фольксваген гольф кондиционер не охлаждает

Обновлено: 14.05.2024

DmitryAutoClimat › Blog › Причины не работы кондиционера VAG группы и других.

На написание данного поста, меня сподвигли многочисленные вопросы, от ВАГоводо (коим и сам фанатично являюсь). Вопрос всегда один и тот же – не работает. Однако причин не рабочего кондиционера (климата), есть множество. Рассмотрим большую часть из них, и возможные способы диагностирования, так сказать «на коленке», в гаражных условиях. Данную статью разделю на несколько частей: простая часть (то, что можно проверить без спец инструмента), сложная часть (то, что можно проверить при наличии спец инструмента), опытная часть (тут лично мое мнение из продолжительного опыта, данные не претендуют на истину в первой инстанции). Также хочу обратить внимание на то, что подопытными автомобилями были – ВАГ группа до 2006 года выпуска, не весь модельный ряд, но многие автомобили. Многая информация будет изобиловать табличными данными, т.е. то, что прописано в тех.мануалах к марке автомобиля. Не маловажно упомянуть о том, что будет присутствовать информация с элементами, диагностики электрической части автомобиля, а это «около кондиционерная» тема.

Дисклеймер:
Данные из этой статьи, являются собирательным опытом, взятым из мануалов, интернета, форумов, личного опыта и прочих источников. Дабы не навредить себе и автомобилю, не забывайте о технике безопасности, а также, я лично, не рекомендую лезть в системы автомобиля без надлежащего опыта. Автор статьи (т.е. я) не несу ответственности, за то, что может приключится с Вашим авто в последствии, Вашего вмешательства. Также рекомендую обращаться за помощью к специалистам. В статье будет присутствовать стеб, ненормативная лексика, личное мнение. Я не несу ответственность за эмоциональные проблемы, нравственного характера. Если дочитали дисклеймер до конца, и согласны с условиями – добро пожаловать.

И так, поехали.
Что мы знаем о кондиционерах? Какие основные тезисы в его работе у нас на слуху? Ответ прост – всем нам известно, о том, что кондиционер не работает, если в системе нет фреона. И только. Но система кондиционирования не является самой простой системой автомобиля, но и слишком сложной ее назвать не получится.
Я не буду грузить информацией, о том, как работает кондиционер и какие физические явления происходят в системе. Однако замечу, что в системе кондиционирования есть 2 магистрали: 1. Низкого давления и 2. Высокого давления. Фреон по системе ходит в 2х физически состояниях: жидком и газообразном. И главное, принцип работы самой системы кондиционера, ничем не отличается от работы климатической система. Климатическая система, умеет лишь, в автоматическом режиме смешивать воздух, что говорит о том, что если вы выставили 19 градусов, то воздух из дефлекторов, будет дуть 19 градусов, у кондиционера же – будет (должен) дуть 7-10 градусов. Это простым языком говоря.

Часть простая.
Возьмем идеальную систему кондиционера «в вакууме», т.е. фреон заправлен, все хорошо. Но кондиционер не работает. Что же может быть еще? Рассмотрим по шагам, и пойдем по пути исключения.
Перво на перво, прежде чем проверять эти части – смотрим целостность реле и предохранителей в блоке предохранителей, по схеме к автомобилю.
1. Фреон есть, муфта не схватывает, обороты поднимаются, вентиляторы крутятся. – Электрическая часть. Смотрим проводку, идущую к электро муфте. В особенности провод\провода, скрытые в гофрированном кабель-канале. Ищем нарушение оплетки проводов, либо обрывы, не забываем померять напряжение на ножке колодки проводов идущей от БУВ на муфту (если из БУВ выходит 12вольт, но теряются по пути, доходят меньше – ищем проблему в проводке. Если из БУВ выходит меньший вольтаж – смотрим сам Блок Управления Вентиляторами). Если автомобиль был в дтп, не исключен факт того, что будет нарушена проводка. Как это сделать и так понятно, включаем кондиционер, на заведенном двигателе, черным щупом тестера – на двигатель, красный щуп – в фишку, идущую на муфту. Должно быть 12 вольт, не 9, не 10 – 12. Муфта имеет электромагнит, поэтому подав, напряжение ниже рабочего, муфта не схватится, либо будет проскальзывать. Ищите по проводке все косяки, купорос и окислы, подгорания и прочее. Это и есть причина.
2. Фреон есть, муфта схватывается, обороты поднимаются, вентиляторы крутятся. Но при нажатии на газ – муфта отключается: см. п.1
3. Фреон есть, муфта схватывается, но постоянно щелкает (вкл\выкл) – см. Сложную часть сего эпоса.
4. Фреон есть, напряжение на муфту 12вольт есть, но муфта не схватывается – Смотрим муфту. Как ее можно проверить. Рис.1

1)Прижимная пластина (передает вращение шкива на вал компрессора)
2)Стопорное кольцо
3) Поликлиновый (ручейковый) шкив ремня кондиционера (либо общего агригатного)
4)Стопорное кольцо
5)Магнит муфты

Проверяется муфта так: ищем 2 провода идущие на магнит, минусовой откручиваем от корпуса компрессора, выставляем на мультиметре, режим прозвонки (со звуком). И щупы на 2 провода, если мультиметр молчит – значит муфте кердык, но не спешите ее выбрасывать. Если данная статья «зайдет». Напишу про ремонт муфты в гаражных условиях.
5. Фреон есть, 12 вольт на муфту есть, муфта «прозванивается», но компрессор не крутится. Смотрим датчик давления вкрученный в магистраль, либо в фильтр-осушитель. Данный датчик не является температурным, т.е. от него не идет логика, которая опрашивается блоком управления кондиционера. Он является обычной кнопкой – проверяется также прозвонкой мультиметром, на замыкание. Т.е. если в системе есть давление (рабочее) – датчик постоянно замкнут. Если давление есть, но значительно меньше рабочего – он не даст включится муфту, потому как, с фреоном в системе ходит масло. Масло нужно для смазки трущихся элементов компрессора. При малом давлении, ход фреона с маслом по системе – затруднен, поэтому есть высокая вероятность масляного голодания компрессора. Данный датчик и служит некой защитой. Если датчик не звонится, при рабочем давлении – замена датчика (поломку показывает также и VAG-COM, проверить проводку на датчик давления можно – перемкнув 2 контакта на фишке. Какие контакты – смотрим по схеме к автомобилю).
6. Фреон есть, 12 вольт на муфте есть, но вентиляторы не включаются – ищем проблему в вентиляторах, на ВАГ группе, ими, как и муфтой управляет БУВ (блок управления вентиляторами) Смотрим п.1
7. Также не забываем проверить напряжение на входе кнопки A\C в салоне автомобиля, в консоли управления печкой. И выходящее. Если приходит 12вольт, но не выходит – замена кнопки
8. Фреон есть, муфта работает, вентиляторы крутятся, холода нет. Смотрим главную заслонку на корпусе отопителя. Бывает соскакивает тяга, рвется тросик управления (кондиционер), ломается система тяг на блоке печки, выходит из строя сервопривод. Тут зависит от вводных, полученных диагностикой\осмотром. Выявили механическую проблему – устраняйте заменой, склейкой, ремонтом. Потому, что основная заслонка, управляет смешиванием воздуха – холод\тепло. И если она просто перекрыта, от вышеуказанных причин – будет дуть теплый воздух. Если заслонка исправна – смотрите «Сложную часть».

Данную часть подытожу, скажу только то, что это основные аспекты, которые можно проверить самостоятельно. Много случаем бывает, когда в систему, лазили тупые ушлепки — «мастера» и вносили в конструктив изменения. Могут возникнуть вопросы – отвечу в комментариях.

Сложная часть:
В этой части работ, необходим спец инструмент и табличные данные, по Вашему автомобилю.

1. Фреон есть, муфта схватывает, вентиляторы работают, холода нет, либо есть, но не достаточно. Проверяем давление в системе, по табличным данным в «спокойной системе» (заглушенный авто) в низкой магистрали (толстая трубка, с колпачком L (Low Press)) давление должно быть примерно 6-7кг, во включенном состоянии давление должно быть: 2,5-3кг. Допускаются погрешности +\- 0,5кг, также зависит от специфики оборудования (табличные данные идущие к автомобилю). Если давление выше – кондиционер будет охлаждать воздух, только на ходу, при оборотах двигателя 1500-2000, на холостых – холода не будет. Также и если давление ниже – кондиционер не будет давать свое КПД. Давление в высокой магистрали (с колпачком H (High Press), этот штуцер толще, чем на низком довлении), при включенной системе может быть примерно: 12-15кг . Здесь понадобится манометрическая станция+быстросъемные краны, шланги к станции. Поэтому стоит обратиться на СТО.
2. Фреон есть, муфта схватывает, все работает, но холод еле еле – смотрим дроссель (расширительную трубку). Она представляет собой сеточку, в которую забивается грязь, «гуляющая» в магистрали, а именно продукты трения компрессора, масляный кокс и прочая лабуда. Мы же не знаем, что делали с кондеем, до нас. Проверить можно только со специалистами (иногда показателем засранной расширительной трубки, может быть то, что трубки входящие в моторный щит, а далее в испаритель – покрываются инием). Дроссель выглядит так:

5. Все тоже самое, но нет холода. Смотрим по манометрам, то дает и как работает компрессор, по изменению давления. Бывает, что компрессор выходит из строя, и давление начинает плавать с очень большой амплитудой. Также работу компрессора, вернее механической его части, можно отследить по звукам работы самого компрессора. Не должно быть инородных звуков.

Подытожу данную часть тем, что это не все причины, их еще много, но пост не позволит описать каждую из причин. В комментариях постараюсь ответить на вопросы.

Часть Третья — Опытная, Заключительная.

И так, мы рассмотрели основные болячки и косяки горе-мастеров. В опытной части, я расскажу Вам, как найти утечку фреона (при помощи говна и палок) своими руками, рассмотрим несколько причин не правильной работы компрессора, ну и в заключении подытожу.

Процесс поиска утечки – это одна из главных процедур моей работы. Есть несколько способов найти утечку. Течеискатель, УФ маркер (жидкость, которая светится при ультрофиолетовом свете), посудная губка+ моющее средство+вода, ну и тоже самое только с использованием фреона – рекуперата или азота.
Течеискатель, я не использую принципиально, он мне не пригодился ни разу. Все утечки видны сразу. Их можно обнаружить по масляным потекам, припорошенным пылью, по характерному шипению, по пузырящейся пене. В системе кондиционирования есть места стыковки шлангов-трубок, элементов. Например на компрессоре кондиционера 2 трубки стыкуются с корпусом компрессора, к испарителю также стыкуются и конденсатору (фронтальный радиатор). Плюс есть переходы с алюминиевой магистрали – в резиновую. Своими руками постараться найти утечку можно следующим образом: берем губку, емкость с не большим кол-вом воды, смешиваем с моющим средством для мытья посуды, смачиваем губку, жмакаем ее для обильного пенообразования. И идем промазывать все места стыковки. Причем пену необходимо не втирать в эти места, а выжимать в них. Обращаем внимание на все части, которые собраны на гайках\болтах между собой. Именно магистраль, корпус компрессора, стыки радиатора, испарителя – на передней стенке моторного отсека, стыковку и переходы трубок с алюминия на резину. Откручиваем колпачки с сервисных штуцеров (куда производится заправка) – выжимаем пену в них, промакиваем пеной вокруг датчика давления. Смотрим, где пенится – там утечка. Это простейший дедовский способ. Если нашли утечку – меняем кольца, резиновые бублики, меняем нипеня на сервисных штуцерах итд. Также утечка может быть на фронтальном радиаторе – поиск ее сложнее, а также на самом компрессоре, либо на сальнике, либо на прокладке задней и передней крышки компрессора.
Если не удалось найти утечку – обратитесь к специалистам.

Если при включении компрессора появляется неприятный звук – значит «приехал» подшипник – стоит он в муфте, рисунок был выше.

Также причиной, плохо работающего кондиционера может быть – загрязнение фронтального радиатора, вернее между радиаторами может появится шуба из пуха, и прочего дерьма. Тут необходимо промыть маломощным керхером, чтобы не погнуть соты, потому что если их погнуть – будет то же самое, что и с грязным фронтальником. Грязный испаритель – не вовремя поменяный салонный фильтр, приводит к проникновению, сквозь фильтр – пыли мелкой дисперсии. Она же вызывает образование плесени на испарителе и возникновение неприятного запаха (Если тема опять же, зайдет – я расскажу как чистить испаритель, своими руками, и какую химию использовать.). Салонный фильтр, при загрязнении препятствует свободному ходу воздуха, чем снижает эффективность кондиционера.

Итог всего этого изложения таков: если хотите сами позаниматься своим авто – инфа в помощь, этот текст не научное пособие, лишь мое мнение и мое видение. Этим текстом, также хочу Вас уберечь от не квалифицированных мастеров, от лишних затрат и прочего головняка. Данная статья не является истиной в первой инстанции и не является пособием для начинающих кондиционерщиков – повторюсь, это мое мнение и мое видение.

Upd 14.08.2016г. Спасибо за дополнение, товарищу deeptenk
в общем, в двух словах, раскидали пол авто с электриком на пару, все таки это проводка. В очень хитром месте. Чудом нашли. Реакции на шевеление провода от був до муфты 0, поэтому долго искали. Висит 4,6-4,7 В даже при отключенном двигателе. Муфта молчит. Как только в нужное место тыкаешь — вместо 4,6, -4,7 появляется 0 при выключенном двигателе (или выключенном кондиционере), включаешь кондиционер — задержка в 1 секунду примерно (отрабатывают мозги, датчик давления и БУВ) появляется 12 В и муфта включается. Нужно место куда ткнули отверткой — это контакты на самой муфте, но почти внутри нее, видимо сгнили. Каким раком влияет на БУВ сопротивление с муфты и появляется 4,7 В полный ХЗ ))) Пример на фото (фото не мое, свое еще не делал). Пока прижал металлической скобой из подручных средств. Думаю снимать муфту и паять ))) но что радует 100% причину нашли! В таком месте! На виду! А мы датчики, давления, копаем в глубину только зря.

Прошу простить за слог и грамматику – писатель из меня не очень. На все вопросы отвечу в меру возможностей. Всем прохлады и комфорта, добра и здоровья. Удачи на дорогах.

Подписывайтесь на мой личный блог. Там будет много интересной инфы и практики

Volkswagen Golf Plus › Бортжурнал › Плохо охлаждает кондиционер

Кондиционером очень редко пользуюсь так как на этой машине передвигаюсь по вечерам только, была первая жара решил включить кондиционер и заметил что кондиционер дует вообще слабо и не охлаждает, дует прохладненький воздух, а так как солнце светило прям в лицо температура в салоне высокая ) Фереон не должен закончиться так как кондиционер очень очень редко включал и заметил оногдысь нормально холодит иногда слабо . Ну конечно когда работает кондиционер иногда свистит ремень ну это ещё нормальное явление я считаю . Вопрос были ли у кого то такие случаи кто что делал и что помогло и куда смотреть куда тыкать . Спасибо заранее за помощь и Советы .

Volkswagen Golf Plus 2011, двигатель бензиновый 1.6 л., 102 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Volkswagen Golf Plus, 2012

Volkswagen Golf Plus, 2011

Volkswagen Golf Plus, 2006

Комментарии 16

А как и где узнать сколько грамм нужно закачивать? У меня 2 литра FSI

Открываешь капот и там наклейки и в этих наклейках написано что сколько заливается, и если современное оборудование до закачки фереона там уже автоматически выставляется просто выбираешь модель и год и т.д

Может утечка где-то. Я когда купил свою, тоже не холодило, поехал заправил кондей, месяца 1.5 всё было нормально, а потом опять перестало холодить. Поехал ещё раз, ребята около часа искали утечку и в итоге нашли, попровили это, заправили опять и вот уже несколько лет всё работает.
На прошлой машине я вообще в кондей не лазил, купил он работал, 3,5 года отъездил и продал. Так что за 2 года испариться не мог.

Съездил сказали что хладагента церемониал сказали только 150 грамм вместо заявленного 520 ) а так машина у меня 11 года и пробег 100 тыс но это все равно не показатель

Даже если кондиционером редко пользуешься, всё равно со временем происходит утечка фреона в различных соединениях системы.

Проверили сказали что церемониал мало, а давление есть ) заправил поездим проверим что к чему

Чистка радиатора и замена салонного фильтра это правельно, но проблему скорей всего не решит. Для начала возьми электронный термометр, засунь его в дефлектор обдува, включи кондей на максимум, поставь на рециркуляцию и вентелятор на максимум, температура должна быть не более 6 градусов. Вообще если у тебя климат то есть в нем самодиагностика, она выдаёт много информации по температуре и давлению в системе. А так надо ехать на тиагностику кондея на предмет утечек и работы компрессора. Если есть вопросы отвечу, мы их ремонтируем.

У меня есть вопрос!) Два года назад менял испаритель. После вакумации и заправки, началась сильная вибрация. Ребята сказали что система забита. Я так понял что они немного откачали фреона? В итоге охлаждение только на высоких оборотах.
Вопрос. Как выявить элемент, который забит? И как почистить? Радиатор менял 4 года назад. Ставил Китай. Осушитель вроде как не съёмный. Лично у меня подозрение на компрессор. Небольшое масляное пятно на соединении трубки от радиатора к компрессору. Хотя и на других соединениях тоже есть, но менее заметное.

Подозрение верное, только компрессор может давать вибрацию, но причины могут быть разные, это надо смотреть. А поводу забитой системы, то ещё промывают род давлением, специальным растворителем или сольвентом, при помощи специального оборудывания. Утечку найти довольно просто, откачивается весь фреон и в систему закачивается сжатый воздух, давлением 9-10 бар. Если есть утечка давление будет падать, при помощи мыльного раствора проверяются все стыки и подозрительные места. Утебя мало фреона в системе и очень странно, что мастера поступили таким образом, а не стали искать неисправность.

А как эту информацию из климата выудить?

Если есть шнурок можно посмотреть давление, при +20 не мнения 4.5 бар если при включении давление растет больше 11 бор то чисти радиатор кондиционера, если нет шнурка то проверь фильтр салона возможно забит, если включил пошло дуть холодным и через некоторое время тёплым то радиатор забит, если обороты ДВС повышаеш и кондер лучше холодит то мало фреона, самый простой способ подъехать к заправшикам давление проверят бесплатно.

Короче сказали что мало фереона 120 грамм вместо 520

Да съездил заправился сказали что фереона мало было )

Самое интересное, что через год после заправки я опять ездил заправляться, думал протечка гдето, нет ничего не нашли. Куда он уходит непонятно…(может сервисмены крыжечки неплотно закручивают?)

Кондиционер в машине дует горячим

При наступлении летнего сезона, автовладельцы нередко сталкиваются с проблемой: кондиционер не охлаждает воздух до заданной температуры. Чаще всего это связано с неполадками компрессора, привода управляющей воздушным потоком заслонки системы вентиляции салона или с несвоевременным обслуживанием климатической установки.

Выяснить, почему из воздуховодов дует горячим воздухом вместо холодного, а также обнаружить и устранить неисправность поможет наша статья.

Почему из кондиционера в машине идет горячий воздух

Есть две основных причины, из-за которых не холодит кондиционер в машине:

Схема системы кондиционера в машине,
нажмите для увеличения

неисправна сама климатическая установка;
охлажденный воздух не проходит в салон из-за неисправной заслонки системы вентиляции.

Чтобы разобраться, почему кондиционер в машине дует теплым, проверьте, подключается ли компрессор при включении. В момент подключения его муфта должна издать щелчок, а сам компрессор – начать работу с характерным тихим гулом. Отсутствие этих звуков явно указывает на проблему с муфтой или самим компрессором. На автомобилях с двигателем менее 2,0 л при работе компрессора повысятся обороты и будет ощущаться снижение мощности.

Если компрессор включается, но кондиционер в машине дует теплым воздухом – проверьте на ощупь трубки, по которым перемещается хладагент. Трубка (более толстая), по которой он поступает к испарителю, ведущая в салон, должна быть холодной, а выходящая обратно – теплой. В большинстве моделей при включении кондиционера сразу запускается вентилятор на радиаторе.

Как проверить авто-кондиционер за 5 минут: видео

Если компрессор работает, температура трубок разная, радиатор обдувается вентилятором, но кондиционер в машине дует горячий воздух – проверяйте работу заслонок и обратите внимание на состояние салонного фильтра. Меняйте настройки климата, смотрите, меняется ли температура потока из воздуховодов.

Также следите за звуком салонного вентилятора при регулировке смешивания воздуха. Он должен немного изменяться при движении заслонок, так как изменяется характер движения воздушных потоков. При перемещении заслонки также обычно слышен тихий щелчок. Отсутствие этих звуков указывает на заклинивание шарнира или на выход из строя сервопривода.

Все причины, почему кондиционер в машине дует горячим воздухом, собраны в таблице ниже.

Кондиционер дует горячим воздухом: причины неисправности

Неисправность	Причина возникновения	Симптомы
Сгорел предохранитель муфты компрессора или вентилятора кондиционера	Скачок напряжения	При включении кондиционера компрессор и вентилятор не включаются. Если проблема в проводке – компрессор/вентилятор при подаче на них питания напрямую от АКБ начнут работать.
	КЗ в проводке
	Заклинивание вентилятора или муфты
Низкое давление хладагента в системе	Утечка фреона из-за разгерметизации контура	Ошибки кондиционера в бортовом компьютере. Трубки кондиционера и его внешний радиатор имеют температуру, близкую к температуре окружающей среды. При разгерметизации из-за трещины в зоне утечки на трубке могут быть масляные подтеки, запотевание.
Слабое охлаждение конденсатора (наружного радиатора кондиционера)	Конденсатор забит загрязнениями снаружи	На радиаторе кондиционера (обычно установлен возле моторного радиатора) видна грязь, листья и прочие остатки растительности и т. д.
	Отказал вентилятор конденсатора	Вентилятор возле радиатора кондиционера не включается, даже если включить большое понижение температуры (например, с +30 до +15) на стоячей машине.
	Засорение каналов конденсатора	Радиатор кондиционера на ощупь имеет неодинаковую температуру.
Не подключается компрессор	Сорвало шкив компрессора	Детали кондиционера (трубки, радиатор) имеют примерно одинаковую температуру, не слышно характерного звука работы компрессора. Возможны металлические шумы, писк со стороны шкива, хотя сам он вращается.
	Заклинило компрессор	Ремень, которым приводится компрессор, начинает пищать и свистеть при включении кондиционера. Шкив компрессора крутится при отключенной климатической системе, но перестает – после ее включения.
	Вышла из строя муфта сцепления компрессора	Шкив компрессора свободно вращается при работе мотора, но сам компрессор не работает. При попытке включения кондиционирования не слышно щелчков и других характерных звуков подключения муфты.
Заклинивание заслонки отопителя (печки)	Обрыв тросика или поломка тяги	Отсутствует реакция на изменение положения регулятора температуры. При невысокой наружной температуре воздуха из воздуховодов идет прохладный воздух, после прогрева двигателя становится теплым, а затем горячим.
Заклинивание заслонки отопителя (печки)	Неисправность сервопривода
Выход из строя датчика A/C	Механическое повреждение датчика или проводки	Неисправные датчики можно выявить компьютерной диагностикой и другими методами. Коды ошибок P0530-P0534, дополнительно могут быть фирменные коды производителей авто.
Обрыв ремня	Износ ремня	При обрыве приводного ремня (он часто общий для навесного оборудования) компрессор не крутится. Если приводной ремень общий с генератором, нет и зарядки АКБ. На авто с ГУР руль становится тугим.
Обрыв ремня	Клин компрессора кондиционера, генератора или ГУР	Те же симптомы, что и выше, плюс возврат проблемы после замены ремня. При слабом натяжении стартеру тяжело запускать мотор, ремешок начинает свистеть, а один из шкивов навесного оборудования будет неподвижен.

Как определить, из-за чего кондиционер в машине дует горячим воздухом?

Диагностика автомобильного кондиционера своими руками: видео

Для того, чтобы определить причины, почему климат-контроль дует горячим воздухом, существует 7 основных неисправностей кондиционера.

Для комплексной диагностики автомобильного кондиционера нужны:

автосканер для компьютерной диагностики;
УФ-фонарик или специальный прибор определяющий утечку фреона;
сервисный набор с манометрами, чтобы определить наличие фреона в системе;
мультиметр;
помощник.

Проверка предохранителей

Первым делом нужно осмотреть предохранители, ответственные за работу климата – найти нужные позволит схема на крышке блока предохранителей. Если после замены предохранитель сразу перегорает, это указывает на наличие короткого замыкания в проводке или заклинивания муфты или компрессора.

Компьютерная диагностика и чтение ошибок

Расшифровка ошибки P0532 в программе FORScan,
нажмите для увеличения

Определить, из-за чего кондиционер дует горячим, помогут коды его ошибок в ЭБУ двигателя, которые можно прочитать сканером OBD-II наподобие Launch или ELM-327 и соответствующего ПО:

P0530 – неисправен датчик давления в контуре хладагента (фреона);
P0531 – неверные показания датчика давления, возможна утечка фреона;
P0532 – низкое давление на датчике, возможна утечка фреона или проблемы с проводкой сенсора;
P0533 – высокий показатель давления, возможна неисправность датчика или его проводки;
P0534 – обнаружена утечка хладагента.

Поиск утечек фреона

Поиск утечки фреона с помощью УФ излучения

Локализовать утечку фреона помогают масляные подтеки и запотевание трубок, мест их стыка, так как кроме хладагента в контуре присутствует немного масла для смазки компрессора.

Для измерения давления фреона и перезаправки системы нужна специальная установка. Услуги профессионалов обойдутся в 1–5 тыс. рублей, в зависимости от сложности ремонта, если такой потребуется. Для самостоятельного замера давления и заправки хладагента понадобятся сервисный набор (около 5 тыс. рублей) и баллончик с фреоном (порядка 1000 рублей для фреона R134A).

Проверка конденсатора

Вентилятор не сможет охладить забитый мусором конденсатор

Если ошибок и утечки фреона нет, но кондиционер гонит горячий воздух, нужно осмотреть конденсатор. Иногда для доступа к нему нужна смотровая яма или подъемник, а в некоторых случаях требуется даже снимать облицовку радиатора и/или передний бампер.

При наличии доступа можно ощупать конденсатор, который должен прогреваться равномерно. Но, к сожалению, из-за близости к основному радиатору нормальная тактильная диагностика очень затруднена. Он попросту греется от других узлов подкапотного пространства, поэтому качественно проверить радиатор (например, на предмет засорения) можно только в сервисе.

Забитый листвой, пылью, насекомыми и другим мусором конденсатор необходимо промыть с использованием специального моющего средства и мойки высокого давления. Делать это следует с осторожностью, чтобы не замять ламели. Для этого необходимо уменьшить напор и располагать распылитель не ближе чем в 30 см от поверхности.

Проверка привода компрессора

Визуальный осмотр приводного ремня и шкива компрессора

Осмотрите приводной ремень (часто он также крутит генератор и гидроусилитель руля) на предмет целостности. Если ремень ослаблен или перетерся, помимо кондиционера, проблемы будут и с вышеназванными узлами.

Перед заменой ремня проверьте вращение всех шкивов. Покрутите от руки генератор, ГУР, компрессор климатической установки, чтобы убедиться в отсутствии заклинивания одной из этих деталей. Для теста самого компрессора придется подать 12 вольт на его муфту принудительно или попытаться включить автокондиционер, когда машина работает от АКБ без ремня.

Диагностика компрессора

В случае если диагностика по предыдущим пунктам проблем не выявила, но кондиционер не охлаждает, работает как вентилятор и дует теплым, проверьте, работает ли его компрессор. Попросите помощника сесть в салон и по команде нажимать кнопку AC, а сами тем временем откройте капот и слушайте компрессор.

Диагностика автомобильного компрессора своими руками: видео

При включении кондиционера компрессор должен начать работать, на это указывает звук подключения муфты и характерный шум работы насоса. Свист, шум и неподвижность шкива компрессора являются признаком его заклинивания.

Когда при включении кондиционирования помощником ничего не происходит, это указывает на проблемы с приводом (соленоидом, актуатором) муфты или с ее проводкой. Отличить первое от второго поможет мультиметр. Включив тестер в измерение постоянного тока (диапазон DC до 20 В для моделей без автоопределения), нужно скинуть фишку с муфты и присоединиться щупами к подводящим проводам (обычно их всего 2). Если после включения кондиционера на них появляется 12 вольт – проблема в самой муфте, если напряжения нет – в ее проводке.

При проблемах в проводке муфты исключить другие неисправности можно, включив кондиционер и подключив ее напрямую к АКБ (желательно, через предохранитель на 10 А). При отсутствии других неисправностей компрессор должен заработать.

Проверка вентилятора

При включении кондиционера на стоящей машине должен включиться вентилятор радиатора. Ситуация, когда при включении кондиционера дует теплый воздух на стоянке и медленной езде, а на трассе он становится прохладным, обычно возникает именно из-за отсутствия принудительного обдува. Исправность вентилятора и проводки проверяется так же, как и муфты, с помощью тестера и прямого подключения к АКБ.

Проверка заслонок климатической системы

Привод заслонки климатической установки в Фольксваген Пассат

В ситуации, когда не дует холодный воздух из кондиционера в машине, а все предыдущие проверки ничего не выявили, высока вероятность проблем с работой заслонок, регулирующих потоки воздуха в системе климата.

В большинстве современных моделей кран радиатора отопителя салона отсутствует, поэтому он греется всегда. При заклинивании отвечающей за изоляцию печки заслонки из воздуховодов идет горячий воздух при работающем кондиционере.

В современных климат-контролях заслонки и регуляторы выполнены в виде сервоприводов. Диагностику можно выполнить с помощью специализированных программ, а вот для проверки заслонок и их приводов требуется частичная разборка воздуховодов, а иногда и передней панели автомобиля.

Диагностика по давлению в системе кондиционирования

При наличии сервисного набора для диагностики автокондиционеров можно искать причины поступления горячего воздуха из воздуховодов по показаниям приборов. Сочетание признаков указано ниже в таблице.

Вспомогательная схема для определения давления в системе с помощью манометров

Диагностика кондиционера в авто по давлению и температуре в системе

Давление в контуре L (низкого давления)	Давление в контуре H (высокого давления)	Температура трубок	Возможная неисправность
Низкое	Низкое	Теплые	Низкий уровень фреона
Высокое	Высокое	Теплые	Перезаряд хладагента
Высокое	Высокое	Прохладные	Перезаряд или завоздушивание контура
Нормальное	Нормальное	Теплые	Влага в системе
Низкое	Низкое	Теплые	Заклинило расширительный клапан
			Забита трубка слива конденсата
			Засорение или пережатие контура высокого давления H
Высокое	Низкое	Теплые	Компрессор или контрольный клапан неисправен

Часто задаваемые вопросы

Почему кондиционер дает теплый воздух?

Основные причины: утечка хладагента, отказ вентилятора конденсатора, клин заслонок, поломка компрессора или его муфты. Точно определить причину поможет только глубокая диагностика.

Из-за чего кондей дует с одной стороны холодным, а с другой горячим?

В большинстве случаев такой симптом указывает на неправильную работу заслонок системы вентиляции, распределяющих потоки воздуха.

Кондиционер работает на ходу, но в пробке гонит горячий воздух. Почему?

Когда кондиционер дует то холодным, то теплым, в зависимости от скорости движения, проблема обычно в конденсаторе (радиаторе кондиционера) или его вентиляторе. На малой скорости и при стоянке он не отводит лишнее тепло, а на скорости его эффективно охлаждает поток воздуха, поэтому проблема исчезает.

Почему кондиционер начинает дуть горячим через несколько секунд после включения?

Если кондиционер дует горячим только сразу после включения – это нормально, он еще не вышел на рабочий режим. Но если этот процесс продолжается более чем 1 минуту, это указывает на низкое давление в контуре из-за недостатка фреона, неэффективной работы компрессора или конденсатора.

Кондиционер дует горячим — может ли перегреться компрессор?

При недостатке хладагента в системе компрессор будет перегреваться. При этом ускоряется его износ, со временем снижается создаваемое давление, а проблема неэффективной работы климатической установки усугубляется.

Не холодит: типичные поломки кондиционера, и что с ними делать

Не так давно я рассказал, как появились кондиционеры в автомобиле. Далеко не сразу инженеры смогли скомпоновать все компоненты системы таким образом, чтобы система была компактной, производительной и удобной в работе. Но схема, придуманная добрых 70 лет назад, пока держится. И неплохо справляется работой – если, конечно, она работает. В стационарных устройствах, вроде бытовых холодильников, и тем более промышленных, особенных проблем с ресурсом нет, система работает десятки лет без перерыва в импульсном режиме. Но в машине почему-то уже после трех-четырех лет службы начинаются сложности, падает производительность, и, как показывает практика, ремонт оказывается дорогим. Почему так происходит, и как снизить издержки?

Как это работает?

Схема работы любого кондиционера очень проста, посмотрите на картинку:

C хема может немного различаться в зависимости от того, применяется ли терморегулирующий вентиль (ТРВ) или же просто дросселирующая вставка, но отличия минимальны.

Компрессор с электромагнитной муфтой на большинстве автомобилей приводится от двигателя ремнем. На гибридах и электромобилях он может иметь привод от электродвигателя. Конструкция этого узла может быть достаточно разнообразной. Задача компрессора – сжимать газ, при этом он разогревается.

– это наш «радиатор кондиционера», который расположен перед основным радиатором двигателя. Это просто большой радиатор, но работающий под большим давлением. Разогретый и сжатый газ поступает в конденсатор, охлаждается и выходит уже в виде жидкости.

Ещё в схеме встречается фильтр-осушитель, в нем находится некоторое количество влагопоглощающего состава – например, цеолит ХН-9. Эта деталь является расходным материалом, ее требуется менять по регламенту раз в 5-6 лет. В фильтре задерживается влага, которая способствует коррозии, а заодно и механические загрязнения.

– это небольшой радиатор, в котором фреон испаряется и отбирает тепло у воздуха. Располагается он непосредственно в корпусе системы климат-контроля автомобиля.

В системах с терморегулирующим клапаном (ТРВ) последний часто выполнен отдельным элементом, но может быть конструктивно неотделим от испарителя. В корпусе ТРВ жидкий фреон проходит через миниатюрное отверстие. Проходное сечение и давление в контуре регулируются иглой. В действие она приводится от небольшого термостата, в котором в качестве рабочего тела обычно используется газ R 12, хотя привод может быть и электрическим, и механическим. Клапан регулирует поток жидкости и, следовательно, хладопроизводительность системы.

Можно поступить проще – поставить дросселирующую вставку. Это просто клапан с отверстием постоянного диаметра. Но тогда для нормальной работы системы придется циклически включать и выключать компрессор и использовать аккумулятор жидкости после испарителя. Но КПД такой системы будет немного выше, примерно на 10%. И потому именно ее используют в бытовой технике и в гибридах. В автомобилях она тоже встречается все чаще.

– это узел, который доиспаряет хладагент и препятствует попаданию в компрессор фреона в жидкой фазе. А датчик в нем регулирует хладопроизводительность системы. В него также встроены осушитель и фильтр, так что в системе с аккумулятором отдельный фильтр-осушитель обычно не используется.

Остальные компоненты системы – это трубки. Их количество обычно колеблется между шестью и дюжиной. Также в систему входят один-два датчика для определения давления у систем с ТРВ и как минимум два для систем с аккумулятором и дросселирующей вставкой.

Управляющая электроника обязательно нужна в системах с дросселирующей вставкой для эффективной работы, но фактически применяется даже на системах с ТРВ для предохранительных функций и более удобного управления системой.

Поломка первая: утечка

В большинстве случаев поломка кондиционера ассоциируется с утечкой фреона. На практике потеря рабочей жидкости – действительно самая частая неисправность системы. Причин может быть много: механические повреждения трубок, конденсатора, корпуса фильтра-осушителя или просто нарушение соединений. Даже совершенно исправная система не рассчитана на эксплуатацию без дозаправки газом более 5-7 лет. При таком количестве быстроразъемных соединений это попросту неизбежное зло.

Запаять все трубки наглухо мешают особенности конструкций автомобилей. Так, на многих моделях снятие пакета радиаторов – обязательная процедура при регламентных работах по замене ремня или цепей ГРМ, доступе к турбинам, помпам и другому навесному оборудованию спереди.

Механические повреждения от вибраций, ударов камней или попросту перетираний тоже встречаются регулярно. Объясняется это легко: большая часть системы расположена открыто в моторном отсеке и ничем не защищена от пыли и грязи, рядом работает вибрирующий мотор, машина ездит по ямам, испытывая знакопеременные ускорения. Да еще и камни летят в радиаторы с хорошей скоростью. Неудивительно, что «чистая» утечка встречается не так уж редко, и это действительно одна из основных причин отказа системы.

Диагностируются утечки достаточно хорошо. Если проблема не выявлена при визуальном осмотре, то вакуум-тест покажет наличие течи, и зачастую место утечки можно будет определить на слух. Если же нет, то заправка системы хладагентом с краской или УФ-компонентом поможет выявить проблему.

К сожалению, иногда встречаются случаи действительно медленной утечки, возникающей только при рабочей разнице температур и длящейся неделями. С такой течью уже ездить не будешь, заправлять придется слишком часто, и найти простыми способами ее может быть очень сложно. В этом случае в ход идут варианты, как при диагностике «наобум». Мастера начинают менять компоненты последовательно. Чаще всего виновниками утечек являются или конструктивно слабые места системы, что не редкость у автомобиля, либо просто утечки трубок в передней части или с конденсатора, как наиболее крупной и уязвимой детали.

Перегрев и аварийный сброс

В системе есть множество предохранительных систем. Например, датчики давления отключат компрессор при превышении рабочей температуры, а если давление все равно растет, аварийный клапан сброса в компрессоре или фильтре выбросит фреон при аварийном превышении. И это правильно: соединения всех трубопроводов рассчитаны на работу до определенного давления и дальше просто начинают пропускать газ наружу.

Причина повышения давления в контуре до аварийного обычно проста: это перегрев. Реже давление набирается компрессором до аварийного предела. Виноваты в этом могут быть как остановки вентилятора радиаторов, так и повышенная теплопередача от вентилятора системы охлаждения, неправильно выбранный газ или его объем, поломка ТРВ или дросселирующей вставки или забитый осушитель или аккумулятор. Ну и наконец, возможен перегрев самого компрессора.

Таким образом, отсутствие газа в системе может говорить не только о механическом повреждении контура, но и о проблемах в его работе, в результате которых произошел перегрев и аварийный сброс давления. И потому при каждой заправке кондиционера обязательно контролируйте чистоту всего пакета радиаторов, работоспособность всех вентиляторов во всех режимах, особенно на максимальной производительности, а также работу датчиков давления системы.

Неисправность компрессора

Даже при наличии газа в системе кондиционер может не охлаждать воздух и не развивать нужного давления. Причин не так уж много. Наиболее частая проблема – это разрушение самого компрессора.

На большинстве машин он поршневой аксиальный, но встречаются и рядные, и роторно-поршневые конструкции. В любом случае, в механической его части встречаются такие проблемы как задиры, прихваты, разрушения шатунов и других механических узлов. Бывает, что заклинивают или текут клапаны, штуцеры и даже соединения корпуса.

Если компрессор разрушен, он поставляет в систему много мусора, часто это повреждает еще один узел.

К счастью, самой распространенной проблемой всех компрессоров является банальный отказ электромагнитной муфты, в которой порой подгорает и изнашивается простенькое «сцепление», а электромагнит сгорает. Также муфта часто выходит из строя по вине подшипника.

Наиболее простые внешние конструкции легко меняются на месте, даже без снятия компрессора с машины. Более сложные конструкции со встроенной герметичной муфтой надежнее, но для замены неисправных элементов потребуют серьезной переборки самого компрессора.

Замена опорного подшипника муфты также зачастую потребует применения пресса, и ее не получится выполнить, не снимая сам компрессор с машины. Впрочем, иногда достаточно подрегулировать зазор или удалить грязь из муфты, и узел восстанавливает работоспособность.

К поломкам чаще всего приводит или длительный перегрев и перегрузка системы при отключенных предохранительных датчиках, или недостаток или неправильно выбранный тип смазки и попадание продуктов разрушения фильтра-осушителя в поршневую группу компрессора.

Неисправности терморегулирующего вентиля и дросселирующей вставки

Об этих деталях слишком часто забывают, но, тем не менее, это одни из самых тонких узлов всей конструкции. Их задача – создать перепад давления в системе и спровоцировать испарение хладагента.

Основная проблема в том, что это очень тонкие устройства. Отверстия очень маленькие, а у ТРВ его пропускная способность еще и регулируется иглой. Мусор забивает эти отверстия и нарушает работу системы. При вакуумировании перед заправкой система может очиститься, но вероятность этого невелика. Повышенное сопротивление ТРВ и дросселирующей вставки приводит либо к полной неработоспособности системы, либо к очень низкой ее производительности. Часто компрессор просто не может прокачать фреон, и происходит скачок давления с последующей его утечкой.

Системы с ТРВ устроены несколько проще, поскольку работают в постоянном режиме и с полным испарением хладагента перед испарителем, а системы с аккумулятором и дросселирующей вставкой имеют более простую механическую часть. Но при этом требуют контроля работы компрессора с помощью электроники, благодаря чему их испаритель «затопленного типа» примерно на 10% более эффективен, чем обычный. Но есть и еще один нюанс. Аккумулятор должен препятствовать попаданию хладагента в жидкой фазе снова в насос, иначе он выйдет из строя в результате гидроудара. И при непрогретом моторе или при включении зимой появляется шанс загубить компрессор еще и таким способом.

Приводить к неработоспособности системы могут и сбои в работе электронной системы регулирования.

Неисправности системы управления

Собственно, электроника и электрика машины не так уж редко являются причиной неработоспособности системы. Список возможных неисправностей довольно большой, но все сводится к нескольким критичным: неисправность системы подачи питания на муфту кондиционера, неисправность системы регулирования работы электровентиляторов радиаторов и, наконец, некорректная работа системы датчиков-предохранителей.

Как определить самостоятельно, что не работает

Если при включении вы не слышите характерного звука и нет изменения оборотов двигателя, то проверьте наличие фреона. Можно «неправильным» способом, просто нажав на клапан заправочной горловины, хотя этот метод не даёт возможность оценить количество фреона. Зато он работает и при отключенном компрессоре. Если «пшик» есть, то вы потратили немного фреона, но убедились, что контур под давлением. Количество фреона можно оценить либо по рабочему давлению, либо при работающем компрессоре через «глазок». Если давления нет совсем, то вам придётся ехать к мастеру, проверять трубки и радиатор.

Второй на очереди стоит электрика. Проверьте провода на датчики давления, они расположены на радиаторе кондиционера, а в случае системы с аккумулятором – еще и на нем. Они должны быть целы. Проверьте предохранители муфты кондиционера и системы климат-контроля и вентиляторов радиатора. Визуально попробуйте оценить работоспособность муфты, если есть возможность. Проверьте наличие ремня на шкиве кондиционера.

Можно для гарантии потрогать трубки рукой. Магистраль низкого давления к компрессору должна быть холодной. Если она ледяная, а в салоне жарко, то что-то не так с системой смешения потоков воздуха, или испаритель просто забит грязью снаружи. Трубка высокого давления на радиатор кондиционера должна быть горячей. Это означает, что компрессор работает, хотя бы частично.

Собственно, дальше без манометра и специальной заправочной станции сделать что-то не получится. Если компрессор слабо качает, фреона немного, но есть, или если система регулирования работает некорректно, то придется диагностировать систему у специалиста. И помните: не бывает неремонтируемых узлов, трубки сваривают даже алюминиевые, радиаторы чинят и меняют, компрессоры стоят не миллионы.

Читайте также: