ауди а6 с5 указатель температуры

Обновлено: 25.04.2024

№ 47. Замена ДТОЖ.

Доброго всем времени суток. Постигла и меня одна из частых проблем на наших авто — заглючил ДТОЖ. На приборке сначала стрелка работала, как хотела, потом вообще слегла. На датчике два контакта отдают инфу по температуре на приборку и два на мозги. При первом варианте как у меня всего лишь не работает стрелка, во втором наблюдаются проблемы при запуске и работе двигателя.
Для убедительности делаем тест приборки VAG-Com ом, а то мало ли приборка глючит.
Итак, облазив несколько форумов выяснил, что есть два вида датчиков: на дорестайл квадратный разъем и рестайл полукруглый. Датчики фиксируются скобами: дорестайл — металлической, рестайл — пластмассовой. Сами скобы по форме одинаковые. И кто до вас лазил туда неизвестно, может уже и пластмассовое стоит. Такое чувство, что на рестайле решили сэкономить то в такой мелочи как эта или вспомнить те же кнопки климата.
Заказываем нужный датчик 059 919 501 A — для машин от 2000 года, 059 919 501 — это для машин до 2000 года(квадратный). По возможности узнавайте комплектность. Уплотнительное кольцо вам по-любому пригодится N 90316802 и на рестайле всем советуют брать скобу VAG 032-121142, так как при демонтаже она в 90% случаев ломается.
В итоге опять же накурившись инфы с форумов, узнаю, что купить толковый датчик та ещё проблема. И даже были редкие случаи некорректной работы оригинала. В итоге как совет берите Hella или Beru.
Hella мне было долго ждать, катастрофически не хватает время, а была свободная суббота хотел поменять и ДТОЖ и Abs правый передний, поэтому заказал Beru, уплотнительное кольцо было в комплекте.
Собственно замена.
Первым делом приоткройте крышку расширительного бочка ОЖ, чтобы спустить давление, благодаря этому у вас не выльется ни капли жидкости. У меня V-образник и датчик находится под воздуховодом справа по ходу движения авто.

Демонтируйте все это счастье и попутно можете глянуть состояние своей дроссельной заслонки.

А вот и скоба, которой он фиксируется. Я взял кусочек проволоки и привязал её, чтобы случайно куда не отлетела.

Вот она на дорестайл металлическая.

Достаём датчик.
Ищем старое уплотнительное кольцо. Чтобы всякая грязь не попала внутрь системы закройте чем-нибудь отверстие. Я это сделал пробкой от вина))). Тонкой отвёрткой в слое грязи нашёл кольцо, оно кстати пластмассовой было, вычищаем все.

Ну и собираем в обратной последовательности: кольцо-датчик-скоба, воздуховод и т. д.
Заводим авто ждём-с некоторое время и стрелка снова жива.
Всем спасибо за внимание, может в чем и ошибаюсь. Всё же было много прочитано. Поэтому поправьте в комментах, если есть мысли)

Возможные неисправности и настройка системы климат-контроль на автомобилях Audi А6 С4 и С5

Наименование Audi А6 от немецкого автоконцерна пришло на смену классическим в настоящее время Audi 100. В 1994 году появилась первая модификация А6 в кузове С4. Во многом это был тот же Audi 100, но с несколько изменённым внешним видом и иными техническими характеристиками. А вот кузов С5 стал уже совершенно новым витком в развитии модели, хотя общие черты с предшественником сохранились.

Неоднократно владельцы Audi сталкиваются с тем, что не работает правильно система климат контроля на Audi А6 С4. При этом потенциальных причин более чем достаточно.

Поскольку климат-контроль с Audi 100 перешёл на А6 и использовался на этом авто до 1999 года, владельцам старых моделей оказалось проще разобраться в ремонте и настройках климатического оборудования.

Чтобы выполнить правильную настройку, диагностику и восстановить работоспособность системы, требуется разобраться в самом устройстве и сделать соответствующие выводы по результатам проведённой проверки состояния узла.

Особенности устройства

На Audi А6 климатический блок, работающий в автономном режиме, позволяет поддерживать заданные температурные параметры внутри авто вне зависимости от того, какая текущая температура снаружи. Это гарантирует высокий уровень комфорта и безопасности водителя, а также его пассажиров.

Сам же блок климат контроля на А6 С4 располагается на центральной консоли. Он хоть и имеет заметные визуальные отличия по сравнению с Audi A6 C5, но принцип работы, устройство и нюансы демонтажа примерно одинаковые. Это говорит о грамотном подходе инженеров и дизайнеров, которые не заставляют поклонников Audi изучать машину с нуля. Хотя определённые и серьёзные шаги вперёд в плане инноваций и технологичности объективно были сделаны на С5.

На блоке управления располагаются соответствующие кнопки, позволяющие настраивать работу климат-контроля и задавать необходимые параметры функционирования. Снаружи и внутри авто имеются различные датчики. Именно на их показания опирается блок управления, посылая команды исполнительным устройствам. В роли последних выступает вентилятор, клапаны электромагнитного типа и сервоприводы.

Весь узел системы климат-контроля на автомобилях Audi А6 в кузовах С4 и С5 состоит из:

датчиков;
исполнительных механизмов;
компрессора;
испарителя; ;
электровентилятора;
воздуховодов;
заслонок;
конденсатора;
дросселя;
рессивер-коллектора;
блока управления и пр.

Выход из строя одного или нескольких датчиков, а также поломка исполнительных устройств приводят к возникновению неполадок в составе климатического оборудования на автомобилях Audi А6.

Диагностика и коды ошибок

Прежде чем выполнять ремонт, некорректно работающий климатический блок следует проверить на неисправности. Сделать это можно с помощью диагностики. Процедура не самая сложная, потому её может проводить сам автовладелец Audi А6 при наличии соответствующих и необходимых компонентов. Тем самым можно проверить блок управления климатом, его исполнительные механизмы и датчики. По результатам проверки удастся понять, что именно произошло с узлом, и какой ремонт требуется в сложившейся ситуации.

Важным преимуществом используемого климат-контроля на Audi А6 является функция самодиагностики. В зависимости от того, какая именно версия климата стоит на машине, в нём доступно от 61 и более диагностических каналов.

Чтобы получить доступ к каналам диагностики, нужно выполнить несколько простых манипуляций:

запустить мотор или просто провернуть ключ до активации зажигания;
включён или выключен климат-контроль здесь не имеет значения;
одновременно нажать кнопку вверх направления воздушного потока и кнопку рециркуляции;
на левом дисплее появится обозначение 01с, что означает первый диагностический канал;
чтобы войти в него, нажимается ещё раз кнопка рециркуляции;
после отображается содержимое канала диагностики;
для перехода на следующий канал нажимается кнопка + увеличения температуры;
для возврата используется кнопка -;
для выхода из режима самодиагностики нажимается аналогичная комбинация клавиш, как и при входе в режим;
либо просто отключается зажигание.

Если где-то в составе климат-контроля произошёл сбой, требуется ремонт или обязательная профилактика, ошибка будет сохраняться в памяти климатического оборудования. Ошибки зашифровываются с помощью трёхзначных кодов.

Проверка климат-контроля на наличие ошибок осуществляется через первый канал. Если же климатическая система работает хорошо, никаких проблем нет, тогда на экране появляется комбинация цифр 00.0.

Когда на автомобиле Audi А6 плохо греет печка, либо же недостаточно эффективно осуществляется обдув холодным воздухом, за счёт самодиагностики можно определить, где именно возникли проблемы и какой узел требует проведения ремонтно-восстановительных работ.

При наличии ошибок нужно заглянуть в перечень возможных неисправностей, исходя из появившегося на дисплее года, разобраться в характере поломки и устранить её. Только после решения проблемы подключается специальный шнур VAG Com к диагностическому разъёму, что позволяет стереть из памяти ошибки. Если этого не сделать, климат-контроль может не работать корректно, хотя сама неисправность была устранена.

Обязательной рекомендацией для владельцев Audi А6 С4 и С4 является периодический запуск самодиагностики после выполненных ремонтно-восстановительных работ. Просто нажмите комбинацию клавиш и проверьте, не появились ли ошибки снова. Это отнимает буквально пару десятков секунд вашего времени.

Что же касается ошибок при самодиагностике климатической установки, то для удобства они были разделены на группы. В каждую группу входит по несколько возможных неисправностей, связанных с одним компонентом (обрыв в электроцепи, короткое замыкание, нестабильное нарушение контактов и нестабильное короткое замыкание).

при 00.0 никаких неисправностей в составе климат-контроля обнаружено не было в рамках самодиагностики;
группа от 02.1 до 02.4 говорит о проблемах в составе датчика температуры, расположенном в потолочном плафоне;
в группу 03.1-03.4 входят неисправности температурного датчика на торпеде;
при 04.1-04.4 неисправности следует искать в температурном датчике забора наружного воздуха;
коды от 05.01 до 05.4 указывают на проблемы с датчиком температуры, установленном в передней панели;
06.1-06.4 связаны с датчиком контроля температуры хладагента;
увидев коды от 07.1 до 07.4, проблемы нужно искать в составе терморезистора активации вентилятора охлаждения мотора;
08.1-08.7 связаны с потенциометром регулятора температурной заслонки;
11.1-11.7 также имеют отношение к потенциометру, но уже регулятора центральной заслонки;
13.1-13.7 опять же потенциометр, хотя на сей раз ножной заслонки;
15.1-15.7 ещё один потенциометр, но только заслонки воздушного потока;
при коде 17.0 проблема связана с датчиком скорости;
18.1-18.3 указывают на проблемы с вентилятором наружного воздуха;
кодовые значения от 20.1 до 20.3 говорят, что есть проблемы с компрессорной муфтой;
22.1-22.5 сообщают о том, что неполадки связаны с клапаном высокого давления;
увидев 29.1-29.4, придётся разбираться с проскальзывающим ремнём компрессора.

В руководстве по эксплуатации, которое должно быть под рукой у каждого автовладельца, можно найти расширенную версию с расшифровками кодов ошибок. Это значительно упростит поиск неисправностей, а также позволит самостоятельно решить проблему с поломкой или нарушенной работоспособностью системы климат-контроля на Audi А6.

Настройка или адаптация заслонок

Блок управления, отвечающий за работу системы климат контроля на автомобилях Audi А6, также определяет конечное и начальное положение заслонок. Делается это за счёт измерения показаний сопротивления на потенциометрах. Последние встраиваются в сервоприводы, управляющие открытием и закрытием заслонок.

Чтобы система климат-контроля работала корректно, заслонки открывались и закрывались правильно, требуется периодически проводить их настройку. Эта процедура также называется адаптацией. С её помощью удаётся восстанавливать работоспособность заслонок, которые в процессе эксплуатации могут сбиваться. От этого подаётся избыточное или недостаточное количество свежего, горячего или охлаждённого воздуха, нарушается смешивание, и температура в салоне не отвечает заданным параметрам.

Если вы наблюдаете, что заслонки в вашей Audi А6 С4 работают некорректно, либо же проводились ранее работы по снятию приводов и непосредственно самих заслонок, процедура адаптации будет обязательной.

Чтобы выполнить такую операцию, у автовладельца должен присутствовать специальный диагностический шнур, который называется VAG Com, а также программа VCDS. Он подключается к диагностическому разъёму (колодке), после чего запускается зажигание. Далее проводятся следующие манипуляции:

открывается программа и нажимается кнопка Select;
в появившемся окне следует выбрать кнопку 08 Auto HVAC, то есть модуль климат-контроля;
нажимается кнопка модуля, и в следующем окне следует выбрать базовые настройки 04 или Basic Settings;
выбирается канал 001;
нажимается клавиша Вверх (Up);
здесь же есть 4 окошка с разными значениями;
при нажатии Вверх значения в окошках будут постоянно меняться;
параллельно климат-контроль будет перемещать заслонки;
это процедура прогонки заслонок от начального до конечного положения;
все данные и значения о перемещениях блок управления фиксирует в памяти;
когда на всех окошках появятся 0, и климат перестанет шевелить заслонками, адаптация завершена.

Процедура совершенно не сложная, но требующая наличия некоторых обязательных компонентов. За такой услугой можно обратиться в автосервис, но тогда придётся потратить внушительную сумму денег. А как вы можете наглядно видеть, всё выполняется быстро и без каких-либо затруднений.

Климат работает только на обогрев

Одной из распространённых неисправностей, с которыми сталкиваются владельцы автомобилей Audi А6, связанной с климат-контролем, считается подача только горячего воздуха. Это хотя бы подтверждает тот факт, что печка работает исправно, и к ней нет претензий в плане подачи подогретого воздуха в салон.

Но проблематика заключается в том, что пользователь хочет получить холодный обдув, а вместо него из дефлекторов поступает горячий воздух. Причём это происходит вне зависимости от температурных показателей, которые были выставлены пользователей на блоке управления климат-контролем.

При возникновении подобного поведения системы можно говорить о неисправности узла, отвечающего за регулировку температуры. Самой вероятной причиной считается зависание клапана регулировки температуры ОЖ в открытом положении. Хотя нельзя исключать нарушение работоспособности воздушных заслонок.

Чтобы добраться до рассматриваемого клапана, следует демонтировать задний кожух в подкапотном пространстве, после чего откроется доступ к клапанному блоку. Сам блок можно увидеть с левой стороны. Расположенный левее клапан отвечает за пассажирскую сторону, а с правого бока находится клапан водительской зоны. Обязательно открутите крышку на расширительном бачке с ОЖ, чтобы сбросить из системы избыточное давление.

Клапан, который привёл к подобной неисправности, снимается путём откручивания 4 креплений. Затем устройство легко вынимается со своего посадочного места. Учтите, что в конструкции предусмотрена небольшая пружинка, которую очень просто потерять. Потому проследите за ней и положите в безопасное место. Рассмотрите состояние клапана и его посадочное гнездо. Высока вероятность того, что при визуальной диагностике будут обнаружены следы загрязнения, окисления или ржавчины.

С помощью чистой фланельки требуется зачистить элемент и его посадочное место, после чего собрать узел в обратной последовательности.

Характерной проблемой автомобилей Audi А6 в кузовах С4 и С5 является постепенная коррозия клапанов, на которых с течением времени изнашивается гальваническое покрытие на самом клапане, а также на клапанной крышке. После появляются следы коррозии. От этого очень часто происходит отказ климат-контроля в его различных формах проявления. Потому автовладельцам приходится периодически проверять состояние всех клапанов, разбирать их и чистить. Это даёт некоторое время на нормальную работу, но для глобального решения проблемы придётся менять весь клапанный блок.

Снятие блока климат-контроля

На примере Audi А6 в кузове С5 следует рассмотреть процедуру демонтажа блока управления климат-контролем, который располагается на центральной консоли. Принцип снятия во многом похож на А6 в кузове С4, но всё же используются несколько иные крепления и расположение панелей.

Если вы сумеете снять блок на С5 или С4, проделать ту же процедуру на предшественнике или преемнике будет совершенно не сложно. Тут главное соблюдать последовательность, а также не забывать о правилах безопасности.

Сам демонтаж проводится в случае поломки подсветки, нарушения работы кнопок, при возникновении проблем с контактами, проводами и пр. Причин снять блок управления более чем достаточно для владельцев Audi А6.

Процедура проводится в следующей последовательности выполняемых операций:

Сначала отстёгивается блок управления автомагнитолой. У всех они разной фирмы, но зачастую тут просто используются обычные защёлки, снимающиеся вручную.
Слева и справа от магнитолы есть 2 пластиковых элемента. Они играют декоративную роль, и после снятия блока магнитолы легко вытаскиваются руками, без применения инструментов.
Блок климата прикрывается пластиковой рамкой, которая охватывает фактически всю центральную консоль. Чтобы её снять, нужно выдвинуть на себя пепельницу, и над ней изнутри поддеть пальцами рамку. Оттуда удобнее всего его отстёгивать.
Рамка держится на защёлках, но тянуть пластик следует аккуратно. Он довольно тонкий и хрупкий, потому от чрезмерного усилия можно сломать элемент. Не так страшно, а скорее неприятно.
По краям от магнитолы есть ещё 2 пластиковые вставки, удерживающиеся на 1 саморезе каждая. Их нужно открутить и снять, чтобы получить доступ к крепёжным болтам уже самого блока климат-контроля.
Весь блок удерживается всего на 4 болтах. 2 из них находятся в районе магнитолы, и ещё 2 по краям сверху пепельницы.
Чтобы открутить крепления, потребуется обычная головка на 8 миллиметров.
Основная проблема связана с нижними болтами крепления блока управления климат-контролем. Даже если открутить крепежи, у них имеются ушки, уходящие в пластик по бокам центральной консоли. Именно это заметно усложняет снятие блока.
Для удобства попробуйте просунуть в ушки плоскую отвёртку, немного покрутить в разные стороны и достать. Обычно не с первой, но точно со второй или третьей попытки у автовладельцев А6 это получается. Можно также отогнуть ушки, но есть риск их сломать.
Теперь аккуратно вытаскивайте сам блок. Как только появится достаточное пространство, чтобы просунуть руку, остановитесь, отстегните все разъёмы. Резко дёргать не стоит, иначе есть риск повредить проводку и колодки.
Отключив все разъёмы, смело доставайте блок климата.

Уже при демонтированном блоке управления климат-контролем выполните необходимые процедуры по ремонту, замене или диагностике.

Климат-контроль является многокомпонентным узлом, каждый из которых в теории и на практике способен выйти из строя, спровоцировав тем самым полный или частичный отказ отопления, вентиляции или кондиционирования.

Audi А6, выполненные в кузове С4 и С5, нельзя назвать современными и высокотехнологичными авто. Это во многом хорошо для самостоятельного ремонта, поскольку нет особых сложностей с проведением диагностики или ремонтно-восстановительных работ.

Если вы сами не можете определить неисправность, опыт или навыки не позволяют решить проблему самостоятельно, обратитесь в проверенный и сертифицированный сервисный центр. Рекомендуется обслуживаться в компаниях, готовых предоставить гарантию на выполненные работы.

Audi A6 (C5 / 1997 - 2004) - былое в прошлом

Автор: Валерий Моторин Раздел: AUDI

Очередная Audi A6 была представлена в 1997 году и выпускалась до 2004 года. Она получила новую платформу С5. Ее стиль стал лицом всей линейки Audi. В 2000 и 2001 годах Ауди А6 С5 вошла в десятку лучших автомобилей, составив достойную конкуренцию лидерам в своем классе - BMW 5 и Mercedes E-класса.

Кузов был спроектирован с учетом действовавших требований пассивной безопасности, что позволило получить A6 С5 достаточно высокий балл за безопасность. Четыре "звезды" из максимальных пяти - оценка, заработанная при фронтальном краш-тесте EuroNCAP. Один балл был снят за травмы коленей водителя.

В мае 2001 года "шестерка" была подвергнута модернизации. От машин ранних выпусков рестайлинговые версии отличались увеличенными в размерах фарами и правым зеркалом заднего вида, новыми задними фонарями и хромированной окантовкой воздухозаборника в бампере (раньше такой "щеголяли" только версии с мотором V8). Изменения также коснулись подвески и линейки силовых агрегатов.

Первая "заряженная" версия модели Audi S6 II увидела свет в конце 1999 года, а в 2003 году появились еще более мощные седан Audi RS6 и универсал Audi RS6 Avant.

Двигатели

Автомобиль оснащался как бензиновыми, так и дизельными моторами. Бензиновые были представлены рядной четверкой объемом 1,8 литра с турбонаддувом (150 л.с. и 180 л.с.) и без него (125 л.с.), а также V-образными шестерками 2,4 (165 л.с и 170 л.с.) и 2,8 литра (193 л.с.) с 5-ю клапанами на цилиндр. Самый мощный силовой агрегат 2,7 литра с турбонаддувом развивал 230 л.с.

В 1999 году заряженную Audi S6 оснастили 4,2 литровым V8 с пятью клапанами на цилиндр и 300 л.с. на выходе. Позже, с помощью двух турбонагнетателей мощность 4,2-х литрового агрегата Audi RS 6 подняли сначала до 450, а затем и до 480 л.с.

В 2001 году вместо атмосферного 1,8 литра стали устанавливать 2-х литровый мощностью 130 л.с., а турбовый 1,8 отдачей 180 л.с. сняли с производства. Вместе с тем мощность 2,4-х литрового мотора подняли до 170 л.с., а 2,7 литрового - до 250 л.с. На смену 2,8 литровому агрегату пришел 3-х литровый, развивающий 220 л.с.

Дизельные 1,9 TDI мощностью 110 л.с. и 2,5 TDI 150 л.с. после рестайлинга форсировали до 130 и 180 л.с. соответственно. 2,5 литровый дизель имел также версии мощностью 155 и 163 л.с.

Кузовная линейка была представлена седаном С5 и универсалом Avant 4B.

Двигатели Audi A6 C5 в целом вполне надежны. Но, как и любой агрегат не лишены недостатков. Основные проблемы связаны с большим пробегом и неизбежным старением, а также неоправданно завышенными ценами на сервисное обслуживание в молодые годы, что заставляло владельцев прибегать к экономии.

Качественное топливо - любимое «лакомство» бензинового немецкого мотора, предпочитающего 95 или 98 бензин. Агрегаты, заправляемые 92-м чаще остальных страдают перебоями в работе.

Ресурс цепного привода не менее 180 000 км, но порой цепь приходилось менять уже и через 120 000 км. После 200 000 км начинал «умирать» гидронатяжитель цепи. После прогрева на холостых появлялся шум цепи распредвалов (стук), затихающий при увеличении оборотов свыше 1500 об/мин.

Замена ременного привода ГРМ рекомендуется через каждые 60 000 км. При этом не забудьте поменять и помпу - она редко выхаживает две замены ремня ГРМ.

Немало проблем доставляет электрический датчик температуры охлаждающей жидкости, который часто «глючит», выхаживая от 20 до 150 тыс. км. Многие владельцы Ауди А6 С5 сталкивались с его заменой. Стоит он не дорого. Проявляет себя завышенными показаниями температуры, могут возникнуть и проблемы с запуском.

После 200 000 км требовал замены каталитический нейтрализатор, который отработав свой ресурс, начинал способствовать увеличению расхода топлива и съедал часть мощности двигателя (из-за повышения давления перед собой). Так же нередко он становился виновен в «неровной» работе двигателя на холостом ходу.

Спустя 200 000 км появлялся ряд специфических болезней. В списке потеря герметичности уплотнительного кольца форсунок в сильный мороз, выдающая себя появлением запаха бензина. Теряли герметичность и вакуумные шланги - в результате появлялась заметная вибрация. Отказывали катушки зажигания, требовали замены датчик Холла (положения распредвала) и датчик температуры масла. Последний нередко перед своей кончиной давал течь.

Вскоре иссякал ресурс подушек двигателя. Стоило следить и за состоянием вискомуфты вентилятора системы охлаждения (от 1500 рублей).

В список расходников могли попасть «водяной» насос и датчик уровня топлива. Со временем теряли эластичность и дубели шланги систем и питания двигателя. Они становились хрупкими, что требовало аккуратности при их демонтаже.

Через 250 000 км некоторые владельцы сталкивались с проблемой запуска горячего двигателя. Как правило, причина выход из строя одного из звеньев следующей цепочки: реле, датчик Холла, датчик положения коленчатого вала или бензонасос (5-6 тысяч рублей).

Нередко при большом пробеге начинает «сопливить» из-под клапанной крышки. Причин может быть несколько: ослабленные болты крышки (что бывает очень редко), забитая система вентиляции картерных газов – клапан или патрубки (основная причина) или перегрев двигателя, вызвавший деформацию крышки. Забитую вентиляцию картерных газов можно определить простым способом. Если ладонь, приложенную к открытой маслозаливной горловине двигателя, «выталкивает», значит, система требует прочистки.

Расход масла при пробеге, переваливающим за 200 000 км, нередко начинает уверенно расти и поэтому требует более частого контроля за его уровнем. А капитальный ремонт бензиновых двигателей (свыше 100 000 рублей) практически неизбежен после 400-500 тыс. км из-за непомерного расхода масла.

Двигатели при отказе маслонасоса, что бывало при большом пробеге и частичном масляном голодании, показывали чудеса надежности, стерпев «сухую» до автосервиса, так и не заклинив и даже не провернув вкладыши. О снижении давления в маслосистеме сообщит «масленка» на панели приборов.

Версии 1,8 и 2,7 л с турбонаддувом потребуют дополнительного внимания, в первую очередь, из-за самой турбины. Ресурс ее около 150 000 км. Далее - либо ремонт, что продлит ее жизнь не менее чем на 20-30 тыс.км, либо замена, которая заставит вас за 25-35 тыс. руб. для 1,8 л и 60-70 тыс. руб. для 2,7 л забыть о ней еще на 120-150 тыс. км.

Со временем лопается пластмассовая основа клапана избыточного давления турбины, и начинается течь сальника коленвала (чаще при запуске непрогретого двигателя).

Бензонасос, старея, тоже потребует замены, не позволяя двигателю выжать "максимум". Слабое место – уплотнительное кольцо у теплообменника, которое в сильный мороз может лопнуть, освободив место для масла.

2-литровый атмосферник отдачей 131 л.с. нередко страдал повышенным расходом масла еще на ранних этапах производства.

Двигатель 2,4 литра - самый массовый среди Ауди А6, колесящих по просторам России. Среди распространенных неисправностей можно выделить текущую клапанную крышку, и попадание масла в свечные колодцы, что далеко неблаготворно влияет на работоспособность свечей зажигания.

2,8 литра выделяются повышенным расходом масла. Возможно появление течи масла через крышку гидронатяжителя цепи. На моделях старше 1998 года выпуска гидронатяжитель цепи распредвала имел малый ресурс.

3-х литровый агрегат при большом пробеге потребует замены прокладки впускного коллектора. Кроме того, версия BBJ получила алюминиевый блок с напылением на цилиндрах, которое с возрастом осыпается. Версия ASN иногда огорчает появлением трещин на гильзах.

Дизельные моторы, как и все сородичи, требуют более частого ухода и хорошей солярки.

1.9 TDI не столь динамичен, но зато экономичный и редко ломается. До 2001 года он имел непосредственный впрыск и распределительный насос, а позже получил насос-форсунки. Среди слабых мест можно отметить расходомер воздуха и гофру, соединяющую выпускной коллектор с глушителем.

После 200-250 тыс. км приходится обновлять распылители форсунок. Насос-форсунки доезжают до 400-450 тыс. км.

2.5 TDI гораздо затратнее в содержании. Например, чтобы заменить ремень привода ГРМ необходимо разобрать всю "морду" (25-27 тыс. рублей). До 2002 года он имел проблемы с распредвалами, коромыслами и направляющими клапанов. В результате, двигатель начинал шуметь, вибрировать и терять мощность.

После 220-250 тыс. км может потребовать замены ТНВД (изнашивается роторная пара, либо сгорает управляющий транзистор клапана дозатора). Двигатель беспокоили и утечки масла.

После 400 000 км, скорей всего, потребуется капитальный ремонт TDI V6 с заменой поршневой, турбины и шлифовкой вала.

Трансмиссия

На автомобили устанавливалась 5-ти или 6-ступенчатая механическая коробка передач, а так же пятискоростной "автомат" с динамической программой DSP, которая учитывала не только манеру управления водителя, но и сцепление шин с дорогой. Встроенная система Tiptronic позволяла в случае необходимости перейти на ручное управление.

В 2000 году параллельно начали использовать вариатор Multitronic, не отличающийся высокой надежностью. Он мог достаться только переднеприводным версиям.

Четырехступенчатый "автомат" полагался 1,9 TDI.

На полноприводную версию Quattro устанавливалась исключительно механическая коробка передач.

Из коробок передач самой живучей оказалась механическая, отхаживающая до первых признаков плохого включения передач не менее 200 000 км. Обычно изнашивались синхронизаторы, а при больших пробегах - дифференциал. Затраты на замену сцепления составят в районе 13 000 рублей.

Автоматическая коробка немного капризнее, а самая ненадежная - вариатор Multitronic. Основная причина отказов вариатора - ЭБУ, сбои в работе которого приводят к поломке коробки. Примененная вместо ремня цепь требовала замены уже через 100 000 км. Впрочем, иногда вариатор без проблем доезжал и до 200 000 км, с последующим недешевым ремонтом, продлевающим «жизнь» на 40-70 тыс. км.

Типтроник более живуч, чем Multitronic. Заявленный ресурс АКПП - около 300 000 км. Но на деле он значительно меньше - около 150-200 тыс. км. Основные проблемы: отказ маслонасоса и износ фрикционов. Как правило, после 200 000 км появлялись рывки и толчки при переключении. За переборку коробки придется заплатить не меньше 100 000 рублей. Контрактный узел (т.е. б/у с символичной гарантией) обойдется в 40-60 тыс. рублей.

Особых нареканий система полного привода не вызывает. Однако, при осмотре полноприводной версии «Кваттро» особое внимание следует обратить внимание на сайлентблоки, сальники переднего моста, дифференциала и заднего моста. Редуктор может загудеть после 300-400 тыс. км (подшипники). Вскоре настает черед задних приводных валов и карданного вала (изнашиваются крестовины и подвесной подшипник).

Ходовая

Подвеска Audi A6 2, в зависимости от условий эксплуатации, ходит от 80 до 100 тыс. км. Самое дорогое - алюминиевая передняя подвеска. Комплект пяти рычажной вытягивает на 20 000 рублей. Быстрее сдаются нижние задние рычаги.

Задняя многорычажная подвеска (версий Quattro) гораздо выносливее. А задняя балка практически вечная. Однако, при износе шин на задней оси с внутренней стороны потребуется замена всей балки.

Подшипники ступиц и ШРУС выхаживают по 200 000 км.

Насос ГУР прослужит до 200-300 тыс. км. Чуть позже понадобится ремонт или замена рулевой рейки (12-15 тыс. рублей).

На машинах старше 99-00 года требуют повышенного внимания шланги тормозной системы. Из-за конструктивного недостатка при засорении дренажа в кузове в вакуумный усилитель тормозов попадает вода. Новый ВУТ заставит расстаться с 6-15 тыс. рублей.

Кузов и салон

Дизайн автомобиля, даже не смотря на свой солидный возраст, достоин самых лестных отзывов. Не меньше достоинств и у лакокрасочного покрытия, особенно не тронутого ДТП. Но с возрастом начинают цвести арки колес, иногда вздувается краска вокруг дверных петель. Очаги коррозии могут появиться под уплотнительной резинкой в нижней части дверей и на порогах. Пятая дверь универсала Avant иногда «болеет» под стеклом. А забившиеся водоотводы и прохудившиеся уплотнители способствуют попаданию влаги под напольное покрытие, что способствует коррозии пола.

Хромированные вставки со временем темнеют, а на молдинге - под фарой - начинает облазить хром. Часто края нижних молдингов дверей отходят из-за ослабления крепления – металлических вставок, которые поддаются коррозии.

С возрастом слепнет штатная оптика - выгорают отражатели. Новый комплект фар доступен за 25-30 тысяч рублей.

Еще одно слабое место – пластиковые направляющие стекол в дверях. Чаще всего в водительской двери из-за его частого использования. При этом стекла не закрываются до конца, возвращаясь вниз. Иногда помогает силиконовая смазка, если причина – банальное закисание.

Электроника - беда великовозрастных Audi A6 C5. Например, стрелки датчиков температуры ОЖ, уровня топлива и другие индикаторы начинают жить своей жизнью или слишком безмолвны. Выход только один – полная замена приборной панели. Особенно часто этим страдают мореллевские доски 2000-2001 годов выпуска. Кроме простой замены приборной доски нередко требует перепрошивки блок управления.

С возрастом сдается дисплей приборной панели. На китайской интернет-площадке аналог можно приобрести всего за 500 рублей.

Дают сбой в работе ЭБУ ABS и Air Bags - часто причина в окислении контактов и уставшей пайке блока.

Неудачное расположение блока комфорта приводит к потере управления стеклами и светом в салоне. Он расположен под ковриком водителя, и на него попадает вода.

Часто «глючат» или полностью отказывают концевики дверей, встроенные в замки. Недуг лечится только заменой - замки неразборные. Недолговечно и реле управления "поворотниками" и аварийной сигнализацией - встроено в кнопку «аварийки».

Спустя 300-400 тыс. км приходится ремонтировать либо менять генератор (от 8000 рублей) и стартер. А по прошествии 350-450 тыс. км теряет эффективность забившийся радиатор отопителя (4-14 тыс. рублей).

Стоит ли покупать?

Большинство Audi ввезены к нам из Европы. Официально проданных в России не так уж и много. Нередко можно встретить и представителей из-за океана - с Американского материка. Они имеют совсем незначительный список отличий от своего европейского собрата.

Время берет свое, и владельцы нынешних Ауди А6 С5, так или иначе, вынуждены посещать автосервис с различными проблемами. В основном, средний пробег до первой серьезной поломки составлял не менее 200-250 тыс. км. Есть экземпляры, не доставлявшие хлопот владельцу, и до 300 000 км.

При выборе и покупке подержанного Audi A6 C5 не полагайтесь на счетчик пробега. Почти все С5, особенно ввезенные из-за границы, имеют скрученный пробег, а в интернете можно недорого приобрести адаптер для управления счетчиком одометра. Поэтому не стоит обольщаться, завидев автомобиль с небольшим пробегом и возрастом около 20 лет.

Глючат показания забортной температуры на дисплее

Кто сказал что нажатие кнопки "машика-рециркуляция" вызывает самодиагностику климы? Нажми при заведенном автомобиле одновременно, кнопки рециркуляция + стрелка вверх. Будешь удивлен.

А это панель климата на которой я пытался просмотреть коды ошибок. И наверно зря пытался.

Фото и/или файлы для загрузки

на этой панеле работает!

По личному опыту был перетёрт провод идущий к датчику. Перетёрт под под радиатором, отрезал, нарастил новый и показания в норме.

Всем дорого вечера. На счет одновременного нажатия кнопки "рецеркуляция", она же машинка и стрелки вверх, попробую.

Датчик стоит новый, но все равно изменений никаких нет. Отключаешь датчик - без разницы. думаю, если есть проблема, то не в самом датчике а далее, после разъема и по косе. А может, что то другое. Это я и хочу понять. Не уверен, что поехав к электрикам будет толк, а выброс деньгам. Да и где по Питеру грамотного найти.

Что подскажете, одноклубники .

Договорись с Димой, Dich

Как советовал Специалист, нажал совместно рецирк. и стрелку вверх. Да появилась и индикация на дисплее. + или - выбираются номера каналов. Каналы у меня высвечиваются, как 1С-2С-3С и т.д. до 80С. С эти понятно.

На канале 1 высвечивается, при нажатии "машинки" цифры 5₃. Именно 5 цифра большая, 3- цифра маленькая. Что это за неисправность в таблице не нашел. Может кто подскажет ?

Просмотрел и другие каналы. Например по каналам на непрогретой машине при внешней Т - +2;

1С. (Неисправность в системе-код неисправности) - 5_з

4С, ( датчик вх. канала наруж. воздуха) - 14₈

5С, ( Цифровое значение внешнего темп. датчика передняя панель) - 17₈

6С, ( Цифр. значение внешнего температурного датчика) - 16₁

46С, ( внешняя темп. отфильтрованная для регулирования) - - 5.

55С, (Внешняя температура) - -8, так показывает на дисплее БК -8, а на улице +2.

59С, ( Показания переднего темп-го датчика в градусах) - -6.

Подскажите, кто знает, как понять код неисправности 5₃ ? Что это значит и где можно подробнее посмотреть коды ?

На сайте вы найдете информацию о том как сделать качественный ремонт автомобиля своими руками, подробные фото отчеты по ремонту ауди с4, а также много полезной информации о диагностике и профилактике неисправностей.

Вы здесь: Главная />Фото отчеты ауди с4 />Устройство и работа системы климат контроля на Audi 100(A6) C4 (Часть 3). Датчики климат контроля.

Меню сайта:

Последние публикации

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 3)

В первой и второй частях мы снимали обшивку потолка, сегодня же мы займемся самой перетяжкой.

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 2)

Продолжим снятие обшивки потолка. В первой части мы сняли обшивку люка и накладки передних стоек. Сегодня мы все-таки снимем потолок.

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 1)

В уже не молодых автомобилях, не редко можно столкнуться с проблемой провисания потолка. Происходит это, как правило, по двум причинам:

Устройство и работа системы климат контроля на Audi 100(A6) C4 (Часть 3). Датчики климат контроля.

После того как в предыдущей статье разобрали устройство всех элементов системы кондиционера, теперь самое время приступить к устройству работы самого климат контроля, а именно к расположению его датчиков и механизмов исполняющих команды от блока управления.

Рис 17 – Расположение датчиков в автомобиле и приводов.

1 – Отопитель. 2 – Испаритель. 3 – Конденсатор. 4 – Компрессор. 5 – Блок реле. 6 – Двухходовой клапан заслонки рециркуляции (N63). 7 – Заслонка свежего воздуха. 8 – Датчик температуры всасываемого воздуха (G89). 9 – Датчик низкого давления хладагента (F73). 10 – Сервопривод воздушной заслонки (V71) с потенциометром (G113). 11 – Блок управления вентилятором (J126). 12 – Датчик температуры охлаждающей жидкости (G110).

Рис 18 – Расположение датчиков в автомобиле и приводов.

13 – Двухходовой клапан охлаждающей жидкости (N147). 14 – Датчик температуры в центральном воздуховоде (G109). 15 – Датчик высокого давления хладагента (F118). 16 – Датчик высокого давления хладагента (F23). 17 – Датчик температуры наружного воздуха (G17). 18 – Датчик скорости (G111) на компрессоре. 19 – Электромагнитная муфта (N25). 20 – Вентилятор приточного воздуха (V2). 21 – Обратный клапан. 22 – Клапан охлаждающей жидкости. 23 – Сервопривод температурной заслонки (V68) с потенциометром (G92).

Электромагнитная муфта (N25) и датчик скорости (G111) на компрессоре.

Рис 19 – Электромагнитная муфта (N25) и датчик скорости (G111) на компрессоре.

Электромагнитная муфта (N25) управляется от реле (J44) по сигналу от блока управления климат контроля (E87).

С боку на компрессоре установлен датчик скорости (G111), который определяет скорость вращения компрессора. Сравнивая обороты двигателя и компрессора кондиционера, блок управления может выявить проскальзывание ремня.

Условия выключения компрессора:

Выключен вручную (снежинка на левом экране не подсвечивается).
Сработал датчик высокого давления хладагента (F118).
Сработал датчик низкого давления хладагента (F73).
Отсутствие сигналов оборотов двигателя.
Внешняя температура ниже +2 градусов Цельсия.
Температура воздуха после испарителя ниже -3 градусов Цельсия.
Сработала функция кик-даун (на АКПП).
Напряжение питания слишком низкое.
Высокая температура охлаждающей жидкости.
Проскальзывание приводного ремня.

Датчик высокого давления (F118).

Рис 20 – Датчик высокого давления (F118).

Датчик высокого давления (F118) расположен на входе в конденсатор и следит за тем, что бы давление на входе не превышало 30 бар. В случае превышения указанного давления происходит отключение компрессора.

Частое срабатывание датчика говорит о неисправностях в контуре кондиционера (например, забилась сетка дросселя) или недостаточном охлаждении конденсора (забит пухом). При постоянном срабатывании датчика в блоке управления может записаться ошибка, только после удаления которой удастся запустить компрессор.

Датчик низкого давления хладагента (F73).

Рис 21 – Датчик низкого давления хладагента (F73).

Датчик устанавливается на выходе испарителя.

Срабатывание данного датчика происходит, если давление хладагента, ниже 1.7 бар.

Это может свидетельствовать о недостаточном количестве хладагента в системе. Для предотвращения выхода из строя компрессора, данным датчиком блокируется его включение.

Датчик температуры охлаждающей жидкости (G110).

Рис 22 – Датчик температуры охлаждающей жидкости (G110).

Датчик температуры охлаждающей жидкости (G110) установлен в тройнике на патрубке охлаждающей жидкости. Данный датчик устанавливается не на всех моделях двигателей.

Датчик температуры измеряет температуру двигателя и в зависимости от нее, блок управления регулирует обороты вентилятора (V2).

При холодном двигателе климат контроль поддерживает небольшие обороты вентилятора (V2) и воздушный поток направлен вверх, для размораживания стекол, по мере прогрева обороты вентилятора увеличиваются.

Автомобили, не имеющие датчик температуры охлаждающей жидкости (G110), руководствуются временной функцией:

По прошествии определенного времени двигатель считается прогретым.
После длительного выключения двигателя его температура считается равной температуре окружающей среды.

Датчик температуры в центральном воздуховоде (G109).

Рис 23 – Датчик температуры в центральном воздуховоде (G109).

Датчик температуры в центральном воздуховоде (G109) установлен на корпусе отопителя. Он считывает показания температуры воздуха после испарителя и служит для более точного управления температурной заслонкой.

Датчик температуры наружного воздуха (G17).

Рис 24 – Датчик температуры наружного воздуха (G17).

Датчик температуры наружного воздуха (G17) находится слева на бампере автомобиля.

Для доступа к нему необходимо снять нижнюю решетку. Температурные характеристики датчиков (G17 и G89) идентичны, но показания с них обрабатываются не зависимо друг от друга. Оба эти датчика передают показания о температуре в блок управления (E87).

Датчик температуры всасываемого воздуха (G89).

Рис 25 – Датчик температуры всасываемого воздуха (G89).

Датчик температуры всасываемого воздуха (G89) устанавливается на задней стенке испарителя возле заслонки рециркуляции воздуха.

При отказе одного из датчиков (G17 и G89), расчет температуры ведется по второму. При неисправности обоих датчиков блок управления использует запрограммированное значение температуры.

Датчик температуры крыши (G86).

Рис 26 – Датчик температуры крыши (G86).

Датчик температуры крыши (G86) устанавливается в плафоне салона. Для более точного считывания температуры в плафоне имеются прорези.

Датчики (G56 и G86) осуществляют коррекцию работы климата при нагреве панели и крыши автомобиля и являются основными при регулировании температуры. Так же как и в предыдущем случае, при выходе одного из датчиков показания вычисляются по второму, при неисправности обоих берется фиксированное значение температуры.

Датчик температуры в передней панели (G56).

Рис 27 – Датчик температуры в передней панели (G56).

Датчик температуры в передней панели (G56) встроен сверху в панель, для более точных показаний он оснащен вентилятором (V42), который засасывает воздух из салона и прогоняет его через датчик. Вентилятор (V42) управляется блоком управления (E87).

Таким образом, контроль и регулировка температуры в салоне автомобиля основана на том что: постоянно на протяжении всей работы климат контроля ведет измерение и сравнение температуры датчиков расположенных в салоне и вне его. В зависимости от их показаний он подает команды на центральную заслонку и клапан охлаждающей жидкости.

Вопросы и ответы по бензиновым Ауди , Volkswagen, Шкода

Нужно снять бампер, разъединить радиаторы, промыть и продуть их, и повторять эту операцию раз в два года. А ещё не помешает проверять давление фреона раз в год. И тогда проблем не будет.

Все ОК! так и должно быть.

2.На холостых двигатель работает не очень ровно.Не глохнет.Иногда бывают провалы,если резко нажать на педаль газа.Куда копать?

3.При скорости 100-120 км/ч нагревается правое переднее колесо и иногда пахнет резиной.До диска не дотронуться,он горячий.Но такое бывает не всегда.Иногда все хорошо.

4.В двигателе что-то стучит,если точнее,то "цыкает".Особенно на не прогретом.При чем с периодичностью где-то в 2 секунды.т.е. 2 секунды стучит,2 секунды не стучит.Что это может быть?

заранее огромное спасибо за ответы!

С температурным режимом у вас всё нормально.Если есть возможность промойте радиатор снаружи.
По второму вопросу нужна диагностика.
Перегревается колесо либо из-за заклиненой скобы либо суппорта.
Цыкать могут гидрокомпенсаторы.

Наш "врысковик" сейчас в отпуске:)
И увы ответить на этот вопрос пока некому.

Трудно, что либо посоветовать, все основные детали и компоненты одинаковые. Мы сами привозим машины из Америки на заказ, вроде проблем ещё небыло. Хотя, если попасть в аварию, оптику и бампер придётся поискать.

добрый день.
Работа по замене 2000р.
Норма 1л. на 10000км.
Опять же все зависит от стиля вождения.

Новый родной кхх стоит 200у.е.(и то под заказ)- но не факт что дело в нем!

Какие могут быть варианты.
Есть ли аналоги.

С новыми поршнями 15тыс.

Самый верный способ приехать к нам на диагностику (150р.)
Самому же можно просто качнуть авто, и посмотреть амплитуду и цикличность(не больше двух)колебаний подвески.
Сняв задние колёса, можно запросто увидеть целы ли пружины.
А вообще вполне возможно, что у Вас стоят спортивные пружины, меняйте на штатные, будет мягче, но не столь рулябельней.

анатолий написал(а) 14-Мая-2012 10:17
ауди 80 при 3000 оборотов горит контрольная лампа масла, поддон не замят. какие причины могут быть?

Читайте также: