Провис бампера аутлендер хл

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Тема: Декоративная нижняя накладка переднего бампера (серебристого цвета) Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007

Декоративная нижняя накладка переднего бампера (серебристого цвета) Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007

Без машины - болят ноги, с машиной - голова.
Хамить не рекомендую,может боком выйти.
Не принимайте жизнь всерьёз - это временное явление.

Миниатюры

Учу поиску. Дорого. С гарантией! ==>>> Подробнее тут

Путеводитель Mitsubishi Eclipse Cross==>>>
Путеводитель Mitsubishi ASX, Peugeot 4008, Citroen C4 Aircross==>>>
Путеводитель Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser==>>>
Путеводитель Mitsubishi Outlander III (2013-2015MY)==>>>
Путеводитель Mitsubishi Outlander IV (2015-2019MY)==>>>

Если я правильно понял, то мерседесовский МЛ-овский болт имеет партснамбер
либо
A 006 990 05 12 ВИНТ С ПОЛУПОТАЙН.ГОЛОВК. КРЕПЛЕНИЕ КРЫШКИ 6X20
Применима для
P61 СПЕЦ.МОДЕЛЬ "GRAND EDITION" [P61]
P94 APPEARANCE PACKAGE [P94]
P96 СПОРТ-ПАКЕТ НАРУЖНОГО ОБВЕСА [P96]

либо
A 010 990 10 04 БОЛТ КРЕПЛЕНИЕ КРЫШКИ M6X18
Применима для Исключая
ОПТИЧЕСКИЙ OFFROAD-ПАКЕТ [U89]
-772+900 ПЕР.СПОЙЛЕР И НАКЛАДКИ ПОРОГОВ AMG [772]
ПАКЕТ ВНЕШНИХ ХРОМИРОВАННЫХ ДЕТАЛЕЙ [900]
-772+P94 ПЕР.СПОЙЛЕР И НАКЛАДКИ ПОРОГОВ AMG [772]
APPEARANCE PACKAGE [P94]
-772+P96 ПЕР.СПОЙЛЕР И НАКЛАДКИ ПОРОГОВ AMG [772]
СПОРТ-ПАКЕТ НАРУЖНОГО ОБВЕСА [P96]
-772+P61 ПЕР.СПОЙЛЕР И НАКЛАДКИ ПОРОГОВ AMG [772]
СПЕЦ.МОДЕЛЬ "GRAND EDITION" [P61]

Каталог по мерсу МЛ 420 дизель Группа > НАВЕСНЫЕ ДЕТАЛИ > БАМПЕР ПЕРЕДНИЙ > Подгруппа 2 из 3

По каталогу ЖиЭля к верхним номеркам еще добавить можно
A 007 990 87 04 БОЛТ. ПАНЕЛЬ К БАМПЕРУ M6X18MM

--------------чуть позже добавил----------------
КМК все таки либо A 007 990 87 04 либо A 006 990 05 12
В пн. попробую пробить в МВ Рус

Декоративная накладка переднего бампера серебристого цвета. Партснамберы
Накладки разные и не взаимозаменяемые!
Для Mitsubishi Outlander XL
Mitsubishi 6400A422 08/2007 - 06/2008 SILVER(M) Аналоги
Mitsubishi 6400A422 08/2007 - 06/2008 SILVER(M) Opc: Q56 : HEADLAMP WASHER (JET TYPE)
Mitsubishi 6400A422 06/2007 - 07/2007 SILVER(M)
Mitsubishi 6400A422 07/2008 - 05/2009 SILVER(M)
Mitsubishi 6400A422 07/2008 - 05/2009 SILVER(M) Opc: Q56 : HEADLAMP WASHER (JET TYPE)
Mitsubishi 6400C425HA 06/2009 - . SILVER(M) Opc: PH3 : BRIGHT RADIATOR GRILLE Аналоги
Mitsubishi 6400C425HA 06/2009 - . SILVER(M) Opc: S6HY: BRIGHT RADIATOR GRILLE + HEADLAMP WASHER (JET)
Примечание:
Для машин JFG (с 2010 г.в.) код 6400C425HA

для машин 2007-2009 г.в. код 6400A422

Для Citroen C-Crosser
Citroen/Peugeot 7401.JL Молдинг бампера переднего нижний серебро
или
Citroen/Peugeot 7401.JN Молдинг бампера переднего нижний черный

Для Peugeot 4007 серебристого молдинга-накладки снизу нет. Но есть типа пыльника-отражателя снизу.
Citroen/Peugeot 7401.KW Молдинг бампера правый
Citroen/Peugeot 7401.KV Молдинг бампера левый

Снятие и установка переднего бампера с решеткой радиатора Mitsubishi Outlander XL 2007 - 2012

Снимайте передний бампер с решеткой радиатора для его замены или доступа проведения ремонта
Бампер перед снятием очень желательно помыть, особенно в районе крепления пистонов, т.к. грязные пистоны плохо открываются и закрываются.
Снятие переднего бампера показано на рестайловом Аутлендер ХЛ.

Снятие переднего бампера и решетки радиатора

1. Откройте капот, подденьте отверткой фиксаторы и извлеките четыре пистоны крепления накладки решетки радиатора (первое фото – выпуск до 08.2009, второе – с 09.2009).

2.1. (выпуск до 08.2009) Снимите решетку радиатора в сборе с накладкой, высвободив ее дополнительно из трех клипс крепления нижней части решетки.

2.2. (выпуск с 09.2009) Снимите накладку решетки радиатора.

3.1. (выпуск до 08.2009) Выверните фиксаторы и извлеките по три пистона с одной и другой стороны крепления подкрылка к переднему бамперу.

Примечание:

Для снятия верхнего пистона необходимо отогнуть край дополнительного подкрылка.

3.2. (выпуск с 09.2009) Выверните фиксаторы и извлеките по три пистона с одной и другой стороны крепления подкрылка к переднему бамперу.

Примечание:

Если стоят дополнительные подкрылки, верхний пистон спрятан под ним.

4.1. (выпуск до 08.2009) Подденьте отверткой фиксатор пистона верхнего крепления переднего бампера и извлеките пистон. Аналогично извлеките остальные три пистона верхнего крепления бампера.

4.2. (выпуск с 09.2009) Отверните и снимите три болта верхнего крепления решетки радиатора в сборе с передним бампером.

5. Извлеките нижние пистоны крепления бампера: 4 справа и 4 слева (красные овалы на фото ниже), а также отверните пять болтов (синие овалы на фото ниже) крепления переднего брызговика двигателя к переднему бамперу.

Примечание:

Ниже приведены более детальные фото размещения элементов крепления пыльника к переднему бамперу.

6. Внутри бампера отключите колодку проводов от разъема противотуманных фар.

7. Сожмите фиксаторы быстросьемного соединителя шланга омывателя фар и разъедините шланги.

8. (выпуск с 09.2009) Прямо по центру, под номером, подденьте отверткой пластиковую заглушку и снимите ее.

9. Выверните центральный болт крепления бампера (первое фото – выпуск до 08.2009, второе – с 09.2009).

10. Аккуратно, преодолевая сопротивление фиксаторов, извлеките боковые защелки крепления бампера к крылу (первое фото – выпуск до 08.2009, второе – с 09.2009).

11. (выпуск до 08.2009) Отведите передний бампер в сторону, сожмите фиксаторы и извлеките держатель шланга омывателя фар из верхней поперечной панели.

12. Теперь можно снять бампер Аутлендер, потянув его на себя.

Снятие решеток с переднего бампера

1.1. (выпуск до 08.2009) Отверните крестовой отверткой два винта (на фото ниже красные овалы), а также извлеките пистоны (на фото ниже синие овалы) крепления направляющего кожуха и решетки радиатора на Митсубиси Аутлендер.

1.2. (выпуск до 08.2009) Снимите решетку из бампера.

1.3. (выпуск до 08.2009) Извлеките с помощью отвертки пистон (его размещение смотрите на фото ниже) и снимите боковую решетку с переднего бампера.

1.4. (выпуск до 08.2009) Аналогично снимите вторую решетку.

2.1. (выпуск с 09.2009) Снимите провод питания правой противотуманной фары, а также отверните крестовой отверткой 23 винта крепления верхней и нижней решеток радиатора.

2.2. (выпуск с 09.2009) Снимите решетки радиатора с бампера.

Сборка и установка переднего бампера и решетки радиатора

1. Сборку переднего бампера и его установку производите в последовательности, обратной снятию.

Mitsubishi Outlander XL. Замена сайлент-блоков задней подвески

Начинаем, как обычно, с малого - снимаем колеса и смотрим в арку:

Сразу видно развальный рычаг, который в целом поменять можно и без демонтажа всего остального:

Но у нас много планов, поэтому будем разбирать все подряд. Начнем с того, что зачистим металлической щеткой все наконечники болтов, чтобы грязь и песок не попадали в резьбу при откручивании гаек - чтобы эту самую резьбу не повреждать. После этого зальем всё жидким ключом. Он и закисшие гайки помогает стронуть, и, что более важно, психологической уверенности прибавляет:

Откручиваем стойки стабилизатора от самого стабилизатора. От рычага откручивать не надо. Гайку стойки стабилизатора накручиваем на палец стойки. Делается это с главной целью любого механического ремонта в мире - не проебать.

Пока у нас все точки крепления подвески на месте - она обладает достаточной жесткостью для страгивания с места всех потенциально закисших мест. Таковых у нас достаточно. Поскольку нам нужно снимать продольный рычаг, то с него нужно убрать все, к чему ведут провода, тросики и шланги. Начинаем со снятия суппортов:

Тросик ручника нам тоже будет мешать. Чтобы его снять, надо разобрать механизм ручника. Для этого снимаем тормозной диск:

После этого вытаскиваем шплинт и откручиваем ступичную гайку. Чтобы зафиксировать ступицу от проворачивания, можно использовать лом - вставить его между двумя шпильками и упереть в пол. После того, как гайка стронута, ее можно открутить, и убедиться в том, что наконечник приводного вала ходит в продольном направлении. Если не ходит - надо стронуть его. Для этого по нему надо вволюшку поколотить тяжелым молотком. Но делать это можно только через мягкую проставку - деревянную или из мягкого металла (например, латуни). Иначе можно испортить заход резьбы, и накручивание ступичной гайки превратится в увлекательное приключение.

Потом разбираем механизм ручника и освобождаем тросик:

Дальше надо освободить его фиксатор с тыльной стороны щитка. Увы, это действие мы не запечатлели.

Потом можно начинать к расчленению самой подвески. Самая напрягающая операция - снятие пружин. Как это делаем мы? Подводим под рычаг домкрат, чуть поднимаем рычаг, откручиваем и достаем из отверстий болты крепления амортизатора к поперечному рычагу и крепления поперечного рычага к продольному. Кроме них, никто не ограничивает ход продольного рычага вниз, остается лишь плавно опустить домкрат до конца. Если в распоряжении нет подъемника и гидравлической стойки, здесь важно иметь широкий устойчивый домкрат. Особенно не при снятии, а при установке пружины обратно. Можно выполнить это и с маленьким подкатным домкратом, но его запросто может свернуть вбок при попытке пошевелить рычаг, чтобы он попал в штатное место. Как-то так это выглядит:

Разумеется, делать это обязательно с ослабленным болтом второго сайлента поперечного рычага, иначе он порвется, когда пружиной его опустит до упора вниз. Почти вот так:

Опять же, очень важно не проебать резинки на пружине:

Вытаскиванию болтов "внутренних" сайлентов помешают поперечины. Для чего они - непонятно, но открутить их тоже придется:

Вот так выглядит снятый поперечный рычаг:

А вот состояние сайлентов:

Теперь снимаем развальные рычаги. Перед снятием настойчиво рекомендуется запомнить, как они стояли, т.к. установить их неправильно вполне возможно. Стоят они "выштамповкой" вперед. В них по центру просверлено два отверстия - побольше и поменьше. То, что побольше - ближе к колесу. То есть, вот так выглядит рычаг, если фотографировать его сзади:

Развальные болты имеют обыкновение насмерть закисать во внутренней обойме сайлент-блока. Они начинают проворачиваться с этой обоймой. Тут вариантов уже не остается, только пилить. У нас рычаги уже менялись то ли год, то ли два назад, и консистентной смазки внутрь мы не пожалели. Поэтому отвернулись они на ура. А вот состояние сайлента оказалось даже хуже, чем выглядело до демонтажа:

Теперь надо снимать продольные рычаги. Откручиваем крепление тросика от рычага. Скорее всего, этот болт заломится. Не стоит переживать на этот счет. Это не криворукость, это такой болт в сочетании с его расположением:

Потом аналогично освобождаем тормозной шланг и провод датчика АБС сверху продольного рычага. Суппорт потом можно положить на пол:

Осталась мелочь - отсоединить разъемы датчиков АБС. Казалось бы, можно просто снять сам датчик, но на самом деле нельзя - сам он очень хрупкий, пластиковый, и очень плотно садится в поворотный кулак. Скажем так, предыдущие попытки его снятия заканчивались высверливанием его обломков. Поэтому проще отключить его разъем. Одна проблема - для этого надо снимать обшивки салона. Как-то так это выглядит:

После этого, наконец, можно открутить рычаг окончательно:

И вот он у нас в руках. Точнее, на полу:

А вот так сиротливо выглядит арка без подвески:

Осталась мелочь - перепрессовать сайленты и собрать все обратно. Это несложно. Начинаем с поперечных рычагов. Оказывается, сайлент-блоки там несимметричны, и с одной стороны шире, чем с другой. Посадочные места в рычаге тоже совсем немного, но отличаются диаметром. Это почти незаметно глазом, если об этом не знать. Если знать - глазом тоже не увидишь, а вот тактильно ощущается очень хорошо. Можно попробовать рассмотреть это на фотографии, заодно там можно увидеть и партнамбер:

Из вышесказанного следует, что выпрессовывать и запрессовывать сайленты необходимо в строго определенном направлении. Если сделать это неправильно - посадочное место бОльшего диаметра станет шире, и сайлент будет сидеть в нем неплотно. Иными словами - рычаг будет бесповоротно испорчен, а стоит он очень дорого, и есть он только оригинальный.

Выпрессовывать надо с той стороны, где есть отбортовка. Вот так:

Запрессовывать, соответственно, с противоположной стороны:

Определить, что сайлент вставлен с правильной стороны, несложно - до положения, запечатленного на фотографии, он должен доходить свободно. Нижнее посадочное отверстие меньше диаметром, чем верхнее.
Головка сбоку вставлена не просто так, что чтобы придать жесткости рычагу во время запрессовки.

Вот так выглядит правильно запрессованный сайлент:

Теперь настало время продольного рычага. Стоит запомнить, как именно стоит сайлент в нём. Плоскость "ушей" крепления горизонтальна, длинное ухо смотрит "внутрь" машины. Заодно оценим состояние старого сайлента:

После того, как эти особенности отмечены, можно демонтировать сайлент. В этом нам помогут зубило и килограммовый молоток. Начало:

Новый запрессованный сайлент:

Теперь остается только собрать все в обратном порядке. Важные аспекты сборки:

1) Сначала все сайлент-блоки, кроме "ушастых", затягивать нельзя. После сборки надо будет по очереди поджать каждое из колес домкратом примерно до состояния, соответствующего положению "машина стоит на колёсах" и затянуть гайки. Можно было бы накинуть колеса, поставить машину и протянуть все гайки, но до многих в таком случае будет проблематично дотянуться.
Если затянуть сайленты на вывешенном автомобиле, то после установки на колеса все сайленты перейдут в натянутое состояние. А это им не очень полезно. Неприятно как-то, когда подвеска изнашивается просто во время стоянки автомобиля.

2) Крепеж тросиков, проводки и шлангов, если заломится, можно временно заменить на крепление пластиковыми стяжками. Это некрасиво, но функционально.

3) Скорее всего, на развальных шайбах "слижется" язычок, которым они фиксируются на развальных же болтах. Это тоже норма, даже для оригинальных болтов. Существуют аналоги, у которых сочленение "стержень болта-шайба" более "массивное", имеет смысл использовать их. Найду фотографию - приложу отдельно.

4) Сборка механизма ручного тормоза описана здесь. В нашем случае тросик ручника может соскочить со стороны рычага. Это нормально, надо будет его поставить на место.

Напоследок можно заметить - конкретно "ушастые" сайленты часто можно заменить без разборки всей подвески, но для этого нужен подходящий специнструмент. У нас такого нет, да к тому же все остальное все равно пришлось разбирать - дешевле оказалось снять и перепрессовать таким образом.

Читайте также: