Замена задних стоек приора

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Замена задних стоек

В момент покупки машины прежний владелец честно предупредил, что зад сильно просел и, возможно, требуется замена пружин, так как устали уже.

Вот, спустя месяц, наконец, собрался. Затарился новыми пружинами и резиновыми проставками, вот такими.

Позвал я своего товарища Андрюху, который понимает в ремонте автомобилей больше меня (наверное, в нашей стране у каждого второго есть знакомый автослесарь Андрюха). Собрались мы уже поздно вечером, поэтому шанса съездить в магаз докупить, мало ли чего понадобится, уже не было. Ну, методика такая: сначала снимаются колёса, потом зад опускается в максимально низкое положение, то есть кладётся на заднюю балку.

В багажнике по бокам стойки откручиваются, после чего зад, наоборот, поднимается повыше, снизу откручиваются амортизаторы и стойки вынимаются.

Но, как обычно бывает, болты крепления амортизаторов не пошли, поэтому мы их просто срезали, а поездку за новыми болтами перенесли на следующий день. Но дальше приключился неожиданный поворот. Когда мы достали пружины, то увидели, что старые и новые имеют абсолютно одинаковую длину. Или высоту? Не важно. И тут меня начинают брать сомнения, что удастся приподнять корму простой заменой пружин. На следующий день в магазине докупили проставки для увеличения клиренса и хрен с ним, уж новые амортизаторы, раз пошла такая пьянка. А также красные резинки-компенсаторы или они как-то по-другому называются. Не помню, для чего они, но вещь явно необходимая.

А вот разница в старых и новых амортизаторах уже была достаточно ощутимая. На новых требовалось гораздо большее усилие для сжатия или расжатия. В общем, собирается всё это дело в обратном порядке. Когда мы уже поставили машину на колёса, разница стала очевидна: рулеткой я не замерял, но расстояние от верхней точки колеса до арки на глаз — где-то миллиметров 80.

Протестировать на дороге ещё пока не было возможности, но, я уверен, что работа себя оправдает. На всё про всё ушло порядка 4,5-5 т.р. и два вечера в хорошей компании под уютное потрескивание печки.

Замена задних стоек и пружин

Задние стойки на Приоре, имеются ввиду качественные заводские, в нормальных условиях эксплуатации могут отходить более 200 000 км. Конечно, не каждый автомобиль может похвастаться такими пробегами до замены задних амортизаторов. Если стойки уже не держат, и задняя часть вашей Приоры начинает плавать, или же ее корпус в масле (потекла), то их необходимо заменить на новые.

Ключ рожковый на 19 мм
Головка на 19 мм
Трещоточная рукоятка или вороток
Молоток
Смазка проникающая
Специальный ключ для удержания штока стойки

Замена задних стоек на Приоре своими руками

Если есть специальный ключ, то с его помощью необходимо открутить гайку крепления стойки сверху, удерживая шток от проворачивания. Если же приспособления нет, то удерживаем шток подручными средствами.

После того, как гайка свободна крутится, можно переместиться к нижнему креплению амортизатора. Для этого снимаем заднее колесо, и наносим проникающую смазку на резьбовые соединения. Ждем несколько минут и откручиваем гайку крепления стойки снизу.

Выбиваем болт, если он закис, используя для этого молоток и пробой. Когда с этим справились, необходимо до конца открутить верхнюю гайку крепления.

Теперь необходимо поддеть амортизатор и демонтировать его из посадочного места в задней балке при помощи монтировки.

Теперь можно извлекать весь амортизатор в сборе, а также пружину задней подвески Приоры.

При необходимости производим замену стоек на новые, а также пружин, если они уже изношены. Пружина снимается без каких-либо проблем, после чего снимаем пыльник и собираем все в обратной последовательности уже с новыми деталями.

Видео обзор по замене задних стоек на Приоре

Отчет подготовлен на примере автомобиля десятого семейства, но отличий от Приоры не будет.

Цена новых стоек производства СААЗ, которые заводские, составляет от 1000 рублей за штуку. Пружины можно купить за 1000 рублей комплект 2 штуки.

Самостоятельная замена задних стоек Лады Приора

Принцип функционирования задних стоек у разных автомобилей мало чем отличается. Со станка универсал уходит с двухтрубной гидравлической конструкцией, которая предусматривает гашение ударных нагрузок за счет сопротивления масла цилиндровому поршню. Со стороны данные элементы похожи на насос, только вместо воздуха вязкая жидкость.

В каком случае нужна замена задних стоек у Лада Приора

Заводские элементы выдерживают пробег в 70-80 тыс. км, а после этого им необходима замена. Так значится в рекомендациях заводской модели, но на самом деле никто не будет менять стойки, пока те не износятся. Еще заменить амортизаторы можно в случае необходимости смены характеристик подвески.

Насколько исправны стойки, определить самостоятельно очень просто. Первопричиной обратить внимание на работоспособность этих элементов, должна у вас вызвать течь масла из цилиндра. Кроме того, неисправность имеет свой звук – глухой стук в районе задних арок, что, в принципе, тоже происходит по причине вытекания масла из-за разгерметизации.

Чтобы подтвердить свои предположения раскачайте свой седан. Если одна из задних сторон просела под давлением и застыла – все в порядке.

Раскачивание – непосредственный сигнал о том, что амортизатор сломан, а инерционное движение части кузова происходит за счет пружины.

Порядок выполнения замены

Чтобы произвести замену, необязательно направлять свой хэтчбек на СТО. Все это легко сделать и самолично в домашних условиях, главное, чтобы инструменты были и руки росли из нужного места.

Для подобного мероприятия вам понадобятся:

«башмак» для блокировки колеса;
домкрат;
ключи на 6, 19, 22;
средство для удаления ржавчины;
монтировка.

Зафиксируйте переднее колесо.
Откройте багажник и отодвиньте обшивку на любом заднем «стакане» в месте верхней фиксации.
С помощью ключа на 22 освободите крепление стойки, придерживая шток ключом на 6.
Поднимите домкратом кузов со стороны, на которой планируется замена элемента.
Оказавшись под авто, 19-м ключом открутите крепление нижней части стойки. Там она крепится к задней балке. Если процесс не идет, тут вам и понадобится средство от ржавчины – гайка окислилась. Подождите, пока та помокнет минут 20, и продолжите работу. После откручивания гайки извлеките освобожденный болт и выведите часть стойки из фиксирующего кронштейна. Для этого процесса может понадобиться монтировка.
Полностью выньте амортизатор.
Вернитесь к багажнику и выньте опорную шайбу и подушку стойки.
Снимите последовательно со стойки пружину, втулку, пыльник и тихий блок. Проверьте последний на наличие повреждение. Замену сайлентблоков лучше производить в этот момент, дабы потом снова не повторять все мероприятие повторно.
Изучите пружину на наличие трещин и других деформационных следов. Едва найдя хоть один, будьте уверены – стоит заменить.
Сборка стойки происходит в обратном порядке.
Окончательно затягивать соединения стоит только после того, как опустится кузов.
Подтянуть гайки крепления амортизатора стоит через 100-200 км пробега после замены.

Как видите, все предельно просто и не нужно тратиться на СТО лишний раз, только на новые детали. В следующий раз вы сможете повторить эту процедуру быстрее, но впервой лучше помедлить, но сделать все правильно.

Замена задних стоек на Приоре

От исправности элементов подвески зависит не только комфорт водителя и пассажиров автомобиля, но и их безопасность, а также работоспособность деталей ходовой части. Основу задней подвески ВАЗ-2170 «Приора» и ее модификаций составляют стойки амортизаторов. Верхние части стоек крепятся к кузову машины (задним «стаканам»), нижние – к кронштейнам задней балки подвески.

Что представляют собой задние стойки

Устройство и принцип работы задних стоек амортизаторов Лады Приоры практически ничем не отличается от других автомобилей. С завода машина оснащается амортизаторами СААЗ, имеющими двухтрубную гидравлическую (масляную) конструкцию.

Она предусматривает гашение ударных нагрузок за счет сопротивления масла поршню внутри цилиндра. По сути, такая конструкция напоминает обычный насос, только в роли воздуха здесь выступает масло.

Спереди у «Приоры» также стоят масляные стойки, работающие по тому же принципу. От задних они отличаются только размером и конструкцией корпуса. Кроме того, передние стойки имеют кронштейны для крепления наконечников рулевых тяг.

Масляные амортизаторы достаточно надежны и долговечны, а кроме того, обеспечивают максимальный комфорт, так как считаются наиболее мягкими. Однако и у них есть и свои недостатки. Дело в том, что масло очень подвержено влиянию температур, как высоких, так и низких. При нагреве оно становиться слишком жидким, что приводит к тому, что амортизатор еще больше «смягчается».

При воздействии низкой температуры масло застывает, делая стойки максимально жесткими. Естественно, это не может не сказываться на их состоянии, и часто случается, что после жаркого лета или холодной зимы амортизаторы начинают «потеть». Это первый признак их выхода из строя.

Когда необходимо менять

Заводские задние стойки СААЗ, обычно, выдерживают 70-80 тыс. км пробега, после чего, согласно рекомендациям завода, им необходима замена. Но нет смысла менять амортизаторы, если они отлично справляются со своими задачами, если только вы не хотите изменить характеристики подвески.

Определить исправность стоек самостоятельно несложно. Как уже было сказано, первым признаком их неисправности является видимая течь масла. Кроме этого, неисправные амортизаторы выдают себя характерным глухим стуком в районе задних арок. Это также свидетельство их разгерметизации и вытекания масла.

Убедиться в неисправности стоек можно простым способом. Попробуйте раскачать левую или правую заднюю часть кузова машины. Если она качнулась один раз и жестко застыла, значит, с тем амортизатором, со стороны которого вы раскачивали кузов, все в порядке. Если же машина продолжила раскачивание – амортизатор неисправен, а кузов опускается-приподнимается за счет пружины.

Какие выбрать и их цена

Решив заменить задние стойки, вам придется выбирать среди сегодняшнего изобилия представленных в продаже оригинальных запчастей и их аналогов. Можно, конечно, не заморачиваться, и приобрести стоковые масляные амортизаторы завода СААЗ, точно такие же, какие ставят на «Приору» на конвейере.

Каталожные номера запчасти:

217002915002;
217002915003;
217002915004;

Цены на них варьируются от 1200 до 1400 рублей (за одну стойку).

Если же вы захотите изменить характеристики подвески, а именно сделать ее мягче или жестче, можете приобрести альтернативные стойки. Наибольшей популярностью среди владельцев «Приор» пользуются амортизаторы компании «Система Технологий» – SS20.

Они отличаются высокой надежностью, а кроме того, разнообразием конструкций, позволяющим менять жесткость подвески. В продаже есть четыре модификации SS20 для «Приор»: «Комфорт», «Стандарт», «Шоссе» и «Спорт», различающиеся жесткостью в порядке возрастания. Стоимость пары таких стоек составляет порядка 3700 рублей.

«Система Технологий» – SS20

Что касается зарубежных аналогов, то лучшими амортизаторами являются изделия японской компании «Kayaba». Они также различаются жесткостью и размерами, что позволяет еще и регулировать высоту дорожного просвета. Купить такие стойки можно по цене от 2700 рублей за штуку.

Важно: замену амортизаторов рекомендуется производить попарно, т.е. если менять, то менять с двух сторон одной оси!

Замена

Чтобы самостоятельно заменить задние стойки, обращаться на СТО не обязательно. Этот процесс вполне выполним в домашних условиях, и не займет более часа.

Из инструментов и средств понадобятся:

домкрат;
«башмак» или обычный кирпич для блокировки одного из колес;
гаечные ключи на «6», на «19», на «22»;
жидкость для удаления ржавчины типа WD-40;
небольшая монтировка.

Порядок выполнения работ:

Краткий итог

Как видите, замена задних стоек на «Приоре» не представляет особой сложности. Главное – правильно сделать выбор и приобрести амортизаторы, которые прослужат не один год, а также своевременно производить их диагностику и не допускать критических неисправностей.

Процесс замены заднего амортизатора, автомобиля Лада Приора ваз-2170

Далее ставим под автомобиль надежные упоры, «срываем» колесные болты (но не откручиваем), затем поднимаем машину на домкрате, при этом упор ставится на стороне противоположной поднятию.

После поднятия домкратом машины под кузов ставится подстраховка в виде надежного упора. Подняв кузов машины, отдаем «сорванные» предварительно болты далее снимаем колесо. Такой процесс операции мы проделываем для того, чтобы приступить к замене заднего амортизатора автомобиля Приора ваз 2170.

Сняв заднее колесо, отворачиваем болт крепления нижней части задней стоики к балки и вытаскиваем его. Для этого приходится немного слегка поработать молотком. Затем стойку для замены в сборе с пружиной снимается с машины. Прежде всего нужно отдефектовать все элементы амортизатора и просто заменить все пришедшие в негодность детали.

Резиновые подушки амортизатора заднего под пружину ваз 2110, 2111, 2112, 2170, конструкторский номер ремкомплекта: 2110-2912652

С кузова снимается прилипшая верхняя резиновая подушка пружины амортизатора и также дефектуется. В нашем случае резиновая подушка еще «живая», поэтому она остается для дальнейшей эксплуатации автомобиля ваз Приора.

Далее пружину ориентируем по срезу витка на нижней чашке амортизатора, чтобы правильно установить по срезу витка верхнюю подушку пружины и ставим резиновую подушку на пружину.

Затем пружину с установленной верхней подушкой устанавливаем на амортизатор, и он готов к установке на автомобиль Приора ваз. Новые амортизаторы для замены приобретенные хозяином автомобиля Приора ваз, имеют обозначение «СС20». Амортизатор заводится верхней частью в нишу кузова, с таким условием что шток попадет в отверстие верхнего крепления в кузове авто и на шток можно будет наживить гайку. При этом нижняя его часть вставляется в кронштейн крепления и фиксируется крепежным болтом, после чего на него накручивается гайка (гайка самоконтрящаяся).

Затем нижнее соединение стойки к самой балки обжимается ключами. Переходим к верхнему креплению, предварительно несколько опустив кузов для сжатия пружины весом кузова машины. Устанавливаем верхний резиновый «бублик», шайбу и накручиваем гайку штока.

Далее одним ключом удерживаем шток от проворачивания, а вторым затягиваем гайку крепления с предписанным усилием с помощью спец. ключа. Верх опоры стойки собран и можно ставить колесо на место и опускать кузов с домкрата.

Переходим на другую сторону, где проделываем те же операции по подъему и подстраховке кузова автомобиля для безопасности выполнения работы.

Затем действуем уже по отработанной схеме. Откручиваем гайку верхнего крепления заднего амортизатора, используют для этого специальный ключ для замены задних амортизаторов (как уже говорилось выше, в виде двух головок, вставляемых одна в одну). После уже откручиваем последние витки резьбы на гайке просто рукой, снимаем гайку, шайбу, втулку заднего амортизатора резиновый «бублик».

Переходим вниз и откручиваем нижний болт и вынимаем его из кронштейна крепления. Крепеж отдан и можно вынимать из колесной ниши амортизатор, что мы и делаем.

Памятка. Вообще «по науке» амортизаторы должны храниться в вертикальном положении и если они находились «лежа» на стеллаже, то требуется прокачка, соответствующая не менее 100 ходам штока.

Отбойники амортизаторов ваз 2110, 2111, 2112, 2170, 1118 конструкторские номера ремкомплекта: 2110-2902816-01 (см. фото под номером-1 на переднею стойку) и 2110-2912622-01 (под номером-2 на заднею стойку)

Далее также снимается верхняя резиновая подушка пружины, вытирается от грязи и монтируется на пружину.

Еще маленькая хитрость из разряда – «советы бывалых». Для того, чтобы шток попал точно в отверстие в верхнем креплении кузова на него накручивается тормозной шланг (будет служить отличной направляющей) от ваз 2108 – передний.

Токая «приспособа» заметно облегчает процесс монтажа стойки, сокращая нам время ее установки, да и нервы, как говорят мастера, дома(!). Заведя шток в верхнее крепление кузова, нижняя часть стойки устанавливается в кронштейн крепления, далее фиксируется болтом с гайкой, после чего обжимается ключами.

