Замена тросика капота на паджеро 4

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Замена тросика капота. Pajero 4.

В один из дней поехал на донастройку ГБО. Рассверлили Форсунки, настроили. Тестовый заезд, повторно хотим посмотреть Настройки, но увы — капот не реагирует на движения ручки открывания капота. Пытаюсь проделать тоже самое пассатижами — безрезультатно. На улице -10, ветер. Ок. Забьем. Потом разберёмся. Предыдущий трос все равно был убитым. Закажу новый, а по приходу буду разбираться со старым, как открыть, как поменять и и. Д.
Заказываю тросик с максимально быстрым сроком — 4 дня.
Был заказан тросик 5910A108.

Если не ошибаюсь, этот номер — Замена производителем предыдущего Номера. Цена вопроса — 6 656 тенге. Можно было дешевле, но сроки. Мало ли, чего под капотом понадобится.
Итак, по приходу тросика начинаем разбираться что к чему. Открывшем интернет, начинаем читать — как устроен наш замок.

Вариант открыть замок капота один — если смотреть на авто, то с левой стороны в замке есть отверстие. В него можно просунуть проволочку и надавливая — открыть. Вот вам и уязвимое место при установке сигнализации. Возьму на заметку.

Далее, в интернете читаем материалы, как замерить тросик. Оплётка тросика держится на 5-ти скобах.

Две на повороте:

Один зажим в крыле:

На всякий случай сфотографировал, как вообще проходит тросик под капотом:

Один зажим под жгутом проводов. Что бы вытащить тросик — просто потяните его на Двигатель. Он выйдет с пазов:

Не забываем так же отстегнуть тросик от замка (для этого придётся снять переднюю решетку) и открутить рычаг открытия капота в салоне. С него так же снимается тросик.

Кроме того, конкретно в своей машине я столкнулся с проблемой, что провод на кнопку — Управление ГБО проходит сквозь пыльник тросика капота. Старый пыльник я разрезал, что бы демонтировать. А новый резать жалко. Поэтому пока пыльник не вставлял, он просто касается моторного щита. Как потеплеет — переделаю. Для этого придётся демонтировать кнопку ГБО. Распаять, т. К. Там нет съемной фишки и собрать все обратно.

З. Ы. Наверное при переделываем сниму и пролью тросик силиконовой смазкой, т. К. Пару раз он подклинивал и капот не захлопывался.

З. З. Ы. А изначально капот не открывался по причине выпадания шарика из механизма открытия замка капота

Пример установки Defen time на Mitsubishi Pajero 4

Пример установки замка капота DefenTime на Mitsubishi Pajero 4 2007 г.в.

Пожалуйста, принимайте во внимание то, что Mitsubishi Motors может внести какие-либо изменения в конструкцию автомобиля, а также то, что автомобили в разных комплектациях могут отличаться от того, что приведен на фотографиях. В связи с этим до установки замка на автомобиль, пожалуйста, убедитесь, что на Вашем автомобиле замок целесообразно устанавливать именно в те места, как указано в данной фотоинструкции. При существенных различиях конструктивных элементов автомобиля, возможно, будет необходимо выбрать другое места для элементов замка (п.1,2).Пожалуйста, принимайте во внимание, что места установки элементов замка, приведенные в данной инструкции, не являются единственно возможными. Вы можете также выбрать другие, более удобные (технологичные) места.

1.Произведите предварительную примерку расположения запорного квадрата. При помощи пластилина отметьте место, где будет крепиться запорный элемент «сфера». Убедитесь, что в отмеченном месте на капоте достаточно пространства для пластины крепления «сферы».

2. Определитесь с примерным месторасположением привода замка (по правому или по левому борту автомобиля) в зависимости от привычной стороны прокладки проводов автосигнализации.

3.Произведите разметку для отверстий в месте расположения запорного квадрата

4.Просверлите 1 отверстие диаметром 15 мм (под «сферу») и 2 отверстия 5 мм (под винты крепления). Удобнее всего это делать ступенчатым сверлом. Обратите внимание, чтобы при этом не повредить радиатор или др. элементы автомобиля. Проведите антикоррозионную обработку отверстий (любым антикоррозионным составом) или консистентной смазкой

5. При необходимости укоротите управляющий трос вместе с его оплеткой. Для этого разберите элемент крепления троса к запорному квадрату (используя шестигранный ключ 1.5 мм). Укоротите оплетку с помощью ножа (сделав кольцевой надрез по оплетке). Накрутите на оплетку элемент крепления. Отрегулируйте выступ троса от торца элемента крепления (в состоянии «замок открыт» трос должен выступать на 9-11 мм). Накрутите запорный штырь на трос

6. На данном автомобиле при прокладывании управляющего троса под верхним брусом передней панели, через радиаторную решетку есть доступ к тросу. Поэтому постарайтесь проложить его труднодоступно. Например, проведя трос за верхним брусом. Провести трос из-под бруса можно через штатное отверстие, расположенное примерно в 8 см от оси автомобиля. Пропустите отрезанный по размеру трос в данное отверстие

7.Прикрутите запорный квадрат к элементам управляющего троса.

8.Установите запорный квадрат в сборе и прикрепите в проделанные отверстия

9.Определите точное месторасположение привода замка. Проложите управляющий трос, избегая резких перегибов. Старайтесь проложить трос таким образом, чтобы он не мешал в дальнейшем техобслуживании автомобиля (замена лампы в фаре и т.п.). Особое внимание уделите недоступности троса со стороны радиаторной решетки (при необходимости проведите его за конструктивными элементами автомобиля, прикрепив хомутами).

10. Проложите страховочный трос DefenTime в запланированное место. Возможные варианты: в салоне под ковровой обивкой пола, обивкой порогов, за накладкой стойки лобового стекла, за «бардачком», за накладкой стойки дверей, или, не вводя в салон (за подкрылком, за противотуманной фарой, за бампером и т.п.) По возможности размещайте страховочный трос в разные места на разных автомобилях. Помните, что его легкодоступность для автоугонщика означает быструю возможность доступа в моторный отсек. Проверьте работоспособность троса аварийного открывания.

11. При помощи пластилина точно отметьте место крепления запорного элемента «сфера» на элементах капота. Просверлите отверстие диаметром 6мм. Обратите внимание, чтобы не просверлить внешнюю поверхность капота. Для этого наденьте на сверло ограничитель (например, обмотайте изолентой) или используйте ступенчатое сверло.

12. Используя «слепок» пластилина из п.11 как шаблон высоты, укоротите лишнюю резьбовую часть «сферы».

13. Просуньте пластину крепления «сферы» из комплекта замка внутрь ребра жесткости на капоте через штатное технологическое отверстие, используя ее как закладной элемент. Вкрутите «сферу» в пластину крепления сквозь проделанное отверстие в ребре жесткости капота. Затяните гайку М6.

14. Проверьте точность попадания «сферы» в запорный квадрат. При необходимости подогните стержень «сферы».
15. Захлопните капот, заприте замок DefenTime от любого источника 12В (АКБ соседнего автомобиля, бустер, или, например, 12В аккумулятор от шуруповерта). При открытии штатного замка капота капот под действием пружины должен приоткрываться на 2-3 мм. Для открытия капота необходимо сначала защелкнуть штатный замок (или прижать его вниз, чтобы не препятствовать ходу запорного штыря DefenTime), после этого подать напряжение для открытия DefenTime. Отрегулируйте свободный ход открытия капота при заблокированном замке DefenTime, вкручивая или выкручивая резьбовую часть «сферы». Обратите внимание, чтобы не «перевкрутить» резьбовую часть до контакта с внешней поверхностью капота, возможно повреждение поверхности! Проверьте работу страховочного троса и окончательно уложите его.

16. Проведите необходимые электрические подключения к охранной системе. На приводе желтый и зеленый провода – провода электромотора. При подаче +12В на зеленый провод и –12В на желтый - мотор двигает запорный штырь DefenTime в сторону закрытия, при смене полярности – в сторону открытия. Номинальная длина импульса – 1 сек. Токопотребление замка – 3-4А
Возможные варианты подключения – открытие/закрытие параллельно центральному замку (обеспечив с помощью релейной развязки защиту от закрытия DefenTime при включении зажигания, а также невозможность открытия DefenTime при «провороте» личинки в режиме охраны); либо закрытие синхронно с ЦЗ, открытие с дополнительного канала сигнализации; либо от специальных цифровых реле или иммобилайзеров разных производителей, предназначенных для управления замком такого типа (Black Bug – Hook HL(D), MagicRing-сервисное реле замка капота Magic relay, Meritec – реле Double DAWT, цифровая сирена DF-Component, MS-RL2).
Лучшим вариантом подключения является закрытие DefenTime при постановке на охрану и открытие при снятии с охраны. При подключении на допканал сигнализации необходимо разблокировать DefenTime перед началом движения.

Снятие и установка капота Мицубиси Паджеро

Работы выполняются вдвоем.

Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.

Когда ремонтируется снятие и установка капота Мицубиси Паджеро, нужно быть предельно осторожным и не пренебрегать мелочами. Для ознакомления с вопросом нередко автолюбители используют различные интернет-порталы, посвященные автозапчастям. Некоторые из них пользуются узконаправленными форумами. Но, как правило, там предоставляется исключительно обобщенная информация, которая известна изначально. Где же найти достоверный источник, предлагающий действительно полезные вещи? Наш портал открыт для этого 24 часа в сутки. Онлайн-режим позволяет нам помогать клиентам в любое удобное для них время. Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему.

Подробное описание такого агрегата, как снятие и установка капота Мицубиси Паджеро имеет хорошую структуру с тематическими заголовками. Кроме того, всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями монтажа. Нередко встречаются ситуации, когда водитель уверен в своих силах, но когда берется за работу, начинают возникать вопросы. Благодаря нашему порталу, таких моментов можно легко избежать. Сайт – это база данных, обновляющаяся регулярно. Применяя ее как опору при ремонтных работах, автолюбитель получает серьезное преимущество. Каждая из статей имеет под собой достоверную опору, проверенную на практике.

Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.

Online-поддержка - это отличный и максимально удобный способ получения необходимой информации. Еще один веский плюс – статьи пишутся для людей. Мы понимаем, что читатель будет делать всё своими руками, и стараемся сделать так, чтобы это было как можно удобнее и эффективнее. Используйте ресурс в любое время суток и найдите ответ на любой интересующий вопрос, касающийся автомобилей.

Замена тросика капота на паджеро 4

был уже такой.

официально открываем

Стаж 2года ЖЕСТКОЙ ЭКСПЛУТАЦИИ,5дверный.4Д56.

Машина вечная!НИ АВАРИИ,НИ ЯКУТСКИЕ ДОРОГИ Все ни почем.НИ ПОНИМАЮ ПОЧЕМУ В ЯКУТСКЕ ИХ НЕ ОЧЕНЬ ЛЮБЯТ.

чур ленточку открытия режу Я :)))

а пускай не любят=))вообще бы их тут не ценили красотища была бы

а так народ умнее становится, покупать начали гады)))

батя ездит на пыжах лет наверное уже 7 и все не почем

Jasper режь!)))

А там же в дневниках вроде надо делать?

У меня паджеро 1995 года 4м40

5 дверный претензий нет!))))И стоит 1995 года паджеро 4Д56 5 дверный ну он требует ремонта движке кирдык)))Таким и купил)))

Я вот 2года катаюсь и не понял чем плох 4д56 плох.

МАШИНУ МОРОЗИЛ,РАЗМОРАЖИВ,ЗАВОДИЛ В МИНУС 30.неделями работала на улице.темпер нагонял до критич.И НИ ФИГА!ИЗ ДВИГИ ТОЛЬКО КОРЕНОЙ САЛЬНИК МЕНЯЛ, РЕМНИ КОЛЕНВАЛА.ЗАВОДИТСЯ С полпинка!

У новых паджер ценник адекватный чего не скажешь о прадо

в 150 кузове.Хотя с нашими пошлинами пипец полный.

спасибо всем за эту историческую дату))да я вот тоже про 4Д56 нечего не понял

но пересев с 4Д56 на 4М40 кажется что пересел на другую машину)))

Ну да он шумный,не такой мощный .А НАСЧЕТ РЕМОНТА ОН ПРОЩЕ ФАКТ.

если сравнить 2ЛТ и 4Д56 то выигрывает 4Д56 ибо он более ремонтопригодный

Я думаю для сельской жизни 4д56 самое то.ТАМ ЛОМАТСЯ НЕЧЕМУ.

А какие слабые места у 4м40 и 6.72. Турбина Тнвд?КСТАТИ МАСТЕР МНЕ ОДИН ГОВОРИЛ ЧТО ТУРБИНЕ Ломатся то нечему "это просто нагнетатель воздуха"

4М40 головка изза того что двига проситься что топнули!

ТНВД какой попадется. есть два вида механический и EFI электронный. думается прикупить след машине с Электро ТНВД ибо он мощьнее.

турбине ломаться нечего, кроме того как он мачнет масло гнать (дуть через турбинку)

4Д56 если полетит ГРМ ремень ппц (но если следить такого не будет) стабилизаторы можно и выбросить)) че еще? помоему нечего страшного

в эти машины АКПП лишняя "роскош" нужно было ставить только МКПП
ибо по трассе ехать 80км/ч и 2тыс не самый эконом режим, так же и на 4М40

Насчет 2тыс.СОГЛАСЕН,А ВОТ ТУРБИНА МАСЛО ГОНЕТ ЭТО ЖЕ ПОМОЕМУ НЕИЗБЕЖНО,его многие герметиком замазывают и все.

Насчет 2тыс.СОГЛАСЕН,А ВОТ ТУРБИНА МАСЛО ГОНЕТ ЭТО ЖЕ ПОМОЕМУ НЕИЗБЕЖНО,его многие герметиком замазывают и все.А ТНВД ЭЛЕКТ.РАЗВЕ НЕдорого ремонтировать??

не не некоторые экземпляры есть которые масло не гонят.

уже без особой разницы если отличный попаднться то и делать ненужно! а вот убитая попадеться там и тут делаться в среднем тыс на 30-40 потянет. без работы!

Вот об этом я и говорю.40Т.Р. За МОЩНОСТЬ И скорость, сомнительное удовольстиве. джип все таки машина не для гонок

Кому может полезно будет.

В протектере имеются запчасти новые и разные приблуды(спойлер 1300р фара 400-1700) в Амортизатор-центре пружины усиленые 4500р.АМОРТИЗАТОРЫ 1800руб.КЛЫК НА 44 кузов 1600.ПОД ПОдКРАСКУ

Кому может полезно будет.

отличные машины отличные мотора. незнаю почему у некоторых критическое мнение о них

как показывает практика .. паджер как и делик у нас дофигаааааааааааааааааааа )))))) хотя и кажится что как будто их у нас не любят

усиленный китайские на месяц хватит! нужно ставить от Y60 го ваще тема но только

от 5 дверного. и чтобы увеличить грузоподьемность от 80-ки тогда телега но как г/п ;)

да паджерик не для гонок но увенной тяги и более шутрым он быть должен. но нечего против 4Д56 не имею но поездив на 4м40 на 4д56 возвращаться не охота!уж поверте водил по несколько лет тот и тот! щас на 4М40

А где мастера хорошие есть.

Андрей по крупской, но я думаю деланную ТНВД нужно продавать

ибо до след замены этих же агрегатов обратный отсчет пошел!

Попытка создать уже была, и не одна.

Толку никакого, в общем-то.

Не , на поджерике и погонять можно прикольно

я про 3,5 литра говорю. И по бездорожью можно.

А я ремонтировать сам собрался 6g72 пипец весь в масле

Почему м-н Ммс нет,столько паджериков и делик катается.

а как же движка сухой неможет быть))про бензиновые двигателя нечего сказать не могу

ибо не эксплуатировал но слышу V-3 только хорошие отзывы.

Купил Зл Паджеро ушатанный,

по намногу привожу в порядок. Все просто,ремонтопригодно.
Отличный авто. Может у кого нибудь есть задний ряд сидений.

Вот тож хочу 6g72 взять как движок? и каков в эксплуатации?

все любят крузеров,прадиков, сурфачей сафарей террано а берут пыжики

всем нравятся Хайсы ,региусы ,ноахи но катаются на деликах)))

как и мужики любят блондинок а выбирают брюнеток)))

КАК ПОДНЯТЬ ПЕРЕД ПЫЖИК-2 без лифта. торсионы крутить ваще не вариант

почему не вариант.. крути но не сильно тема будет меньше пробоев и выше тема же.

а владельцев маленьких пыжей нету? =(

я имею в виду mini и джуниор

Ща позвонил на разбор узнал скока двиг стоит

Кричат 100штук,походу лучше продолжить ремонт и эксплуатировать дальше родной двигл.

ппц 100тыс дешевле ремонтироваться дальше

мини и ИО нет кажется но будем всем рады))

по городу то катаются но в интернетах не встречал

http://www2.dnevniki.ykt.ru//community.aspx?c=1388

вроде закончил со временем доделаем))

У тестя пыжик с двигой 4м40, заводится с полпинка но не тянет больше 70 по трассе не едет

И в горку тоже с "толкача". Вроде показывал спецам они грят то турбина, то тнвд кроч хз. И ремонт типа обойдется примерно 100 тыщ. Вот. а и иногда едешь и вдруг тяга появляется и прет за сотню тока так, потом опять умирает. Из за чего это может быть?

Слушай попробуй отрегулировать ИЛИ ПОМЕНЯЙ тросик коробки или газа.У меня было такое на 4д56.ОБОРОТЫ 3тыс.НА СПИДОМЕТРЕ 40КМ.

Слушай попробуй отрегулировать ИЛИ ПОМЕНЯЙ тросик коробки или газа.У меня было такое на 4д56.ОБОРОТЫ 3тыс.НА СПИДОМЕТРЕ 40КМ. А в сервисе предлагали ремонт за 25т.р. Один орал что Тндв и предлогал За 15т.р.

плунжерную пару пробывали менять?турбинка тут не причем если она сдохла

то померла на вечно и ожить на "5минут" неможет.

или может из-за коробки если акпп

Я вот на новом Р4 езжу 1.5 года

под капотом 3,8. Последние полгода сравниваю с прадо, пока ничья.

ничья это по сравнении с 120 кузовом?

вот я сравнивал паджеро-2 и прадо 90-м по моему мнению для Якутска и гравийке выигрывает паджеро

ибо:
торсион а прадо (+1 паджерику)
салон получше у прадо но тесновато во втором ряду (ничья)
ходовка похожая, сзади мост.
у прадо фул-тайм это по мне минус (+1паджерику с его супер селектом)

столкнылся с проблемой у нас в городе нет пружин на паджеро эволюшин все разборы пообьездил

в амортизатор центре тоже нету где еше у нас пружины продают . и еше интересно может подобрать можно

На гравийке

однозначно паджеро, дорогу держит как вкопанный, но трясет, а прадо на гравийке. прадо он как девочка (пусть на меня не обижаются прадоводы), чуть что сразу начинает все трещать, моргать, тормозить, но комфорт лучше чем у паджеро

это белый один в городе эвик!классно смотриться

а так недумаю что на эвик привезли пружину ибо он один. и не каждый его купит так что эта деталь только на заказ и делается.
да и по движкам у прадо 2.7 и 3.4 (бензин) у пыжа 2.4, 3.0 и 3.5
есть из чего выбрать на прадо 2.7 тяги "нехватает" 3.4 многовато "кушать" будет (как и при 3.5 от пыжа) а вот 3.0 сбалансированный и хорошо собранный двигатель на мой взгляд. а про 2.4 молчу ибо это коротыши а это совсем другая тема

про дизеля могу сказать лишь одно 1кз и 4м40 тянут одинаково но есть на 4м40 один плюс это цепь и шестеренки чего нет на 1кз но из-за этого тише работает.

прадо более городской и пляжный попонтоваться перед девочками как раз.

PS: личное мнение

с мегафон-модем на дневники зайти нельзя =(

большенство "наших" наверное так сидят((

где ничья? мне кажеться пыж всем лучше даже ценником ниговоря о дизайне и ходовыми характеристики ну а про проходимость молчу

Кто нибудь фендера продают?И еще силовой бампер интересует в пределах 4т.р.

силовой бампер в пределах 4т.р. думаю не найти

сам бы не отказался от этого. фендера вроде видел в елене на паджеро-2

Я сравниваю Р4 и TLC 120 кузов

у меня он в максимальной комплектации стоит новый на 120 т.р дешевле чем прадо, по дизайну согласен Пж красивее ( но опять же моя подружка наоборот прется от Прадо), Прадо однозначно динамичнее (3.8л и 4л. сравниваю), расход 92 у прадо меньше примерно на 15%, по проходимости главное отличие П4 от прадо, это наличие блокировка дифф и отключение всей электроники, тут однозначно П4 выигрывает.

Без крыши над головой. Сломался люк.

Это случилось со мной во время последней дальней поездки, о которой будет отдельный рассказ. Ехал я из Алма-Аты в сторону озера Балхаш, в очередной раз решил покурить, достал сигарету и нажал на кнопку открывания люка.

Всегда так делаю в дороге, не сдвигаю крышку, а приподнимаю задний край – хорошо проветривается, но не дует и не шумит. Нажал я, значит на кнопку – а люк взял и не открылся. Что-то начало сильно трещать около кнопки, но движения никакого нет. Пришлось остановится и начать разбираться с этой проблемой.

И замерли, не двигаются. По-разному нажимал кнопку управления люком – или треск начинается на несколько секунд, или нет никакой реакции. Пробовал руками вытянуть стекло из крыши – куда-там, стоит мёртво. В крыше машины дыра, на улице минус шесть по Цельсию, до ближайшей цивилизации более трёхсот километров и яркое синее небо над головой.

Что делать с открытым люком?

Радует одно – дождя пока не ожидается, но ехать в таком виде домой не хочется, от слова совсем. Снимаю окантовку вокруг люка, которая фиксирует обшивку салона. Она снимается очень легко, просто тянешь её на себя.

Отгибаю обшивку и делаю первую находку – в гнезде крепления моторчика нет болта. Сам моторчик слегка наклонился. Дальнейший поиск даёт поразительный результат, нахожу этот самый болтик, лежит себе аккуратно под моторчиком, на обшивке. Судя по всему, открутился самостоятельно, поездки по пересечённой местности дали о себе знать. Да и в этот день была хорошая гребёнка на так называемых дорогах…

Это фото было сделано, когда болтик я уже назад закрутил (вот он, обведён красненьким), а сначала ещё надо было моторчик поставит на место. Там ведь как? Из мотора выходит вал, на валу стоит косозубая шестерня, она вставляется между двумя медными трубками, в которых идут тросики к салазкам люка. Мотор крутится, шестерня протягивает тросики, люк закрывается. На рисунке из каталога для моей машины MMC Pajero 3.0L GLS 2007 Model, всё это хорошо видно.

Пытаюсь разобраться.

Но там не только механическое управление процессом. Когда вскрыл панель и ещё не разобрался в вопросе, снова попробовал включить моторчик. Машина в этот момент была с работающим двигателем (холодно же), моторчик включился и давай тарахтеть, шестерёнка из гнезда вышла. Оттянул я моторчик чуть вниз, шум прекратился. Ага, думаю, теперь надо поставить на место. Жму на кнопку – моторчик крутится. Останавливаю двигатель машины и выключаю зажигание – моторчик крутится.

Ладно, думаю, подожду минутку, на машине есть режим задержки, можно после выключения зажигания поднять стёкла в дверях и закрыть люк., может быть эта функция работает. Подождал минуту – крутится. Ну что теперь делать, аккумулятор отключать? А моторчик отпустить нельзя, сразу начинает трещать шестерёнка. Подсунул за моторчик зажигалку, освободил руки. Дай-ка, думаю, снова включу зажигание. Только включил – моторчик сразу остановился, даже двигатель заводить не пришлось.

Пытаюсь отремонтировать.

Дальнейшее было проще. Потихоньку стал прижимать моторчик к креплению, слегка пошатал его из стороны в сторону – шестерня встала на место. С трудом закрутил болтик, там место очень мало, если не снимать полностью обшивку. Включил снова зажигание и попробовал закрыть люк. Процесс пошёл, но не совсем правильно. Нажмешь кнопку, стекло проедет несколько сантиметров и останавливается. Ну ладно, хоть так, раз за десять, закрыл я люк полностью. Уф… С облегчением выдохнул и, наконец то, закурил.

Приехал домой и на следующий день решил попробовать снова. Включил зажигание, нажал на кнопку, люк стал было открываться – опять треск. Снова открутился болтик? Отодвинул обшивку, болтик на месте. Придавил моторчик рукой – работает, шума нет. Убираешь руку – опять треск. Заглядываю поглубже – на обшивке лежит болтик, второй тоже открутился… Ну ладно, закручу его, но люк всё равно не работает, как положено. В ответ на нажатие кнопки проходит несколько сантиметров и останавливается. Интересно, в чём может быть причина?

Посмотрел в Интернете и понял, что мне ещё повезло – четырнадцать лет всё работало, как часы. Такая проблема довольно часто возникает на четвёртом Pajero, и все действия по её устранению достаточно подробно прописаны. Надо, для начала, надёжно закрепить моторчик, т.е. поставить на место и закрутить все болты. Кстати, правильно будет сказать – винты, поскольку болт имеет гайку и головку под ключ, а это винт, с головкой под отвёртку. Ну да ладно, это сейчас на скорость не влияет, чтоб не путаться, буду называть их болтиками и дальше.

Когда стал прикручивать, то нашел ещё один болтик, третий. Тоже открутился, лежал на обшивке. Вот с ним было сложнее, он закручивается в центре моторчика и доступ к нему особенно труден. Помучился, но прикрутил.

После прикручивания надо «обучить» люк закрыванию, алгоритм действий прописан знатоками в Интернете. Суть в том, что надо погонять крышку люка туда-сюда несколько раз в определённой последовательности. Два раза крышка у меня проехала вперёд-назад, а потом заклинила в положении «крайнего наклона» и снова давай трещать. Да ещё и перекосило её. Полностью снял моторчик, почистил шестерню и место зацепления тросиков, поставил всё на место. Вроде заработало, удалось полностью закрыть люк.

Больше экспериментировать не решился, как бы хуже не стало. Пошёл искать мастера.

Часть вторая. Ремонт.

Поскольку люк был уже полностью закрыт и особой необходимости в нём не было, то с ремонтом решил не спешить. Для начала изучил предложения на рынке услуг и начал с официального представителя компании Mitsubishi Motors. Решение этого вопроса на сервисе авторизованного дилера стоит примерно 70 долларов США и займёт, как мне сказали, половину рабочего дня. Мне показалось это несколько дороговато, тем более, что при необходимости замены шестерни они будут ставить запчасть Б/У, которую сами найдут на разборах.

Неспешно просмотрел частные объявления, нашёл приемлемый вариант и поехал. Собственно, сам ремонт состоял в замене вала редуктора, на котором стояли две шестерни – верхняя стальная (двигает тросики) и нижняя пластиковая (крутится от моторчика). Пластиковая шестерня была в порядке, а вот стальную я подпортил неудачными попытками решить этот вопрос самостоятельно. Моторчик сняли, открыли пластиковый кожух, вытащили старый вал и поставили новый. Ну как – новый? Естественно с разбора, Б/У, но в хорошем состоянии. Это вся замена деталей.

Крепление обшивки потолка машины сняли примерно до середины салона, отогнули обшивку, сняли стеклянную панель люка, отрегулировали положение тросиков люка, смазали направляющие, поставили мотор на место. Винты крепления мотора резьбовым герметиком не мазали, сказали – всегда так делаем, никто не жаловался. Ну вроде как бы согласен с этими мастерами, у меня всё это держалось 14 лет, с завода.

Потом собрали обратно и проверили – всё работает правильно, т.е. никакой настройки делать не надо. Судя по скорости проведения ремонта, делают они далеко не первый люк Mitsubishi Pajero и все действия уже отработаны. Вся процедура заняла сорок минут и стоила мне ровно в два раза дешевле, чем у официального представителя.

Снятие и установка капота Мицубиси Паджеро

как регулировать тросик на селекторе акпп мицубиси паджеро 4

Пару дней назад озаботился не правильной работой АКПП, заключалось это в том что АКПП переключалась как то не так, пиналась и в очень не ненужные моменты срывалась на пониженную скорость из за чего машина очень плохо ехала в горку. Перед фестом 2013 я изменил угол впрыска(зажигания) поставив его немного пораньше (повернув ТНВД к двигателю) в следствии чего авто стало приеместей и снизился расход топлива, но, начал некорректно работать АКПП. Я начал собирать информацию (Спасибо Втиале Снеговику) ну и интернету в том числе за инфу.

Выяснилось что у меня не правильно стоит тросик АКПП, точнее стоит правильно, а вот отрегулирован не правильно. как видно из схемы расстояние от бобышки(стопора) до оплетки тросика должно быть 34-35мм. у меня было 30 и как бы я не пробовал регулировать его с помощью регулировочных гаек, оно ни на миллиметр больше не становилось! тогда я отсоединил его от ТНВД и потянул его до упора, замерил расстояеие,
опять же спасибо интернету, (при замене тросика бобышка в комплекте присутствует, но обжимать ее надо самому) КАК. интернет опять помог (система регулировки нового тросика: установить тросик, нажать педаль газа до упора, но не втаптывая в коврик, отмерить 34-35 мм как указанно на схеме, маркером поставить метку, отсоединить тросик от ТНВД и обжать бобышку(стопор) на тросике) Я предположил что прежний хозяин менял тросик (так как он выглядит довольно свежим) и не правильно обжал эту бобышку (стопор) с горем по полам мне удалось ее разжать, и передвинуть ее так как указанно на схеме. собрав Авто в исходное состояние выехал на дорогу Результат: приеместость (Тягло) авто на много лучше, в гору в которую еле еле разгонялся 80 без всяких усилий разогнал 110, работа АКПП стала мягче, скорости включаются во время, пропали пинки P. s. фото не делал, было не до этого.

Причем как я понял данная регулировка актуальна как для 4D56 так и для 4M40 Если я правильно понял проблему.

Регулировка троса кикдауна.

И получается что в режиме D проподает индикация и если чуть рукой подвинуть селектор назад то индикация опять появляется то выходов два. регулироака троса в месте соединения с ингибитором. попробовать подвинуть его назад на пару миллиметров если это не помогает тогда замена троса селектор-ингибитор. менять селектор я думаю безсмысленно(на нашей практике еще не разу не рассыпались)лезть в жгут проводки выходяший из днища под водительским сиденьем тоже нет смысла ибо если дело в проводке то коробас окончательно падает в аварийный или идет нестабильная симптоматика независящая от ручки акпп.

В итоге пробывать регулировать трос. если он вытянулся не критично то поможет если нет то менять и в рекомендации клиенту сказать чтоб отвыкал ездить с положеной всегда рукой на селектор(не выдуманная проблема l200,pajero и p/s

Как открыть капот на ВАЗ 2114 если порвался тросик?

Решаем вопрос, как поменять тросик капота на ВАЗ 2114

Многие из них связаны как раз с проблемой обрыва шнура механизма, отвечающего за открывание капота. Тросик капота необходим для того, чтобы с его помощью было возможно открывать капот прямо из салона авто. Как же происходит замена тросика?

Замена тросика капота ВАЗ 2114 состоит из нескольких этапов. На первом из них нужно открыть капот.

Тросик капота на ВАЗ 2114: как открыть капот

Первая проблема, которая возникает у того, кто не может открыть капот, заключается в поломке ручки. Она может свободно болтаться. Если это так, то, скорее всего, со своего места слетел шнур. Возможно, что он просто оборвался. В подобной ситуации нужно как можно скорее восстановить нормальную работоспособность ручки.

В случае, если обрыв случился внутри автомобиля, можно вздохнуть спокойно. Это означает, что нужно как можно скорее отыскать самый конец шнура, после чего ухватить шнур плоскогубцами. Когда это будет сделано, его следует потянуть на себя. Подобным образом можно приоткрыть капот.

Когда капот будет открыт, шнур следует вынуть прямо из пружины замка. После этого нужно снять петлю, которая находится у рукоятки. Теперь пришло время отпустить крепления, находящиеся в отсеке мотора. Когда и эта процедура будет сделана, следует извлечь оборванный трос из автомобиля.

Если же обрывы случился не в салоне, а в подкапотном пространстве, то ситуация значительно осложняется. В подобном случае придётся приложить массу усилий для того, чтобы восстановить нормальный режим функционирования авто.

Как открыть капот ВАЗ 2108,2109,2113,2114,2115 если порвался тросик.Лада : 28 комментариев

Для этого, в первую очередь нужно снять защиту. Если на вашей машине установлена массивная ударостойкая защита, то передние два ее «ушка» (или крепления) будут затянуты двумя передними болтами краба. (фото внизу).

Как снять, открутить защиту двигателя на моделях Лада 2114, 2115

Если же, на машине установлена стандартная защита, то ее нужно снять открутив несколько саморезов ключом на 8. Как показано на изображении внизу, четыре самореза с передней части на «телевизоре», два самореза в середине самой защиты (она состоит из двух частей), а так же несколько саморезов, крепящих защиту на лонжероны.

Как снять, открутить защиту на Ваз, Лада своими руками

После чего, нужно рукой достать до верхней панели «телевизора» и потянуть ушко крепления троса влево (куда, собственно, и тянет его трос). Н

Как открыт капот, если оборвался трос

На фотографии ниже красной стрелкой указано — куда нужно потянуть рычажок. Для того, чтобы замок разблокировался не нужно прилагать усилий. Если же, вы потянули за трос и капот все равно не открывается, то вам нужно одновременно тянуть ушко влево и кулаком подпереть капот вверх. Можно обойтись и одной рукой. Еще проще, если один человек займется замком, а другой будет подтягивать капот вверх.

Замена троса капота на Ваз, Лада 2109

Если вы собираетесь менять тросик, то, после того, как вы снимите старый и выведете из салона машины новый, нужно будет в первую очередь, подтянуть тросик к переднему ушку и вставить его на место.

Замена троса замка капота на ВАЗ 2114, Лада 2115

После этого, установить горлышко троса во второе ушко, подтянув его в обратную сторону (смотри фото внизу).

Замена троса замка капота своими руками на ВАЗ, Лада 2108

Алгоритм действий заключается в следующем:

Осмотр рычага для открывания замка и наличия обрыва тросика в этом месте (рычаг находится в салоне машины, поэтому осмотр провести легко).
Если конец тросового привода виден, то устранить разрыв достаточно легко и открыть крышку капота тоже – необходимо потянуть за обрывок тросика.
Для такой процедуры могут понадобиться плоскогубцы, потому что открытие крышки ранее осуществлялось с помощью электричества.

Фото тросика открывания капота ВАЗ 2114

Для того чтобы отомкнуть замок, необходимо использовать тонкую, но не ломкую проволочину.

Алгоритм (также актуален для моделей «2113», «2115»):

Отгибаем загнутый кончик троса в месте крепления тяги к рукоятке открывания капота;
Переводим стопорное кольцо рукоятки в верхнее положение;
Демонтируем рукоятку открывания крышки капота (по желанию);
Лезем под капот и демонтируем уплотнительное кольцо;
Отсоединяем фиксаторы тяги в районе уплотнительного колечка;
Скидываем уплотнительные резинки по периметру подкапотного пространства;
Протаскиваем тягу через перегородку моторного отсека;
Вытаскиваем держатели тяги, которые крепят оболочку с приводом к кузову;
Вынимаем другой конец тросика из пружины крышки капота;
Вытаскиваем оболочки привода из зажима;
Демонтируем тросик капота;
Производим с новым тросом описанные выше действия в обратном порядке.

При обратном монтаже старайтесь не повредить пружину замка капота — если это случится, то капот может начать самопроизвольно открываться на ходу

При покупке нового тросика обратите внимание на количество жил тяги — монофильные тросики гораздо менее прочные, подвержены излому и перетиранию. Если остались вопросы — посмотрите полезное тематическое видео

Конечный этап открывания капота

Для этого потребуется подождать, пока мотор остынет. Только после этого допускается заниматься демонтажем, иначе можно получить ожоги. Когда мотор остынет, следует просунуть руку между радиатором и двигателем.
Теперь остаётся найти пружину замка. Проще всего сделать этого на ощупь. Когда пружина будет найдена, её следует отодвинуть к аккумулятору.
На последнем этапе нужно приоткрыть капот и попытаться освободить шнур от замка.

Совет. Заменить трос будет намного проще, нежели снимать защиту двигателя, поэтому не стоит откладывать эту задачу на более поздний срок. Приступать к замене троса следует незамедлительно.

У некоторых автолюбителей возникают сложности с заменой тросика под капотом. В таком случае можно принять самые решительные меры. В случае, если решётка радиатора сделана из пластикового материала, её нужно проломить одним ударом молотка.

В таком случае можно получить свободный доступ в пространство, расположенное под капотом. Конечно, лучше открывать капот менее радикальными методами, однако в случае острой необходимости другого варианта открыть капот просто не существует.

Решётка радиатор обычно стоит довольно дёшево, поэтому на приобретение новой не придётся тратить большую сумму.

Что такое замена троса капота 2114

Для этого нужно выполнить предельно простую процедуру:

Первое, что потребуется сделать, так это приобрести новый шнур. Лучше отдавать предпочтение многожильным тросам. Они более надёжные.
К концу оборванного тросика нужно привязать прочный шнур.
После этого в салоне нужно снять ручку, которая позволяет открывать капот. Далее следует потянуть конец старого троса на себя.
Следующий шаг — замена уплотнительного кольца.
К концу шнура нужно привязать конец нового троса. После этого его следует аккуратно втащить в отсек.
Теперь остаётся прикрепить новый трос к замку капота одним концом, а другим его нужно прикрепить к ручке.
Следующий шаг — проверка функционирования механизма в случае, если будут выявлены какие-либо недостатки.
В конце остаётся вернуть на место защиту мотора.

Замена троса капота ВАЗ 2114 не представляет из себя особой сложности, однако потратить время на эту операцию всё равно придётся.

Замена тяги привода замка капота на ВАЗ 2114

Инструкция с фото и видеоматериалами для тех, кто планирует самостоятельно заняться заменой порванного тросика капота на автомобилях ВАЗ 2114, 2113, 2115.

1. Для начала нужно отогнуть загнутый конец тяги привода замка и поднять стопорное кольцо тяги вверх.

2. Отсоединяем тягу от ручки.

3. Достаем уплотнитель и выводим тягу в короб воздухопритока.

4. Снимаем наконечник оболочки и уплотнитель.

5. Выводим тягу через отверстие перегородки моторного отсека.

6. Отсоединяем оба держателя оболочки тяги к кузову.

7. Достаем передний конец тяги из петли пружины замка капота.

8. Выводим оболочку тяги из упора.

9. Снимаем тягу с машины.

10. Установку тяги производим в обратном порядке.

Видео по доработке замка капота:

Ремонт замка капота

Замки капота имеют примерно столько же модификаций, сколько существует моделей автомобилей. Если возникли проблемы с его работой, в первую очередь следует разобраться в особенностях конструкции этого механизма.

Устройство капотного замка

Практически на всех автомобилях они механические, и состоят из похожих основных частей. Рассмотрим подробнее это устройство на примере ВАЗ-2109, так как капот этого автомобиля имеет вредную привычку – открываться на ходу.

Штырь защелки
Нижняя чашка
Предохранительный крючок
Стопорная шайба
Пружина крючка
Ось крючка
Верхняя чашка
Пружина защелки
Втулка оболочки тяги
Ось рукоятки
Рукоятка
Уплотнитель тяги
Тяга в оболочке
Держатели тяги
Пружина замка.

Деталей многовато, но принцип работы понятен. При закрытии капота, штырь входит в отверстие рамы и фиксируется пружиной замка. Потянув за рукоятку тяги, мы освобождаем штырь. Образуется зазор между крышкой капота и рамой автомобиля. Капот удерживается только предохранительным крючком, нажав на который мы открываем крышку полностью. Сложно? Да куда уж проще, дернул за «веревочку» – дверь и открылась!

Приступим к ремонту замка. Все что нам нужно из инструментов, это несколько ключей (на «13» и «19»), плоская отвертка и пассатижи (желательно тонкие). Это найдется в любом автомобиле или гараже.

Замена пружины замка

Как мы видим, практически единственный элемент запорного механизма на раме – это металлическая пружина замка. Получается, что именно она главная виновница самопроизвольного открывания капота!

Металл, как известно, со временем «устает». Своевременная замена пружины может избавить автолюбителя от множества неприятностей.

Читайте также: