фольксваген туарег плохо дует печка

Обновлено: 26.04.2024

Не греет печка на ХХ. Прокручивается крыльчатка? (Туарег 3.2 AZZ бензин)

Проблема низкой циркуляции через радиатор так и не решилась после уменьшения зазора крыльчатки. Я думаю это могло бы дать эффект будь изначальный зазор достаточно большим. Пластиковая крыльчатка на металической втулке былы сдвинута (втулка естественно сдвигалась на валу). Зазор уменьшился с 0,75 до 0,3мм.
Где то через месяц обнаружилось что на холостых печка дует холодным, но может и чють теплым, когда как. При небольшой прогазовке начинает дуть горячим на минуту где то. Патрубки на ощупь пустые, и верхний и нижний, пальцы не отжимает. С ростом температуры верхний прожимается и удерживается с небольшим усилием, усилие не растет. Нижний вообще просто тряпичный. Пузырей в заливной горловине РБ при прогазовке нет, бурлений в печке то же не слышно.
Когда печка начинает дуть холодным трубка от ГБЦ на радиатор печки то же остывает. Доп.насос рабочий, в режиме утилизации остаточного тепла при выключенном зажигании жужит- крутится, но циркуляции через радиатор печки нет, быстро остывает.
Антифриз вроде бы не ухлдит, но уровень немного ниже уровня min. Не дешев концентрат G13, нехватило после промывки системы (делал промывку мягким средством Hi Gear)
Вобщем не понятно, неработающая печка при выключенном зажигании и работающая после прогазовки указывает на прокладку, а тсутствие роста усилия при сжатии вернего патрубка радиатора на прокручивающуюся крыльчатку помпы.
Шнурок сломался за температурой слежу по указателю температурой масла (температуры ОЖ на приборной панели не достоверна и всегда 90, это понятно). Температура выше штатной на ходу градусов на 7, на ХХ на 3°.

С утра прогрелся на хх, теплый воздух пошел сразу, после поездки на хх постепенно остыл, но не до уличной -;минимальная циркуляция через радиатор печки.

zolo1

Мастер советчик

Долито 0,5 антифриза, печка на холостых стала дуть горячим. Писал что нет пузырей в РБ и не слышу воздуха в печке. Пузырей не видел ни разу, а вот с утра до заливки рогревался на холодную, печка до 80° нормально дула, а потом пошла серия переливов со стооны печки и она отрубилась. Единственное место где мог происходить подсос воздуха это тройник между штуцером ГБЦ и доп.насосом печки,

вернее трубка с обратным клапаном к РБ.

Причем подсосу воздуха из РБ, есть большие сомнения что он вообще возможен, клапан никак не мешает, шланг свободно продувается со стороны РБ. Да, уровень в РБ был ниже отметки min, но вертикальная часть трубки была заполнена больше чем на 1/2. Какая сила могла сдергивать гидрозатвор на ХХ?
А вот если предположить что пузырь рос при прогреве в ГБЦ то подъем уровня в трубке мешал бы завоздушивать радиатор печки. Чем глубже пузырь тем больше выталкивающая сила.
Нижний патрубок радиатора попрежнему холодный(

Четыре проблемы с печкой: диагностика своими силами

Источник тепла в автомобиле — двигатель (электромобили не в счет). Его рабочая температура — около 80–90 градусов. Лишнее тепло отводится через радиатор, но с приходом холодов часть этого тепла идет на обогрев салона.

Процесс обычно выглядит так. В отопитель поступает воздух — наружный или, если включен режим рециркуляции, внутрисалонный. Он проходит через салонный фильтр, испаритель кондиционера (при наличии такового), а далее либо через радиатор отопителя, либо мимо него — в зависимости от желания водителя. Затем с помощью заслонок воздух направляется в определенные зоны: на стекло, в лицо или в ноги.

С конструкцией разобрались. Теперь — об основных причинах, по которым простая, казалось бы, система может забастовать.

1. Не нагревается охлаждающая жидкость

Часто бывает так, что мотор еще не прогрелся, а водитель уже паникует. Если под капотом наддувный дизель или бензиновый турбомотор с непосредственным впрыском, ждать придется долго! КПД у них выше, чем у атмосферных моторов, то есть больше энергии преобразуется в полезную работу, а не в тепло, потому такие двигатели прогреваются медленнее. В движении прогрев значительно ускоряется, а значит и печка раньше задует горячим воздухом.

Мотор может не прогреваться из-за неисправности — например, если забарахлил термостат. Когда его клапан теряет герметичность, жидкостный насос постоянно гоняет охлаждающую жидкость по большому кругу — через радиатор. Бывали и более комичные ситуации: в былые времена многие новенькие Волги не желали прогреваться потому, что у них не было термостатов — перегонщики снимали их по дороге от завода к месту продажи. Метод лечения прост: установка нового термостата.

Более неприятная и трудноустранимая неисправность — плохая циркуляция охлаждающей жидкости через радиатор отопителя. Причины? Загибаем пальцы: радиатор забился отложениями (или препаратами для устранения течи), перегнулись шланги, не работают краны отопителя (обычно такое случается после вмешательства нерадивых ремонтников). Возможны и более экзотические причины — от воздушных пробок в радиаторе отопителя до изъеденных коррозией крыльчаток насосов. Методы ремонта тоже понятны: прочистить, разогнуть, заменить.

Наконец, если на улице реальный колотун (под минус тридцать), то для ускорения прогрева мотора не стоит пренебрегать таким древним приемом, как картонка перед прорезями радиатора. Неэстетично, зато эффективно. Поможет и специальное теплое одеяло под капот.

2. Не нагревается воздух

Антифриз горячий, а тепла нет? Скорее всего, воздух где-то «застрял» по пути, например в засоренном воздушном фильтре. Другой подозреваемый — испаритель кондиционера, через который воздух должен проходить всегда. Возможно, он тоже засорился. Такое часто случается при длительной езде без салонного фильтра. Метод ремонта очевиден: купить новый фильтр, попытаться прочистить испаритель, а если не получается — заменить его.

На немолодых машинах радиатор отопителя часто обрастает слоем пыли, которая под воздействием температуры со временем намертво приваривается к его поверхностям. Эффективность работы печки при этом неизбежно снижается, поскольку грязь передает тепло гораздо хуже, чем чистые металлические пластины.

3. Заслонка не заслоняет

Если заслонка, которая направляет воздух либо через радиатор отопителя, либо в обход, со временем начинает капризничать, то часть холодного воздуха (а то и весь!) пойдет мимо радиатора отопителя без всякого нагрева. Сколько времени и денег придется потратить на ремонт? Если заедает привод заслонки, обычно помогает чистка и смазка. А если сама заслонка развалилась на куски, придется искать на разборке такую же — не покупать же блок отопителя в сборе. Стоимость работы по замене зависит от автомобиля и сложности системы отопления.

4. Электрические проблемы

Одна из наиболее частых электрических неисправностей на автомобилях с ручным управлением отопителем — поломка вентилятора. Куда сложнее искать причину на машинах с климат-контролем. Автоматика ведает как всеми заслонками, так и вентилятором, а для точного определения неисправности целесообразно считать коды ошибок. Некоторые системы можно продиагностировать самостоятельно, нажав определенную комбинацию клавиш, но чаще приходится обращаться к специалистам со сканерами.

Как правильно пользоваться отопителем

После пуска мотора установите малую скорость вращения электровентилятора. Сразу направьте воздушный поток на ветровое стекло: пусть прогревается потихоньку, а не скачком, иначе оно может лопнуть от резкого перепада температур. Не переключайте раньше времени скорость вращения вентилятора на повышенную — полýчите лишь холодный сквозняк, ведь непрогревшийся радиатор отдает слишком мало тепла. Поначалу используйте систему рециркуляции, поскольку нагревать более теплый салонный воздух проще, чем забортный. По мере прогрева отключите рециркуляцию, чтобы стёкла не запотевали.

Фольксваген туарег плохо дует печка

а если из системы совсем убрать фильтр и попробовать без него?

не пробовал, сегодня попробую

А заслонки двигаються когда направление обдува меняешь?

не знаю как проверить, но направление обдува меняется, например если перевести из положения на себя в ноги

В том то и дело что сила потока воздуха не зависит от оборотов, что холостые, что 5 тыс. - абсолютно одинаково! И компрессор думаю не причем, т.к. при включении печки поток воздуха такой же слабый как и при кондере! Компрессор тут явно не при чем, тем более кондиционерщик его смотрел, там что-то измерял, сказал что он абсолютно исправный и все трубки от него под капотом аж обжигают от холода, лично проверял при мастере.

LEX86, сори, не увидел что речь именно про интенсивность. Может быть тогда исполнительные моторчики заслонок. Диагностика компьютерная должна показать.

Как правильно продиагностировать исполнительные моторчики? нужно просто почитать все ошибки или залезть в какой-то определенный блок? Вася у меня есть дома, почитать не проблема!

Фильтр сегодня вынимал и прбовал без него-эффекта ноль! Диагностику делал, тоже все в порядке, ошибок нет! Вот режим рециркуляции не пробовал, но вроде он работает! Воздухозаборник завтра посмотрю. Режимы когда переключаю, тоже направление обдува меняется-например в авто дует и на ноги и на тело, ставлю режим на ноги, вверху нигде воздух не идет! Уже голову сломал.

Еще забыл, что крутилки под дефлекторами все работают, открываются и закрываются, не работает только одна с правой стороны центрального дефлектора-тупо не закрывается, все время из нее дует, но если режим переключить на ноги то и из нее перестает идти воздух.

. снять фильтр и не закрывая крышку фильтра оценить поток воздуха из дырки от фильтра.

Согласен, как то достал фильтр и включил климат, дак из дырки снизу подул конкретный ветер. Думаю так можно проверить: если оттуда дует хорошо, то значит воздухозаборник и вентилятор в норме и нужно копать дальше по трубам: испаритель, радиатор печки, рукава, заслонки.

Заслонка рециркуляции стопудов отпадает - она регулирует забирать воздух снаружи или из салона, при этом она подачу воздуха не перекрывает. Принцип заслонки рециркуляции видно на шаровом кране в поднятом состоянии:повернул влево станет горячее, повернул вправо холоднее но напор воды не меняется при верчении влево/вправо.

то есть безсквознякового дефлектора нет? просто если он открыт, из воздуховодов будет слабо дуть

что это за дефлектор такой и где он находится?

Сегодня сделали мне испаритель, но ничего не изменилось. Даже сейчас при температруе на улице 25 градусов, включаю климу на всю с температурой low и все равно потею в салоне жарко((((( не знаю что делать теперь.

что это за дефлектор такой и где он находится?

у тебя на парпризе над магнитофоном полочка или сеточка?

Да закрыт, если его открыть то воздух из остальных дефлекторов под ним практически не идет и руку приложить то чувствуется что он дует.

Вчера снял логи работы климы при режиме работы с температурой LO и интенсивностью обдува на максимальных оборотах, может кто что увидет.

Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (1K0 907 044 L)

22:16:41 Группа 001: General
0.0 Compressor Shut-Off Code
800 /min Engine Speed
0.0 km/h Vehicle Speed
00:00 Standing Time

22:16:41 Группа 002: Compressor
0.700 A Compressor Current (actual)
0.700 A Compressor Current (specified)
1000 /min Compressor Rotations
5.6 Nm Compressor Load

22:16:41 Группа 003
11.0 bar Coolant Pressure
44.4 % Radiator Fan Activation (actual)
46.8 % Radiator Fan Activation (spec.)
OFF Engine Speed (increase)

22:17:04 Группа 004: Temperatures
22.5°C Outside Temp. Unfiltered
22.0°C Outside Temp. Regulation
23.0°C Fresh Air Intake Temperature
73.0°C Coolant Temperature

22:17:04 Группа 005: Outlet/Footwell Blower Temperature
8.0°C Left Outlet Blower Temperature
3.0°C Right Outlet Blower Temperature
12.0°C Left Footwell Blower Temp.
9.0°C Right Footwell Blower Temp.

22:17:04 Группа 006
1.0°C Evaporator Temperature
16.0°C Interior Temperature
0.0 Left Sunlight Intensity (G107)
0.0 Right Sunlight Intensity (G134)

22:17:23 Группа 007
Turbine Voltage (actual)
12.00 V Turbine Voltage (specified)
94.4 % Turbine Load
13.50 V Voltage (Terminal 30)

22:17:23 Группа 008
13.60 V Voltage (Terminal 15)

100.0 % Dimming (Terminal 58d)
Country

22:17:23 Группа 009: Rear Window Heater (Z2) && Aux. Heater
OFF Rear Window Heater (Z2 / Actual)
OFF Rear Window Heater (Z2 / Spec.)
OFF Aux. Heater Status
0.0 Aux. Heater Current
22:17:41 Группа 010
OFF Aux. Heater Request
OFF Heater OFF
OFF Back-Up Lights
OFF Front Wiper

22:17:41 Группа 011: Air Recirculation Flap Control Motor (V113) / Potentiometer (G143)
215.0 Current Value
214.0 Specified Value
47.0 Minimum Position (Lower Stop/Close)
214.0 Maximum Position (Upper Stop/Open)

22:17:41 Группа 012: Left Temperature Flap Control Motor (V158) / Potentiometer (G220)
19.0 Current Value
20.0 Specified Value
20.0 Minimum Position (Lower Stop/Close)
224.0 Maximum Position (Upper Stop/Open)

22:18:06 Группа 013: Right Temperature Flap Control Motor (V159) / Potentiometer (G221)
26.0 Current Value
26.0 Specified Value
26.0 Minimum Position (Lower Stop/Close)
227.0 Maximum Position (Upper Stop/Open)

22:18:06 Группа 014: Center Flap Control Motor (V70) / Potentiometer (G112)
220.0 Current Value
221.0 Specified Value
232.0 Minimum Position (Lower Stop/Close)
25.0 Maximum Position (Upper Stop/Open)

22:18:06 Группа 015: Defroster Flap Control Motor (V107) / Potentiometer (G135)
26.0 Current Value
26.0 Specified Value
229.0 Minimum Position (Lower Stop/Close)
26.0 Maximum Position (Upper Stop/Open)

22:18:32 Группа 016: Air Flow Flap Control Motor (V71) / Potentiometer (G113)
29.0 Current Value
29.0 Specified Value
232.0 Minimum Position (Lower Stop/Close)
29.0 Maximum Position (Upper Stop/Open)

и что это означает?

вот ты выложил логи в "статике" и спрашиваешь, что это означает.
да фиг его знает, что это означает. Запусли блок измерений, меняй режимы и смотри, что в "динамике" происходит: меняется ли положение заслонок или они застряли

Объясни пожалуйста как это сделать подробнее и я выложу. Просто не знаю как это делается правильно(((

anstar, э не,эт мы с тобой не внимательные,в начале темы предлагали сделать,на что был ответ ТС что уже делал и не помогло.

блин ну если так рассудить,допустим дело в заслонках,ну так веди если они в каком то положении зависли или еще что,то из какой нибудь дырки должно же дуть как положено,а тут вообще ни откуда.

а там разъединяться то нечему. если бы и разъединилось,то не все сразу же.
я бы попробовал промыть пеной испаритель,причем взял бы 2 баллона и залил бы все под завязку,чтоб откисло все
а больше я даже не знаю что посоветовать

а как испаритель почистить можно самому?

радиатор надо помыть в салоне который

а можешь объяснить где он стоит и как до него добраться??

ACM_1899, Если фильтр вытащить, оттуда нормально дует? Меняется ли сила потока при вращении регулятора скорости обдува?

радиатор надо помыть в салоне который

а можешь объяснить где он стоит и как до него добраться?? Купи пену, жижу для чистки испарителя. Инструкция там есть. Но я думаю что это не при чем.

ACM_1899, Если фильтр вытащить, оттуда нормально дует? Меняется ли сила потока при вращении регулятора скорости обдува? Я имел ввиду, из отверстия куда фильтр вставляется как дует когда фильтра нет?

сам гул от вентилятора кстати значительно повышается при повышении оборотов

Может ещё и лёгкая вибрация присутствует?

Поясни. Колёсико стоит по центру или что?

нет колесико открыто полностью, сама пимпочка регулировки направления обдува дефлектора стоит по центру

никакой вибрации нет, и я тоже имел ввиду что из той дырки куда фильтр вставляется вроде сильней дует, но походу не намного лучше, а если фильтр вытащить и закрыть эту дырку то сила потока из дефлекторов не меняется

а может еще эффективность охлаждения салона снизиться, если никогда фреон не перезаправляли в машине или нет?

и сколько вообще фреона должно быть в системе?

горячим дует также. просто походу какую температуру не ставь (имею ввиду холод) то по ощущениям температура воздуха из дефлекторов не изменяется. возможно это так кажется из-за того что слабый поток воздуха. так сколько должно быть фреона?

и через какое отверстие нужно заливать пену для очистителя испарителя?

сегодня кстати сравнивал работу климы на пассате Б6. про силу потока воздуха все понятно-у меня слабее, а вот при выставленной одинаковой температуре у него явно воздух сам намного холоднее идет, хотя трубки под капотом у меня ледяные, прям обжигают. вообще не знаю что делать, расстроился совсем. а на улице жара невыносимая, а я также езжу как на тазике с открытыми стеклами и весь мокрый

Завязывать на форуме сидеть :D и приступать к действиям - или сам, или в сервис.

я сам себе сервис, а что толку приступать-непонятно к чему. вентилятор сто процентов в порядке неделю назад смотрел его, когда фильтр вынимал. а куда еще копать не знаю(((((

ACM_1899, пену на мой взгляд лучше залить через дренажную трубку:

если трубки ледяные, а в салоне жарко, то очень похоже на забитый испаритель

Хорошо завтра еще раз посмотрю вентилятор, только не знаю как он правильно снимается, чтоб не сломать его и попробую почистить испаритель!

а куда еще можно залить пену? просто что-то я не понял где он стоит по картинке

ACM_1899, пену на мой взгляд лучше залить через дренажную трубку:

если трубки ледяные, а в салоне жарко, то очень похоже на забитый испаритель

вот в эту тему немного, сегодня отказался климат холодить даже на 16, только Lo холодит. какие трубки смотреть??

Про чистку испарителя очень много ранее говорили:

Сегодня почистил испаритель через дренаж, поменял салонный фильтр (3-ий раз за месяц поставил новый. ) воздух стал приятнее и холоднее чуть. Снял вентилятор, весь почистил, помазал, крутит очень-очень сильно, только вот по сторонам при снятом состоянии и подаче питания он воздух не сильно распространяет, не знаю так должно быть или нет, но крыльчатка вся целая 100%. В итоге все равно жарюсь, в режиме auto сегодня при выставленной температуре 16 градусов, он крутит на всю мощь практически постоянно, обороты не скидывает по причине того что в машине жарко и он пытается охладить салон, но результата ноль. Еще раз проверил давление в другой конторе, тоже сказали что все в норме, давление идеальное. Что делать опять не знаю. mad:

поток воздуха по прежнему слабый. Кстати сегодня был у электрика, разобрал мне пол салона, проверял заслонки, сказал что все работает четко, нигде не подвисают, режимы все абсолютно работают и переключаются. Да я и сам это знал, но для уверенности заехал продиагностировал еще раз.

Возможно ли как-то проверить настройки интенсивности работы вентилятора для увеличения силы потока воздуха в салон или изменить параметры обдува, может кто знает?

ACM_1899, Чертовщина какая то!:D Может Вам в спец сервис по кондеям заехать на диагностику?

Я уже был не в одном спецсервисе именно по кондерам. Говорят что работа кондера вопросов не вызывает, но поток воздуха в салон слабый. Вот и все

ACM_1899, когда лазил ваг-коммом в климате, что-то подобное видел. в адаптации, кажется

а подробнее не помнишь?

ACM_1899, Да я тоже помню была темка адаптации заслонок климата..Поиском найди.там все просто может тебе это поможет

адаптацию делал уже 100500 раз!

Сгоняй. Денег много не возьмут. По крайней мере причину найдут.

Будет время заеду, может правда помогут

за мои 3 года на форуме, ты первый у кого такая проблема. Лично я не понимаю как такое возможно! Должны были сломаться исполнительные моторчики заслонок и они бы выдали ошибку, но у тебя все эксклюзивно!

Еще раз повторяю для особо одаренных, что моторчики заслонок все работают, смотрели не один раз и разные люди, знающие как все это работает и не раз это делающие!

для особо одаренных эх, какие же невежественные эти любители экстрасенсорики.

а заслонки то двигают. вот это скорей всего и причина, ток как одно от другого могло отсоединится - не понятно.

вот это скорей всего и причина, ток как одно от другого могло отсоединится - не понятно.

ACM_1899, Ты уж наверное понял.что тут тебе уж мы не помошники:grust:

Я уже реально сам и не знаю куда еще залезть. Еще центральные дефлекторы осталось только посмотреть.

ACM_1899, Найдёшь причину, будешь первым на форуме с такой проблемой. Чужой опыт нам нужен.

Я очень бы хотел найти в чем причина. как найду, сразу отпишусь

а вот еще бы картиночку где она находиться, или как называется. и название датчиков, если это не трудно. а то ошибок нет, каак подключаю комп - так кондер ведет себя идеально, а как еду - так холодит тока в принудительном режиме (LO) а на 16 начинает жарить, буд-то на уличе -100 :( все что в этой теме было написано сделал и проверил - 0 результата. ну и дует тоже слабее чем раньше - но не так чтобы очень сильно изменился поток ;(

и вопрос в догонку - фреон что, и правда пожет потерять свои свойства переносить тепло?

В 2-зонном климате есть вход воздуха снаружи под жабо дворников и вход воздуха из салона за бардачком. Откуда брать - рулится заслонкой рециркуляции. Затем идет вентилятор. Затем идет фильтр салона. После него испаритель(холодильник кондиционера). Затем идет разбиение на 2 потока левый и правый (тут недостаточно изучил как оно бьется толи просто разветвляется воздуховод, толи есть еще заслонка для деления потока. ). После этого идет на каждом канале по температурной заслонке. Этими заслонками регулируется поток: если нужно теплее, то воздух пускается через радиатор печки, если холоднее, то в обход печки. Затем идет главная заслонка(одна) - она рулит куда дуть:на лобовое, вверх, в ноги или в лицо. И в конце, возле выходных дефлекторов, стоят 4 датчика температуры: по одному в воздуховодах, которые дуют в ноги водителя и пассажира и по одному в воздуховодах в которые дуют на боковые пердние стекла. Ну и плюс ручные шторки на всех дефлекторах кроме щели для лобового стекла.

Итак, как видно, весь воздух всегда идет через фильтр и испаритель. Через радиатор печки воздух идет только когда нужно потеплее на конкретном канале (левый/правый индивидуально), вот это и есть причина двухзонности климата.

Изучил теоретически и частично практически, когда искал причину своего климатического косяка. Если в чем неправ - поправьте. Схема есть в эльзе.

и вопрос в догонку - фреон что, и правда пожет потерять свои свойства переносить тепло?

Как вариант глючит темпереатурный датчик/датчики. Значение каждого температурного дачика можно посмотреть в сервисном режиме климата. Если не ошибаюсь нужно смотреть каналы с пятого по восьмой. В факе форума есть описание каждого канала - глянь там сам. Если датчик будет показывать низкую температуру, а из сопла жарит, то вывод очевиден.

Я смотрел Васей, как раз попал на момент когда при режиме LO моторчики М158, 159, 71 в минимальном значении, а как только включаю 16 - они тут же двигаются в максимальное. не смог понять почуму так.

За обогрев машины зимой отвечает отопитель салона, в быту именуемый «печкой». Она влияет не только на комфорт, но и на безопасность, ведь без горячего воздуха стёкла могут обмерзать или запотевать, ухудшая обзор. Давайте разберемся, какие бывают неисправности «печки», что влияет на её работу и как вернуть отопителю его былую эффективность.

У автомобиля с классическим двигателем внутреннего сгорания отопитель устроен очень просто: радиатор« печки», расположенный в салоне, включен в контур жидкостной системы охлаждения двигателя (мы, разумеется, не учитываем «воздушники», у которых эта система отсутствует).

Радиатор отопителя в большинстве случаев является частью системы охлаждения

В случае, когда в контуре предусмотрен кран и жидкость проходит через радиатор отопителя непостоянно (как на Жигулях и Самарах), в тёплое время года водяной насос качает антифриз «мимо печки», то есть только через водяную рубашку блока цилиндров и основной радиатор. Если же охлаждающая жидкость всегда циркулирует и через отопитель, то в тёплое время года с помощью специальной заслонки приток воздуха от «печки» перекрывают в пользу наружного. Для осуществления теплообмена между радиатором отопителя с горячим антифризом и салонным воздухом предусмотрен электромотор с крыльчаткой – проще говоря, вентилятор, который гонит горячий воздух от радиатора отопителя в салон по дефлекторам системы вентиляции и отопления. При этом температуру можно регулировать, смешивая забортный воздух с горячим. Потоки также можно распределять (вверх на стекло, прямо в лицо или вниз в ноги) с помощью рычажков или кнопок, управляющих заслонками.

По причине того, что интенсивность нагрева салона зависит от положения управляющих рычажков, некоторые водители пользуются «печкой» неправильно, из-за чего, например, потеют стёкла или не прогревается салон. Если с температурой всё понятно (чем больше открыта заслонка или кран, тем теплее), то распределение потоков и скорость вращения вентилятора зависят от условий и температуры самого двигателя. Это значит, что сразу после запуска мотора нет смысла включать вентилятор «печки» до тех пор, пока двигатель не прогреется хотя бы до 40-50 градусов – обдув холодного радиатора ничего не даст.

Пока мотор не прогреется до рабочей температуры, ждать горячего воздуха из дефлекторов не стоит

Не стоит и включать повышенную (больше первой) скорость до того, как двигатель прогреется до рабочей температуры (или минимум до 70 градусов), поскольку это даст лишь приток холодного воздуха в салон, да и мотор будет прогреваться дольше.

Примерно так должны быть выставлены «крутилки» отопителя при запуске холодного двигателя

При наличии системы рециркуляции, которая не встречается разве что на «ископаемых» автомобилях из прошлого века, для быстрого прогрева можно сначала подогревать салонный, а не забортный воздух, перекрыв заслонку забора воздуха с улицы. Однако нужно учитывать, что при включенной рециркуляции стёкла могут запотевать.

Так как температура подаваемого в салон воздуха прямо зависит от того, насколько нагрелся антифриз, любые неисправности системы охлаждения сказываются и на эффективности работы отопителя.

Современные моторы с малым рабочим объемом и высоким КПД, к которым относится большинство наддувных дизелей и «турбобензинок», являются «холодными», то есть без нагрузки (на месте) греются очень долго и неохотно.

Если водитель ранее ездил на «старорежимном» автомобиле, где отопитель подавал тёплый воздух в салон уже через несколько минут после запуска, такую особенность современных малокубатурных моторов можно даже ошибочно принять за неисправность.

Однако кроме мнимых проблем существуют и реальные неприятности. Например, термостат, который открывается при прогреве антифриза, пропуская его в основной радиатор охлаждения, может заклинить в открытом положении, и охлаждающая жидкость сразу после пуска будет циркулировать не по так называемому малому кругу (минуя основной радиатор), а по большому, постоянно остывая и отдавая тепло радиатору, который обдувается встречным потоком ледяного воздуха.

От исправности термостата зависит температурный режим мотора. И, соответственно, количество подаваемого тепла в салон.

Это не идет на пользу не только комфорту пассажиров, но и мотору, который будет работать при низкой температуре, не выходя на рабочую (87-100 градусов)!

В конце девяностых годов вместо обычных механических термостатов в автомобили начали внедрять электронноуправляемые, где блок управляет спиралью термостата в зависимости не только от температуры мотора, но и от нагрузок. Электронное управление позволяет более точно и тонко настраивать работу этого важного узла системы охлаждения, а также изменять параметры его работы путём изменения прошивки.

Бывает и такое, что двигатель давно прогрелся до 80-90 градусов, а из дефлекторов веет слегка тёплым воздухом, хотя все регуляторы системы вентиляции и отопления выставлены правильно. Причина может крыться в других технических неполадках: воздушных пробках в системе охлаждения, грязном снаружи или забитом изнутри радиаторе отопителя или засорившемся испарителе кондиционера, «окаменевшем» от пыли воздушном фильтре…

Пять причин, из-за которых кондиционер в машине дует теплым воздухом

Молодым водителям уже может быть и невдомек, как это ездить в летнее пекло на машине без кондиционера. Раньше охладитель в авто был предметом шика, а сегодня есть даже в базовой комплектации многих недорогих моделей. Но любая поломка кондиционера, и мы в плане комфорта откатываемся на 20-30 лет назад. Как и другие компоненты автомобиля, кондиционер по закону подлости выходит из строя именно тогда, когда он нужен больше всего – в самую жару. Мы нашли пять причин из-за которых кондиционер дует в салон теплым воздухом.

Кондиционер в автомобиле

1. Не хватает хладагента

Другой вопрос, а куда исчез старый хладагент. Если прошлый раз кондиционер приходилось заправлять более двух лет назад, то скорее всего никаких дополнительных причин искать не стоит. Это либо естественное испарение, либо такая микроскопическая утечка, что ее никто никогда не найдет. Другое дело, если заправки не хватает даже на год, тогда точно в системе где-то «дырка». Определяется это на сервисе, в систему заливается фреон с добавками, которые светятся в ультрафиолете. Потом нужно всего лишь просмотреть подкапотное пространство со специальным «фонарем», чтобы понять откуда «сифонит», ну а дальше по результатам диагностики, либо заваривать (нужна аргоновая сварка), либо менять трубки.

Проверка на утечку

2. Слабое охлаждение конденсора

Тот, кто хотя бы в общих чертах представляет работу автокондиционера (да и не только авто, принцип работы у всех охлаждающих устройств одинаков), понимает, что без охлаждения фреона прохлады в салоне не будет. В автомобиле охлаждение происходит в конденсоре, который на сленге принято называть радиатором кондиционера. Он расположен перед основным радиатором и первым встречает поток набегающего воздуха, который помогает штатному вентилятору охлаждать фреон.

Принцип работы кондиционера

Причин, по которым охлаждение будет недостаточным, две. Либо какие-то проблемы с вентилятором, либо забился конденсор. Как и с любым электроустройством, возможных проблем с вентилятором много. Это и выход из строя моторчика, и проблемы с проводкой, и недостаточное напряжение, и отсутствие «массы», и сгоревший предохранитель – в общем, диагносту есть, где развернуться. Правда, сам по себе вентилятор легко себя обнаруживает. При начале работы компрессора кондиционера вентилятор обязательно должен включиться на так называемую первую скорость. Если этого не происходит, то дальше можно не искать, пока вентилятор не будет работать, система кондиционирования бесполезна. А дальше либо гоу к автоэлектрику, либо вооружаемся тестером и начинаем все прозванивать, чтобы определить причину. Обращаем внимание, что нужна именно первая скорость, вентилятор может, например, включаться на второй скорости, но без постоянной работы на первой скорости это не поможет.

С забитым конденсором с одной стороны проще, а с другой нет. Проще в том смысле, что ничего диагностировать не нужно, нужно просто взять и механически его почистить. Сложность в том, что компоновка многих автомобилей такова, что для этой процедуры придется разбирать половину «передка», как минимум снимать бампер – просто засунуть шланг Керхера и продуть не получится, более того можно повредить соты. Но, во всяком случае, проблему забитого конденсора можно решить самостоятельно и без специализированного оборудования.

Грязный радиатор кондиционера

3. Неисправность компрессора

Компрессор кондиционера

Помимо самого компрессора проблемы могут быть с электромуфтой и шкивом. У муфты бывают электрические и механические повреждения, а ремонт обычно сложный и дорогой, муфту редко кто ремонтирует. В шкивах слабое место это подшипник, который в любой момент может выйти из строя. Самое печальное если он заблокируется, тогда почти неминуемо рвется приводной ремень и автовладелец получает кучу дополнительных проблем, но скрип и скрежет, который сопровождает, например, попадание воды, тоже очень неприятная вещь. Как раз подшипник в шкиве на многих автомобилях можно поменять без проблем, причем даже своими силами, нужны только съемники и пресс. А еще нужно быть аккуратным, если во время выпрессовки и впрессовки чуть повредить или изогнуть шкиф, то работать такой компрессор уже не будет.

4. Повреждение проводки

Нарушение электрических цепей – поломка банальная, но очень противная, а главное от нее никто не застрахован. Электрических компонентов в системе кондиционирования много, каждый имеет проводку, плюс управляющие датчики давления, без их корректных показаний тоже прохлады в салоне не жди. Традиционная диагностическая проблема электрических поломок – огромное количество потенциальных мест диагностики. Как говорится, прозванивать и прозванивать. К счастью, по отзывам механиков, занимающихся кондиционерами, электрические проблемы возникают не так часто, поэтому устраивать ревизию половине проводов в автомобиле приходится только в случае большой нужды. Но такое тоже может случиться, и тогда ремонт может быть очень непредсказуемым по срокам и продолжительности.

Место обрыва проводки муфты компрессора

5. Заслонки и регуляторы печки

Формально к системе кондиционирования эта причина не относится, однако она полностью подходит под условия, которые мы вынесли в заголовок – из кондиционера может дуть теплый воздух и при условии, что он полностью исправен. Даже в простой, ручной автомобильной печке происходит смешивание различных потоков путем перекрытия одних воздушных каналов и открытия других. В системах климат-контроля, где все работает с помощью сервоприводов, да еще и под управлением электронного «мозга» этот, «лабиринт» может быть очень сложным. И нарушения в работе системы приводят к непредсказуемым последствиям.

В плане обнаружения и исправления неполадок удобнее оказываются электронные системы, прежде всего потому, что у любого, даже самого древнего климат-контроля, есть системы проверки и самодиагностики. Если блок климата исправен, то с высокой долей вероятности он сможет подсказать какая цепь оборвана и где искать заклинившую заслонку. Правда, ремонт и замена самого блока может выйти в копеечку.
С механическими кондиционерами придется снимать торпедо, разбирать печку и искать порванный тросик или заклинившую заслонку самостоятельно. Почти всегда эта процедура оказывается более затратной по времени. Правда, больших навыков для такой работы не нужно – достаточно в интернете почитать как снимать торпедо и разбирать печку на конкретной модели авто, обложиться инструментами и найти неполадку. Нужно только время.

Ремонт системы кондиционирования лучше не откладывать на потом. Каждый день в жаре это удар по комфорту, и чем позже решить проблему воздуха не той температуры из сопл, тем дольше придется мучиться. К зиме ремонтировать кондиционер смысла нет, если уж не удалось все сделать до окончания сезона лучше начать новый круг по весне.

Что касается возможных причин и технологий ремонта, то тут все как и с другими элементами автомобиля. Рассматриваем причины по популярности от частых до редких, исключаем варианты и методом перебора приходим к истинному виновнику поломки. Ремонтировать или менять запчасть? Делать самому или ехать в сервис? Увы, на эти вопросы однозначно для всех водителей ответить не получится – слишком разные вводные данные. Но понимание проблемы и самостоятельная диагностика поломки это уже полдела на пути возвращения прохлады в салон, даже если с проблемой потом обратиться в сервис.

Почему не работает печка VW Passat B6, чистка, промывка и замена радиатора

Забитый радиатор на Фольксваген Пассат Б6 – это не редкость, так как у печки слишком узкие соты, по которым проходит антифриз. Они быстро заполняются накипью, и в салоне становится холодно.

Неисправности, связанные с системой охлаждения силового агрегата на Volkswagen Passat B6, проявляются по-разному. Проблемы с печкой заметны, в первый очередь, по изменениям в салоне.

Причины и признаки проблем с печкой Пассата Б6

Признаки проявления неполадок и причины стоит разобрать детально. Для этого их проще разделить на отдельные пункты.

Дует холодным воздухом

Если печка Пассата Б6 дует холодным воздухом на холостых оборотах, то это связано с появлением воздушной пробки после ремонта системы охлаждения двигателя.

Для решения проблемы нужно заехать на горку так, чтобы «нос» автомобиля оказался существенно выше багажника. Далее водитель нажимает на педаль газа и удерживает ее, достаточно 10-20 секунд. Затем нужно 5 минут подождать, а после проверить, какой воздух дует из печки.

Холод в салоне. Источник фото: https://iaarus.ru/raznoe/%D0%BD%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-vw-%D0%B16.html

Если подул теплый воздух, то требуется только долить антифриз и продолжить эксплуатировать автомобиль. Иначе процедура повторяется, но газует водитель немного дольше – минуту-полторы.

Дует холодным только со стороны пассажира

Если на Фольксваген Пассат Б6 печка справа дует только холодным воздухом, а слева горячим, то дело может быть в завоздушенности правой стороны двухзонного радиатора отопителя.

Еще одна причина, почему с пассажирской стороны дует только холодный воздух – двухзонный климат-контроль. Сервомотор заслонки может работать некорректно. Для решения проблемы нужно пройти диагностику с адаптацией этого элемента.

Не работает вентилятор

В тех случаях, когда не работает вентилятор печки Фольксвагена Пассата Б6, нужно проверить предохранитель. Расположен он в салоне со стороны водителя на позиции 38 (40 Ампер).

Если предохранитель цел, то стоит проверить, есть ли напряжение на самом моторчике. Его отсутствие говорит о проблемах самого механизма. Она может заключаться в попавшей при мойке воде или поломке детали.

Не работает вентилятор. Источник фото: https://www.drive2.ru/l/466498870361194802/

Еще одна причина отсутствия напряжения – «умерший» блок управления вентилятором. Он не включает элемент, хотя тот полностью исправен.

Другая ситуация – когда моторчик начинает свистеть или скрипеть. Шумящий вентилятор нуждается в полной разборке, удалении попавшей в него грязи и смазки.

Неисправен термостат

Неисправный термостат – виновник холодного воздуха в салоне и слишком быстро прогревающегося двигателя. Датчик температуры при поломке этого элемента ведет себя некорректно.

Проверить состояние термостата можно по нижнему патрубку. Схема работы у него такая: при достижении определенной температуры открывается заслонка и отправляет антифриз на «большой круг».

Загрязнился салонный фильтр

Слишком быстро потеющие стекла при работающем вентиляторе говорят о том, что салонный фильтр в автомобиле пора заменить.

Разбирать для этого практически ничего не требуется. Под «бардачком» со стороны пассажира установлена полиуретановая защита, которая держится на двух пластиковых фиксаторах.

Салонный фильтр Пассата. Источник фото: https://www.drive2.com/l/288230376152522715/

Достаточно открутить их, чтобы добраться до крышки салонного фильтра. Она сдвигается вправо, и деталь падает в зону ног пассажира. Иногда ее приходится тянуть руками.

Трещит, жужжит сервопривод

Если под торпедой при работе печки что-то начинает трещать или щелкать, но отопление салона продолжает работать, то причина может быть в сервоприводе.

Для устранения проблемы привод разбирается и прочищаются контакты. Но не все обладают достаточными навыками для этого, поэтому обращаются на СТО.

Загрязнился радиатор

Промывка при обращении в автосервисы осуществляется кипятком и лимонной кислотой. Для этого два шланга подключаются к радиатору под капотом, но один из них имеет насос и фильтр.

Загрязнился радиатор. Источник фото: https://izap24.ru/tovar/920726_radiator-otopitelya-pechki-volkswagen-passat-6-2005-2010-2007-1k0819031b.html

Насос и конец пустого шланга опускаются в ведро с раствором. Жидкость будет циркулировать по созданной системе, а вся грязь осядет в фильтре.

Затем горячая вода несколько раз прогоняется в разных направлениях по той же схеме.

Плохо греет

Когда плохо греет печка в Пассате Б6, то приходится поочередно выполнять описанные рекомендации: стравливать воздух, диагностировать сервопривод, проверять нижний патрубок на прогретом автомобиле и менять салонный фильтр.

Если перечисленные рекомендации не помогают, то стоит обратиться в сервисный центр для поиска неисправности.

Низкий уровень антифриза

Влиять на комфорт в салоне может и низкий уровень антифриза. Жидкость со временем испаряется, а зимой ее объемы немного сокращаются.

Поэтому водителю стоит купить литровую бутылку жидкости для доливки и постоянно контролировать объем антифриза. Если он «уходит» слишком быстро, то стоит искать утечку. Мог треснуть бачок или лопнуть патрубок.

Как почистить и промыть радиатор печки VW Passat B6

Провести процедуру чистки радиатора отопителя на автомобиле можно самостоятельно. У автолюбителя есть два варианта: снимать печку или оставить ее на месте и провести манипуляции через патрубки. Второй способ проще.

Снятие печки

Снимать отопитель требуется только в тех случаях, когда производится замена радиатора печки на Volkswagen Passat B6. Промыть систему можно и без этой процедуры.

Мотор печки. Источник фото: https://www.drive2.ru/l/492008914515132468/

Краткая инструкция снятия отопителя для его замены:

Снимается центральный туннель, в том числе рычаг АКПП или МКПП.
Демонтируется приборная панель и руль. На этом этапе нельзя забывать про снятие тросика спидометра. Для этого понадобится второй человек, который подтянет трос со стороны подкапотного пространства. В это время «приборку» получится снять в салоне.
Если автомобиль с кондиционером, то воздухораспределитель крепится дополнительными клипсами, которые также нужно отсоединить.
Снимается корпус воздухораспределителя.
Радиатор извлекается и заменяется на новый.

Процедура может занять весь день, поменять отопитель без опыта получится не у каждого, даже по видео.

Чистка радиатора

Чтобы повысить комфорт в салоне, радиатор на Фольксваген Пассат Б6 достаточно почистить. Скапливаемый осадок от прохождения антифризы через соты забивает отопитель, и тот перестает функционировать должным образом.

Замена радиатора. Источник фото: https://www.drive2.ru/l/505302284972851518/

Услуга по такому ремонту печки на Фольксваген Пассат Б 6 2006 модельного года стоит в автосервисах около 1000 рублей. Это в 5-10 раз дешевле, нежели менять радиатор отопителя.

Как и чем промыть

Для проведения процедуры нужно приготовить:

литр горячей воды;
10 грамм лимонной кислоты;
ведро;
насос для поливки газона.

Весь пакетик с лимонной кислотой разводится в ведре на литр горячей воды из под крана.
Подключается электрический насос, который используется для поливки газона, к радиатору отопителя, предварительно от печки отсоединяются оба патрубка, находящиеся под капотом.
20-25 минут осуществляется промывка в прямом направлении, затем столько же в обратном.
После завершения процедуры систему нужно продуть, а затем промыть дистиллированной водой, чтобы не допустить разрушение сот.
В конце желательно еще раз продуть радиатор.

Антифриз доливается по уровню, автомобиль загоняется на пригорок, чтобы «выгнать» воздушную пробку, инструкция уже описывалась ранее.

Замена радиатора печки VW Passat B6 своими руками

Цена на замену радиатора печки Volkswagen Passat B6 в автосервисах Москвы и области – от 5000 до 10000 рублей. Поэтому автолюбители предпочитают проводить ремонт своими руками.

Требуется замена радиатора, когда видно подтеки антифриза или промывка не дала результата.

Замена радиатора печки VW Passat B6. Источник фото: https://www.drive2.ru/l/547398736909697575/?m=547409732025975653

Перед выполнением инструкции нужно приобрести новый радиатор. Стоимость оригинального элемента – от 15 тысяч рублей.

Цена аналогов, которые подойдут для замены радиатора печки на VW Passat B6, – от 1000-3500, в зависимости от производителя.

Артикулы, которые подойдут для версий с моторами 1,8 TSI, 1,9 ТДИ, 2.0 Турбо, включая дизельные варианты двигателей:

Valeo: 812 030 (3500-5000 рублей).
Behr: 8FH 351 001-611 (2100-3500 рублей).
Nissens: 73962 (1500-2400 рублей).
Febi: 11089 (900-1500 рублей).

Лучшим качеством отличается производитель Valeo.

Ремонт печки на Пассате Б6 – процесс, который требует опыта и специальных знаний. Если автолюбитель сомневается в своих возможностях, то ему стоит обратиться в сервисный центр.

Читайте также: