Замена задних стоек ниссан авенир

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Снятие, установка и ремонт амортизаторной стойки задней подвески Nissan Primera 2001-2007

Домкрат винтовой

Башмак - 4 шт.

Съемники для пружин

Болгарка

Детали и расходники:

Стойки - 2 шт.
Защитный чехол
Крепеж
Раскислитель резьбовых соединений или тормозная жидкость
Отрезной диск
Верхняя втулка амортизаторной подушки
Нижння втулка амортизаторной подушки

Примечания:

Перед тем, как поднять заднюю часть автомобиля, включите 1 передачу и установите упоры под передние колеса, с двух сторон каждого переднего колеса. Приподняв заднюю часть, установите надежные опоры рядом с домкратом. Под рычаги задней подвески устанавливать опоры нельзя, так как подвеска должна быть разгружена. Обильно смочите жидкостью для раскисление те места которые собираетесь отвернуть, и подождав 15-30 минут можете начинать. Увлажнение здорово облегчит Вам труд.

Амортизаторные стойки (левую и правую) заменяйте парами.

Не снимайте обе амортизаторные стойки одновременно на вывешенной задней части машины, так как опускание балки задней подвески ниже допустимого предела может привести к повреждению трубопроводов и шлангов тормозной системы.

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса.

2. Установите автомобиль на подъемник или приподнимите заднюю часть автомобиля и установите ее на надежные опоры, снимите колесо.

3. В нише заднего колеса отверните две гайки крепления верхней опоры амортизаторной стойки к кузову.

4. Выверните болт нижнего крепления амортизаторной стойки, извлеките болт из проушины стойки и из кронштейна. Для извлечения болта, при выбивании, чтобы не сбить резьбу, наверните на него гайку, и стучите по гайке, так при ударах не сможете сорвать резьбу.

5. Снимите амортизаторную стойку с автомобиля. Сожмите пружину съемниками.

6. Внутри верхней опоры есть контргайка навернутая на шток амортизаторной стойки. Попробуйте ее скрутить ключом на 17, придерживая шток ключом на 8, если не идет, обильно ее опрыскайте раскислителем. Сняв контргайку с резьбы штока, освобожденная стойка выйдет из резьбы.

7. Cнимите верхнюю опору.

8. Снимите со штока амортизатора тарелку буфера сжатия.

9. Снимите буфер с защитным чехлом.

Примечания:

При повреждении буфера сжатия или защитного чехла замените узел новым.

10. Снимите со стойки пружину.

11. Осмотрите пружину. Пружину с деформированными или обломанными витками замените. Если на исправной пружине перетерлась нижняя прокладка, снимите ее с пружины и замените новой.

12. Осмотрите детали стойки. При обнаружении трещин, деформации и разрушений на корпусе стойки, нижней чашке пружины и втулке крепления к балке подвески замените стойку. Проводить сварочные работы на стойке запрещается, это может повлиять на безопасность движения.

13. Установите амортизатор вертикально и несколько раз до упора опустите и поднимите шток амортизатора. Убедитесь, что шток перемещается без провалов, заеданий и стуков. В противном случае замените амортизатор. Кроме того, замените амортизатор при обнаружении потеков жидкости (допускается незначительное запотевание в верхней части корпуса) и при повреждении резьбы в верхней части штока.

Примечания:

Данная проверка работы амортизаторной стойки приблизительная. Для более точной оценки ее состояния обратитесь в автосервис.

14. Извлеките из подушки амортизаторной стойки верхнюю втулку.

Примечания:

Замените верхнюю втулку, если она сильно деформирована или на ее поверхности появились трещины.

15. Извлеките из подушки амортизаторной стойки нижнюю втулку.

Примечания:

Замените нижнюю втулку, если ее резиновый массив сильно деформирован или на его поверхности появились трещины.

16. Установите амортизаторную стойку в порядке, обратном снятию. Гайки верхнего и болт нижнего креплений стойки окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле. Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните его. Затяните болт нижнего крепления стойки к балке моментом 108 - 127 Н·м (11,0-13, кгс·м), а гайки верхнего крепления стойки моментом 42,2 - 56,9 Н·м (4,3-5,8 кгс·м) до зажатия распорной втулки подушки ее верхнего крепления. Если динамометрического ключа Вы не нашли, обожмите достаточно плотно до выборки свободной резьбы и некоторого достаточно плотного усилия. Перестараться нельзя - сорвете резьбу. Плотно обтянув гайки, у Вас появится возможность доехать до автомастерской, где можно такой ключ взять напрокат за небольшие деньги, и им проверить усилие затяжки гаек. После небольшого пробега (примерно 1000 км.), обтяните гайки, если будет слабина по резьбе. Обтягивать также надо с динамометрическим ключом.

В статье не хватает :

Фото инструмента
Качественных фото ремонта

Источники: Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту Nissan Primera P12. Издательство "Третий Рим".

Замена задних амортизаторов — Nissan Liberty, л., года на DRIVE2

Статьи, советы и рекомендации по ремонту Оригинальное название: Амортисьор заден nissan liberty Описание: Габариты следующие, длина —ширина —высота — мм.

Колесная база составляет мм. Дорожный просвет мм.

Автомобиль оснащается гибридным силовым агрегатом. На каждый цилиндр приходится по 4 клапана. Диаметр одного цилиндра составляет 71 мм, ход поршня — 77 мм.

Запчасти Nissan Liberty PM12

Коленчатый вал двигателя разгоняется до оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент удерживается вплоть до оборотов в минуту. Дата выхода: HDRip Смех в теме: Новогодний утренник в детском саду. Костюмов Деда Мороза на задние амортизаторы nissan liberty группы не хватило, и одному из родителей пришлось нарядиться в костюм Смерти.

Маленький пацан сидит возле елочки, и к нему подходит чувак в костюме Смерти с черным капюшоном и с косой. Испуганный малыш, медленно сползая со стульчика, шепотом выдает: Короче эти морозы убьют все что угодно-оригинал, неоригинал.

Амортизаторы Задние для NISSAN LIBERTY

Замена стоек Ниссан Либерти. Замена передних и задних стоек амортизатора Nissan Liberty от руб. Езжу каждый день, морозы были до за городом.

В общем надо ставить на следующую зиму эл. Что то каждый год менять стойки не охота.

Наконец совпал день без дождя с выходным. Поставил две левых стойки от Авенира, номера раньше называл. Ничего особенного, работу новых стоек пока еще предстоит оценить, но старые, на ощупь, совсем еще живые, и даже туже новых. Пишу вот по какой задние амортизаторы nissan liberty. Нафига японские инженеры сделали правую стойку?

У нее одно отличие — нижняя опорная чашка под пружину развернута на градусов относительно левой. Причем левая стойка с правой стороны встает со свистом.

Планировал одну новую левую стойку переделать на правую, сбив и набив в новом положении чашку, но раздумал. Выход из строя амортизаторов или пружин подвески Ниссана Либерти приводит к ухудшению управляемости транспортным средством, задние амортизаторы nissan liberty риску и повышению шансов попасть в ДТП.

Производить замену амортизаторов задние амортизаторы nissan liberty пружин подвески Nissan Liberty следует при первых признаках неисправности: Визуальное обнаружение подтеков масла на амортизационной системе Ниссана Либерти. Визуальное наблюдение деформирования амортизаторов. При прохождении поворотов, слышится стук, одновременно снизилась устойчивость Nissan Liberty.

Перед проведением замены амортизационной системы Ниссана Либерти следует знать, что задние амортизаторы nissan liberty всегда выполнять работу попарно, то есть, одновременно заменять механизмы на двух передних или на двух задних колесах. Технология замены передних амортизаторов и пружин подвески Ниссана Liberty.

Замена передних амортизаторов Nissan Liberty происходит следующим образом: С помощью подходящего ключа откручивается два болта, которые удерживают стойку амортизатора на поворотном кулаке.

Амортизаторы Ниссан Альмера Классик — как подобрать и заменить

Ниссан альмера классик – это неприхотливый и надежный автомобиль. Передние стойки типа «МакФерсон» способны легко прослужить до замены более 100 тыс. км. При первых признаках неисправности, ухудшения управляемости, комфорта их необходимо заменить новыми или произвести их ремонт. Эта операция несложная и может быть выполнена своими руками в гараже с использованием минимального набора инструментов.

Какие бывают стойки на Nissan Almera Classic

Передние амортизаторные стойки встречаются двух типов: разборные и неразборные. В первом случае внутри корпуса помещен сменный амортизатор (вкладыш), который может быть заменен отдельно. Стоимость отдельного упругого элемента заметно ниже всей стойки в сборе. Оригинальные узлы чаще всего имеют неразборную конструкцию.

Неоригинальные стойки представлены известными и не очень брендами. Самые известные: KYB (артикул 333310-333311), Monroe, Mobiland, Miles, Stellox. Цена на самые дорогие детали от KYB будет около 3000 рублей, тогда как дешевый оригинал может стоить и 1800 рублей (по данным на декабрь 2019). Разница в цене с лихвой компенсируется большим ресурсом и отличной управляемостью автомобиля на этих стойках.

Задние стойки на AlmeraClassic также представлены оригинальными и неоригинальными деталями. Но в силу своей конструкции стоимость их ниже, чем для передних. В среднем 1900 за оригинал или качественный аналог от KYB. Артикул амортизатора 341226. Замена задних амортизаторов ниссан альмера классик может потребоваться в случае обнаружения течи масла или «пробоя» самих стоек на неровностях.

Признаки необходимости замены амортизаторов

Альмера Классик массово продавалась с 2007 года и была построена на базе Almera в кузове N15. Болячки подвески и причины их появления хорошо известны ремонтникам. В первую очередь необходимо обратить внимание на такие признаки:

раскачивание кузова при езде по неровной дороге без видимых причин;
непонятные реакции автомобиля на поворот руля, излишняя валкость машины;
машину тянет в сторону, неравномерный износ резины; при проезде лежачих полицейских;
течь масла на стойке в месте пыльника.

Косвенными признаками выхода из строя амортизатора может служить порыв пыльника, чрезмерное проседание автомобиля под нагрузкой, ржавчина на штоке. Это все может говорить о предстоящем ремонте подвески.

Совет! Существует простой способ проверить работоспособность амортизаторов. Для этого нужно с силой нажать всем своим весом на переднюю часть автомобиля и отпустить. Исправный упругий элемент отработает один раз и остановит кузов в исходном положении. С поврежденной стойкой возникнут затухающие колебания или будет слышен металлический стук.

Кроме самих амортизаторов в конструкции стойки предусмотрены опорные подшипники и резиновый отбойник, которые также могут выйти из строя и издавать характерные звуки. Окончательно выяснить их состояние возможно только после полной разборки амортизаторной стойки.

Перечень инструментов для замены стойки Ниссан Альмера

Для ремонта желательно иметь смотровую яму или подъемник, но можно обойтись ровной площадкой. Автомобиль придется поддомкратить и поставить на опоры, чтобы было удобно снимать и ставить стойку. Список инструментов для ремонта следующий:

накидные и рожковые ключи на 8, 13 и 17;
головки торцовые на 13 и 17 с трещоткой и удлинителем;
специальные стяжки для пружин;
специальный ключ для отвинчивания гайки разборной стойки;
металлическая щетка;
молоток и зубило.

Иногда для откручивания приржавевшей гайки приходится использовать WD-40 или аналоги. В сложных случаях используют газовую горелку.

Замена передних амортизаторов ниссан альмера классик часто производится вместе с заменой других запасных частей: пыльник (55240-95F0A), опоры (54320-95F0A), опорный подшипник (54325-95F0A), развальные болты и гайки.

Совет! Это необходимо сделать вместе со снятием стойки, потому что после этого производится регулировка развала-схождения передних колес. Отдельно снимать и разбирать всю стойку ради замены опорного подшипника нецелесообразно. При этом ресурс всех этих деталей примерно одинаковый.

Инструкция по пошаговой замене передних стоек

Замена передних стоек Ниссан альмера классик не отличается принципиально от таких же работ на других автомобилях Ниссан с передней подвеской типа «МакФерсон».

Порядок замены будет такой:

Устанавливаем автомобиль на ровной поверхности, ставим подпоры под задние колеса. Вывешиваем переднюю ось и снимаем колеса.
Откручиваем два крепежных болта головкой на 17 в месте крепления к поворотному кулаку. Нижний болт имеет специальные регулировочные шайбы угла наклона стойки, поэтому перед снятием нужно пометить зубилом первоначальное положение.

В этом положении можно попробовать ослабить верхнюю гайку крепления штока. Она доступна из-под капота. Если шток проворачивается вместе с ней, то придется воспользоваться съемником уже после демонтажа стойки.
Откручиваем кронштейн крепления тормозного шланга к корпусу. Снимать сам шланг необязательно, стойка аккуратно извлекается не задев его.
Теперь можно открутить верхние гайки на 13 крепления опорного подшипника к кузову. После их ослабления вся стойка уйдет вниз вместе с рычагом подвески. Извлекаем ее нажатием вниз до упора и вытягиваем на себя. Аналогично поступаем с противоположной.

Стяжками сжимаем пружину до состояния свободного вращения относительно штока. Теперь можно спец ключом открутить гайку на 17 крепления штока к опоре. Извлекаем корпус стойки и оцениваем состояние всех узлов.

В разборную стойку устанавливаем новый упругий элемент или заменяем целиком всю. Перед установкой на машину ее нужно прокачать ее согласно инструкции по установке.
Собираем все в обратном порядке. Устанавливаем пружину, затем отбойник, пыльник, опорный подшипник. Затягиваем гайку, после чего можно ослаблять стяжку пружины.

Важно! Положение опоры указывается стрелкой направленной на колесо.

Устанавливаем стойки на свое место, при этом верхние гайки крепления опорного подшипника затягиваем до конца только тогда, когда машина будет стоять на земле. Развальные болты выставляем по меткам, но это все равно не даст гарантии правильного развала, поэтому посещение стенда обязательно.

Замена задних стоек

Для замены задних стоек мы используем тот же инструмент, что и для передних. Сама стойка состоит из амортизатора, пружины, опоры. Порядок работ по замене:

Поднимаем заднюю часть авто и снимаем колесо. Со стороны багажника откручиваем по 2 гайки крепления опоры стойки.
Отсоединяем нижний болт крепления амортизатора к кронштейну балки. Извлекаем узел в сборе.
Пружину сжимаем стяжками. Откручиваем верхнюю гайку на 17, предварительно ухватив ключом стопорную гайку на 8.
Снимаем верхнюю опору вместе с резиновым буфером. Извлекаем пыльник с отбойником (втулки). Осматриваем на наличие повреждений, при необходимости заменяем.
Сборку производим в обратном порядке. После установки на автомобиль еще раз проверяется затяжка всех гаек крепления. Регулировка развала-схождения не требуется.

Самостоятельная замена задних и передних амортизаторов на Альмере Классик не вызовет сложностей даже у начинающего автолюбителя. Конструкция предельно простая и ремонтопригодная. Вся работа займет несколько часов и сэкономит владельцу деньги на посещении автосервиса. Единственная операция, которая потребует дополнительных затрат, – это визит на регулировку развала-схождения передних колес, которая стоит от 800 рублей на данный автомобиль.

Замена задних стоек (фото отчет).

Были куплены стойки как бы "оригинал", партнамбер 56210 WD301. KYB. Наклейка белая с надписью "RAR". По внешнему виду все аккуратно и грамотно сварено и нет внешний нареканий на подделку. Коробка серая с этикетками от нисановской мануфактуры. цена: 2150р. г.Красноярск.

ЗАМЕНА:
Требуется:
1) Гараж с ямой
2) Инструменты (понадобился дополнительный домрак, зубило, молоток, посатижи типа газового ключа).
3) Желательно 1 человека в помощь.

Итак ставим на яму, удобный доступ к стойки.
1) Смотрим на 1 гайку внизу и 2 гайки вверху стойки. Очищаем от грязи. Берем вороток с головкой 19". откручиваем нижнюю гайку. Выдавливаем болт чтобы стойку можно было опустить вниз.
2) Приподнимаем домкратом машину, порядка 5 см от земли. Далее откручиваем верхних 2 болта. Вороток и головка на 17".
3) Аккуратно вытаскиваем Стоику в сборе.
Далее требуется взять зажимы и сжать пружины, зажимы должны быть параллельно установлены относительно друг друга, чтобы пружина не играли и случайно не сорвалась и не полетела долбить все подрят на своем пути…
После чего берем и откручиваем гайку со штока. У меня не получилось подобрать в гараже ключ, а ехать не хотелось, воспользовались "ЗУбилом и молотком" ибо стойка не нужна была и гайки были в комплекте с новыми стойками. Уже после уставки обратно нашли 6 гранный ключ размером на 6 толи 8 который подошел к родной стойке.
Снимаем чашку, пыльник, пружины, и остается амортизатор.
Сравнил с тем что купил и вижу разницу, номера разные, толшина того места где резьба разная и ключ для того чтобы закрутить гайку на шток разные.
"В том варианте что стояло у меня там 6-ти гранник, на новой 4-х гранная верхушка. (показано на картинке)
В родном варианте толшина в месте резьбы толще чем на новых.
Номер на как бы родной 900, на новой 301. (показано на картинке)"
4) После чего я выполнял процедуру подготовки новоого амортизатора к рабочему состоянию. Делал по инструкции "Vtral".
"Исходное положение — амортизатор (стойка) в руках, шток выдвинут, направлен вверх, так будет на машине стоять.
Шаг 1.
Переворачиваем штоком вниз, делаем паузу несколько секунд, чтобы пузыри воздуха поднялись вверх (а они никуда не спешат!), плавно и полностью сжимаем стойку, удерживаем в таком положении несколько секунд. Фиксируем шток руками, чтобы он не начал (не успел начать) выдвигаться ни на миллиметр! Быстро переворачиваем штоком (полностью задвинутым!) вверх, еще несколько секунд продолжаем удерживать шток, чтобы жидкость успела стечь и подняться выше клапанов…
Шаг 2.
Отпускаем шток! Он сам полностью выдвигается за счет имеющегося в стойке азота под небольшим давлением. Либо вытягиваем шток, если стойка не газовая. (Такую лучше не покупать вообще, это каменный век.)

Очень не вредно будет предварительно стойки нагреть до теплого состояния, например на солнышко выставить. В теплой жидкости пузыри воздуха быстрее будут подниматься вверх, а значит потребуется меньше циклов для полной прокачки.
Хорошо бы сделать приспособу для фиксации стойки в полностью сжатом состоянии. Малейшее движения штока на выдвижение в положении штоком вниз, вызывает засос воздуха (газа) в рабочую полость и сводит на нет все усилия по прокачке.
Прокачки требуют все двухтрубные амортизаторы и стойки. Без исключения. Не зависимо, есть в них газ, или они до такой степени древние или дерьмовые, что в них газа нет.
Не требуют прокачки только однотрубные стойки и амортизаторы. Такая у них конструкция, им прокачка не нужна.

Делайте все правильно и не спешите. Амортизаторы — это наша безопасность, прежде всего!"
5) После чего собираем обратно конструкцию "стойки в сборе". Никаких меток я не делал. Пружины помещаете в упор нижней чашки, а верхнюю часть совмещаете с пыльником на котором все выдавлено, и совместить эти выемки с пружиной не составит труда.
Закручивал гайку на шток используя ключ рожковый на 14" и пасатижы по типу газового ключа. Делали это вдвоем, одному думаю очень не удобно будет.
6) Закрутив, не переварачивая шли и устанавливали обратно. Прокладка между корпусом авто и верхней чашкой остались живыми, 1 правда порвалась но не стали делать новую. Прокладки красного цвета, хз что за материлал, по типу плотного тонкого картона. Ошибиться не возможно при установке ибо не подходит по другому и по прокладке можно видеть правильность установки.
После сборки все затянули по крепче, поезжу с неделю и занового подкручу все болты, а то малоли что…