Далее кузов машины нужно немного опустить на домкрате (подставив меньший по высоте страховочный упор под балку), чтобы он сжал пружину и шток показался в нише верхнего крепления задней стойки.

Переходим в салон, где снимаем тормозной шланг со штока, ставим второй «бублик», шайбу и наживив гайку затягиваем крепления штока. Ставим спецключ (головка в головке) и также работаем двумя ключами, где одним фиксируется шток, а вторым затягивается гайка.

Затем после замены стойки окончательно затягиваем нижнее крепление и ставим на место колесо, убрав «козлик» опускаем машину. Окончательно затягиваем колесные болты.

Задние стойки на Приору: конструктивные особенности и тонкости замены

Ремонт

На сегодняшний день автомобиль Лада Приора является одной из самых популярных моделей в России. Этот простой, лаконичный и вместе с тем элегантный, динамичный автомобиль приобрел широкое уважение благодаря своей практичности, выносливости, неприхотливости в эксплуатации. Появившийся на рынке еще в конце девяностых автомобиль не раз проходил серьезные реформации, которые касались как внешнего вида, так и его технической составляющей, причем еще и в большей степени.

В начале двухтысячных прошел очередной этап рестайлинга, который значительно модернизировал автомобиль Приора. Изменилось многое: стали мощнее силовые агрегаты, трансмиссия получила новое воплощение, потрудились мастера над тормозной системой. И конечно же, были доработаны задние стойки на Приору, деталь, которая с первых лет существования Лады Приоры вызывала массу нареканий со стороны владельцев автомобиля.

Стойки, что это такое и зачем они нужны?

Стойки имеют сложную конструкцию, но основу составляет полая поршневая система. Поршневая система оборудована множественными деталями, крепящими стойки с кузовом машины, а внутри заполнена либо газомасляной жидкостью, либо маслом. Принцип работы стоек заключается в том, что поршень, приходя в движение, как бы разбивает удары, приходящиеся на него, уменьшая их силу.

На Приоре, как и на других автомобилях, проблемы со стойками выражаются в протечке масла, возникновении недостаточного сцепления шин с дорожным покрытием, ухудшении маневренности. Еще одним признаком проблем с задней стойкой является неожиданное, резкое увеличение тормозного пути. Как утверждают профессионалы, если требуется замена одной задней стойки, то грамотней менять сразу обе, так как в противном случае может возникнуть несоответствие деталей, что приведет к значительному ухудшению работы всей системы и снижению динамики, маневренности и управляемости автомобиля.

Виды и характеристика стоек

На настоящий момент на Приору ставится несколько типов стоек.

Тип

Описание

Особенности замены стоек

Детали задней подвески Лада Приора: 1 – резинометаллический шарнир; 2 – кронштейн крепления рычага подвески; 3 – кожух амортизатора; 4 – буфер хода сжатия; 5 – крышка кожуха; 6 – опорная шайба; 7 – подушки амортизатора; 8 – распорная втулка; 9 – амортизатор; 10 – изоляционная прокладка; 11 – пружина задней подвески; 12 – соединитель рычагов; 13 – рычаг балки задней подвески; 14 – кронштейн крепления амортизатора; 15 – фланец; 16 – втулка рычага

Первое поколение Приоры, дебютировавшее в девяностые, вызвало немало критических оценок относительно стоек, подвески. Машина не могла порадовать хорошей ходовой, ее раскачивало, маневренность находилась не на лучшем уровне.

В начале двухтысячных прошел этап рестайлинга, который провел автомобиль реформаторскими путями. Теперь стойки стали надежней, а силовая часть мощнее. Но все же и рестайлинговую версию профессионалы предлагают совершенствовать путем замены стоек, так как тогда значительно улучшается ее ход. Хотя с течением времени замена деталей необходима при любом раскладе.

Замена стоек на Приоре основывается на одном факторе: в каких условиях будет эксплуатироваться автомобиль. Каждые стойки имеют свои конструктивные отличия, плюсы и минусы, технические особенности, и если один тип хорош в одной ситуации, то в другой он вряд ли будет эффективен. Так что это следует учитывать в обязательном порядке.

При замене старых деталей следует также принимать во внимание, что масляные стойки, несмотря на их доступную цену, менее эффективны, особенно в морозную погоду. Газомасляные амортизаторы несколько сложнее и дороже, зато порадуют хорошей работой. Стоит лишь отметить, что импортные запчасти в значительной мере лучше отечественных. Поэтому профессионалы, как правило, ставят на Приору стойки фирмы Каяба.

Замена стоек Приора

С основными пунктами разобрались. Теперь пора понять, как заменить стойки на автомобиль.

Первым делом нужно демонтировать все имеющиеся гайки, которые крепят стойки к машине. Обычно мастера используют для этого дела ключ 22*13, он наиболее пригоден в данном случае.
Теперь следует хорошенько закрепить автомобиль, чтобы спокойно работать.
Следующим этапом понадобится снять колесные болты.
Поднимите машину при помощи домкрата, без этого сложно будет выполнять столь ювелирную, кропотливую работу.
Никогда не забывайте про правила безопасности. В данном случае необходимо помнить о том, что надо ставить дополнительный упор под колеса автомобиля, дабы исключить возможность его уката. Упор должен стоять в противоположном к поднятию направлении.

После того как вы заменили все сломанные детали, установите их в обратном порядке. Работа выполнена. Теперь можно долгое время не волноваться по поводу стоек и наслаждаться динамичным бегом своей Приоры.

Замена задних стоек приора своими руками

Замена задних амортизаторов напрямую зависит от того, в каких условиях используется Лада Приора. Когда устройство приходит в негодность, это ощущают и водитель, и пассажиры. Поэтому о возможной неисправности стоек вы задумаетесь еще до того, когда приедете в сервисный центр и пройдете специальную диагностику. Почувствовать ухудшение работы амортизаторов можно на дороге. Ваша Приора станет не такой устойчивой при маневрах, во время езды с высокой скоростью.

Существует простой способ диагностирования амортизаторов. Вам необходимо будет раскачать угол своей машины и подсчитывать количество свободных скачков. Если их будет больше, чем один, то задние стойки нуждаются в скорой замене.

Вот задние стойки на авто

В каждом случае замена амортизаторов является индивидуальным процессом. Заводские детали, которые еще называют масляными, имеют более доступную стоимость, чем их газовые братья. Но в них есть одна особенность, связанная с небольшим температурным диапазоном. Зимой масляные амортизаторы становятся жесткими. Поэтому такие детали предлагаются специалистами только для машин городского использования.

Газомасленные амортизаторы будут стоить намного выше, но эта цена будет полностью соответствовать их технологичности. Вы прочувствуете их роль в мороз. Проще говоря, вы не ощутите никаких изменений при движении машины, но это и будет являться тем самым подтверждением качества стойки. Принято считать, что импортные запчасти надежны, выполнены из высококачественных материалов, поэтому Приора оснащается амортизаторами фирмы Каяба и сс20.

Замена старых стоек на новые, улучшенного качества, еще не гарантирует вам идеальную работу подвески. Ведь этот агрегат состоит из многих элементов, и только общая замена деталей сможет вернуть комфорт и удобство в процессе управления Приорой. В принципе, в том, как заменить задние амортизаторы на переднеприводном автомобиле, ничего сложного нет. Поэтому данная информация будет полезна не только владельцам Приоры. Приводимыми ниже инструкциями могу воспользоваться и водители других моделей ВАЗ.

Процесс замены задних стоек

Стойки, что это такое и зачем они нужны?

Стойки — это механизм, задача которого заключается в фильтрации ударов, поступающих на автомобиль при движении по плохой дороге. Если стойки ненадлежащего качества и не обладают продуманной конструкцией, то движение превращается в сущий кошмар. Вот почему так разительно отличается езда на дорогой иномарке и бюджетном отечественном автомобиле, который чувствителен к каждой кочке.

Передние и задние стойки, в зависимости от производителя, могут прослужить разное количество времени, так, стандартные задние стойки сааз, устанавливаемые на Ладу Калина и Лада Приора, могут прослужить 75 000 — 85 000 км, после чего требуется их замена. Если поставить новые на Ладу или Приору, лучшего качества, то они прослужат уже 120 000 — 125 000 км, что уже достижение.

На Приоре, как и на других автомобилях, проблемы со стойками выражаются в протечке масла, возникновении недостаточного сцепления шин с дорожным покрытием, ухудшении маневренности. Еще одним признаком проблем с задней стойкой является неожиданное, резкое увеличение тормозного пути. Как утверждают профессионалы, если требуется замена одной задней стойки, то грамотней менять сразу обе, так как в противном случае может возникнуть несоответствие деталей, что приведет к значительному ухудшению работы всей системы и снижению динамики, маневренности и управляемости автомобиля.

практическое руководство

Работу удобно выполнять на смотровой канаве. Выполнение работы показано на автомобиле с кузовом хетчбэк. На автомобиле с кузовом универсал работа выполняется аналогично. На автомобиле с кузовом седан доступ к верхнему креплению амортизатора через багажное отделение.

Заменяйте амортизаторы и пружины парами.

Для выполнения работы потребуются:

— смотровая канава или эстакада;

— приспособление для разборки стоек подвески.

Работу выполняем с помощником.

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы и вывешиваем заднюю часть автомобиля на подставках.

При отсутствии смотровой канавы или эстакады снимаем заднее колесо автомобиля со стороны заменяемого амортизатора.

2. Снимаем полку багажного отделения.

3. Складываем заднее сиденье.

4. В багажном отделении крестовой отверткой выворачиваем четыре винта крепления обивки.

5. Поддеваем отверткой и сдвигаем облицовку фиксатора спинки сиденья.

6. Ключом на 19 мм отворачиваем фиксатор и снимаем его.

7. Крестовой отверткой отворачиваем винт крепления облицовки багажного отделения.

РАБОТА ПО ЗАМЕНЕ ЗАДНИХ СТОЕК «ПРИОРЫ»

Внимание!Лучше всего производить замену на подъёмнике. В крайнем случае использовать надёжный домкрат и козлы для фиксации!

В общем, зафиксировать ту сторону, где будет заменяться амортизатор как можно надёжней.

Важно!Если «Приора находится не на подъёмнике, а на поверхности, подложить под передние колёса башмаки против качения, так как ручной тормоз держит именно задние колёса.

Итак, всё подготовлено к замене. В первую очередь демонтировать колесо. Когда откроется доступ к нижней части задней стойки, выкрутить болт, фиксирующий втулку в гнезде. Возможно, придётся постучать молотком. В этом случае нужно не откручивать гайку до конца, и наносить удары по ней, чтоб не повредить болт. После того как стержень будет извлечён, освободить нижнюю часть стойки, и перейти к работе в салоне. Снять декоративную полку под задним стеклом, под ней находятся верхняя гайка крепления компенсатора к верхней опоре кузова. Придерживая шток открутить эту гайку ключом на 22. Всё, задняя стойка свободно выходит.

УСТАНОВКА НОВОЙ ДЕТАЛИ

Начинать необходимо соответственно с фиксацией верхней части штока в кузове. Здесь желательно иметь помощника. Один поддерживает компенсатор снизу, а второй накручивает на место гайку. Нужно иметь в виду, что необходимо следить за правильным расположением компенсаторной пружины в этот момент. Когда верхняя гайка будет закреплена, вставить в паз нижнюю часть задней стойки и зафиксировать болтом и гайкой. Проверить затяжку. Осторожно опустить машину для того, чтобы пружина встала на место. Зафиксировать верхний крепёж. Замена амортизатора окончена.

6-контактный разъем cn2

1. Фиолетовый провод: импульсный выход на аварийную сигнализацию ( 12В, 10А)

Этот провод обеспечивает мигание аварийной сигнализации от процессорного блока. Подключите фиолетовый провод к левой цепи аварийной сигнализации, где появляется 12В при включении указателя поворота налево.

2. Фиолетовый провод: импульсный выход на аварийную сигнализацию ( 12В, 10А)

Этот провод обеспечивает мигание аварийной сигнализации от процессорного блока. Подключите фиолетовый провод к правой цепи аварийной сигнализации, где появляется 12В при включении указателя поворота направо.

3. Жёлтый провод: положительный выход ( 12В, 15А) или отрицательный выход (-250мА) для отпирания ЦЗ

Этот выход может быть предназначен для отпирания электрозамков дверей отрицательным импульсом или положительным импульсом (см. схему 3). Длительность сигнала на этом проводе программируется (программируемая функция 1-3).

Сигнал отпирания ЦЗ на жёлтом проводе появляется:

При снятии СТСТС с режима охраны
После остановки двигателя (программируемая функция 1-5)
В режиме VALET при нажатии кнопки I брелока
При приближении владельца автомобиля менее чем на 15-35 м, если используется режим «Свободные руки»

Это транзисторный слаботочный или сильноточный релейный выход. Он может использоваться для управления дополнительно установленным реле или для непосредственного подключения к электрическим приводам замков дверей.

Подключите жёлтый провод к контакту 85 реле или к соответствующему проводу отпирания блока ЦЗ. Подключите остальные контакты реле в соответствии с приведенными ниже схемами (схемы 4-13).

4. Зелёный провод: положительный выход ( 12В, 15А) или отрицательный выход (-250мА) для запирания ЦЗ

Этот выход может быть предназначен для запирания электрозамков дверей отрицательным импульсом или положительным импульсом (см. схему 3). Длительность сигнала на этом проводе программируется (программируемая функция 1-3).

Новая Лада: Прокачиваем тормоза с АБС

Сигнал запирания ЦЗ на жёлтом проводе появляется:

При постановке системы в режим охраны
Через 30 сек. после запуска двигателя (программируемая функция 1-5)
В режиме VALET при нажатии кнопки I брелока
При удалении владельца автомобиля более чем на 15-35 м, если используется режим «Свободные руки»

Подключите зелёный провод к контакту 85 реле или к соответствующему проводу отпирания блока ЦЗ. Подключите остальные контакты реле в соответствии с приведенными ниже схемами (схемы 4 — 13).

5. Белый провод: ( 12В, 2А) выход на сирену

Данный провод предназначен для подключения сирены. В режиме тревоги на нем появляется постоянное напряжение 12В, 2А на 30 сек.

Протяните этот провод через резиновую втулку в моторный отсек к месту установки сирены. Подключение к неавтономной сирене:

Подсоедините белый провод к проводу питания сирены
Надежно подсоедините черный провод сирены к МАССЕ

Подключение к автономной сирене:

Подсоедините белый провод к проводу положительного триггера сирены
Отрицательный неиспользуемый триггер сирены соедините с проводом питания сирены.

Питание для автономной сирены можно взять с красного провода питания в разъеме CN1 после предохранителя

Надежно подсоедините черный провод сирены к МАССЕ

6. Чёрный провод: импульсный выход для управления замком багажника ( 12В, 10А)

Чёрный провод подаёт напряжение 12В для отпирания электрического замка багажника при нажатии и удержании в течение 2 сек. кнопки III брелока.

Данный выход работает при любом состоянии системы (в режиме охраны и в режиме снято с охраны). В режиме охраны отпирание замка багажника приводит к снятию системы с режима охраны и отпиранию дверей автомобиля.

Это релейный силовой выход ( 12В, 10А). Он может использоваться для непосредственного подключения к приводу замка багажника (схема 14).

Если в автомобиле установлена кнопка отпирания замка багажника, то подключите этот провод к контакту кнопки, на котором появляется напряжение 12В при отпирании багажника.

Какие выбрать и их цена

Каталожные номера запчасти:

Цены на них варьируются от 1200 до 1400 рублей (за одну стойку).

2-контактный разъем cn8

1. Желтый провод: отрицательный выход (-200мА) дополнительный канал 1
Данный выход работает при любом состоянии системы (в режиме охраны и в режиме «снято с охраны»).

Работа данного выхода программируется и может иметь четыре режима:

На желтом проводе появляется импульс 0,5 сек. (-200мА) при коротком нажатии кнопки II брелока (заводское значение функции 2-5)
На желтом проводе появляется импульс 20 сек. (-200мА) при коротком нажатии кнопки II брелока (программируемое значение функции 2-5)
На желтом проводе появляется импульс 60 сек. (-200мА) при коротком нажатии кнопки II брелока (программируемое значение функции 2-5)
На желтом проводе появляется сигнал (-200мА) при коротком нажатии кнопки II брелока и пропадает при повторном коротком нажатии (программируемое значение функции 2-5)

Состояние канала 1 не является энергонезависимым. Если на желтом проводе при отключении питания присутствовал отрицательный сигнал, то при включении питания его не будет. Это транзисторный слаботочный (-200мА) выход. Он может использоваться только для управления дополнительно установленным реле.

Подключите желтый провод к контакту 85 дополнительного реле и подключите остальные контакты реле в соответствии с выбранной функцией дополнительного канала 1.

2. Желтый/белый провод: отрицательный выход (-200мА) дополнительный канал 2

Данный выход работает при любом состоянии системы (в режиме охраны и в режиме «снято с охраны»).

Работа данного выхода программируется и может иметь четыре режима:

На желтом/белом проводе появляется импульс 0,5 сек. (-200мА) при коротком нажатии кнопки II брелока (заводское значение функции 2-6)
На желтом/белом проводе появляется импульс 20 сек. (-200мА) при коротком нажатии кнопки II брелока (программируемое значение функции 2-6)
На желтом/белом проводе появляется импульс 60 сек. (-200мА) при коротком нажатии кнопки II брелока (программируемое значение функции 2-6)
На желтом/белом проводе появляется сигнал (-200мА) при коротком нажатии кнопки II брелока и пропадает при повторном коротком нажатии (программируемое значение функции 2-6)

Состояние канала 2 не является энергонезависимым. Если на желтом проводе при отключении питания присутствовал отрицательный сигнал, то при включении питания его не будет. Это транзисторный слаботочный (-200мА) выход. Он может использоваться только для управления дополнительно установленным реле.

Подключите желтый/белый провод к контакту 85 дополнительного реле и подключите остальные контакты реле в соответствии с выбранной функцией дополнительного канала 2.

Замена задних стоек приора универсал

Заменяйте амортизаторы и пружины парами.

Для выполнения работы потребуются:

— смотровая канава или эстакада;

— приспособление для разборки стоек подвески.

Работу выполняем с помощником.

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы и вывешиваем
заднюю часть автомобиля на подставках.

2. Снимаем полку багажного отделения.

3. Складываем заднее сиденье.

4. В багажном отделении крестовой отверткой выворачиваем четыре винта крепления обивки.

5. Поддеваем отверткой и сдвигаем облицовку фиксатора спинки сиденья.

6. Ключом на 19 мм отворачиваем фиксатор и снимаем его.

7. Крестовой отверткой отворачиваем винт крепления облицовки багажного отделения.

8. Отгибаем вниз обивку багажного отделения.

9. Крестовой отверткой отворачиваем верхний винт крепления облицовки.

10. Крестовой отверткой отворачиваем два нижних винта креплениния облицовки.

11. Отводим вниз облицовку багажного отделения.

13. Снимаем кронштейн фиксатора.

14. Поддев шлицевой отверткой, снимаем заглушку.

15. Удерживая шток амортизатора от проворачивания ключом на 6 мм, отворачиваем его гайку ключом на 17 мм.

16. Магнитом снимаем со штока амортизатора пружинную шайбу и верхнюю опорную шайбу.

17. Снимаем со штока амортизатора верхнюю подушку крепления штока.

18. Двумя ключами на 19 мм отворачиваем гайку болта крепления нижнего конца амортизатора к балке заднего моста и вынимаем болт.

19. Отводим нижний конец амортизатора в сторону задней части автомобиля и снимаем амортизатор.

20. Снимаем с амортизатора пружину и ее прокладку, а также, если необходимо, снимаем со штока амортизатора нижнюю подушку и распорную втулку.

Установка

В задней подвеске автомобиля следует устанавливать пружины одного класса (с одинаковым цветом меток).

1. Перед установкой амортизатора закрепляем резиновую прокладку 4 на пружине 2 изоляционной лентой или скотчем.

2. Устанавливаем пружину на амортизатор и полностью вытягиваем шток. Надеваем на шток амортизатора буфер 1, защитный кожух 3 с крышкой, распорную втулку 5 и нижнюю подушку 6 (если их нет на штоке).

При установке амортизатор необходимо сориентировать таким образом, чтобы торец нижнего витка пружины был обращен в сторону колеса.

3. Вводим шток амортизатора в отверстие чашки кузова, одновременно помощник надевает на шток верхнюю подушку, опорную шайбу и наживляет на несколько оборотов гайку штока.

4. Приподнимаем рычаг до совмещения отверстий в амортизаторе и кронштейне балки. Устанавливаем болт нижнего крепления амортизатора и заворачиваем его гайку (не затягивая).

При отсутствии помощника можно сначала закрепить амортизатор на балке задней подвески. Затем, подставив под задний рычаг упор, плавно на домкрате опустить автомобиль, контролируя при этом, чтобы шток амортизатора вошел в отверстие кузова, и уже после этого надеть верхнюю подушку с опорной шайбой и наживить гайку.

5. Устанавливаем снятое колесо (если работа выполнялась без смотровой канавы) и опускаем автомобиль на колеса. Несколько раз нажимаем на заднюю часть автомобиля для самоустановки элементов подвески.

6. Затягиваем гайку крепления штока амортизатора моментом 50-61,7 Нм (5,1-6,3 кгсм).

7. Затягиваем гайку болта нижнего крепления амортизатора моментом 66,6—82,3 Нм (6,8—8,4 кгсм).

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вы должны авторизоваться.

В каком случае нужна замена задних стоек у Лада Приора

Раскачивание – непосредственный сигнал о том, что амортизатор сломан, а инерционное движение части кузова происходит за счет пружины.

Порядок выполнения замены

Для подобного мероприятия вам понадобятся:

«башмак» для блокировки колеса;
домкрат;
ключи на 6, 19, 22;
средство для удаления ржавчины;
монтировка.

Зафиксируйте переднее колесо.
Откройте багажник и отодвиньте обшивку на любом заднем «стакане» в месте верхней фиксации.
С помощью ключа на 22 освободите крепление стойки, придерживая шток ключом на 6.
Поднимите домкратом кузов со стороны, на которой планируется замена элемента.
Оказавшись под авто, 19-м ключом открутите крепление нижней части стойки. Там она крепится к задней балке. Если процесс не идет, тут вам и понадобится средство от ржавчины – гайка окислилась. Подождите, пока та помокнет минут 20, и продолжите работу.
После откручивания гайки извлеките освобожденный болт и выведите часть стойки из фиксирующего кронштейна. Для этого процесса может понадобиться монтировка.
Полностью выньте амортизатор.
Вернитесь к багажнику и выньте опорную шайбу и подушку стойки.
Снимите последовательно со стойки пружину, втулку, пыльник и тихий блок. Проверьте последний на наличие повреждение. Замену сайлентблоков лучше производить в этот момент, дабы потом снова не повторять все мероприятие повторно.
Изучите пружину на наличие трещин и других деформационных следов. Едва найдя хоть один, будьте уверены – стоит заменить.
Сборка стойки происходит в обратном порядке.
Окончательно затягивать соединения стоит только после того, как опустится кузов.
Подтянуть гайки крепления амортизатора стоит через 100-200 км пробега после замены.

Стойки, что это такое и зачем они нужны?

На Приоре, как и на других автомобилях, проблемы со стойками выражаются в протечке масла, возникновении недостаточного сцепления шин с дорожным покрытием, ухудшении маневренности. Еще одним признаком проблем с задней стойкой является неожиданное, резкое увеличение тормозного пути. Как утверждают профессионалы, если требуется замена одной задней стойки, то грамотней менять сразу обе, так как в противном случае может возникнуть несоответствие деталей, что приведет к значительному ухудшению работы всей системы и снижению динамики, маневренности и управляемости автомобиля.

Виды и характеристика стоек

На настоящий момент на Приору ставится несколько типов стоек.

Тип

Описание

Масляные Их действие основано на силе гидравлического масла. Как правило, такие устройства двухтрубные, хотя иногда встречаются и однотрубные, но они менее эффективны и сложны в эксплуатации. Масляные стойки легко устанавливаются, отличаются износоустойчивостью, выносливостью. Единственный минус данного устройства — оно плохо охлаждается, что и приводит в итоге к деформации. Но при должном уходе за машиной деформация может наступить нескоро. Зато масляные детали стоят дешевле газомасляных. Газомасляные Они во многом схожи с масляными, но здесь мы имеем совершенно другой вид жидкости, значит, и иной принцип работы. Здесь деталь, называющаяся газовым подпором, регулирует давление кислорода, заменяя его на азот, что и приводит в движение всю систему. Такие стойки чаще представлены в однотрубном варианте, в отличие от масляных однотрубных, газомасляные хороши во всем. Наиболее значительным плюсом системы является хорошая теплоотдача. Минус — меньшая износоустойчивость, чем у масляных стоек, а также высокая чувствительность к внешним факторам разного свойства.

Вернуться к оглавлению

Особенности замены стоек

Перед тем как прийти к решению о замене деталей, следует убедиться в этом на 100%. Проверить рабочее состояние стоек можно очень простым, дедовским способом. Придется немного раскачать угол автомобиля. Теперь подсчитайте количество свободных скачков. Если один — то система находится в норме. Если больше одного, то требуется срочная замена стоек, так как старые уже не справляются с возложенной на них задачей.

Замена стоек Приора

С основными пунктами разобрались. Теперь пора понять, как заменить стойки на автомобиль.

Первым делом нужно демонтировать все имеющиеся гайки, которые крепят стойки к машине. Обычно мастера используют для этого дела ключ 22*13, он наиболее пригоден в данном случае.
Теперь следует хорошенько закрепить автомобиль, чтобы спокойно работать.
Следующим этапом понадобится снять колесные болты.
Поднимите машину при помощи домкрата, без этого сложно будет выполнять столь ювелирную, кропотливую работу.
Никогда не забывайте про правила безопасности. В данном случае необходимо помнить о том, что надо ставить дополнительный упор под колеса автомобиля, дабы исключить возможность его уката. Упор должен стоять в противоположном к поднятию направлении.

Первую, подготовительную часть работы вы уже выполнили. Далее, приступаем к демонтажу задних колес. Сразу предупреждаем, что такая работа требует определенных физических усилий, так что придется воспользоваться молотком. Перед нами стоит цель — снять и вытащить крепежный болт, который снизу крепит стойки.

После того как вы заменили все сломанные детали, установите их в обратном порядке. Работа выполнена. Теперь можно долгое время не волноваться по поводу стоек и наслаждаться динамичным бегом своей Приоры.

Читайте также: