bmw e39 не работает кондиционер

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 04.10.2024

Bmw e39 не работает кондиционер

Просмотр полной версии : 5 серия E39 (1995 - 2004) Не включается кондиционер

а вот я его так и не нашел под бардачком:D:D:D

За бардачком, вверху.

Блин кто-бы поподробнее объяснил где этот провод. Вертушка во всех режимах работала, кондер работал, ничего не грелось. А тут бах и усё-компрессор и вертушка не включаются ащще. Кнопка загОрается. Смотрели -сказали фрион или что там-в системе есть, всё гуд.
-Говорят силовой предохранитель за бардачком смотреть? снимать бардак?
-22й предохранитель целый.

2001 2.0 рестайл

Блин кто-бы поподробнее объяснил где этот провод.

Снимаешь под правой фарой щиток.Он находится здесь.В районе правой туманки,за этим щитком и ищи разъём.У рестайла он должен быть трёх штырьковый.И по диагонали между двумя толстыми проводами-12В.Если напруги нет,то предохранитель кончился,а если есть,то смотри третий, управляющий.Можно прозвонить его от разъёма до релейной коробки,под правым салонным фильтром.Там все провода разного сечения и расцветки.

Снимаешь под правой фарой щиток.Он находится здесь:[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]Правда инструкция на дорестайл и на левую противотуманку,но принцип тот же(туманку снимать не надо!).В районе правой туманки,за этим щитком и ищи разъём.У рестайла он должен быть трёх штырьковый.И по диагонали между двумя толстыми проводами-12В.Если напруги нет,то предохранитель кончился,а если есть,то смотри третий, управляющий.Можно прозвонить его от разъёма до релейной коробки,под правым салонным фильтром.Там все провода разного сечения и расцветки.

Снял щиток рядом с туманкой.За туманкой прям висит что-то и снизу трёх штырьковой разъём с толстыми проводами. Но с этой штуковины вверх выходят провода в толстом жгуте на двигатель=рядом с лямда зондом. Может это абсорбер какой-то или что это?
Пока 400км по жаре без кандёра ехал-чуть не сдох..
Сегодня ехал домой=как в бробку встану темпиратура растёт (но на посл.риске останавливается на белой), до красной еще далеко. Доп.Вертушка не вклчается. на 22м предохранителе +12В есть.
Я запутался, тот я разъём нашел?

Как говорится:"Мне бы схемку,аль чертёж. "
Я думаю,что ты нашёл тот разъём.:yes1:Провод,который идёт к двигателю-это на вентилятор.Он должен быть в ПВХ трубке.А который обмотан изолентой-тот к коробке с релюшками.Он должен идти к правому крылу.Разъедени разъём и посмотри напряжение между толстыми проводами.Если нет,то лезь под бардак,смотри пред.А если есть-то беда с управляющим проводом(третий,по тоньше).Наверняка обрыв.Вобщем см.выше.:hello:

Понял, спасибо. А то мы абсорбер-да абсорбер). Точно он в пвх трубке, а снизу разъём. Завтра сделаю замеры напруги:spiteful:

Понял, спасибо. А то мы абсорбер-да абсорбер). Точно он в пвх трубке, а снизу разъём. Завтра сделаю замеры напруги

Главное,чтобы вентилятор не сдох,:superstition:.но это вряд ли.
И ещё.Посмотри вискомуфту основного вентилятора.Возможно она-кердык.Доп.вентилятор в основном для радиатора кандея.Поэтому,если он неисправен,то и кандей не включается.Иначе произойдёт перегрев системы со всеми вытекающими. А за охлаждение двигателя отвечает основной вентилятор.Поинтересуйся здесь. [Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]

у меня не крутится вооще доп вентиль. Кондей работает, машина не греется ни когда. Х.з что делать, вроде как все работает.

Скорее всего он крутится када нада.В основном када стоишь или тихо едешь.Просто вент хорошо отбалансирован и ты не чуешь,када он робит,а када не.;)У него же три скорости,а начинает с самой низкой.И не надо ничего делать,пока работает.
Вот такие мысли.

спасибо, но он вообще не крутится, жара +35 была в пробке, специально вышел посмотрел, стоит родной на месте. я думаю надо прозвонить сам вентиль для начала. может щетки??

Добавлено через 31 минуту
.И не надо ничего делать,пока работает.
Вот такие мысли.
так тоже думаю

[ E39 ] 523i e39 1999 г. Не работает кондиционер и при 16 градусах дует горячий воздух.

В чем может быть причина? Не хочется до выхлопной разбирать систему, особенно если окажется, что дело в каком-то реле. Пошарил в нете, нашел темку с точно такой же проблемой. Обидно, что человек отписался, что "проблема решена, поменял реле и все прошло!" Рад за него, только какое, епрст, реле.

BuT9I

Пользователь

okakzagnula

Пользователь

Продолжение эпопеи.
Система открытая не стояла, если клапан, через который стравило в прошлом году, не считается разгерметизацией.
Компрессор и муфта отрабатывают.

Заехал еще на одну диагностику, все описал, рассказал. Мастер потестил систему, дозаправлял/спускал, вердикт - компрессор рабочий, скорее всего гавкнул вентиль ТРВ или фильтр-осушитель. Вернулся я на станцию "Генстар", которые упирали на поломанном компрессоре. Они подключили машину к своему аппарату ("Амик", кажись), и показали мне, что на одном манометре около двух бар (всас, причем стрелка прилично прыгала, где-то в пределах 1 бара), а на другом (напорная линия) - меньше 10, где-то 5-6 бар. Ну, и то же мнение - что не качает компрессор. Действительно ли рабочее давление после компрессора от 10 до 20 атмосфер?
Выехал я от них, кондер снова заработал, - так же, как и после предыдущих заправок. Вернулся на "генстар", менеджер говорит, что это компрессор расклинился, но это плохо, потому как стружка от такой работы пойдет в систему.
Потом заглушился, прошел час, и кондер снова не пашет)))

В общем, начну, наверное, с фильтра-осушителя, отчего-то мне кажется, что не в компрессоре дело, несмотря на то, что там показывали мне. Если компрессор клинит, так какой нафиг "расклин", и почему после подкачки/спуска фреона кондер работать начинает? Охлаждается метал компрессора и сжимается? А потом просто гонит горячий воздух, а не слегка холодит.

BuT9I

Пользователь

crazyalex

Пользователь

На выходе с компрессора на рабочей системе при 25-35с наружной температуре = давление мин15бар при малой скорости вентилятора конденсера, при повышений температуры конденсера повышаеться до 18бар, включаеться вторая скорость обдува = давление падает опять до 15бар ..и так циклично .

имхо даже осушитель отпадает, похоже на подклинивающий ТРВ в открытом положений .. за 2 года работы с системами кондиционирования не встречал чтобы давление на всосе прыгало и виной был компрессор . Даже если бы был виной компрессор = то при прыганье давления на всосе = изменялся бы и звук работы компрессора .

Кстати ! А меряли напругу на електромуфту компрессора ? может датчик давления глючит и напряжение на муфту то есть, то нету ? (компрессор включаеться-выключаеться ) .

По поводу возможно подклинивающего ТРВ в открытой позиций (примерно на пальцах = если попадает загрязнение или покрываеться ржавчиной клапан или его посадочное=он не может нормально закрыться, и соотвественно давление в высокой магистрали не может быть достигнуто оптимальных значений. :

Картинка для понимания принцыпа работы ТРВ ..

p/s Мой диагноз = ТРВ наелся .
p/s2 Попробуйте включить кондиционер и добраться до испарителя и постучать по нему слегка (или по патрубку который идет с конденсора в салон постучать) если заработает = то 150% ТРВ

crazyalex

Пользователь

1.В ТРВ ломаться есть чему (особенно неплотность запорного клапана = самая частая причина из за загрязнения или ржавчины)..

2.(при 30с в боксе) Давление на "всосе" при 1500rpm должно быть 2.1-2.2бар при +25с окружающей среды, при 35C должно быть 2.2-2.5бар

3.(при 30с в боксе) Давление на в высокой магистрале после компрессора = при ХХ и только что включившемся комрессоре 15бар - и по мере нагрева конденсера повышаться до 18бар,далее вентилятор обдува должен включить вторую скорость, и давление упадет до 15бар (цикл), когда давление не доходит до 18бар (в основном нехватка фреона 50-100грамм) или износ комрессора !

5.Разница внешней температуры и температуры на соплах у исправной системы должна составлять не мение 15с (т.е. термометр(желательно електронный) в боксе кажет 35с = на соплах в автомобиле(тот же термометр=при открытых дверях) должно быть не мение 35-15=20с , в самом хорошем случае разница должна быть 20с. но не более.. более означает нехватку фреона в системе и обмерзание ТРВ вплоть до обмерзания всего испарителя . (есно нужно учитывать оба давления в системе)

BMW 5 series Зверюга BMW E39 › Бортжурнал › Не работает кондиционер!

Всем привет! Случилось следующее. Заехал на заправку кондея но как оказалось он был заправлен. Проблема как сказали в том что какая то заслонка не перекрывает тёплый воздух (или ХЗ что она там должна перекрывать чтобы дуло холодом) При нажатии на снежинку всё работает, компрессор запускается зачинает дуть чуть сильнее но холода так и нет. Кто знает на что обратить внимание ? трубка холодная то-есть давлении есть, всё по системе гоняет но холода нет! Где найти эту заслонку? и что посмотреть?

BMW 5 series 1998, двигатель бензиновый 2.5 л., 170 л. с., задний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

BMW 5-Series, 1998

BMW 5-Series, 2002

BMW 5-Series, 1999

Комментарии 9

Как там дела с кондиционером, Вов? Чё-то ни слуху не духу…

Дак не до него пока, нужно в сервис гнать

Если стоит климат то проблема может быть еще в датчике наружной температуры. Работает он или нет ?

казуистика по-моему… но с БМВ по этому поводу не общался. Вот VAG-Audi точно никак датчик НАРУЖНОЙ температуры с климатом не связывает. Про БЭХи сказать не могу…
Может ты имел ввиду датчик ВНУТРЕННЕЙ температуры? Тогда да, дело может быть в нём, но тогда мозги климата на выброс, ибо отдельно эти датчики по-моему не продаются. Но насколько я понял по названию кнопки "звёздочка", у Вовки не климат нифига а обычные крутилки, там датчика внутренней температуры тогда нету.

Если стоит климат то проблема может быть еще в датчике наружной температуры. Работает он или нет ?

Стоит климат 2х зонный, температура отображается в панели приборов, вроде как работает корректно. На последней диагностики ошибок не показало. Посередине между двух воздуховодов есть колесо управлением заслонки с холодного на горячий, может оно не перекрывает?

Проблемы по кондиционеру

Нужна помощь. Ездил я с кондеем,все было норм, и на след. день включаю,а он не работает, муфта не включается,поехал на комп,так кондей не вышел на связь с компом, пишет обрыв. Я тогда под капотом в коробке с мозгами, нашел провод черно-белый,который идет к компрессору, снчл немного изрляцию и старым дедовским методом, прозонил его с помощью лампочки при включенной кнопке кондея, но лампочка не загорелась, т.е. нет напряжения, предохранители целые, помогите, куда копать?Да и кнопка max не работает.

Е61
брест

Нужна помощь. Ездил я с кондеем,все было норм, и на след. день включаю,а он не работает, муфта не включается,поехал на комп,так кондей не вышел на связь с компом, пишет обрыв. Я тогда под капотом в коробке с мозгами, нашел провод черно-белый,который идет к компрессору, снчл немного изрляцию и старым дедовским методом, прозонил его с помощью лампочки при включенной кнопке кондея, но лампочка не загорелась, т.е. нет напряжения, предохранители целые, помогите, куда копать?Да и кнопка max не работает.

525D 2005г.в.
Минск

лампочкой ты его не прозвонишь. там напряжение подается от 3-7 вольт

Audi A5, Z4, a.r.145
Минск

лампочкой ты его не прозвонишь. там напряжение подается от 3-7 вольт

корч
Минск

Блин, примерно год назад пересыпал всю систему охлаждения, в том числе заправил кондей.
По весне включал его и проверял работу - все было ок.
Сегодня встал в пробке и решил не дышать выхлопом, закрыв окна и включив кондей.
Однако, заметил, что по 7-му тесту фигня происходит. после пересыпки всей системы охлаждения у меня обычно Т разово поднималась до 97-99, после чего открывался трмостат, а дальше она болталась в районе 90-93, вне зависимости от наличия включенного кондея. Однако, сегодня утром температура после включения кондея вновь выросла до 101 после чего упала, но снова начала расти. Приехав к офису, я обнаружил а заведенной машине некрутящийся доп. электровентилятор, хотя еще по весне он работал. Через час-два вновь спустился к машине, завел, включил кондей на максимум, убедился, что он холодит и пошел курить перед вентилятором, который так и не закрутился. При этом, во время этих наблюдений заметил, что в какой-то момент двигатель резко изменил режим работы, как будто какая-то нагрузка отключилась или подключилась, в общем как-то так, звук изменился. Так и не дождавшись раскрутки вентилятора, полез в салон глушить машину и обнаружил, что кондей уже не холодит, при этом по 7-му тесту показывало 95 градусов.
Вентилятор менял примерно год назад на восстановленный у небезызвестного Дениса. Подозреваю, что требуется повторная замена. Смущает только странная работа самого кондиционера и его спонтанное отключение.
Подскажите, с чего лучше начать решение проблемы? Ехать сразу к вентиляторщикам или к Космо, проверять кондей?

Заезжал сегодня к Денису&Ко. Вентилятор оказался живым, сгнил разъем, вусмерть сгнил. Разъем обрезали и припаяли новый, после чего все ожило.

корч
Минск

Не, у меня сгнило все внутри разъема, втычные контакты при рассоединении просто остались остались в пазах.

Подробности о работе кондиционера на E39

Летом 2006 года (год покупки мною этого авто) кондиционер работал отлично, морозил супер.

Зимой я им естественно не пользовался. Весной 2007 года у меня украли передний бампер с датчиком температуры, компьютер показывал “-50” градусов, кондиционер не включался. Я попытался закрутить провода датчика, компьютер стал показывать “+50”, кондиционер все равно не включался. Пару дней назад мне поставили новый бампер и датчик, температуру наружного воздуха компьютер отображает реальную, но кондиционер все равно не работает!

При нажатии на кнопку кондиционера компрессор (слушал под капотом в то время, как другой человек нажимал кнопку в салоне) никаких звуков (щелчков, стуков, неравномерных лязганий и т.д.) не издает, при выключении кнопки тоже. Но при нажатии на кнопку двигатель повышает холостой оборот, как будто компрессор действительно начинает сжимать фреон. ВСЕ трубки системы кондиционирования горячие, вентилятор, установленный на переднем радиаторе (у бампера) НЕ включается, попытки его подтолкнуть к успеху не привели.

Предохранители 9 и 20, которые в бардачке, в порядке.

Логичный вопрос – в чем вероятнее всего причина? За зиму вытек фреон, сгорел вентилятор, сгорел компрессор? Что-то не так с датчиками?

P.S.
Кроме того, достал на выходных блок климат контроля, вынул пыль кулера, продул два датчика, установленные за ним в панели.
Насчет компрессора - насколько я знаю, при его включени должен быть слышен сильный щелчок, звуков точно никаких нет (я слушал у открытого капота, другой чел включал Кондей в салоне), но сразу после включения кнопки Кондея заведенный двигатель (коробка в положении Parking) повышает холостой оборот. При выключении кнопки понижает обратно. Значит ли это, что компрессор реально начинает сжимать фрион при включении кнопки? Иначе почему двигатель повышает обороты? Трубку я проверил все - горячие, ни одной холодной. Вентилятор на радиаторе не включался ни разу, попытки его раскрутки никаких результатов не принесли - не двигается с места.
Схем нет, а так просто проследить под оборудование маршрут проводов питания вентилятора я не смог. Если дать рекомендации по ситуации в общем затруднительно, подскажите, пожалуйста конкретнее:

1. Где установлен _конкретно_ предохранитель вентилятора или, если на него нет отдельного предохранитель, где находится доступное место (разъем, например) подключения к проводам вентилятора щупов тестера? Проверив напряжение на проводах при включении Кондея я смогу определить, сломался ли он, либо система его вообще не включает.
2. Должен ли компрессор на E39 издавать щелчки/другие звуки при включении?
3. Существуют ли еще какие-либо предохранители/датчики, влиящие на работы кондиционирования, кроме датчика внешней температуры в подкрылке и двух датчиков потока воздуха за блоком контроля климата?

Не Включается Компрессор Кондиционера BMW Е39

Не все водители знакомы с устройством собственного автомобиля, но в принципе это не обязательно, времена, когда водитель был также механиком, который ремонтировал свой автомобиль, ушли в прошлое.

Автомобили становятся все более технически сложными, а некоторые системы требуют знаний, опыта и современного технического оснащения, без которого невозможно провести полную диагностику и качественный ремонт кондиционеров BMW.

Системы кондиционирования воздуха, используемые на автомобилях BMW, достаточно надежны и долговечны при условии их обслуживания не реже одного раза в год.

Кондиционирование воздуха

Конструкция системы кондиционирования BMW выполнена по классической схеме автомобиля и унаследовала типичные недостатки, характерные для систем кондиционирования других мировых брендов.

Основными компонентами системы кондиционирования являются:

Аксиально-поршневой нагнетатель;
Конденсаторный радиатор;
Приемник-осушитель;
Радиатор испарителя;
Термостатический клапан;
Магистральный трубопровод.

Наиболее распространенной неисправностью, которая снижает производительность автомобильных кондиционеров, является регулярная естественная потеря хладагента из системы. Например, источником проблемы может быть компрессор кондиционера BMW E60 или трубка кондиционера на BMW E90, более подробная информация приведена ниже.

Фреон испаряется по нескольким причинам:

Физический износ резиновых прокладок соединительных узлов.
Компрессор кондиционера BMW X5 E53 или любой другой модели этой марки подлежит износу на коробке с начинкой.
Потеря герметичности конденсатора, испарителя или радиатора трубы вследствие коррозии или механических повреждений.
Разница температур в моторном отсеке, особенно зимой.

Потери естественного хладагента составляют около 6-8 процентов в год и не являются критическими для работы системы кондиционирования воздуха, но сколько испарилось и сколько добавить к требуемому количеству можно определить только на специальном стенде. Даже если необходимо заполнить систему хладагентом, комплекс подготовительных работ выполняется в соответствии с технологическим процессом.

Диагностическая работа

Во-первых, визуальный осмотр всех суставов, наличие масляных пятен или специального красителя свидетельствует о нарушении док-станции. Компьютерная диагностика проводится по ошибкам в электронном блоке управления кондиционера. Давление горячей и холодной частей контура измеряется.

На основании полученных данных составляется план профилактики или ремонта. Например, довольно часто вам необходимо заменить подшипник компрессора кондиционера BMW E90 или аналогичную деталь на другие модели BMW.

Фреон полностью удаляется с помощью прибора в измерительном резервуаре для определения массы хладагента, находившегося в системе.

При необходимом открытии системы оценивается степень загрязнения трубопровода; если есть признаки загрязнения, необходимо промыть всю систему.

Промывка кондиционера

Технологически, для промывки системы, схема полностью разобрана, абсолютно все удалено, и состояние всех компонентов, частей и механизмов оценено. Обнаруженные дефектные детали заменяются новыми. Промывка осуществляется на стенде, специальная оригинальная промывочная жидкость каждой отдельной детали и изменение направления промывки, что позволяет эффективно удалять отложения грязи. После продувки сухим азотом и замены неисправных деталей вся система кондиционирования собирается в автомобиле.

Заполнение кондиционера BMW

Непосредственно перед заправкой система эвакуируется, во время которой удаляются остатки воздуха и масла. Если в системе остается воздух, конденсат будет образовываться в конденсаторе после выгрузки хладагента во время работы кондиционера, что естественным образом снизит давление и остановит циркуляцию хладагента. Эвакуация системы обеспечивает проверку герметичности системы после сборки и предотвращает незначительные неисправности перед заправкой. Количество хладагента отличается для разных моделей BMW и указано на табличке, расположенной в моторном отсеке. Вес фреона указан в граммах, а хладагента в миллилитрах. До 1994 года использовались фреон R 12 и минеральное масло. С 1994 года в автомобильных кондиционерах BMW используется хладагент R 134A, который используется для заправки и, в зависимости от года выпуска, полусинтетическое или синтетическое масло.

Все работы, связанные с профилактикой, мойкой, ремонтом и заправкой кондиционера, должны проводиться в специализированных автосервисах, которые располагают соответствующим оборудованием и специально обученным персоналом, что сэкономит много денег и нервов в будущем. Например, компрессор кондиционера BMW X5 E70, как и любое другое подобное устройство, требует не только знаний и навыков, но и обученных навыков, доступных только мастерам, которые постоянно решают сложные проблемы ремонта систем охлаждения.

Дозаправка, выполняемая некомпетентным специалистом по технологии, быстро приведет к серьезным неисправностям кондиционера и высоким финансовым затратам.

4.4 Вентилятор и реле переключения вентилятора

Сервис и обслуживание

Видео: Не Включается Компрессор Кондиционера BMW Е39

Инструкции ￫ BMW ￫ 5 (E39) (BMW 5)

Не работайте в непосредственной близости от лопастей вентилятора, чтобы избежать травм. Вентилятор может включиться самопроизвольно!

Расположение реле главного двигателя, реле кондиционера и реле вентилятора в главном реле

C. Реле вентилятора N2

F. Переключатель вентилятора

Не соединяйте зажимы измерительного провода друг с другом и не прикасайтесь к металлическим частям автомобиля.

Транспортные средства с кондиционером имеют два вентилятора. Перед радиатором установлен вентилятор N2, который предназначен для дополнительного охлаждения при включении кондиционера. Процедура испытаний для этого вентилятора и реле точно такая же, как и для вентилятора N1.

Рабочее колесо вентилятора N2 (на автомобилях с кондиционером) заблокировано шпилькой, гайки нет.

Вчера я начал искать рестайлинговый автомобиль BMW E39, который я знал и который был незнаком, как заводить вентилятор на своей машине, закон подлости обзвонил всех друзей и знакомых, полез на форум, когда он его бросил, они ответили договорились в понедельник. Но мои руки чешутся от еды, я никого не трогаю, задумываюсь над тем, как проверить вентилятор, и вот передо мной зеленый рестайлинг E39, поэтому я увидел его со скоростью 40 км в час, 5 км, я посмотрел и остановился, я подошел к машине, и есть женщина лет 50, я объясняю ей, и я понимаю, что она не понимает, что мне нужно от нее, в конце я говорю, что я хороший человек, и мне нужно загляните под ее капюшон, но тетя молодого человека не смущается и говорит, что вы не знаете, почему загорается моя соседка, поднимаете капот, я лежу в ближнем свете, мне дают лампочку, и я отдаю ее сгоревшей в руках со словами просто заменил лампочку и показал, как это сделать. И я ищу своими глазами необходимую функцию вентилятора, мне здесь не повезло, она просто висит между бампером и рамой вентилятора. Они получают его, выключают, беру мой вентилятор, женщина включает кондиционер, вентилятор работает, он вращается, пожалуйста, включите квартиру на полную мощность, вентиляция ускорилась. Ура, все радостно и всего 2,5 руб. Хорошо, спасибо моей тете, и я спешу возвращаться домой, чтобы разобраться с фанатом.

Поверните головку 15 против часовой стрелки, открутите винт.

Просто все ржаво, но в рабочем состоянии оно добавлено, как на нашем х5 фото двигателя е39

Фотографии нашего двигателя x5 сохранились намного лучше, фотография показывает, что сидения такие же, как на e39, которые уже переделаны, и ничего лишнего не приходит.

Ржавый мотор вообще олова е39

Все было окислено, но двигатель работал. При вскрытии медь и наконечник были прикреплены так, что оставались во второй половине с обмоткой; во вторник я пойду к людям, чтобы попросить их спаять.

Два контакта, которые мы восстановим

Мозги двигателя е39 идентичны нашему х5.

Для сравнения мозг х5 у всех одинаковый.

Фото стороны е39, кому какое дело

Теперь я остановлюсь на второй части двигателя, она окислилась и заржавела, но обмотка, магниты, втулки и подшипники находятся в хорошем состоянии. В центре Магнитогорска есть трещина. Было решено разобрать всю деталь на запчасти, я не делал снимок, скажу сразу, магнит разбился на три части, все просто заклеено, обработано клином и для всех, кому интересно выбить картину сзади ищите длинный болт размером с отверстие, и вы ударите молотком, весь ротор выйдет, подшипник и втулка все еще находятся в хорошем состоянии, кроме магнита, все работает нормально, я разберу свое состояние и посмотри какое у меня состояние на моторе х5, надеюсь, что скоро все будет хорошо.

Удачи всем, чтобы продолжить. Если есть советы и мнения, буду выслушивать и слушать, постараюсь ответить на вопросы.

Расположение реле в дополнительной коробке возле левого стекла

Реле регулируется датчиком температуры, который расположен на главном радиаторе охлаждения (справа вверху по ходу движения). В зависимости от температуры этот трехжильный датчик замыкает заземление в цепи либо на 1-ю скорость (выше 91 ° C), либо на 2-ю (более 99 ° C). Схема имеет 2 предохранителя F29 (7,5 А) и F25 (30 А). Вы можете проверить дополнительный вентилятор, включив кондиционер. Если вентилятор работает, вы можете расслабиться. Если кондиционер у вас не работает, то в любом случае необходимо проверить работу вентилятора, так как это может уберечь двигатель от перегрева. Методология проверки очень четко описана на этом форуме.

Мой вентилятор вращался свободно, но отказывался работать на первой скорости, все работало на второй скорости. Поэтому я пришел к выводу, что сопротивление сгорело (реле щелкнуло, когда контакты датчика температуры были замкнуты). Я нашел этот резистор: Блок управления кондиционером Bosch (BMW E32 / E34) 3134503020

Установил, теперь все работает нормально. Для замены этого резистора необходимо сбросить передний бампер.

Во время каникул ничего не делал на машинке, просто ездил и получал удовольствие))). Ну, ошибка состояла в износе тормозной колодки, которая была успешно устранена путем замены всех колодок в круге новыми датчиками: ПРОВЕРЬТЕ КОНТРОЛЬ ОК)

Ну просто фотографии, снятые с городской суеты)))

Предохранители и реле BMW 5 E39

Расположение предохранителей зависит от оборудования и года выпуска автомобиля. Правильное расположение предохранителей указано в перчатке под крышкой предохранителя и на задней панели багажника с правой стороны.

Блок предохранителей в салоне.

Дополнительные предохранители в багажнике.

Дополнительные предохранители расположены в багажном отделении с правой стороны.

Предохранители, расположенные в багажном отделении, пронумерованы от 46 до 67.

Самостоятельный ремонт вентилятора кондиционера на BMW E39

Довольно часто можно услышать жалобы владельцев марки БМВ модели Е39 (а также и Е53) по поводу того, что двигатель начинает перегреваться, если включен кондиционер, особенно в жаркую погоду, стоя в пробке. Это возникает по нескольким причинам.

Самая основная из них – это неисправность вентилятора кондиционера. Это довольно серьёзная поломка, из-за которой работа кондиционера невозможна. Конечно, можно продолжать ездить при неработающем вентиляторе, но тогда нет никакой гарантии, что не придётся чинить сам кондиционер, или ещё хуже – накроется медным тазом вся моторная система.

Самостоятельное устранение поломки вентилятора – идея не из лучших, особенно в рестайлинговых моделях. Но, как говорится, находятся кулибины среди почитателей БМВ, имеющие некоторый опыт в починке этого устройства в гаражных условиях.

Основная причина перегрева двигателя BMW E39 – неисправность вентилятора кондиционера.

Внешние факторы износа

Следует заметить, чаще всего такие поломки случаются в России по причине перепадов температур. Устройство просто не выдерживает сильных нагрузок при морозе, доходящем порой отметки в -40 и почти с таким же показателем в плюс летом. Как правило, моторчик вентилятора изнашивается преимущественно в устаревших моделях БМВ где-то за три-четыре года.Если выход из строя случился с машинами последних годов выпуска, то это по большей части брак. Единственным правильным решением в данной ситуации будет отремонтировать вентилятор в автосервисе по гарантии.

Что может сломаться?

Прежде чем заняться ремонтом, необходимо понимать, что именно может сломаться в самом вентиляторе.

Вентилятор кондиционера BMW E39

выходной каскад вентилятора;
реле вентилятора;
электродвигатель вентилятора;
электропитание;
выход управляющего напряжения.

Проверка на прочность

Необходимо первым делом проверить работу непосредственно моторчика.

Моторчик вентилятора кондиционера BMW E39

Для этого нужно подать двенадцать вольт к мотору, подключив два провода, синий и коричневый, между платой и двигателем, а третий – управление минусом к реле. Если он заработает, можно сказать, водитель отделался лёгким испугом, так как потребуется найти и заменить другие детали. Если же двигатель не закрутился, то тогда остаётся только покупка нового, а это грозит большими затратами. Обычно сам мотор редко сгорает, больших проблем доставляют его внутренности. Нелишним будет проверить работоспособность платы, а именно её питание на самом пике контролера, кренку, и не оборван ли диод, находящийся у цепи, через который проходит питание. Стопроцентной уверенности в том, что даже специалисты смогут перепаять вентилятор и он заработает, нет, поэтому можно набраться смелости и попробовать это сделать самому.

Особенности ремонта

Большую трудность в устранении поломки вызывает специальный гелевый состав, покрывающий поверхность платы, и феридовые магниты. Гель препятствует выявлению повреждений, попросту сказать, их почти не разглядеть, а подобрать подходящий магнит вовсе не удастся. Известны случаи, когда некоторым сообразительным мастерам удалось отремонтировать вентилятор, зачистив магниты и приклеив их на свежий электропроводящий клей Поксипол.

Почистить от ржавчины нужно будет и корпус мотора, хотя разобрать его можно, только срезав болгаркой запрессованные алюминиевые клёпки на задней части крышки. А по завершению ремонтных работ нужно всё обратно заварить контактной сваркой.

При заклинивании вентилятора обязательно сгорают два резистора первой и второй скорости.Третья работает без резисторов, на полную мощность.Заменить их тоже можно, так сказать, в домашних условиях. Необходимо намотать нихромовую проволоку в несколько оборотов на эбонит, заизолировать и поставить вместо резисторов.

По большому счёту, на ремонт уйдёт где-то два часа при наличии нужных деталей. Желательно также посетить со снятым вентилятором автомойку и тщательнейшим образом промыть радиатор кондиционера и рамку вентилятора, так как количество налипшей грязи затрудняет полноценную работу устройства.

Стоит ли пытаться?

В нынешнее время купить новый оригинальный вентилятор не составляет никакого труда. Его можно приобрести в специализированных салонах или в Интернете. Вопрос только цены и доверия. К сожалению, отдельные детали найти крайне сложно, так как на разборке обычно продают устройство целиком, но там же есть шанс найти удачно отреставрированный вентилятор, который прослужит не меньше, чем новый.

Эксперты утверждают, что в последнее время качество запчастей выпускаемых по лицензии для марки БМВ, заметно ухудшилось, и, в частности, вентиляторы горят одинаково и на старых, и на усовершенствованных автомобилях. Столкнувшись с поломкой, специалисты рекомендуют всё же сначала произвести диагностику и проконсультироваться у механиков, даже если водитель знает толк и имеет опыт в электрике.

Специалисты рекомендуют сначала произвести диагностику и проконсультироваться у механиков

не работает дополнительный вентилятор кондиционера.

ребят подмогните! проблемма токова, заметил что вентелятор кондея не включился ни разу в этом году, решил занятся,снял мотор обдува он оказался не рабочим купил новый проверил на прямую рабочий, поставил все не заработал поменял предохранитель №75 был сгоревший я не удивился веть старый мотор даже не крутился был просто вклинивший, все остольные предохранители целые датчик тепературы воздуха не работал залез под крыло вставил фишку просто слетела походу заработал ,а кондей нет. в чем может быть причина?

Добавлено: 05.06.2014 17:02 Ответить

фишка с 4-мя контактами авто 1996 года

там ещё реле на правом брызговике под кожухом есть. это 1.

2. Что стоит климат или конд-р?привключении на панели -ЧТО-То срабатывает?

3. фреон в системе есть?

Ответ на комментарий № 2 пользователя AAI :

климат. фрион заправлял в этом году, если еще не куда не ездел стоиш на месте в течении минуты начинает дуть холодный воздух даже в+35 с этим проблем нет. что за реле? да и прозванивал ток на 2 проводах толко + и - остальные 2 без действия. и на блоке управления маленький вентелятор не работает я его в том году нечаянно сжог другой блок купил он не подошол походу после рестайлинга другие пошли думаю этот маленький вентилятор перепаять просто.

Ответ на комментарий № 3 пользователя dimon96530 :

А как себя чувствует резистор первой скорости вента?Частенько выходит из строя.

с климата идет сигнал на включение через реле.В своё время до покупки мною 523 -97г.в.- авто от 6 м до 1 года ездила без кондея. Даже ремня не было когда брал.Оказалось-что ВСЁ там было запущено: щетки эл. вентилятора закисли, контакты реле "поросли" плесенью. Пришлось все разбирать..зачищать. заправлять и ПОТОМ всё работало как часы.

Ответ на комментарий № 5 пользователя AAI :

я на зиму тоже ремень снимал потом поставил все гуд.а вентик давно пооду не работае .как резисторы проверить ? и где находятся реле на вентилятор?

Ответ на комментарий № 6 пользователя dimon96530 :

вентелятор просто на сквозь проржавел фирма сименс.

Ответ на комментарий № 7 пользователя dimon96530 :

тонее мотор вентилятора

Разъединяешь фишку(которая четыре контакта).Коричневый провод на массу,на остальные три по очереди подаёшь плюс-это три скорости.Два реле находятся под правым фильтром салона(отсек для ЭБУ)и ещё одно за бардачком в блоке релюшек.

7-й и 22-й предохранители наверное уже проверены?

Ответ на комментарий № 11 пользователя BMW_540i :

да предохранители все целы. проблемма в чем то ещё

Добавить комментарий

14.22 Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя

14.22. Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя

Будучи когда-то прерогативой только шикарных автомобилей, кондиционер ныне становится неотъемлемой частью все большего и большего числа "обычных" семейных машин. По оценкам специалистов, к началу следующего века половина всех европейских машин будет продаваться с кондиционером как стандартным аксессуаром.

Система кондиционирования, попросту говоря, отбирает у воздуха тепло, а также снижает уровень его влажности. Поэтому, воздух в салоне машины всегда более прохладный и не такой влажный, что создает ощущение свежести.

Как создается микроклимат в салоне?

Стандартная система кондиционирования состоит из нескольких рабочих узлов, соединенных между собой герметичной системой трубок. Она заполнена хладагентом, который переходит из жидкой формы в газообразную и обратно, перенося тепло из салона.

Самой важной деталью, от которой зависит эффективность работы кондиционера, является регулирующий вентиль, который установлен на испарителе, размещенном в салоне автомобиля. Хладагент в виде жидкости под высоким давлением поступает через регулирующий вентиль в испаритель, где разбрызгивается в виде газо-капельной смеси (тумана). Регулирующий вентиль может быть игольчатым или типа диафрагмы. Мы будем рассматривать первый вариант.

Внутри игольчатого вентиля есть маленькое отверстие, а расположенная в отверстии иголка способна больше или меньше перекрывать его, изменяя таким образом эффективное сечение. Игла приводится в действие от термодатчика, помещенного внутри испарителя.

Жидкий хладагент, проходя через маленькое отверстие в вентиле, испаряется и превращается в газ под низким давлением. Этот процесс сопровождается резким падением температуры. Чем меньше отверстие, тем холоднее становится халадагент, то есть температуру в испарителе можно регулировать, вводя или выводя иглу из отверстия. Температура поверхности испарителя должна быть близка к точке замерзания воды, но не ниже ее, иначе на испарителе будет образовываться лед, что затруднит движение воздуха и передачу тепла хладагенту.

Как уже говорилось, вместо игольчатого вентиля иногда, устанавливается диафрагма. В ней нет движущихся частей, поэтому расход хладагента в испаритель не регулируется, но подача его контролируется при помощи термореле или реле давления. Превратившись в газ низкого давления, хладагент проходит по испарителю (теплообменнику) и отбирает тепло у воздуха в салоне. Для большей эффективности этого процесса теплообменник снабжен ребрами. Содержащаяся в воздухе влага конденсируется на внешней поверхности теплообменника и сливается вне салона. Воздух, пройдя через теплообменник, возвращается в салон более холодным и сухим.

Накопленное хладагентом тепло необходимо отдать в атмосферу, для чего хладагент с помощью компрессора направляется в конденсатор (это еще один теплообменник, расположенный обычно в передней части автомобиля).

Компрессор, задача которого – прогонять хладагент по трубкам системы, перенося тепло с низкого температурного уровня на более высокий, работает по принципу насоса и приводится ремнем от двигателя через электромагнитную муфту, чтобы кондиционер можно было отключать. Когда компрессор работает, он создает разрежение, которое "высасывает" газообразный хладагент из испарителя.

Внутри компрессора давление хладагента повышается, и он поступает в конденсатор, но уже в виде газа под высоким давлением. В конденсаторе газ превращается снова в жидкость, при этом содержащееся в ней тепло рассеивается с поверхности конденсатора в атмосферу.

Из конденсатора хладагент – уже в виде жидкости под давлением – снова подается на регулирующий вентиль, и цикл повторяется.

Дополнительные "примочки"

На практике в описанную базовую схему входят еще кое-какие узлы, в частности, ресивер-осушитель, который часто (но не всегда) монтируется между конденсатором и регулирующим вентилем. Это устройство (его иногда называют "аккумулятором") фильтрует хладагент и удаляет из него влагу. Иногда осушитель снабжается цветовым индикатором, который показывает, когда его пора заменить (это значит, что он набрал максимум влаги). В систему трубок (между конденсатором и испарителем) иногда встраивают смотровое стекло, и тогда можно наблюдать за состоянием хладагента (наличие ненужных пузырьков и т. д.).

В систему кондиционирования входят также нагнетатель, прогоняющий воздух через испаритель, и вентилятор с термостатом, повышающий эффективность работы конденсатора. Обычно в систему входит также датчик давления с выключателем. Он расположен рядом с ресивером-осушителем и управляет работой компрессора и вентилятора конденсатора, а также поддерживает оптимальное давление в системе (разное для разных систем).

В большинстве систем над испарителем крепится еще и нагревательный элемент. Поток воздуха с помощью "смесительной заслонки" распределяется между испарителем и нагревателем так, чтобы придать ему желаемую температуру.

А как с экологией?

До недавнего времени в автомобильных кондиционерах применялся фреон R12. Потом было установлено, что содержащиеся в нем хлорфторуглероды губительно воздействуют на озоновый слой, поэтому сейчас выпускать R12 в атмосферу запрещено. К тому же, под воздействием открытого пламени R12 выделяет смертельный газ фосген. Пока еще разрешено заполнять им кондиционеры прежних выпусков, как разрешается и эксплуатация этих кондиционеров.

Соответственно, цена на фреон R12 повышается на 5–10% в месяц. В конце концов она станет такой, что "перезаряжать" старые системы станет просто разорительно. Уже сейчас фреон R12 стоит на Западе 150 $ за килограмм, а два года назад стоил 65 $ . В современных системах используется более "экологичный" хладагент – R134А.

Системы, рассчитанные на R134A, устроены так, чтобы при обслуживании и ремонте не было утечек. Для этого в нужных местах установлены специальные клапаны и другие приспособления.

Теоретически, R134А можно закачать и в старый кондиционер, внеся соответствующие изменения. Однако, этот хладагент процентов на 15 менее эффективен, чем R12, поэтому кондиционер старого типа будет с ним работать хуже. Кроме того, существует еще одна проблема: хладагент R134А просачивается, хотя и слабо, через шланги, сделанные из чистой резины. Для этого вещества необходимы специальные шланги с внутренней нейлоновой оплеткой. В то же время в старых системах применяются так называемые "заершенные" соединительные штуцеры, которые способны прорвать эту оплетку. Одним словом, на данный момент выгоднее пользоваться старым хладагентом.

Вообще-то, существуют так называемые "заместительные" хладагенты, предназначенные для замены R12 и не требующие дорогой переделки системы на R134А, но, как говорят специалисты, их нельзя и на пушечный выстрел подпускать к кондиционеру. Некоторые из этих веществ содержат бутан, который может воспламениться внутри системы, кроме того, он погубит тестовое оборудование.

Если вы хотите перейти с R12 на R134А, то лучше всего поменять вместе с хладагентом масло (минеральное на синтетическое) в системе, установить новый ресивер-осушитель, сменить резиновые шланги и проверить работу всех узлов. Тогда есть надежда, что система будет работать удовлетворительно.

Чтобы все работало

Для того, чтобы система кондиционирования хорошо работала, нужно уметь с ней обращаться. Например, многие не знают, что кондиционер только тогда будет работать эффективно, когда в машине закрыты все окна, а также люк. Чтобы быстрее охладить салон в очень жаркий день, нужно на минуту-другую открыть все двери, а когда машину продует – все закрыть и включить кондиционер (при работающем двигателе).

Осушающее воздействие кондиционера снижает запотевание ветрового и боковых стекол салона, поэтому иногда кондиционер полезно включать одновременно с печкой. Правда, некоторые климатические системы не предусматривают одновременной работы кондиционера и печки.

В системе кондиционирования есть масло, которое циркулирует вместе с хладагентом. Если система долго бездействует, некоторые ее детали, в частности, неопреновые прокладки, пересыхают и разрушаются, давая течь. Поэтому желательно раз в неделю включать кондиционер не меньше, чем на десять минут, в том числе и зимой, чтобы масло смазало все узлы системы.

Что можно починить?

Кондиционеры не подлежат "домашнему", любительскому ремонту. Хладагент – вещество капризное, для его полной откачки и закачки нового требуется профессиональное оборудование, а чтобы обеспечить полную герметичность, нужны специальные высокочувствительные приборы для выявления утечек.

Если кондиционер сломался, значит, как минимум, какие-то детали нужно заменить, в том числе специальные трубки и фитинги, но существует множество их типоразмеров. А для крепления трубок к фитингам применяются специальные обжимные приспособления.

Так что, если у вас возникли проблемы с кондиционером, полагайтесь только на специалистов. Обращайтесь в фирмы, которые производят сложный ремонт, а не только закачивают улетучившийся хладагент. Если хладагент "ушел" из системы, то вначале нужно найти причину, иначе новый хладагент улетучится точно так же!

Аналогично, если у вас заклинило компрессор, то просто заменить его недостаточно: через несколько месяцев его снова заклинит. Нужно вначале удалить из системы стружку и другой мусор, а затем промыть ее специальным раствором или азотом. Придется также заменить ресивер-осушитель (в нем осталась стружка) и закачать свежий хладагент.

Чаще всего получает повреждение конденсатор. Он расположен перед автомобильным радиатором и защищен только радиаторной решеткой.

Второй проблемой является отказ игольчатого вентиля (он забивается грязью). Прочищая вентиль, необходимо удалить из него грязь, а не проталкивать ее внутрь!

Возникают и другие проблемы – например, шумит компрессор. Обычно, это говорит о его близком конце.

Легко проверить состояние приводного ремня. В некоторых машинах компрессор приводится отдельным ремнем. Это удачный вариант. Однако современные автомобили часто оборудованы длинным "многофункциональным" ремнем, который приводит в движение сразу несколько устройств, часто, в том числе, и водяной насос. Так что, если подшипник ведущего шкива компрессора кондиционера вдруг заклинит, вы никуда не уедете, пока не найдете ремень меньшего размера, чтобы "обойти" компрессор!

Другие аспекты

Если все-таки произошла утечка хладагента через резиновые шланги, то их замена довольно проблематична, так как трудно надежно загерметизировать новые шланги на старых алюминиевых фитингах.

Имейте в виду, что кондиционер может не включиться, если окружающая температура ниже заданной или если давление в системе намного ниже (утечка хладагента) или выше оптимального.

К нарушениям в работе кондиционера приводят также избыток масла, хладагента, попадание в систему воздуха или влаги, сильное загрязнение ребер конденсатора или испарителя, неисправность системы охлаждения автомобиля (перегрев), а также проскальзывание муфты компрессора.

Читайте также: