болтается радиатор мазда 6 gh

Обновлено: 16.05.2024

Радиатор Мазда 6: Проверка, ремонт, выбор и замена

Мазда 6 прошлых поколений до сих пор остается привлекательной. Модель приобрела массу поклонников, многие и сейчас считают её выгодной покупкой. Автомобиль достаточно надёжный, но, как и другие, имеет свои слабые места. Одним из таких является штатный радиатор Мазда 6.

Радиатор Мазда 6 GH и других моделей имеет конструктивный недостаток, приводящий к неисправности. Частой неисправностью радиатора Мазда 6 после пробега 70-140 тысяч км является течь охлаждающей жидкости в результате разгерметизации.

Для автомобилей с механической коробкой передач всё обходилось заменой самого радиатора. Для Мазда 6 с автоматической коробкой всё гораздо сложнее. Дело в том, что конструктивно масляный теплообменник АКПП объединён с основным радиатором. В результате нарушения герметичности радиатора происходит смешивание антифриза и масла автоматической коробки. Эмульсия в кратчайший срок выводит из строя АКПП. Последствия часто самые печальные – капитальный ремонт коробки.

Какой радиатор подходит кроме оригинала на Мазда 6

В качестве альтернативы ненадежной оригинальной конструкции Mazda предлагаются следующие аналоги для замены:

• Termal 239469H;
• Nissens 68507 механическая коробка передач;
• Nissens 68508 автоматическая коробка передач;
• RCL Radiators RM3037A;
• BodyParts MZ00602-910.

У любого НЕОРИГИНАЛЬНОГО радиатора отсутствует антикоррозийное покрытие, поэтому рекомендуется в целях профилактики обработка специальной термостойкой краской.

Замена радиатора Мазда 6

В принципе при большом желании, наличии оборудоания и времени поменять радиатор Мазда 6 можно самому. Но лучше все-таки обращаться к профессионалам – это сэкономит время и нервы.

Технологическая схема операции:

• Снимаем передний бампер.
• Отсоединяем разъемы противотуманных фар и шланги омывателей фар.
• Снимаем фары.
• Демонтируем предний усилитель бампера.
• Откручиваем пробку радиатора и сливаем антифриз в ёмкость.
• Радиатор кондиционера можно не снимать, а просто отодвинуть. Для убираем жгут проводки на кожухе вентиляторов, снимаем корпус с вентиляторами, откручиваем радиатор кондиционера от основного и вынимаем основной, предварительно отсоединив шланги штуцеров АКПП, заглушив их.

• После этого вынимаем в бок.
• Устанавливаем новый радиатор и собираем всё на место.

Заключение

Во время технического обслуживания следите за отсутствием потеков охлаждающей жидкости. Своевременная замена радиатора избавит вас от дорогостоящего ремонта двигателя или автоматической трансмиссии.

При покупке Мазда 6 с АКПП обязательно проверяйте содержание антифриза в трансмиссионной жидкости. Если установлен «родной» радиатор, обратите внимание на следы потеков жидкости у штуцеров теплообменника АКПП, расположенного в нижнем бачке. Данный факт – сигнал о срочной замене радиатора и диагностики автоматической коробки.

• 0 комментариев
  

Замена радиатора Мазда 6 GH своими руками

Mazda 3

Радиатор Мазда 6 GH обладает характерным недостатком, который обусловлен конструктивным недочетом. Он проявляется в разгерметизации контура охлаждения, что сопровождается протечкой охлаждающей жидкости. Проблема, как правило, наблюдается при пробеге от семидесяти до ста сорока тысяч километров.

На моделях Mazda 6 GH с механической трансмиссией недостаток устраняется посредством замены радиатора. А для комплектаций с автоматической трансмиссией последствия намного губительнее. Это связано с конструктивным объединением радиатора с масляным теплообменником АКПП. При разгерметизации первого, антифриз попадает в теплообменник и смешивается с маслом. Образовавшаяся смесь приводит к выводу из строя автоматической трансмиссии, вплоть до необходимости проведения капитального ремонта.

Рассмотрим, как осуществляется замена радиатора Mazda 6 второго поколения, а также доступные запасные части на замену.

Артикулы радиаторов

68508 Nissens

Для замены радиатора охлаждения Мазда 6 GH на оригинальную запасную часть, следует использовать артикул 68508. Деталь поставляется непосредственно компанией Mazda. В качестве аналоговых вариантов приемлемого уровня можно использовать следующие варианты:

• радиатор охлаждения двигателя 68508 nissens;
• 68508/MZ2228 MAZDA 6/07-A.T.;
• Atenza 2005 пластинчатый MZ00052 Sat;
• 239469H Termal;
• Mazda 6 GH 2.0 АКПП 08 LRc 251LF Luzar;
• STR0225 Stron.

Если у вас Мазда 6 с АКПП, купите литр смазки для автоматической коробки.

Замена радиатора Мазда 6 GH

Замена радиатора Mazda 6 2008 года выполняется после остывания силового агрегата. Для проведения работ потребуется следующий инструмент:

• отвёртка с плоским жалом;
• пассатижи;
• ключ размером на десять;
• удлинитель и торцевая головка размером на тринадцать.

Процесс демонтажа состоит из следующих этапов:

1. Обесточивается бортовая сеть Мазда 6 GH посредством отсоединения минусовой клеммы от аккумуляторной батареи.
2. Демонтируется брызговик и защита картера силового агрегата.
3. Сливается жидкость из контура охлаждения двигателя.
4. При помощи пассатижей сжимаются планки хомута, который фиксирует шланг отводящего патрубка теплообменника. Затем хомут сдвигается с посадочного места, и стягивается шланг с патрубка. По такой же схеме снимается шланг подачи.
5. Далее идентично демонтируется шланг подвода и отвода охлаждающей жидкости в теплообменник АКПП. Патрубки АКПП надо заглушить.

Снятие расширительного бачка

Следующим этапом замены радиатора Mazda 6 2009 года станет демонтаж расширительного бачка. Для этого потребуется выполнить следующие операции:

1. Снять крышку с расширительного бачка.
2. Извлечь пароотводящий шланг через горловину расширительного бачка.
3. Выкачивается охлаждающая жидкость Мазда 6 GH, используя шприц или резиновую грушу.
4. Отцепляются фиксаторы из пластика жгутов проводов от кожуха электрического вентилятора.
5. Жгут выводится из зацепления держателя под отводящим патрубком теплообменник и отводится в сторону.
6. Демонтируется расширительный бачок.

Демонтаж вентиляторов с кожухом

Следующим шагом при замене радиатора Мазда 6 GH станет снятие вентиляторов с кожухом:

1. Отсоединяется разъем питания основного и дополнительного вентилятора, предварительно зажав фиксатор из пластика.
2. В верхних боковых частях радиатора Mazda 6 GH выкручиваются по одному крепежному болту кожуха.
3. Далее останется вытянуть кожух с вентиляторами вверх, чтобы извлечь из моторного отсека.

Извлечение радиатора системы охлаждения Мазда 6 GH

Заключительные действия по замене радиатора Mazda 6 GH выглядят следующим образом:

Процесс замены радиатора Мазда 6 GH прост и нагляден. Все операции можно выполнить самостоятельно, соблюдая меры предосторожности от получения ожогов. При этом потребуется минимальный набор инструментов.

В момент обратной сборки необходимо внимательно устанавливать хомуты, чтобы избежать разгерметизации охлаждающего контура.

Проблема в двух болтах: ремонт и обслуживание Mazda 6 GJ

С 1978 по 2002 годы в Японии выпускался автомобиль под именем Mazda 626. 24 года и пять поколений – дальше уже некуда, пора придумывать что-то новое. И тогда на свет появилась новая модель – Mazda 6, она же – Mazda Atenza у себя на родине, а заодно и в Китае. В России старт продаж начался в 2003 году, и почти сразу уже более-менее технически подкованные граждане нашей страны признали в ней Форд. Отчасти так всё и есть – платформа у той Мазды и Ford Mondeo была одной и той же.

Уже в 2007 году Мазда показала второе поколение «шестёрок», но на своей собственной платформе. В 2008 году машина поступила в продажу, сменив Мазду 6 первого поколения, которую, однако, китайцы выпускают до сих пор. В 2006 году показали рестайлинговую «шестёрку». Что приятно порадовало потенциальных покупателей, так это тот факт, что японцы не ограничились заменой фар, части пластика, сидений и приборной панели. Модернизации были очень серьёзные, причём и в моторах (появилась система изменения фаз газораспределения), в коробках передач (и «механика», и «автомат» получили по одной дополнительной передаче – по шестой и пятой соответственно), и в ходовой части. В линейке моторов появились и дизели, которые по каким-то сугубо японским причинам до России не дошли.

Прошёл только год после премьеры рестайлинга, а производители из страны Восходящего солнца уже подготовили второе поколение Мазды 6. В продаже этот автомобиль появился в 2008 году. Он ещё чуть подрос, повзрослел и похорошел. Но российский потребителей в очередной раз ждал удар по самолюбию: теперь нам не дали не только дизели, но ещё и новые моторы с непосредственным впрыском топлива. Стиснув зубы, наши автолюбители продолжали ездить на машинах со старыми моторами 1,8 л (120 л. с.), 2,0 л (147 л. с.) и 2,5 л (170 л. с.).

В 2012 году мир замер от счастья: на Московском автосалоне Мазда презентовала третье поколение «шестёрки» с индексом GJ, прямо как у знаменитой марки джинсов. Как раз такой автомобиль мы и будем сегодня смотреть, но заметим, что в 2015 году третье поколение также пережило рестайлинг. Но наша сегодняшняя машина – 2014 года выпуска, её пробег составляет 45 400 километров. А копаться в автомобиле и пытать мастера Алексея Карасева вопросами мы поедем в сервис РОЛЬФ Лахта Mazda – туда, где про эти машины знают всё и готовы поделиться опытом и довольно хорошей статистикой, накопленной в процессе обслуживания и ремонта этих автомобилей. Итак, приступим к осмотру.

Двигатель

Под капотом нашей машины атмосферный двигатель SKYACTIV-G, его объём – 2 литра, мощность – 150 л. с. Только на первый взгляд Мазда 6 выглядит чуточку неприступно и слишком дорого, на самом деле этот мотор технически не слишком сложный, а значит – не капризный и не дорогой в обслуживании. Хотя есть, конечно, и неприятные моменты.

Начнём с моторного масла. Дилерам предписано заливать 0W20, естественно, оригинальное, под брендом Mazda. Требуемый объём – 4,2 литра. Стоит это удовольствие 4 300 рублей. Многим эта сумма не даёт по ночам спокойно спать, поэтому переходят на другое масло, допущенное производителем, – 5W30. Его стоимость составляет 2 600 рублей, что, согласитесь, звучит более гуманно. Для самостоятельной замены обязательно понадобится яма или подъёмник, иначе добираться до фильтра и сливной пробки будет сложно. На нашей машине стоит дополнительная защита поддона картера, поэтому её придётся снимать, но в штатной защите есть отверстия под фильтр и пробку, поэтому её трогать нет необходимости. Оригинальный фильтр стоит 600 рублей, на что при современном уровне цен грех жаловаться.

Воздушный фильтр меняется очень просто, его крышка держится на защёлках, но нужно быть осторожным с воздушным патрубком. Его длина и эластичность позволяют заменить фильтрующий элемент без отсоединения, но слишком его теребить тоже не стоит. Вот оригинальный воздушный фильтр несколько дороговат – 1 300 рублей. Правда, можно найти аналог за 400-500 рублей, притом довольно легко. Сама замена на СТО обойдётся в 350 рублей.

От регулировки зазоров клапанов владелец «шестёрки» освобождён по умолчанию – тут стоит гидрокомпенсаторный механизм.

Теперь давайте возьмёмся за руки и пропоём коротенькую «аллилуйю» создателям надёжного цепного привода ГРМ этого мотора. Мастер не смог вспомнить машину, у которой бы этот механизм прослужил менее 150 тысяч километров. Мало того, встречались машины, цепи которых прослужили до 400 тысяч. Это уже очень и очень достойный результат! Но есть и обратная сторона медали: сколько же стоит замена механизма? Тут аллилуйя отменяется. Если поменять цепь с натяжителем без замены механизма регулировки фаз, то обойдётся это в 56 000 рублей. А если менять всё – то в 92 000. Недёшево, зато и ресурс не мал. Да и вряд ли первый, а иногда даже и второй хозяин столкнётся с необходимостью менять цепь.

Теперь осталось посмотреть, как менять сервисные ремни. Их тут два: один идёт на генератор и компрессор климатической установки, другой – на помпу охлаждения. В рулевом механизме используется электроусилитель, поэтому и насос гидроусилителя отсутствует. Итак, ремень генератора стоит 2 050 рублей. Скажу сразу, лазить своими руками здесь неудобно. Тем более, что за натяжение ремня отвечает механизм натяжения, а не кронштейн генератора, поэтому придётся заменить ещё и ролик натяжителя. Каждый раз его менять не надо, он «переживает» два ремня. Ролик стоит 2 тысячи рублей, но если менять весь механизм, то придётся выложить сразу 6 500 рублей.

Ремень помпы дешевле – всего 1 200 рублей. Радует, что сами помпы стоят надёжные, поэтому их не приходится менять «через раз» вместе с ремнём. Ресурс обоих ремней – тысяч 60-70 километров. В целом мотор и его навесное оборудование надёжны и не должны тревожить владельца Мазды по пустякам. Поэтому закрываем капот и поднимаем машину на подъёмнике.

Ходовая часть

Основное преимущество ходовой – это задняя многорычажная подвеска, делающая управление машиной очень и очень приятным. Но начнём с передней – с классического Макферсона.

С чем можно расстаться на машине – это с шаровыми опорами. Нельзя сказать, что они плохие, при нормальной эксплуатации служат по 100 тысяч. Но иногда их приходится менять чуть раньше, а они запрессованы в рычаги. Конечно, по регламенту положено менять рычаг в сборе. Стоимость рычага – от 12 до 14 тысяч рублей. Дороговато, поэтому шаровую можно перепрессовать. В этом случае придётся покупать только опору (около трёх тысяч рублей), а в сервисе платить за перепрессовку. Для этого нужно в любом случае снимать рычаг, поэтому замена одной шаровой обойдётся в две с половиной тысячи рублей, а если ставить новый рычаг – в две. И в любом случае придётся установить углы развала и схождения, что увеличит сумму работ ещё на три тысячи вечнодеревянных (за обе оси).

Кстати, если речь зашла и о задних колёсах, найдём, наконец, к чему придраться. Козлами отпущения в этот раз станут два болта развальных сайлентблоков. Они безбожно ржавеют, отчего при ремонте их приходится срезать. Но на этом все недостатки ходовой части и заканчиваются: комфортное вождение на шестой Мазде отлично сочетается с выносливой ходовой частью, что встречается не так уж часто.

Mazda 6 GH (2007-2012) – познаем достоинства и недостатки

Еще несколько лет назад слово «Mazda» вызывало у многих поклонников марки такие же скупые эмоции, как например телевизионный матч между двумя шахматистами. Модели Мазда представляли собой семейные автомобили, которые собирались в Хиросиме. Они не восхищали внешностью (за исключением, может быть, модели Xedos) и ходовыми качествами. И, тем не менее, Mazda славилась своей надежностью и долговечностью. Единственное, что вызывало отрицательные эмоции – слабая защита от коррозии.

В конце концов, Японцы решили избавиться от своих скучных штампов, и в 2002 году свет увидел стилистически привлекательную «шестерку», а год спустя к ней присоединилась не менее обворожительная «тройка». С тех пор маркетологи Mazda уверяют, что их машины олицетворяют одержимость, динамику и спортивный дух. Да, с этим трудно не согласиться. Жаль, что перемены достигнуты за счет долговечности: «шестерке» серии GH (2007-2012) о безотказности былых моделей Мазды приходиться только мечтать.

"Шестерка" второго поколения использует множество современных технологических достижений, которые впоследствии приносили немало хлопот владельцам, особенно в экземплярах начального периода производства. Например, DPF фильтры, электрика, задние фонари с технологией LED. К этому следует добавить старый бич – коррозию.

К счастью, у Мазды 6 немало и достоинств. Особых комплиментов заслуживают дизайн кузова и интерьера. «Шестерка» GH кажется гораздо больше своего предшественника, что действительно заметно во втором ряду. Оснащение, по сравнению с первым поколением, стало более богатым. Багажник хэтчбека имеет емкость 510 литров, а седана и универсала – 519 литров. Это хороший результат для автомобиля среднего класса. Еще один плюс – гениальная система складывания заднего дивана.

Недостатки? Качество пластика, используемого в отделке салона, не стыкуется с высокой ценой «шестерки». К 100-150 тыс. км появляются потертости на руле и рычаге автомата.

Многие водители жаловались на скрип сиденья. В рамках гарантийного ремонта в официальных сервисах подкладывали дополнительный звукоизоляционный материал между каркасом кресла и наполнителем подушки. Со временем появляется и люфт из-за износа точек крепления или лопнувшего кронштейна.

Ходовая

Плотная подвеска экземпляров 2007-2010 года выпуска провоцирует на динамичный стиль вождения, но получить удовольствие мешает «резиновое» рулевое управление. После 2010 года настройки ходовой немного изменили. И, тем не менее, Mazda 6 ведет себя уверенно и стабильно.

В целом, подвеска Мазда 6 стойко переносит тяготы и лишения во время поездок по Российским дорогам: ее компоненты спокойно дохаживают до 100 000 км. Но зато потом потребуется достаточно много денег для переборки. Например, оригинальный передний рычаг стоит почти 20 000 рублей. Аналоги дешевле в два раза - около 9 000 рублей. «Расходники» - стойки, втулки стабилизаторов и рулевые наконечники, которые традиционно приходится менять чаще. Задняя подвеска представляет собой слегка измененную конструкцию предшественника - она выносливая, несложная и недорогая в ремонте.

После 80-100 тыс. км может понадобится замена передних ступичных подшипников. Стоимость оригинала - 3 000 рублей, аналога - 2 000 рублей. А после 150 000 км может потребовать замены правый внутренний ШРУС или один из наружных. Стоимость внутреннего - 15 000 рублей за оригинал и 5 000 рублей за аналог, внешнего - 25 000 руб и 5 000 руб соответственно.

Ближе к 80-100 тыс. км нередки проблемы с рулевой рейкой, а иногда выходит из строя и усилитель рулевого управления. Появляются стук, щелчки, вибрации и излишние усилия при повороте рулем в одном из направлений. Ремонт рейки обойдется в 15 000 рублей.

Mazda 6 не избавилась от болезни предшественника - закисание задних суппортов. Недуг проявляется после 120-150 тыс. км. Стоимость ремкомплекта - около 1 000 рублей.

Небольшие неудобства доставляет и опциональная система контроля давления в шинах (TPMS). Помимо потери связи датчиков с машиной, она может постепенно травить воздух с одного из колес. Если повезет, то удастся найти новые клапаны вне дилерских центров, но они все равно дороги – около 2500-3000 рублей за штуку.

Электрика

Электрика Мазда 6 не относится к сильным сторонам «шестерки». Чаще всего наблюдаются сбои в работе центрального замка и заводского головного устройства аудиосистемы. Массовый провод довольно быстро подвергается коррозии, что затрудняет возможность успешного запуска двигателя. Кроме того, многие владельцы жалуются на быстро перегорающие лампы внешнего освещения, в том числе и задние светодиодные фонари. К сведению, в фарах используются редкие лампы Н9 и Р11.

Одновременное отключение ABS, DSC и системы динамической стабилизации связано с потерей связи контроллера с одним из датчиков ABS. Причин несколько. Чаще всего на магнитной ленте ступичного подшипника собирается много грязи. Но могут быть проблемы как с контактами, так и с проводкой датчиков. Реже приходится менять сами датчики или ступичный подшипник (из-за износа ленты).

В машинах 2008 года выпуска довольно распространена проблема с замком багажника: живет своей жизнью, самостоятельно решая, когда необходимо открыть крышку. Все дело в негерметичной кнопке, куда попадает влага, замыкая контакты. После кнопку усовершенствовали, и недуг был практически излечен. Впрочем, аналогичные симптомы возникают и при обрыве проводки внутри защитной гофры между крышкой багажника и кузовом.

Двигатели

Ничего плохого нельзя сказать в адрес бензиновых силовых агрегатов. Причем, независимо от варианта мотора, вполне можно рассчитывать на образцовую надежность. Во всех бензиновых двигателях японские инженеры применили цепной привод ГРМ, не требующий обслуживания. Среди общих проблем можно выделить износ правой опоры (подушки) мотора и выход из строя кислородного датчика (лямбда-зонда) - после 100-150 тыс. км. В первом случае появится вибрация, для устранения которой придется потратить 5-8 тыс. рублей. Во втором случае загорится "check", возникнут перебои в работе двигателя, упадет тяга или увеличится расход топлива. Оригинальный зонд обойдется в 13 000 рублей, аналог - в 5 000 рублей.

Золотая середина – 2-литровый мотор: он достаточно экономичный (9-10 л/100 км) и динамичный (0-100 км/ч за 10 секунд). К сожалению, здесь после 100 000 км могут застучать заслонки во впускном коллекторе. Все дело в износе рычага привода заслонок, изготовленного из пластика. Стоимость новой детали - около 2 000 рублей.

Но сказанное выше о бензиновых агрегатах не относится к дизельным модификациям Mazda 6. Особенно осторожно следует подходить к дизельному мотору рабочим объемом 2 л (2.0 MZR-CD). Риск дорогостоящего ремонта слишком высок, особенно автомобилей 2007-2010 года выпуска. Большинство проблем доставляет DPF-фильтр. При частых поездках на короткие расстояния или эксплуатации в городе чрезмерно увеличивается уровень моторного масла. Это происходит из-за попадания солярки в масло во время прожига DPF-фильтра. В результате, масло может угодить во впуск, что опасно «уходом двигателя в разнос» (неуправляемое увеличение оборотов). Но скорее это исключение из правил. Гораздо серьезнее то, что солярка, попадая в масло, разжижает его, смазочные свойства ухудшаются, а износ трущихся деталей ускоряется. В 2008 году было изменено программное обеспечение, благодаря чему сигнализатор заранее сообщает о превышение критического уровня масла, что, в свою очередь, позволяет снизить риск возникновения проблем.

Известны случаи разрыва интеркулера – появляется громкий свист и падает мощность двигателя. Кроме того, механики обращают внимание на проблемы с маслонасосом. Он приводится в действие шестерней, расположенной на коленчатом валу. Зубья шестерни довольно быстро изнашиваются – уже через 60 000 км.

Зачастую продукты износа забивают маслозаборник в картере двигателя, что может привести в конечном итоге к заклиниванию двигателя. В процессе восстановительного ремонта потребуется замена коленчатого вала, который стоит очень дорого – около 80 000 рублей. Причина проблемы не только конструктивный недостаток, но и завышенный производителем интервал замены масла. Как с этим бороться? Менять масло как можно чаще, не реже чем 1 раз в 8 000 км. А через каждые 3-4 замены снимать поддон и чистить маслозаборник. Механики уверенны, что это позволит существенно продлить жизнь мотору.

Еще один момент – не поддающиеся восстановлению форсунки фирмы Denso. А стоимость новых непомерно высока - 19 000 рублей за штуку. И, тем не менее, надежность форсунок Denso считается приемлемой, но с шайбами все не так хорошо. Их необходимо регулярно менять. О проблемах с форсунками подскажет неравномерная работа двигателя, что не редкость для данной модели. Жалобы на плавающие обороты и рывки при ускорениях – не единичные случаи.

Привод ГРМ 2-литрового дизеля – ременного типа. Проблем с ГРМ, как правило, не возникает, но ремень лучше предусмотрительно менять через каждые 90 000 – 100 000 км.

Турбокомпрессор с изменяемой геометрией достаточно надежный, но в случае ремонта потребует больших расходов. Благодаря «слабости» двигателя на низах сцепление и маховик не относятся к числу расходных компонентов.

Для ежедневной эксплуатации значительно лучше подойдет более надежный 2,2-литровый турбодизель мощностью 185 л.с., но Mazda 6 с таким агрегатом стоят дороже, как минимум на 50-100 тыс. рублей. Важно отметить, что японцы применили здесь совершенно другой фильтр DPF, проблем с которым не существует, в отличие от дизеля 2,0 л. Единственное, что следует знать, так это о загвоздках с приводом ГРМ: встречаются случаи растяжения цепи привода распределительных валов – появляется посторонний шум. К сведению: хорошую динамику обеспечивают модификации дизеля мощностью от 163 л.с.

Трансмиссия

Владельцы Мазда 6 нередко жалуются на механическую коробку передач - возникают проблемы с переключением. В этом виноваты синхронизаторы. Срок службы сцепления - около 150-200 тыс. км. Стоимость нового комплекта - в районе 5 000 рублей. Несмотря на отсутствие официальной рекомендации по замене трансмиссионного масла в механической коробке, все механики в один голос советуют это сделать не позднее 100 000 км пробега. Гораздо чаще замена масла необходима автомату - каждые 60 000 км.

К 80-100 тыс. км многие владельца Мазда 6 с АКПП отмечают появление пинков при переходе с 3-ей на 4-ую. Причина в выработке внутри корпуса коробки. Для ремонта понадобится около 40 000 рублей. После 100-150 тыс. км хозяев поджидает еще одна опасность - попадание охлаждающей жидкости в коробку, что приводит к раскисанию фрикционов. Причина в разрушении штуцера теплообменника. Радиатор придется полностью заменить, отдав 15 000 рублей за оригинал или 10 000 рублей за качественный аналог.

Заключение

Если вы выбираете «шестерку», опираясь на легендарную надежность Мазды, то в конечном итоге, скорее всего, немного разочаруетесь. Японский автомобиль среднего класса, несомненно, имеет много достоинств и никого не оставит равнодушным, особенно любителей спортивного стиля. Но цены на некоторые ремонтные работы и запчасти шокируют. Оптимальный выбор – Mazda 6 с 2-литровым бензиновым двигателем.

Болтается радиатор мазда 6 gh

Система охлаждения двигателя жидкостная (с принудительной ее циркуляцией), герме­тичная, с расширительным бачком

Систему заполняют жидкостью на основе этиленгликоля (антифризом), не замерзаю­щей при температуре окружающей среды до - 40 ° С

Не рекомендуется заполнять систему охлаж­дения водой, так как в состав антифриза вхо­дят антикоррозионные и антивспенивающие присадки, а также присадки, препятствую­щие отложению накипи

Система охлаждения двигателя показана на рисунке 1

Кроме изображенных на рисунке элементов, в систему входят выполненная в отливке рубашка охлаждения двигателя, ок­ружающая стенки цилиндров в блоке, камеры сгорания и газовые каналы в головке блока, и радиатор отопителя салона.

Циркуляцию жидкости в системе создает водяной насос

Из насоса жидкость пода­ется в рубашку охлаждения двигателя, омывает, цилиндры камеры сгорания и затем поступает к термостату.

В зависимости от положения клапана термостата жидкость поступает или в водяной насос (при низкой температуре), или в радиатор (при высокой температуре).

Нормальный тепловой режим двигателя определяется температурой охлаждающей жидкости, которая поддерживается автома­тически с помощью термостата в диапазоне 90-100 ‘С.

Радиатор с горизонтальным расположе­нием трубок, с трубчато-ленточной алюмини­евой сердцевиной и пластмассовыми бачка­ми

В центральной части бачка 8 находится сливной кран 10

В бачках выпол­нены подводящий 11 и отводящий 1 патрубки шлангов к водяной рубашке двигателя, патру­бок 4 пароотводящего шланга, патрубок 2 возвратного шланга и штуцера 9 шлангов ох­лаждения рабочей жидкости автоматической коробки передач.

В пробке радиатора системы охлаждения двигателя установлены два клапана: впуск­ной и выпускной

Выпускной клапан играет большую роль в обеспечении оптимального температурного режима двигателя.

Он под­держивает в системе избыточное давление не менее 0,127 МПа (1,27 кгс/см 2 ), обеспе­чивая повышение температуры начала заки­пания охлаждающей жидкости и предупреж­дая интенсивное парообразование

К сожа­лению, если клапан заклинило в закрытом положении, при перегреве возникает значи­тельное превышение избыточного давле­ния - более 0.15 МПа (1,5 кгс/см 2 ), что может привести к разрыву радиатора или срыву од­ного из шлангов.

В свою очередь, заклини­вание клапана в открытом положении приво­дит к преждевременному закипанию охлаж­дающей жидкости.

Раз в год промывайте пробку радиатора проточной водой. Если появились сомне­ния, замените пробку

Если на перегретом двигателе снять пробку и по времени это действие совпадет с тепловым ударом, то вскипание жидкости и образование воз­душных пробок в системе охлаждения будет вам гарантировано.

Раз в год продувайте ячейки радиатора струей сжатого воздуха (например, от ком­прессора), направляя струю сначала навст­речу набегающему воздушному потоку, а затем по его направлению для удаления с поверхности радиатора грязи, налипших насекомых и дорожного мусора. Так мож­но частично восстановить эффективность радиатора.

Расширительный бачок служит для ком­пенсации изменяющегося объема охлажда­ющей жидкости в зависимости от ее темпе­ратуры. Бачок изготовлен из полупрозрачной пластмассы

Для контроля уровня охлаждаю­щей жидкости на его стенки нанесены метки «FULL» (максимальное количество охлажда­ющей жидкости) и «LOW» (минимальное коли­чество охлаждающей жидкости). Сверху рас­ширительный бачок закрыт пластмассовой пробкой.

Водяной насос центробежного типа обес­печивает принудительную циркуляцию жидкос­ти в системе охлаждения

Он расположен на передней поверхности блока цилиндров и при­водится во вращение поликлиновым ремнем от шкива коленчатого вала

В насосе установлены закрытые подшипники, не нуждающиеся в по­полнении смазки. Насос ремонту не подлежит, поэтому при отказе (течь жидкости или повреж­дение подшипника) его заменяют в сборе.

Термостат поддерживает нормальную ра­бочую температуру охлаждающей жидкости и сокращает время прогрева двигателя

Тер­мостат установлен в корпусе, закрепленном на головке блока цилиндров

При температуре охлаждающей жидкости ниже 75° С термостат полностью закрыт и жидкость циркулирует по малому контуру, минуя радиатор, что ускоряет прогрев двигателя

При температуре около 80-84º С термостат начинает открываться, а при 97° С открывается полностью, обеспечи­вая циркуляцию жидкости через радиатор.

На автомобиль Mazda 6 в базовой ком­плектации устанавливают два электровен­тилятора (основной и дополнительный) с пластмассовыми крыльчатками (пяти- и се­милопастной соответственно) обеспечиваю­щие продувку радиатора воздухом при не­больших скоростях движения автомобиля, в основном в городских условиях или на гор­ных дорогах, когда встречный поток воздуха недостаточен для охлаждения радиатора.

Для повышения эффективности работы вен­тиляторы установлены в пластмассовом кожу­хе и прикреплены к нему в трех точках каждый

Кожух, в свою очередь, прикреплен в четырех точках к радиатору (сверху двумя болтами, а снизу упорами, вставленными в пазы крон­штейнов на подводящем бачке радиатора)

Управляет электровентиляторами блок уп­равления двигателем. В зависимости от на­пряженности теплового режима и алгоритма работы кондиционера электровентиляторы могут вращаться с малой и большой скоро­стью

Для изменения скоростного режима электровентиляторов блок управления двига­телем изменяет схемы их подключения с последовательной на параллельную

Возможные неисправности системы охлаждения и способы устранения

Двигатель перегревается:

- маленький уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке

Долейте охлаждающую жидкость

- сердцевина радиатора засорена

Промойте снаружи сердцевину радиатора

- трубки радиатора, шланги и рубашка охлаждения двигателя засорены накипью или илистыми отложениями

Промойте систему охлаждения и заполните свежей охлаждающей жидкостью

- один или оба электровентилятора не включаются

Проверьте и восстановите электрические цепи. При необходимости замените датчики, реле или электровентилятор в сборе

- повреждение клапана в пробке радиатора

Замените пробку радиатора

Двигатель долго не прогревается до рабочей температуры, тепловой режим во время движения нестабилен:

Двигатель перегревается, из отопителя поступает холодный воздух

- чрезмерное снижение уровня охлаждающей жидкости из-за утечки или повреждения прокладки ГБЦ, что вызывает образование паровых пробок в водяной рубашке двигателя

Устраните утечку охлаждающей жидкости. Замените поврежденную прокладку головки блока цилиндров

Постоянное снижение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке

- утечки охлаждающей жидкости через соединения патрубков и шлангов

Подтяните хомуты крепления шлангов

- повреждено уплотнение водяного насоса

Замените водяной насос

- повреждено уплотнительное кольцо корпуса водяного насоса

Замените уплотнительное кольцо

- плохо затянуты болты крепления головки блока цилиндров (во время стоянки на холодном двигателе появляется течь охлаждающей жидкости через стык между головкой блока и блоком цилиндров; кроме того, возможно появление охлаждающей жидкости в моторном масле)

Затяните болты крепления ГБЦ необходимым моментом или замените прокладку головки блока цилиндров

- негерметичен радиатор отопителя

Замените радиатор отопителя

Проверка шлангов и соединений системы охлаждения

Откройте капот и осмотрите подкапотное пространство

Определите, откуда вырывается пар

При осмотре двигателя обратите внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке

Обращаем внимание на целостность резиновых шлангов радиатора, термостата, водораспределительных патрубков

Осматриваем соединения с радиатором отводящего шланга

Осматриваем соединение подводящего шланга

Осматриваем соединение шлангов системы охлаждения с патрубками радиатора отопителя и термостата

Осматриваем соединение подводящего шланга соединительного тройника системы охлаждения двигателя

Осматриваем соединения шлангов с масляным охладителем

Осматриваем соединение верхнего и нижнего шлангов обогрева дроссельного узла

Проверяем соединение пароотводящего шланга с радиатором и с расширительным бачком

Как отремонтировать рулевую рейку Мазда 6 (GH)

У этой неисправности характерный симптом: автомобиль самопроизвольно поворачивает напрво. Владельцы Мазда 6 модельного ряда GH соврать мне не дадут, руль приходится удерживать едва ли не двумя руками, поскольку одна быстро устает. А виновником этого нелепого аттракциона является рулевая рейка с электроусилителем. Вернее один из ее элементов, а именно, датчик крутящего момента в сборе с валом-шестерней. Идея электро-рейки витала в воздухе давно, и была опробована Маздой на RX-8. Затем перекочевала на шестерку.

Главными элементами системы являются рейка со встроенным электромотором, датчик крутящего (реактивного) момента, блок управления электроусилителем руля и блок управления двигателем.

Последний совместно датчиком крутящего момента посылают сигналы: скорости автомобиля, частоты вращения вала двигателя и крутящего момента на рулевом вале в блок электроусилителя. А он в свою очередь управляет крутящим моментом электродвигателя рейки, ассистируя водителю в управлении автомобилем. Электроусилитель руля снижает нагрузку на двигатель и улучшает топливную экономичность, поскольку задействован только при поворотах руля, в отличие от гидроусилителя, работающего постоянно. И все бы хорошо, но подвел датчик крутящего момента, вернее, материал его подвижного элемента. Но сначала, как это работает .

Внутри внешнего корпуса находится торсионный вал, заканчивающийся шестерней. При повороте руля реакция от колес автомобиля закручивает шестерню с торсионным валом, оставляя наружный корпус, консольно-закрепленный, не нагруженным.

Корпус имеет два штифта, которые взаимодействуют с косым пазом подвижного элемента датчика. При закручивании торсионного вала подпружиненный пластиковый элемент с металлическим кольцом перемещается от своего нейтрального положения вверх или вниз. А датчик, имеющий две обмотки, преобразует это движение в электрический сигнал.

При эксплуатации автомобиля возникают ударные нагрузки, которые сначала деформируют поверхность косого паза, затем вызывают в нем трещину.

В результате кольцо подвижного элемента смещается от своего нейтрального положения. Искаженный сигнал воспринимается блоком электроусилителя как момент от реакции колес, и он включает электродвигатель. При небольших деформациях и крутящем моменте датчика в состоянии покоя не более 1,5 нм, удается провести инициализацию нового (деформированного) значения положения в блоке электроусилителя. Но лучше не испытывать судьбу и заменить вал-шестерню в сборе с датчиком.

Стук шатунных вкладышей как распознать

Стук в моторе – явление неприятное, при этом у многих ассоциируется с большими растратами. Если вовремя принять меры, можно обойтись минимумом потраченных средств, так как в конструкции мотора имеются десятки деталей, то шум может издавать практически каждая из них. К главным причинам появления стука приводит:

• недостаточный уровень масла в картере;
• постоянно высокие нагрузки на ДВС, что приводит к ускоренному износу и появлению зазоров;
• регулярные перегревы;
• использование низкокачественного масла.

Все это может стать причиной поломки конкретного узла, который будет издавать характерный стук, соответственно, приведет к ряду других последствий.

Почему стучит шатун в двигателеAutoRemka

Когда стучит шатун в двигателе, то это почти всегда означает, что следует приступать к капитальному ремонту. Надо будет убирать коленвал, так как на его шейке наверняка образовался эллипс, производить проточки под вкладыши и т.п.

Как правило, стук шатуна часто особенно сильно слышен в том случае, когда сбрасывается газ. Если речь идет о дизельном движке, то стучание может быть немного другим, так как поршни в таких моторах часто достаточно плотно при работе приближаются к головке блока. И при деактивации проблемного цилиндра звук может сохраниться, но он станет похож на тот, который обычно случается при сломанном ремне для газораспределения.

Специалисты не рекомендуют медлить с ремонтом машины, у которой неисправен шатун. То есть правильное решение – доехать как можно скорее до гаража или автосервиса и там уже решать проблему. Хотя некоторые особо «живучие» движки от японских машин могли протянуть с такой поломкой месяц и более.

Почему же возникает шатунный стук? В первую очередь из-за неправильной эксплуатации. Хотя в некоторых случаях ремонта требуют моторы, у которых попросту ослабла гайка на шатуне. Если водитель внимательный и рано расслышал начинающийся стук детали, то можно будет даже избежать расточки коленного вала. Но на практике такое происходит редко, так как гайки в моторе развинчиваются крайне оперативно и в движке со сломанным шатуном ближайшие детали быстро размолотит.

Диагностирование проблемы

Первое, что может сделать любой водитель, это определить, когда конкретно появляется стук.

Здесь вы можете столкнуться с несколькими ситуациями появления стука:

• сразу на холодную (непосредственно после включения мотора);
• после прогрева на горячую;
• только на холостых оборотах;
• стук под воздействием нагрузок.

Каждую ситуацию далее мы рассмотрим в отдельности. Популярный вопрос среди автомобилистов – как определить, что стучит в двигателе. Здесь можно использовать стетоскоп или самодельный аналог. Он поможет локализировать проблему с относительно высокой точностью. Вам будет достаточно приложить ухо к агрегату, чтобы сразу понять, что виновником является именно он.

Стук двигателя на холодную

Если во время запуска мотора вы слышите глухой стук, то причиной является коленвал. Именно в первые минуты звук слышится максимально четко, так как масло еще не разогрелось, соответственно, не смазало эту деталь. Со временем звук пропадает, но его все равно слышно на холостых оборотах. Стук, как было сказано, глухой, но его звонкость может увеличиваться при возрастании оборотов.

Главной причиной является сильный износ подшипников вала, что приводит к большому зазору. К ухудшению ситуации дополнительно приводит использование низкокачественного масла с различными примесями. Остаточно диагностировать, является ли причиной коленчатый вал, вам могут только в специализированном автосервисе, разобрав мотор. Ремонт можно выполнить расточкой коленвала, но в особо запущенных случаях водителям придется раскошелиться на новую деталь.

Также еще одной причиной появления стука на холодную является неисправность распределительного вала. При сильном износе распредвала, конечно же, вы отчетливо будете слышать звуки даже после прогрева автомобиля. Также частота стука этого элемента в два раза меньше оборотов самого мотора. Этот факт дополнительно поможет провести диагностику. Причины аналогичны вышеописанным: масляное голодание, использование контрафактной продукции и повышенный износ подшипников.

Особую опасность стук от распредвала представляет в автомобилях, которые оснащаются гидрокомпенсаторами. Проблема заключается в том, что они будут компенсировать зазор, созданный между толкателем и кулачками вала, что приведет к неправильному положению клапанов. Результатом станет падение компрессии, уменьшение мощности и повышенный расход топлива. Для проверки распределительного вала придется выполнять разбор двигателя. Если у вас нет подобных навыков, обращайтесь в автосервис.

Нередко источником шума является цепь ГРМ. В системах с гидравлической натяжкой масло может не сразу подаваться, что приводит к появлению стука. «Щелкать» могут и сами гидрокомпенсаторы. В этом случае они подлежат немедленной замене.

Толкатели и гидрокомпенсаторы клапанов

Здесь есть и нормальная работа и поломки. Старые моторы обычно комплектовались толкателями клапанов, сейчас все больше устанавливается гидрокомпенсаторов (что это такое и что лучше — писал здесь). Так вот:

• Старая система учитывает тепловой зазор (на холодную) между толкателем и кулачком распределительного вала. Поэтому после пуска мотора, вы можете слышать характерный стук, но он проходит после того как происходит разогрев металла и этот зазор выбирается. Это вполне нормальный рабочий режим, заложенный инженерами. Правда от больших пробегов, поверхности соприкосновения могут изнашиваться – появляется больший зазор. И шум может проявляться уже и на прогретом моторе, тогда поможет только регулировка клапанов.

• Более современная система (основанная на гидрокомпенсаторах) в идеале — не стучит вообще! Все потому что здесь тепловой зазор регулируется автоматически и он всегда минимальный. Однако если шум начал проявляться именно от клапанов, значит гидравлические компенсаторы либо: – вышли из строя, — загрязнились. Нужно разбирать и смотреть. ОТДЕЛЬНО хочется выделить моторное масло, если вы зальете в эту систему масло, не нужной вязкости стук также будет проявляться. ЗДЕСЬ ЭТО ВАЖНО!

В любом случае, если шумит постоянно на холодную и горячую, то нужно либо регулировать, либо разбирать и чистить (при необходимости менять) компенсаторы.

Стук в двигателе на горячую

Пока двигатель холодный и масло не разогретое, зазоры в деталях никак себя не проявляют. Стук становится все отчетливей по мере разжижения масла. Причин может быть несколько:

• увеличенный зазор между шейкой коленвала и коренными вкладышами;
• в шатунных подшипниках при образовании достаточно большого зазора между шейкой коленчатого вала и опорой;
• при появлении трещин в юбке поршня или непосредственно поршневом пальце.

Диагностировать, что именно из приведенных вариантов приводит к стуку, можно только с разбором мотора. Здесь вам понадобится помощь настоящего специалиста. Разобрать двигатель – дело одно, но подчинить поломку и собрать его обратно – это уже совсем другая задача. Если у вас нет специальных навыков, не стоит рисковать и заниматься самостоятельным ремонтом.

Посторонние звуки при работе на холостую

Стук на холостом ходу является не таким опасным, поэтому не стоит сразу паниковать. Однако рекомендуется оперативно провести диагностику, чтобы устранить проблему. При наборе оборотов шум может пропадать или оставаться еле слышным. Здесь стоит проверить:

• шкив помпы и генератора;
• защиту двигателя и кожух ГРМ;
• шестерни распредвала на люфт (если они предусмотрены конструкцией);
• шкив коленвала.

Бывают случаи (особенно, в автомобилях с автоматической коробкой передач), когда появляется трещина в маховике. Устранить ее не удастся. Здесь придется выполнять замену всего маховика.

Цепь ГРМ

Именно цепь, ремень ГРМ обычно не стучит. От больших пробегов цепной механизм может изнашиваться и вытягиваться (причем сейчас они бывают разные пластинчатые или роликовые). В идеале ее должно натягивать специальное устройство – «натяжитель». Но если пробег большой, то он выдвигается на полную (предел) и больше не может ее прижимать. Также есть специальные башмаки (они тоже изнашиваются), может проявляться люфт в самой звездочке.

Нужно понимать, что цепной механизм достаточно сложный и через определенный пробег (150 – 250 000 км) нужно будет менять все полностью. Цепь – «натяжитель» — успокоители – возможно и сами звездочки (часто бывают фазовращатели).

На турбированных моторах интервал замены может быть куда меньше, например на 1,4 TSI (поколения EA111) цепь ходила не больше 60 – 70 000 км.

Замена стоит не дешево, все потому что нужно будет разбирать двигатель, да и запчастей много. НО если этого не сделать, цепной механизм может перескочить на зуб – два, и натворить дел. Вплоть до того что может погнуть клапана. А это уже совсем другие деньги.

При нагрузках на мотор

Еще одна довольно распространенная ситуация – появление стука только при нагрузке. Главная причина стука в двигателе в такой ситуации – появление детонации. Бензин или дизель могут воспламеняться раньше нужного момента, что приводит к некорректной работе всего ДВС. При детонации вы услышите частый и звонкий стук, который отчетливо будет проявляться в следующих ситуациях:

• во время разгона транспортного средства;
• когда водитель использует слишком высокую передачу, не соответствующую нагрузке на мотор;
• при езде с большим грузом или прицепом.

Достаточно опытные водители всегда могут определить звук детонации. Также ряд машин оснащается специальным датчиком, который информирует об этом явлении. Обычно на приборной панели вы увидите горящий значок Check Engine. Одной из главных причин детонации является использование низкокачественного топлива с малым октановым числом. При детонации на стенках цилиндров будут образовываться отложения, которые даже после использования качественного бензина будут вызывать целый ряд проблем. При этом работа неопытных автомехаников может привести к повышенной степени сжатия, а также некорректному функционированию некоторых компонентов мотора.

Самостоятельная диагностика нарушений

Если нет возможности провести профессиональную диагностику в условиях автосервиса, то можно попробовать самостоятельно выявить причины, по которым появился характерный металлический звук.

1. Первоначально следует четко убедиться, что звук исходит именно от мотора, а не от других агрегатов или узлов. Если в автомобиле установлена механическая коробка передач, то рекомендуется полностью выжать сцепление, чтобы произошло разъединение сцепления с двигателем. В этом случае можно будет четко определить, что причина стука располагается именно в силовом агрегате, а не в трансмиссии.
2. Затем необходимо внимательно прислушаться к стуку, определить его продолжительность, цикличность, интенсивность звучания. Как отмечалось ранее, даже определенный уровень тональности характерен для разных неисправностей.
   звонкий удар, набирающий обороты и исходящий из верхней области ГБЦ — проблема с зазорами клапанов;
3. звук, похожий на удар маленького металлического шарика по крышке со свойственным нарастанием — неисправность гидрокомпенсатора;
4. шелестящий, свистящий и скрипящий звук — неисправность цепи или ремня ГРМ, а также ремня генератора;
5. детонация имеет звонкую, яркую звуковую окраску, обычно применяется термин «стучат пальцы»;
6. также в обязательном порядке необходимо проверить надежность крепления опор (подушек) двигателя и, по возможности, всей ходовой части

Для более внимательного прослушивания возникших стуков автовладельцы очень часто применяют такой прибор, как фонендоскоп технического типа. Профессиональная диагностика подразумевает использование мотор-тестера.

Причин появления посторонних шумов в двигателе, в том числе и стуков различного характера, очень много. Многие из них указывают на незначительные неполадки, с которыми автомобиль может мирно «сосуществовать» на протяжении долгого времени. Но также появившийся стук может указывать и на серьезные поломки деталей и/или узлов ДВС, игнорировать которые категорически запрещено.

Конструкция двигателя подразумевает взаимодействие многих деталей и узлов, которые в процессе эксплуатации подвергаются достаточно значительным нагрузкам. Маркером для многих неисправностей ДВС служит исходящий стук, имеющий свою индивидуальную для каждого вида поломки тональность, продолжительность и интенсивность.

Благодаря этому при внимательной диагностике можно не только выявить причину неисправности ДВС, но и своевременно ее устранить.

Звонкий стук в любых условиях

Если вы слышите отчетливые звуки в верхней части мотора при любых нагрузках, при этом даже на холостых оборотах, то проблемой являются клапана. Тональность звука может меняться в зависимости от работы двигателя. Причиной этого является естественный износ клапанов. В некоторых случаях достаточно только выполнить качественную регулировку. Если износ слишком большой, без замены не обойтись.

На определенных моторах к стуку приводит контакт клапанов с поршнем. Это происходит из-за того, что ремень ГРМ сбился на один или несколько делений. Рекомендуем проверить его натяжку и правильность расположения. Делается это по специальным меткам. Будьте осторожны, так как в итоге эта проблема может привести к полному разрушению клапанов или повреждениям в цилиндре.

Причины стука ДВС

Причин, по которым работа двигателя сопровождается, может быть масса — от самых незаурядных, в виде несвоевременной замены масла, до превышения гарантийного моторесурса силового агрегата. Рассмотрим все варианты, при которых может возникать стук, цокот, скрежет и другие посторонние звуки мотора, а также способы диагностики.

Непосредственно, перед определением возможных причин, обратимся к теории конструкции ДВС.

Читайте также:

  
• замена радиатора печки паджеро 4
  
• опель омега б схема кондиционера
  
• схема заслонок печки форд транзит
  
• как снять патрубок радиатора ауди а6 с6
  
• радиатор киа авелла аналог