, 5AFE 1500CC 16-VALVE DOHC EFI, 07.2000, WAGON L TOURING TYPE

Одеваем демпфер.
Так как, у меня стоят более жесткие пружины и стойки находятся в практически растянутом положении в верхней точке и скорее всего потому кончились старые стойки, я решил удлинить шток стойки, чтобы сместить рабочее положение поршня амортизатора в среднюю зону, по средством выточенного надставыша.
Дабы предотвратить его самопроизвольное откручивание, наносим фиксатор резьбы.
Одеваем второй демпфер от 08.

Старые шпильки из апоры выпресовываем, вставляем родные.
Ставим пружину, фиксируем шток от опускания, струбциной с мягкими губками, стойки кстати TOKICO масляные А1080 и А1079.
Одеваем апору с пыльником и накручиваем гайку со втулкой, затянем потом на машине.

не забываем правильно с ориентировать, если забыли смотри дырки в кузове.

По поводу самодельных стоек стабилизатора, сделал, чтобы адаптировать подвеску к нашим дорогам, т.к. родные шаровой конструкции замаялся менять раз в пол года, кто делал такие, говорят ходят уже второй год и конца им не видно, хотя можно было сделать и полиуретановые.

Замена задних амортизаторов Тойоты Прадо 120 и втулок

Замена задних амортизаторов Тойота Прадо 120 – важная процедура, если автовладелец чувствует, что начинает подводить подвеска автомашины. Изношенные материалы меняются на новые, а старые выкидываются. Их уже нельзя отремонтировать.

Когда требуется замена задних амортизаторов Прадо 120

Эксперты не рекомендуют определять поломку самостоятельно. Необходима консультация с опытными механиками в сервис-центре.

Желательно автомашину ставить на ежегодное техническое обслуживание. Профилактика поможет заранее определить износ, провести процедуру смены. Вместе с рессорами опытными механиками будет сделана замена втулок задних амортизаторов в Прадо 120, если понадобится.

Выделяют три основных признака, по которым можно понять, что пружины Toyota Prado износились:

при езде по бездорожью или переезде через лежачих полицейских транспортное средство подпрыгивает, как на пружине;
появляется шум или скрип из-под колес во время выезда из ямы;
теряется управляемость на неровных дорогах, приходится подруливать автомашину, чтобы она не уходила в сторону;
передняя или задняя части падают вниз при резком торможении.

Различные стуки появляются, когда рассыхаются резиновые втулки у задних рессор. Их тоже нужно заменить. Желательно делать эту процедуру вместе со сменой элементов, поддерживающих плавность движения на обочинах.

Какие амортизаторы выбрать

При покупке сайлентблоков желательно брать оригинал. Транспортное средство родом из Японии, поэтому подойдут японские стойки подвески:

обычные KYB Excel G;
усиленные Shimax +2;
Темс Киб.

Если нет оригиналов, то эксперты советуют брать южнокорейские JETT.

Также эти комплектующие бывают двух видов:

гидравдлические;
пневмо.

Оригинальные детали имеют подкачку. Они способны изменять жесткость. Такие стойки будут стоить от 5 тысяч рублей и выше. Есть пневматические, которые состоят из двух труб. Работают за счет распределения газа, без гидравлической регулировки.

Характеристики оригинальных амортизирующих устройств:

устойчивы к коррозии;
устойчивы к воздействию камней и песку;
максимальный ход штока;
прочные, надежные.

Хоть оригиналы дороже, чем аналоги или китайские подделки, они прослужат дольше, покроют все затраты на замену.

Ремонт подвески Тойоты Прадо 120 можно сделать своими руками. По сложности он довольно простой. Однако если автовладелец ни разу не сталкивался с заменой амортизаторов, не знает, где они располагаются, то лучше обратиться в сервис-центр.

Снятие амортизаторов

Чтобы заменить стойки подвески, нужно первым делом снять амортизирующие элементы. Процедура снятия делается следующим образом:

Поднять заднюю часть транспортного средства на домкрате, чтобы колеса висели в воздухе.
Открутить болты, которые крепят колеса. Снять их.
Выкрутить винт, который удерживает нижнее ушко амортизирующего элемента.
Ось и верхний шток забрызгать «жидким ключом». Эта жидкость поможет снять амортизатор с оси. Она удаляет грязь, ржавчину.
Выкрутить верхнюю гайку и снять «стакан».
Открутить съемник фильтра для смазывающего средства.
Теперь можно снять с оси амортизирующее устройство.

Если амортизатор заржавел и не желает поддаваться, нужно взять болгарку и аккуратно срезать его.

Перед тем как установить новую стойку подвески, необходимо прокачать амортизирующее устройство, так как оно находится в сжатом виде. Процедура прокачки такова:

Деталь установить в вертикальное положение.
Сжимать и разжимать вверх и вниз несколько раз.
Движения должны быть плавные. Автовладелец не должен слышать стуки и скрипы. Тогда деталь в норме, и ее можно установить вместо старой.

После того как первые две процедуры завершены, можно приступить к сборке задних амортизаторов на Прадо 120.

Установка задних амортизаторов

Устанавливаются стойки подвески следующим образом:

Закрепить новое устройство. Вкрутить винты.
Вставить масляный фильтр.
Если автовладелец обнаружил, что в фильтрующем устройстве мало смазывающей жидкости, она доливается или полностью заменяется.
Теперь необходимо поставить колеса обратно, закрутить болты.
Опустить, затем вытащить домкрат.

Теперь владелец Тойота Прадо 120 может проехать на автомашине несколько километров и оценить действие новых амортизирующих элементов.

Когда нужно заменить втулку амортизатора и как это сделать

Стойки подвески крепятся к мосту посредством втулок. Обычно это металлические устройства с резиновым уплотнителем внутри. Располагаются по две штуки на каждом амортизаторе. Крепятся на 19 винтов.

Чтобы заменить их, автовладельцу не потребуется поднимать транспортное средство домкратом.

Процедура состоит из следующих шагов:

Выкрутить винт с шайбой, на котором крепится амортизатор.
Если шайба прикипела к винту, необходимо их разъединить и удалить ржавчину. Так как после установки нового сайлентблока, если шайба не будет крутиться вокруг головки винта, он может повредить уплотнитель при закручивании.
Вытащить стойку подвески со штока.
Из проушин амортизирующего устройства вытащить втулки.
Очистить внутреннюю часть от ржавчины и оставшейся резины.
Снять посредством очищающей жидкости со штока ржу.
Вставить одну часть сайлентблока.
Установить проушину амортизатора и вставить вторую часть резинового уплотнителя.
Закрепить амортизирующий элемент.

Резьба винта обрабатывается силиконовой смазкой или медной пастой. Это делается, чтобы детали не прикипали другу к другу, спасает винт от вредного воздействия ржавчины.

Заключение

Чтобы поддерживать стабилизаторы подвески в хорошем состоянии, необходимо их раз в полгода проверять. Обычно профилактика амортизирующих устройств делается после пробега в 50 тысяч километров. А также желательно процедуру замены стоек подвески делать попарно, а не только с одной стороны.

Читайте также: