Как открыть капот на сааб 9000
Обновлено: 02.07.2024
Капот Сааб 9000
Ручка открывания капота расположена слева под панелью приборов. Открывание капота:
1. Потяните за ручку.
2. У передней кромки капота откроется щель, обеспечивающая доступ к фиксатору капота.
3. Подвиньте фиксатор вверх и поднимите капот.
Чтобы закрыть капот, следует отпустить его с высоты приблизительно 20 см. Не следует надавливать на капот.
Ручка открывания капота
Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.
Когда ремонтируется капот Сааб 9000, нужно быть предельно осторожным и не пренебрегать мелочами. Для ознакомления с вопросом нередко автолюбители используют различные интернет-порталы, посвященные автозапчастям. Некоторые из них пользуются узконаправленными форумами. Но, как правило, там предоставляется исключительно обобщенная информация, которая известна изначально. Где же найти достоверный источник, предлагающий действительно полезные вещи? Наш портал открыт для этого 24 часа в сутки. Онлайн-режим позволяет нам помогать клиентам в любое удобное для них время. Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему.
Подробное описание такого агрегата, как капот Сааб 9000 имеет хорошую структуру с тематическими заголовками. Кроме того, всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями монтажа. Нередко встречаются ситуации, когда водитель уверен в своих силах, но когда берется за работу, начинают возникать вопросы. Благодаря нашему порталу, таких моментов можно легко избежать. Сайт – это база данных, обновляющаяся регулярно. Применяя ее как опору при ремонтных работах, автолюбитель получает серьезное преимущество. Каждая из статей имеет под собой достоверную опору, проверенную на практике.
Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.
Online-поддержка - это отличный и максимально удобный способ получения необходимой информации. Еще один веский плюс – статьи пишутся для людей. Мы понимаем, что читатель будет делать всё своими руками, и стараемся сделать так, чтобы это было как можно удобнее и эффективнее. Используйте ресурс в любое время суток и найдите ответ на любой интересующий вопрос, касающийся автомобилей.
Как выбрать SAAB 9000? Часть I: кузов
Хочу начать с того, что каждый, кто решил воплотить эту изначально дурную идею — купить SAAB 9000 — должен понимать, что проблемы будут. Ну, не бывает беспроблемных 20-летних автомобилей. Не бывает и всё. Если только он не хранился в музее СААБ в Швеции, разве что. Но, полагаю, это не наш случай… И самая, на мой взгляд, главная проблема любой старой машины — это кузов. Я считаю так: поменять можно всё. Но "скелет" — это основа, которая останется с тобой всегда. И если взял трупное гнилье — не спасут ни живой мотор, ни хорошая ходовка, ничего. Хлебанешь по-полной, и лечить это рак будет либо очень трудно, либо очень дорого. А зачастую — и то и то. Ну да к делу. Вот она, ваша хотелка стоит перед вами, блестит намытой недавно краской. Речь пойдет про заявленный ценник в 120-160 тысяч, не выше. Куда смотрим?
В видео все подробно показано и рассказано, а любителям чтения ниже.
Сначала опишу самые важные , на мой взгляд, моменты, по результатам которых и стоит принимать принципиальное решение — смотреть машину дальше, или искать другой вариант. Помните, что каким бы хорошо укомплектованным не был Тысячник и как бы красиво его перед осмотром не намыли — разгребать все его проблемы именно ВАМ , и за красивые диски и кожаный салон, цену ремонта (зачастую, очень дорогостоящего) никто не скинет. Рассуждайте трезво.
1) Первым делом друзья-товарищи, после рукопожатия с хозяином, берем фонарик и ныряем под задние арки. Осматриваем место, куда упирается амортизатор . Некоторое количесво коррозии вокруг этой точки допустимо. Но если видим разросшуюся гниль, свисающие лохмотья заводского защитного битума вперемешку с окислами, или замечаем, что амортизатор явно продавил "потолок"… Жопа. Давим улыбку, снова жмем руку (уже в прощании) и уезжаем. Или, на крайняк, сходу требуем пододвинуться в цене на десятку. Т.к. задние стаканы нужно переваривать. И еще неизвестно, в адеквате ли остальная часть задних крыльев. Если получаем добро на крупную скидку — осматриваем дальше, но уже с двойным вниманием. Но я бы отказался. Решать вам.
2) Рамка лобового стекла . Очень внимательно смотрим на периметр, особенно, снизу. Позадирайте уплотнитель — если ржа вылезает по всему периметру — дело плохо. Нужно отказываться. Разве что, вы не ищите просто конструктор для "занять руки" в любом состоянии. :) Но тогда, дальше можно вообще не читать, наверное.
Если же на рамке ржа вылезает только снизу и местами — тоже ничего хорошего, но шансы остановить проказу без "оперативного вмешательства" есть. В любом случае помните, что купить живую рамку — дело не быстрое и не дешевое, как и переварить ее впоследствии. И если в ваши планы входят минимальные вложения (не более 50-60 тысяч, будем говорить) с продолжительным сроком эксплуатации — этот вариант не для вас. Если же вы не из робких, то хотя бы скиньте тысяч 15 — меньше вбухать в замену рамки никак не выйдет, что бы вам ни говорил продавец.
3) Поддомкратники . Любой саабер поймет. :) Это такие замечательные штуки по низу порогов, которые предназначены, как ни странно, для поддомкрачивания автомобиля штатным домкратом. Но в сервисах любят тягать машину за них по поводу и без. А спереди надо-то за подрамник, по-хорошему — даже мануал нас этому учит. И в итоге, за годы аккумулируя усталость металла и коррозионные факторы, передние при очередном подъеме проваливаются вверх, в самых запущенных случаях создавая впоследствии дыры в полу. Так что, поддомкратники — это еще один критический фактор и обоснованный повод для серьезного торга, тысяч на десять. Или же отказа, если прочие результаты осмотра тоже неважняк.
В остальном, по днищу и порогам вопросы возникают очень редко и на очень уставших машинах.
Если первые 3 пункта вы по тем или иным причинам прошли — смотрим дальше.
4) Передние крылья. Конечно же. :) Причем, очень здоровскую "помощь" оказывает конструктив в виде накладных пластиковых серпов, под которыми скапливается всякая жижа и начинает их скрытно от глаз грызть. Кроме того, есть второй коварный очаг коррозии — с внутренней стороны крыла, примерно посередине между верхней точкой арки и верхней точкой самого крыла. Всплывает уже сквозняком, заметить успеваете, когда уже всё потрачено. )))
Стоят детали не очень дорого, т.ч., этот момент еще допустим.
5) Низ дверей. Даже если сбоку все выглядит хорошо, то снизу, под резинками уплотнителей, прилегающих к кузову, вполне могут быть посылы к дыркам. Не поленитесь осмотреть. Ну а если они (дырки) там уже образовались — ржа наверняка пойдет и по боковым поверхностям снизу дверей. На передних первыми часто сдаются места, где прилегает треугольник зеркала, сзади — где вертикальная планка "форточки". Нелишним будет осмотреть и верхнюю кромку, прилегающую к уплотнителю проемов.
Деталь тоже навесная, стоит не космос, но это разобрать, собрать на новой, потом выставить (как и крылья, кстати)… Короче, уже серьезный торг.
6) Дверные проемы проблем в основном не вызывают, но более чем вероятны очаги внешней коррозии под уплотнителем — не поленитесь его сдернуть и картинно поцокать языком, обнаружив жучки. :)
А вот что является уже вполне серьезной проблемой — это низ передних стоек со стороны проемов. Открываем дверь, и внимательно смотрим на это место, можно снять уплотнитель. Вполне могут быть дыры. Если "мышиные норки" по суммарной площади не превышают монетку в 5 рублей — можно торговаться дальше. Если же все пошло куда серьезнее — предпочтительнее искать вариант поживее.
7) Задние крылья, как правило, куда более стойкие, чем передние, но и цена их кончины куда выше во всех смыслах. Гнить также начинают из-под накладных расширителей ("серпов"), нередки случаи прогрызания в торце, в районе прилегания двери. Если коррозия уже сквозная — рекомендую поискать вариант поживее.
Коварное место, снаружи почти не детектируемое — нижняя часть задних крыльев за арками . Та самая, что предательски скрывается под небольшой пластиковой накладкой. В этом месте идет стык двух панелей крыла (внешней и внутренней), и часто это место сгнивает напрочь, особенно, изнутри. Увидеть можно, нырнув "под юбку" с фонариком. Тем не менее, наружу это вылезает редко, решается весьма дешево даже в гаражных условиях, и решающем фактором в отказе к покупке едва ли может быть. Но не забываем про торг, каждый раз сокрушенно хватаясь за голову перед хозяином. ;)
8) Крышка багажника на удивление стойка и редко выходит за грани поверхностной коррозии по нижней кромке и на уголках.
9) Поднимаем фальш-пол, осматриваем стык пола багажника и задней стенки. Нередка коррозия, или вовсе дыры по шву. Не критично и легко лечится, но пары-тройку тысяч торга стоит. ;)
10) Капот. Здесь как у всех — в первую очередь смотрим на состояние передней кромки.
11) Под капотом осматриваем передние стаканы, куда упираются стойки. Не должно быть трещин и гнили. Есть — упорно торгуемся минимум на 7-10 тыров.
Это основное, что вспомнил из внешнего осмотра тех машин, что были кандидатами на мою покупку в течении трех мучительных месяцев, пока выбирал ту Единственную. :) Конечно, есть еще куча факторов, которые также нужно учитывать, но все нюансы охватить в одном обзоре малореально, да и едва ли стоит.
Не стесняйтесь щупать, спрашивать, просматривать, просвечивать. Наблюдайте реакцию продавца на те или иные действия, вопросы. И, еще раз — помните, что за все то, что вы постеснялись посмотреть или спросить, платить придется ЛИЧНО ВАМ . Этого человека вы видите в первый и последний раз, а расхлебывать будете вы. Впрочем, расхлебывать придется и так и так. Это же СААБ! )))))
А чуть позже я попытаюсь изложить, на что неплохо бы обратить внимание по салону и подкапотному.
-----
Итальянский дизайн, немецкий мотор и кассета зажигания: мифы и факты о SAAB 9000
Saab 9000 – один из самых «обычно-необычных» Saab, произведённых за всю 75-летнюю историю марки. Немаловажно, что эта машина стала одной из первых массовых «иномарок», попавших в наши автосалоны, что называется, «в целлофане»: официально с 1990 по 1998 год в нашу страну было ввезено около 13 000 новых «девятитысячников», а еще несколько десятков тысяч экземпляров попали в Россию позже, будучи уже подержанными. Сегодня мы будем вспоминать интересные факты и правдоподобные мифы, связанные с историей этого автомобиля.
Так называемые автомобили бизнес-класса активно развивались в Европе еще в середине семидесятых годов. Большие, хоть и неудачные Фиаты, Mercedes W123, Opel Rekord, Citroen CX, Audi 100, Peugeot 504, «пятёрка» BMW E12, Ford Granada – машин в этом сегменте становилось всё больше.
Именно поэтому шведский автопроизводитель задумался о собственном автомобиле бизнес-класса, которым впоследствии стал «девятитысячник» (или «тысячник», как его зовут любители Саабов). Первые идеи по созданию нового большого Сааба возникли еще в 1974 году, однако оказалось, что у шведской компании не было особого опыта, который позволил бы создать конкурентоспособный автомобиль такого класса, да и средства для этого требовались слишком большие.
Saab 99 был предтечей модели 900, но к «тысячнику» этот автомобиль не имел отношения, поскольку находился на класс ниже
Поэтому лишь пять лет спустя в 1979 году Saab начал сотрудничество с итальянским концерном Fiat, который «сообразил на четверых», создав на платформе Type Four несколько автомобилей: Fiat Croma, Lancia Thema, Alfa Romeo 164 и Saab 9000. И, как ни удивительно сотрудничество шведской компании и итальянского гиганта, стоит вспомнить, что еще в восьмидесятые годы хэтчбек Lancia Delta продавался под общей маркой SAAB-Lancia.
С 1980 по 1982 год под названием SAAB-Lancia 600 в Швеции было продано около 6000 хэтчбеков Lancia Delta
Представленный в мае 1984 года автомобиль даже визуально весьма схож с Lancia Thema и Fiat Croma, в то время как одноплатформенная Alfa 164 получила совсем другой кузов с дизайном от Энрико Фумиа. Именно поэтому считается, что технически Saab 9000 практически не отличается от «итальянцев» Lancia и Fiat.
Alfa 164 использовала ту же платформу, что и остальная тройка, но была единственной, получившей другой кузов с дизайном не от Джуджаро
Fiat Croma и Lancia Thema в этом квартете были наиболее близки технически
Однако Saab 9000 получил оригинальную заднюю подвеску, а в его конструкции появилось множество собственных решений – в частности, теоретически взаимозаменяемые с Фиатом и Лянчей двери имели собственную силовую структуру для лучшей защиты от боковых ударов. Другим было и основание передка – опять же, из соображений безопасности.
У Сааба были собственные решения, связанные с безопасностью. Отсюда – отличия во многих элементах силовой структуры, включая переднюю часть
Европейские издания в восьмидесятые годы проводили сравнительные тесты этих машин. И, разумеется, находили отличия в их характере.
Всего лишь около 10 элементов кузова из 155 имеют полную взаимозаменяемость с итальянскими автомобилями. Еще одно важное отличие скрывалось под капотом: изначально 9000-й получил собственный четырехцилиндровый турбированный 175-сильный двигатель В202, который в атмосферном варианте (1986 год) развивал 130 «лошадок», в то время как у Croma базовым был бензиновый 1,6-литровый мотор мощностью 83 л.с. Поэтому Сааб с турбиной под капотом разгонялся от 0 до 100 км/ч за впечатляющие 8,3 секунды, добираясь до 220 км/ч.
16 клапанов и обычный трамблёр? У Saab 9000 могло быть и так
Для автомобиля такого класса с четырехцилиндровым мотором в то время это был феноменальный показатель, ведь немцы из Штутгарта и Мюнхена для аналогичных характеристик ставили рядные «шестёрки» объемом от 3,0 литра.
У седана пропорции кузова заметно менялись, из-за чего увеличивалось сходство с Lancia Thema (на втором фото)
Собственная «начинка» и оригинальный интерьер, который выгодно отличал Saab 9000 от «итальянцев» – это заслуга Йорана Ларссона и Олле Гранлунда, которые работали под руководством Гуннара Ларссона и Рольфа Сарстена. И поэтому расхожее мнение о том, что «на Fiat Croma всего лишь поменяли решетку передка и приборную панель», применительно к Saab 9000 является не более чем досужим вымыслом.
В силу коллаборации с итальянским концерном над дизайном Fiat Croma, Lancia Thema и SAAB 9000 действительно работал Джорджетто Джуджаро, возглавлявший итальянское кузовное ателье ItalDesign. Сохранив общую угловатость силуэта, Сааб получил оригинальное решение передней части и кормы, а также другой интерьер. Этому способствовал Бьёрн Энвалл, который с 1969 до 1992 года занимался созданием целого ряда автомобилей Saab: EV-1, 98, 99 Combi Coupe и 900. Разумеется, сотрудничество с итальянским концерном не обошлось без его активного участия, благодаря чему «девятитысячник» стал более безопасным и получил собственный интерьер, выдержанный в духе автомобилей Saab.
Saab Automobile: салон модели 9000 заметно отличался от соплатформенников, сохранив визуально общий стиль и самобытность автомобилей шведской марки
Впрочем, шведы никогда не оспаривали, что к внешности машины приложил руку именно Джуджаро, который является «крестным отцом» дизайна трёх автомобилей на платформе T4. Но Сааб не получил особой итальянской экспрессии по простой причине – она не наблюдалась и у других машин, произведённых на этой платформе, а общий «угловато-строгий» стиль экстерьера отлично подходил шведскому Saab. Исключение, пожалуй, Alfa 164 со своим оригинальным кузовом.
Если Alfa Romeo 164 (первое фото) могла быть и полноприводной, то Сааб – только с приводом на передние колёса, что вполне укладывалось в историческую канву марки
Несмотря на собственную оригинальную линейку турбированных и атмосферных двигателей объемом 2,0-2,3 литра, уже на закате своей конвейерной жизни в 1995 году Saab 9000 начал оснащаться трёхлитровым двигателем V6 под индексом B308E мощностью 211 л.с. Этот мотор с индексом Х30ХЕ действительно был разработан компанией Opel – но не для Сааба, а для Omega B. Таким же двигателем оснащался и бейдж-инжиниринговый Cadillac Catera
Разумеется, этот атмосферный мотор радикально отличался по конструкции от «четвёрок» Saab, поскольку имел V-образную компоновку и систему управления двигателем Bosch Motronic.
Многие начинающие сааберы считали 9000 продолжателем решений прежних моделей Saab – в частности, из-за переднеприводной компоновки и турбированного двигателя. Однако и в силу унификации с другими автомобилями на этой платформе, и благодаря желанию шведской компании закрепиться в новом для себя сегменте, от большинства традиционных решений в Тролльхеттане решили отказаться. Поэтому силовой агрегат расположили поперёк, а не вдоль, вдобавок наклонив его вперед, стояночный тормоз действовал на задние, а не на передние колёса, а замок зажигания «переехал» со своего привычного для владельцев шведских машин места (центральный тоннель между передними сиденьями) на более традиционное для абсолютного большинства во всем мире – на рулевую колонку.
Заводить здесь: «ключ на старт» 9000-го владельцу приходилось вставлять обычным для других машин движением, в то время как на прежних моделях вроде 99 замок располагался между передними креслами
Не тот Сааб: поперечное расположение мотора, «ручник» как у всех, замок зажигания на рулевой колонке и другие решения приблизили эту машину не только к «собратьям» платформы Type 4, но и к другим автомобилям этого класса
Однако благодаря Бьёрну Энваллу интерьер сохранил свой узнаваемый «авиационный» стиль, напоминающий не рабочее место водителя автомобиля, а кокпит самолёта.
Летайте самолётами Saab: несмотря на чужую основу, салон получился стопроцентно «саабовским»
Еще одно важное отличие Саабов от итальянских соплатформенников – богатая комплектация: в подавляющем большинстве автомобилей присутствовали электроприводы стёкол и зеркал, а начиная с девяностых – кондиционер (или климат-контроль), а также отделка сидений кожей. Еще одна интересная особенность всех 9000-х – бортовой компьютер. Он показывал средний расход топлива и запас хода на имеющемся остатке. В пределах от −3,3 до +3,3 ˚С компьютер предупреждал водителя о вероятности обледенения дороги, что было особенно актуально в условиях скандинавских стран.
Комбинация приборов 9000-го была весьма информативной для своего времени. Указатель давления турбины – не дань моде, а насущная необходимость
Несмотря на то, что 9000-й с длиной кузова в 4620 мм был короче прежней модели 900 (4685 мм), он был заметно просторнее внутри благодаря увеличенной длине колёсной базы (2672 мм против прежних 2517 мм). А отличительной особенностью 900-го с его своеобразным силуэтом были длинные свесы, которые и «съедали» значительную часть полезного пространства.
Парадоксы геометрии: SAAB 900 (первое фото) был длиннее, но теснее модели 9000. Причина – в нюансах компоновки
Отличительной особенностью некоторых двигателей SAAB 9000 была система зажигания, лишенная «трамблёра», высоковольтных проводов и отдельных катушек. Их заменяла так называемая «кассета» красного (система Trionic 5) или черного цвета (Trionic 7), которая со временем выходила из строя.
Цвет имеет значение: черная «кассета» генерировала переменный ток искрообразования, а красная – постоянный. Из-за этого у блоков отличалась длительность подачи искры и реакция на детонацию мотора
Это заставляло многих владельцев заниматься покупкой «кассет» на разборках, не обращая внимания на такую мелочь, как отличие цвета корпуса. Однако, несмотря на абсолютно одинаковые геометрические размеры «кассет» и возможность заменить одну другой, делать этого было нельзя. Многие сааберы доходили до этого «ногами» – то есть, заменив свою красную «кассету» черной, после чего автомобиль вроде бы запускался и ездил. Однако ездить так было нельзя по простой причине – «кассета» красного цвета Direct Ignition, существовавшая в двух разных модификациях (DI и Т5), генерировала постоянный ток для искрообразования, а черного цвета (Т7) – переменный. Поэтому в последнем случае продолжительность искры была примерно втрое больше, чем на «красной». Еще одной важной функцией этих электрических блоков была не только непосредственная подача искры на свечи, но и определение детонации, которая в «Трионике» происходила за счет ионизации.
В рекламной брошюре немало места уделили именно инновационной системе зажигания Direct Ignition, лишенной большинства привычных элементов
У красной и чёрной «кассет» отличались алгоритмы определения детонации из-за простого конструктивного различия: в красной был предусмотрен тиристор, проводящий ток только в одном направлении, а в чёрной – триодный тиристор (симистор), который был симметричным с точки зрения проводимости тока. Поэтому «кассету» чёрного цвета не допускалось применять на автомобилях с блоком T5, выпущенных с 1992 по 1998 год.
Несмотря на хорошие мощностные показатели, многие автомобилисты считали 9000-й довольно медленным автомобилем, чему способствовало состояние некоторых конкретных экземпляров, а также общий имидж шведских машин, причём Volvo, как это ни забавно, оказывала в девяностые годы влияние и на мнение о Саабах. Возможно, атмосферный двухлитровый 130-сильный мотор В202, обеспечивавший набор первой сотни за 11 секунд, и не производил особого впечатления, однако он же в версии Turbo набирал «сотку» с места за каких-то 7,6-8,3 секунды в зависимости от модификации!
Как открыть капот на сааб 9000
Снятие и установка на место капота и передней решетки Капот Для проведения данной операции потребуется помощь ассистента. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Откройте капот и подоприте его толстым штырем. 2. Отсоедините от тройника шланги сопел стеклоомывателя. 3. С помощью рычага извлеките пальцы из петель на об.17.9 Снятие и установка на место тросика открывания капота
17.10 Снятие и установка на место замка капота
17.11 Снятие, установка на место и регулировка дверей
Снятие, установка на место и регулировка дверей Передние двери Снятие На ранних моделях потребуется снять панель внутренней обшивки двери (обратитесь к Разделу Снятие и установка на место внутренней обшивки дверей) и вытянуть жгут проводов из уплотнительной втулки в крае двери, затем отдельно отсоединив электрические разъемы. .17.12 Снятие и установка на место внутренней обшивки дверей
Снятие и установка на место внутренней обшивки дверей Передняя дверь Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините отрицательный провод батареи и уберите его в сторону от клеммы. 2. Снимите винт крепления 2-цветной лампочки освещения салона при открывании двери на краю двери. Снимите линзы, отсоединив ведущий край от .17.13 Снятие и установка на место дверной ручки и компонентов замка
Снятие и установка на место дверной ручки и компонентов замка Внутренние ручки дверей Процедура аналогична для ручек, как передних, так и задних дверей. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Удостоверьтесь, что оконное стекло полностью поднято. 2. Отсоедините отрицательный провод батареи и сдвиньте его в сторону.17.14 Снятие и установка на место оконного стекла и регулятора
Снятие и установка на место оконного стекла и регулятора При снятии панели стекла, после ее повреждения, перед тем, как извлекать панель, осторожно удалите с панели все оставшиеся на ней осколки. Пользуйтесь при этом защитными очками и перчатками и складывайте битое стекло в специально помеченный контейнер. Не забудьте удалить все осколки .17.15 Снятие и установка на место двери задка и упоров двери задка
Снятие и установка на место двери задка и упоров двери задка Дверь задка Снятие Для проведения данной операции необходима помощь ассистента. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините отрицательный провод батареи и сдвиньте его в сторону от клеммы. 2. Снимите панель внутренней обшивки двери задка (Раздел Сняти.17.16 Снятие и установка на место компонентов замка двери задка/крышки багажника
Снятие и установка на место компонентов замка двери задка/крышки багажника Фиксатор Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините отрицательный провод батареи и сдвиньте его в сторону от клеммы. 2. Снимите панель внутренней обшивки двери задка (Раздел Снятие и установка на место панелей внутренней отделки). .17.17 Снятие и установка на место моторов приводов единого замка
Снятие и установка на место моторов приводов единого замка Моторы приводов замков дверей Процедура одинакова как для замков передних, так и для замков задних дверей. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините отрицательный провод батареи и сдвиньте его в сторону от клеммы. 2. Снимите панель внутренней обш.17.18 Снятие и установка на место компонентов электрического привода открывания / закрывания окон
17.19 Снятие и установка на место наружных дверных зеркал
Снятие и установка на место наружных дверных зеркал Стекло зеркала В случае, если снятие стекла зеркала необходимо произвести в результате его повреждения, осторожно отделите от панели не закрепленные осколки и лишь за тем приступайте к процедуре снятия стекла. Защищайте ваши глаза и руки защитными очками и перчатками. Складывайте оско.17.20 Ветровое стекло и фиксированные неоткрывающиеся стекла - общая информация
17.21 Снятие и установка на место панели сдвижного люка крыши
Снятие и установка на место панели сдвижного люка крыши Общая информация Ввиду сложности механизма наклона / перемещения сдвижного люка крыши, для успешного проведения процедур ремонта, замены и регулировки компонентов люка, требуется определенная квалификация. Снятие сдвижного люка крыши требует предварительного снятия потолочной обивки, что само по себе является утомительной оп.
17.22 Снятие и установка на место наружных элементов отделки кузова
Снятие и установка на место наружных элементов отделки кузова Эмблемы и отделочные молдинги Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Панели боковой отделки кузова, резиновые полосы, эмблемы на капоте, крышке багажника и двери задка закреплены на своих местах комбинацией защелок и липкой лентой. 2. Для снятия элементов отделки куз.17.23 Снятие и установка на место сидений
Снятие и установка на место сидений Передние сиденья Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините отрицательный провод батареи и сдвиньте его в сторону от клеммы. 2. Там где имеются регуляторы высоты положения сиденья, удостоверьтесь, что они находятся в нижнем положении. 3. Вставьте в проделанную прорезь маленькую .17.24 Снятие и установка на место компонентов ремней безопасности
Снятие и установка на место компонентов ремней безопасности Общая информация Передние сиденья оборудованы ремнями безопасности с инерционными барабанами трехпозиционного типа. Фиксированные концы ремней закреплены на раме сиденья, также как и пряжки замков. Высота держателя на стойке "В" регулируется под рост пассажира. Два наружных задних сиденья также оборудованы ремнями.17.25 Снятие и установка на место панелей внутренней отделки
Снятие и установка на место панелей внутренней отделки Панели отделки стойки А ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Откройте соответствующую переднюю дверь и снимите уплотнительную резиновую полосу дверного проема на стойке А. 2. Двигаясь от потолка вниз, твердо держась за панель, постепенно снимайте ее со стойки, отсоединяя з.17.26 Снятие и установка на место центральной консоли
Снятие и установка на место центральной консоли Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините отрицательный провод батареи и сдвиньте его в сторону от клеммы. 2. Снимите защитный кожух рычага управления коробкой передач / рычага селектора для обеспечения доступа к находящейся под ним раме. Отдайте крепежный винт.17.27 Снятие и установка на место сборки передней панели ("торпедо")
Снятие и установка на место сборки передней панели ("торпедо") Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините отрицательный провод батареи и сдвиньте его в сторону от клеммы. На автомобилях, оборудованных подушками безопасности, после отсоединения отрицательного провода батареи, перед.17.28 Снятие и установка на место компонентов вспомогательной системы безопасности (SRS)
Снятие и установка на место компонентов вспомогательной системы безопасности (SRS) Общая информация Функционирование системы SRS управляется электронным управляющим устройством (ECU). При повороте ключа зажигания в положение "Start" или "Drive" блок ECU производит проверку функционирования всех компонентов системы; при обнаружении неисправности электронное управля.17.29 Кузовные размеры
Кузовные размеры Контрольные кузовные размеры (модели с 1992 года) Размеры проемов кузова (модели с 1985 года) .
Похожие статьи
Сайт является частным собранием материалов и представляет собой любительский информационно-образовательный ресурс. Вся информация получена из открытых источников. Администрация не претендует на авторство использованных материалов. Все права принадлежат их правообладателям
Как открыть капот на сааб 9000
В этой статье расскажу, как открыть капот, если он захлопнулся и никак не открывается (порвался тросик).
Устройство замка капота очень простое, оно устроено следующим образом. Начнем с того как устроен замок. На самом капоте с двух сторон установлены штырьки с овальными наконечниками.
Рис 1 – Штырьки боковых защелок капота.
На кузове отверстия с пружинящей внутри защелкой.
Рис 2 – Защелка замка капота на кузове в закрытом положении.
Когда мы закрываем капот, штырьки с наконечниками входят в отверстия на кузове и защелкиваются.
Если мы нажмем пальцем на защелку в сторону натяжения тросика, то мы увидим, что защелка отжимается, открывая капот.
Рис 3 – Нажимаем пальцем на защелку.
Рис 4 – Защелка в открытом положении.
Так вот, если у вас захлопнулся капот и никак не открывается, придется сделать следующее.
Если на автомобиле стоит грязевая защита, то самое сложное в открытие капота будет снять защиту. Затем придется подлезть под автомобиль и, просунув руку между радиатором и двигателем открыть левую и правую защелки, надавив на них.
Еще одна предохранительная защелка установлена посередине капота, которая открывается, если потянуть язычок на себя. К ней также можно дотянутся изнутри, но как правило с ней проблем не возникает.
Рис 5 – Средняя защелка капота.
Часто проблема плохого закрытия капота, возникает из за изгиба защелок, вследствие чего ослабляется натяжение тросика.
Решением этой проблемы может послужить банальное натяжение тросика, но я, все же, решил прежде чем натянуть тросик, снять защелки и выровнять их.
Отворачиваем ограничитель тросика. У меня он оказался в очень плохом состоянии, поэтому при отворачивании болта у него срезалась шляпка, пришлось распилить его. Заменил простыми клеммами от электрооборудования, которое оказалось под рукой. Для надежности поставил 2 клеммы, в будущем, конечно, куплю и заменю их, но на первое время сойдет.
Для того чтобы подобраться к защелкам с одной стороны пришлось открутив 2 болта снять воздухозаборник.
Рис 6 – Болты крепления воздухозаборника.
И отвернув 2 болта немного отодвинуть кожух на радиаторе. Аналогично отодвигаем верх кожуха и с другой стороны.
Рис 7 – Кожух радиатора.
Рис 8 – Кожух радиатора.
Теперь к защелкам есть доступ. Надавив отверткой, выводим защелку из зацепления сверху и снизу.
Рис 9 – Освобождаем защелку.
Освободив ее, вытаскиваем.
Рис 10 – Вытаскиваем защелку.
Таким же образом снимаем и вторую защелку.
Рис 11 – Защелки капота.
Выровняв их, ставим на место и натягиваем тросик.
Кстати была еще одна проблема, которая после проделанной работы решилась сама собой – правая защелка при открывании капота задевала воздухозаборник.
Открыть Saab — без повреждений
Вопрос, как открыть Сааб без ключа, не является проблемой для специалистов службы экстренного вскрытия замков LOCKSERVICE. Мы гарантированно откроем любой автомобиль в Москве и Московской области, прибыв на место в течение 15 минут после вашего звонка. Единственное условие – наличие у водителя документов, удостоверяющих личность и права собственности на машину. В каких ситуациях необходимо произвести экстренное вскрытие авто?
- Самопроизвольно заблокировались двери, ключи остались в салоне;
- Сел аккумулятор;
- Личинки замков неисправны либо загрязнились;
- Примерзли замки на морозе из-за влаги, которая скопилась на уплотнителях;
- Потерялся или сломался ключ;
- Сигнализация сработала изнутри и произошла блокировка водителя в салоне автомобиля;
- Заглохло авто в пробке, центральный замок заблокировался;
- Разрядился брелок ключа, машина не открывается;
- Сломался замок в бардачке;
- Не открывается багажник;
- Ключ сломался пополам в замочной скважине двери;
- Не отжимается крышка бензобака;
- Сломался замок крышки заправочной горловины бака.
Распространенные проблемы, при которых необходимо вскрыть Сааб, и способы их устранения
1. Не получается открыть двери авто
Способов открыть дверь Сааба без повреждения авто немного – всего три. При севшем аккумуляторе и разряженной батарейке пульта дверь можно открыть механическим ключом. Если его нет, попробовать открыть дверь Saab можно специальной отмычкой. Но чаще всего такой специальный инструмент имеется только у служб аварийного вскрытия авто. Если ключ не до конца вставляется в личинку, не поворачивается в ней или переломился внутри замка, остается один метод открыть Saab – отжать дверь.
Открытие двери Сааба пневматическим клином нужно проводить крайне осторожно, чтобы не нарушить ее геометрию.
- Вставив подушку клина в дверную щель, нужно потихоньку накачивать ее грушей до тех пор, когда в образовавшийся промежуток можно будет просунуть сверху шнурок или леску с петлей на конце.
- Петлю нужно постараться накинуть на фиксатор двери и затянуть. Так как фиксатор на Saab гладкий, затягивать шнурок и затем открывать дверь нужно не вертикально вверх, а чуть в сторону, чтобы петля не соскользнула.
Без современного оборудования и навыков подобной работы проделать все это самостоятельно будет очень сложно. Лучше не тратить время и вызвать аварийную службу сразу же.
2. Как открыть капот на Саабе
Открыть капот на Саабе можно, сняв решетку радиатора, оттянув ее верх и на себя. Получив доступ к замкам, нужно нащупать крючки, которые держат капот и отжать их вправо. На дорестайлинговой версии автомобиля добраться до замков капота можно, сняв сигналы поворотов, которые держатся в гнездах на пластиковых защелках. После этого, проволокой с согнутым на конце крючком нужно зацепить рычажки, которые держат капот и потянуть их на себя.
Самостоятельное вскрытие автомобиля
Если закрылся Сааб – нужно пытаться открыть автомобиль самостоятельно или будет лучше позвонить в службу вскрытия замков? Ответ очевиден.
Опытные мастера, работающие в LOCKSERVICE, аккуратно откроют ваше авто без каких-либо повреждений. Работаем со всеми моделями Saab. При необходимости можем разблокировать сигнализацию автомобиля, отогреть замершие замки, подзарядить аккумулятор.
Не пытайтесь решить проблему лично. Звоните или оставляйте свой номер - мы перезвоним течение 30 секунд!
Оцинковка кузова Saab 9000 1 поколение
Учитывая возраст и антикоррозийную обработку этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия кузова перешла в обширную стадию.
Учитывая возраст и антикоррозийную обработку этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия кузова перешла в обширную стадию.
Учитывая возраст и антикоррозийную обработку этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия кузова перешла в обширную стадию.
Учитывая возраст и качество обработки этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия кузова перешла в обширную стадию.
Учитывая возраст и качество обработки этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия кузова перешла в обширную стадию.
Учитывая возраст и качество обработки этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия кузова перешла в обширную стадию.
Учитывая возраст и качество обработки этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия кузова перешла в обширную стадию.
Учитывая возраст и качество обработки этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия кузова распространяется в начальной стадии.
Учитывая возраст и качество обработки этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия кузова распространяется в начальной стадии.
Учитывая возраст и качество обработки этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия кузова распространяется в начальной стадии.
Другие поколения Saab 9000
Виды обработки
При повреждении оцинкованной поверхности, коррозия разрушает цинк а не сталь.
Типы оцинковки
Наличие цинковых частиц в грунте, покрывающем кузов автомобиля, не влияет на его защиту и используется производителем ради слова "оцинковка" в рекламных материалах. Больше информации.
Ниже представлены результаты тестов автомобилей, сошедших с конвейера, с одинаковым повреждением (крестик) на нижней части передней правой двери. Испытания проводились в лаборатории. Условия в камере с горячим соляным туманом на протяжении 40 дней соответствовали 5 годам обычной эксплуатации.
Автомобиль с холодной оцинковкой
(толщина слоя 10 мкм)
Автомобиль с цинкрометалом
Автомобиль без оцинковки
Важно знать
Представляем принципиальные схемы электрооборудования на Saab 9000 1985-1997 г.в. Все двигатели имеют шестнадцатиклапанную конструкцию с двумя, расположенными сверху распредвалами, версия с объемом двигателя 2290 см3 представлена в конце 1989 года на моделях 9000i и CDi. На этом двигателе установлена система прямого зажигания SAAB с раздельными катушками зажигания для каждой свечи совместно с системой электронного контроля взамен предыдущей системы зажигания, с распределителем, основанной на эффекте Холла. Первоначально двигатель оснащался системой впрыска топлива BOSCH LH- Jetronic. Система фирмы SAAB TRIONIK, установленная на моделях с объемом 2290 см 3 в 1993 году, является единой системой управления двигателем, управляющей впрыском топлива, зажиганием и турбонаддувом. Позже эта система применяется также и на моделях, не оснащенных турбонаддувом. На всех двигателях установлены гидравлические толкатели клапанов, а на поздних двигателях также установлены балансировочные валы.
Схема системы APC и впрыска топлива LH-Jetronic (1985)
Эл.схема системы впрыска топлива LH-Jetronic (1986 и позже), сигнальные лампы и датчики
Электросхема сегментного индикатора (монитора), натяжителя ремней безопасности и сигнальных лам
Схема путевых компьютеров и системы управления скоростью (темпостата)
Эл.схема внешнего освещения на Saab 9000
Электросхема внутреннего освещения на Сааб 9000
Схема электроприводной панели люка крыши и магнитолы
Эл.схема стеклоочистителей/стеклоомывателей, клаксона и вентилятора отопителя
Схема обогрева сидений, обогрева заднего стекла, прикуривателя и электропривода окон (1985)
Электросхема электрических приводов окон (1986 и позже), единого замка и электроприводов зеркал
Схема управления и разъема блока управления Bosch Jetronic 2.4 на моделях по 1991 г.
Электросхема управления и разъема блока управления Bosch Jetronic 2.4.2
Схема автоматического кондиционирования воздуха, модели с 1993 г.
Эл.схема кондиционирования воздуха, модели с 1993 г.
Схема системы зажигания, запуска, зарядки и электрического вентилятора системы охлаждения двигателя
Читайте также: