форд транзит не работает вентилятор кондиционера

Обновлено: 12.05.2024

Вентилятор радиатора и кондиционер

1. Интересует алгоритм включения вентилятора радиатора в зависимости от режимов работы кондиционера.
2. Что может быть и что смотреть в моём случае: после замены трубки кондиционера, вентилятор радиатора работает постоянно.

Ремонтировали кондиционер: оборвалась трубка, которая идет между радиатором и мотором, в месте, где она входит в какой-то «набалдашник» и дальше идёт какой-то «паук». Трогали 4-х контактный разъём, который выходит из этого «паука». Оборванную трубку заменили, старый «набалдашник» - выбросили, но какое-то расширение установили (точно сейчас описать не могу).
Теперь вентилятор радиатора работает постоянно вне зависимости от положения переключателя режимов работы кондиционера: включается вентилятор радиатора при заводе двигателя или через несколько минут после завода, если машина долго (сутки) постоит, и до остановки двигателя вентилятор больше не выключается.

Работа вентилятора радиатора (системы охлаждения) связана не только с температурным режимом двигателя, но и с режимом работы кондиционера – при некоторых условиях работы кондиционера вентилятор радиатора включается. Так вот – что же случилось с кондиционером, что заставляет постоянно работать вентилятор?

связь с давлением есть /+/ тут читали?:
<a href='http://taurus-club.ru/faq/index.php?op=viewid&id=104'>http://taurus-club.ru/faq/index.php?op=viewid&id=104</a>

теперь по сути вопроса кратко: датчи который стоит в районе компрессора с двумя контактными группами - первая отвечает за включение ВТОРОЙ скоорости вентилятора (или второго вентилятора), вторая за отключение компрессора при критическом значении в контуре высокого давления. Если его трогали, то вполне вероятно проблема или в контактах/проводке или в самом датчике, так что контур замкнут. В принципе можно посмотреть схему. посмотреть куда от него идут провода и прозвонить их на предмет замыкания.

По схеме (Mitchell) у меня получилась следующая распиновка (по кругу):
A (PNK-LT BLU) – идёт в PCM:10(ACCS) и на блок реле CCRM:21(реле управления муфтой компрессора)
B (BLK) – GND
D (TAN-LT GRN) – идёт в PCM:42(ACPSW) с 2-х скоростным вентилятором или в PCM:31(HFC) и в CCRM:17(HFC-Relay) с односкоростным вентилятором.
C (RED-YEL) – идёт на “A/C clutch cycling pressure SW (on A/C accumulator)”, видимо, датчик низкого давления(?).

Судя по реакции двигателя на ХХ цикл работы кондиционера следующий:
1с – провал в оборотах двигателя, достаточно ощутимый (до 400-500)
6.5с – общий период (от провала до провала)

Про датчик высокого давления Схема датчика высокого давления (ВД, 4-х контактный, установлен на компрессоре) получилась следующая:
- контакты A-C: нормально замкнуты, через них подаётся питание на реле включения муфты кондиционера (A/C WAC Relay) и в PCM на контакт 10(ACCS). Размыкаются, как я понял, при достижении критического давления (25-30атм).
- контакты B-D: нормально разомкнуты, при замыкании заставляют крутиться вентилятор радиатора на 2-ой скорости. Замыкаются, как я понял, при достижении достаточно высокого давления (15атм).

Проблема либо с этим датчиком высокого давления: постоянно замкнуты контакты B-D, либо забилась система. Если забилась, то на столько глухо, что за ночь давление в системе не успевает выровняться – вентилятор начинает крутиться сразу после завода двигателя. Наверное, всё-таки что-то с датчиком. В статье по ссылке написано, что его можно поменять при заправленной системе. В продаже этого датчика не видно…

Пытался разглядеть, как включается муфта кондиционера – ничего не видно…

а на какой скорости вент включается? на какой скорости включается вентилятор? на первой или второй? для проверки можно после заводки машины и включения вентилятора снять фишку с датчика температуры ОЖ (который сверху перед трамблером) - если скорость увеличится, значит до этого была первая, если нет - значит сразу вторая была..
Про забитость системы не верю.
ЧТо касается муфты - нутак смотри на шкив сбоку - пластина муфты она улосно-прямоугольник- если он не крутитсья значит муфта выключена, если крутится - включена. Должно быть понятно без проблем.

провода от контактов D и B куда идут? НЕ НА МОДУЛЬ РЕЛЕ НАД РАДИАТОРОМ? МОЖЕТ ТАМ В РАЗЪЕМЕ ЧТО-ТО КОРОТНУЛО ИЛИ ВНУТРИ НЕГО:?

/пардон за капс, переписывать лень:)/

Судя по напору - на 2-ой Судя по напору, вентилятор включается на 2-ой скорости. После теста KOEO можно запустить вентилятор на любой скорости (датчик температуры «ковырять» неохота).

Получается какая-то ерунда с датчиком ВД: там контакты B-D (включают вентилятор на 2-ой скорости) были немножко залиты. Протирка увеличила сопротивление с 200 Ом до 1.5к, но проблему не решила. Немного поездил со снятой фишкой ВД – что-то проветрилось и бесконечное сопротивление разомкнутых контактов восстановилось. Надел фишку на датчик ВД – всё заработало как надо: вентилятор включается с небольшим опережением включения муфты, выключается примерно с 10с задержкой после выключения муфты. Уже было обрадовался, но поездив немного, вентилятор опять загудел на 2-ой скорости - опять пришлось «сушить» разъёмы. Видимо что-то в датчик ВД просачивается…

Провода от контактов B-D при односкоростном вентиляторе (две скорости получаются добавлением последовательного резистора) идут на реле 2-ой скорости, при 2-х скоростном – на PCM, который уже сам включает 2-ю скорость (это мой вариант).

Форд транзит не работает вентилятор кондиционера

Осушающее воздействие кондиционера снижает запотевание ветрового и боковых стекол салона, поэтому иногда кондиционер полезно включать одновременно с печкой. Правда, многие климатические системы не предусматривают одновременной работы кондиционера и печки.

В системе кондиционирования есть масло, которое циркулирует вместе с хладагентом. Если система долго бездействует, некоторые ее детали, в частности неопреновые прокладки, пересыхают и разрушаются, давая течь. Поэтому желательно раз в неделю включать кондиционер не меньше, чем на десять минут, в том числе и зимой, чтобы масло смазало все узлы системы.

Добавлено (07.04.2009, 00:47)
---------------------------------------------
Кондиционеры не подлежат "домашнему" любительскому ремонту. Этот номер не пройдет. Хладагент - вещество капризное, для его полной откачки и закачки нового требуется профессиональное оборудование, а чтобы обеспечить полную герметичность, нужны специальные высокочувствительные приборы для выявления утечек.

Если кондиционер сломался, значит, как минимум, какие-то детали нужно заменить, в том числе специальные трубки и фитинги, но существует множество их типоразмеров. А для крепления трубок к фитингам применяются специальные обжимные приспособления.

Так что, если у вас возникли проблемы с кондиционером, полагайтесь только на специалистов. Обращайтесь в фирмы, которые производят сложный ремонт, а не только закачивают улетучившийся хладагент. Если хладагент "ушел" из системы, то вначале нужно найти причину, иначе новый хладагент улетучится точно так же!

Аналогично, если у вас заклинило компрессор, то просто заменить его недостаточно - через несколько месяцев его снова заклинит. Нужно вначале удалить из системы стружку и другой мусор, а затем промыть ее специальным растворителем или азотом. Придется также заменить ресивер-осушитель (в нем осталась стружка) и закачать свежий хладагент.

Чаще всего получает повреждение конденсатор. Он расположен перед автомобильным радиатором и защищен только радиаторной решеткой. Второй проблемой является отказ игольчатого вентиля (он забивается грязью). Прочищая вентиль, необходимо удалить из него грязь, а не проталкивать ее внутрь!

Возникают и другие проблемы - например, шумит компрессор. Обычно это говорит о его близком конце. Легко проверить состояние приводного ремня. В некоторых машинах компрессор приводится отдельным ремнем. Это удачный вариант. Однако, современные автомобили часто оборудованы длинным "многофункциональным" ремнем, который приводит в движение сразу несколько устройств, часто, в том числе, и водяной насос. Так что, если подшипник ведущего шкива компрессора кондиционера вдруг заклинит, вы никуда не уедете, пока не найдете ремень меньшего размера, чтобы "обойти" компрессор!

Добавлено (07.04.2009, 00:47)
---------------------------------------------
Если все-таки произошла утечка хладагента через резиновые шланги, то их замена довольно проблематична, так как трудно надежно загерметизировать новые шланги на старых алюминиевых фитингах.

Имейте в виду, что кондиционер может не включиться, если окружающая температура ниже заданной, или если давление в системе намного ниже (утечка хладагента) или выше оптимального.

К нарушениям в работе кондиционера приводят также избыток масла, избыток хладагента, попадание в систему воздуха или влаги, сильное загрязнение ребер конденсатора или испарителя, неисправность системы охлаждения автомобиля (перегрев), а также проскальзывание муфты компрессора.

Единственное требование по эксплуатации - регулярно поглядывать в смотровое окно ресивера-осушителя. Там все видно: есть ли повод для беспокойства или нет.

Не включается вентилятор охлаждения радиатора! Поиск возможных причин и неисправностей!

Система охлаждения двигателя — сложный механизм, от исправности которого очень часто зависит исправность двигателя, его производительность, а также ресурс. Нестабильная работа системы охлаждения или выход из строя одного из ее узлов может привести к печальным последствиям, таким как перегрев двигателя.

Сегодня хочу поговорить о таком неприятном и во многом непонятном явлении, когда не включается вентилятор охлаждения радиатора, в результате чего повышается температура двигателя и возникает риск перегрева мотора.

Теория, куда же без нее?

Для начала несколько слов о том, когда вентилятор должен включаться и что считается нормой. Включение вентилятора системы охлаждения происходит автоматически, как только температура охлаждающей жидкости (ОЖ) достигает определенной отметки, как правило, это диапазон от 85° до 100°.

Когда мотор холодный и ему необходим быстрый прогрев ОЖ двигателя по малому кругу системы охлаждения минуя радиатор, электровентилятор при этом также находится в выключенном состоянии. Как только мотор прогрелся до рабочей температуры, срабатывает термостат, который открывает большой круг, то есть круг с участием радиатора. Это позволяет потокам воздуха охлаждать антифриз, не позволяя ему прогреваться выше дозволенной метки. Но, что делать, если потока воздуха недостаточно или автомобиль существенно замедлил движение или вовсе остановился? Для этих случаев как раз и предназначен вентилятор охлаждения радиатора. Он включается в работу, когда уже не помогает ни большой круг, ни поток воздуха, проходящий сквозь соты радиатора. Вентилятор включается автоматически и в принудительном порядке охлаждает радиатор, отводя от него избыточное тепло, тем самым снижая температуру охлаждающей жидкости. Если на разогретом двигателе под нагрузкой в жару по какой-то причине вдруг не сработает вентилятор, это может значить то, что температура ОЖ будет расти до тех пор, пока не возобновится охлаждение. Если не включается вентилятор температура двигателя достигает критической отметки, после чего мотор кипит, точнее кипит ОЖ, охлаждение не осуществляется и силовой агрегат работает, что называется "вразнос". Даже кратковременный перегрев может пагубно повлиять на состояние мотора и в будущем появиться в виде неприятной поломки. Длительный перегрев обычно заканчивается тем, что антифриз выкипает и мотор просто "клинит", после чего приходит в полную недееспособность.

Почему не работает вентилятор? Давайте разбираться!

У меня все, пишите в комментариях о каких причинах неработающего вентилятора знаете вы, делитесь своим опытом и возможно именно ваша история поможет кому-нибудь решить его вопрос. Спасибо за внимание и до новых встреч на Форд Мастер. Пока!

Форд транзит не работает вентилятор кондиционера

FORD TRANZIT 2006 г.в. 115 л.с. 2.4

Суть проблемы:
Автобус стоял на ремонте 1 год и 3 месяца (были обстоятельства) вчера звонок приезжай забирай. Подпрыгнув до потолка от счастья т.к. можно сказать год сидел без работы (образно) срываюсь полетел.
Приехав пытаемся завести( со слов механика он завелся у него норм. и он на нем ездил опробывал все было хорошо)
1 В глаза бросилось светящаяся подсветка приборки (ручка света в положении выкл)на выкл зажигании, фары не горят свет тоже,и горящая лампочка открытых дверей(хотя двери наглухо закрыты)
2 При включении зажигание свет приборки может гаснуть может не гаснуть, через раз. при этом если приборка светится стартер вообще не реагирует, если гаснет подает признаки жизни. Лампочки все работают правильно, опять же если не горит приборка ,если горит работают через пятое место спираль то горит то не горит и т.д. , иногда работают правильно при горящей приборке. В место спидометра черточки но только если горит приборка. Один раз имобилайзер начинал часто моргать, но через какое то время прошло(сек 10). это касаемо приборки.
3 Стартер еле крутит как будто здохли оба АКБ но они новые заряженые, да + механик с утра завел и проехал все было хорошо.
4 в блоке предохранителей под капотом периодически случалась истерика у реле, часто начинало щелка с постипенным замедлением до полного замолкания (постукивал менял местами эфект один и тот же)
5 у ламп всех (приборки света поворотов аварийки) тоже иногда случалось свето представление, вкл аврийку нажал на тормоз заморгала все на щитке приборов. Отсоединил правую заднюю фару т.к. каратило иногда (заметил чуть позже) нажал на тормоз моргание приборки кончилось ,но шоу у реле аварийки не прикротилось под приборкой то щелкает то нет, при етом внеш. лампы горят моргают.
6 несколько раз заглох (завели с толкоча) на ходу, причем при отпускании газа полность с 2000 об. мин.
7 1 раз ,под конец, под блоком при держании замка зажигани слегка пошел дымок ситуация не изменилясь ни в худшую не в лучшую сторону.
Пробывали массу накинуть на движек дополнительно (в т.ч. и с другой машины ,подгоняли минус авто-двигло автобуса) иногда переставала гореть приборка, и больше изменений нет.

Форумы клуба

_________________
+ 7 905 5ноль ноль 633восемь.

_________________
Темно-серый L200 2012г.в. Super Select МКПП
Продаю эльку

_________________

Забивай гвозди так, как будто тебе их вытаскивать!

8916 5два два55тридцать (рабочий) 8915 370сем два сем сем(только SOS)
инста garikpon

_________________

*-906-722-тридцать два-70
*-926-496-ноль девять-02
До середины февраля я буду в основном на мегафоне.

_________________
Темно-серый L200 2012г.в. Super Select МКПП
Продаю эльку

Вот за это вот отдельное человеческое спасибо.

По идее комперссор не должен включаться без фреона.

_________________
Иногда один день, проведенный в пути,
дает больше, чем десятки лет жизни дома.

_________________
Темно-серый L200 2012г.в. Super Select МКПП
Продаю эльку

_________________
910-восемь999999

_________________
Темно-серый L200 2012г.в. Super Select МКПП
Продаю эльку

_________________
Что мне дождь,что мне зной когда мои MUDы со мной.
Серебристая L 200,INVITE+, механика,EASY SELECT,кунг AVENGER,пороги,усиленная жопа. www.triton61.ru

дорогие товарищи подскажите пожалуйста этот вентилятор на кондёр поставили сами или он идет на новых машинах или он есть у всех?? потому что увидев эту фотографию я вошел в замешательство, ибо на моей машине 08года он отсутствует

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Неисправности кондиционера и способы их устранения.

Неисправности кондиционера и способы их устранения определяются диагностикой. Принцип работы кондиционера простой, и при диагностике становится понятно что именно стало причиной его не правильной работы.

Кондиционер не включается

Происходит это как правило по двум причинам:

Первая заключается в том что произошла утечка и хладагент в системе отсутствует или его количество недостаточно. Для проверки необходимо подключить манометры. И если давление в системе менее 2 атм . Датчик аварийного давления отключает питание на компрессора. Вал компрессора не вращается от приводного ремня и давление в системе не создаётся. Датчик давления тем самым предохраняет компрессор от работы без хладагента. Ещё проще можно убедиться в том что в системе недостаточное количество хладагента , это перемкнуть между собой контакты датчика. В этом случае проверяются сразу две неисправности либо отсутствует хладагент, либо обрыв в цепи питания компрессора.

На неработающем двигателе, при включённом зажигании и кондиционере перемыкаются контакты датчика и электро муфта сработает, должен быть слышен характерный щелчок. Если этого не происходит соответственно либо нет хладагента. При подключении манометров это видно . Давление в системе должно быть более 3 атм.

С хладагентом всё в порядке, тогда необходимо искать проблему в электрической схеме. Это может быть обрыв в электропроводке, или вышел из строя сам датчик, или регулятор температуры, а может быть сгорел предохранитель. Здесь возникает много вариантов неисправностей. Устранить которые можно проверяя присутствие питания на каждом этапе электрической схемы. В случае если кондиционер включается и работает но нет необходимой температуры охлаждения , неисправность возникает уже в системе кондиционера.

Недостаточная температура охлаждения

Неисправность компрессора, выражающаяся в недостаточной температуре охлаждения имеет множество причин. При включении компрессора на полную мощность температура воздуха выходящая из испарителя должна составлять 6 градусов по Цельсию.

Первая причина заключается в том что в системе недостаточное количество хладагента.

Следующая причина недостаточной температуры охлаждения

заключается в слабом обдуве радиатора конденсатора. Он снаружи забивается пылью и грязью из за чего происходит недостаточное охлаждение радиатора. Хладагент подаётся в радиатор под высоким давлением в газообразном состоянии. Там он охлаждается и переходит в жидкое состояние. При недостаточном охлаждении Хладагент в виде газа попадет в испаритель и испарения как такового не происходит , а ведь при испарении и происходит процесс охлаждения радиатора испарителя. Если забиты соты испарителя снаружи охлажденный воздух просто не поступает в салон. В достаточном количестве. Радиаторы должны быть чистыми и давать хорошее прохождение воздуха.

Неисправен компрессор кондиционера

Если компрессор вышел из строя, также не будет нормального охлаждения Компрессор дорогостоящий элемент конструкции. Решение о его выбраковке должно быть достаточно ответственным

О неисправности компрессора кондиционера и способы их устранения можно судить по давлению, возникающему в линии высокого и низкого давления всасывания. При этом наблюдается повышенное давление в линии низкого давления и пониженное в линии высокого давления. Неисправному компрессору тяжело создать давление нагнетания и соответственно он забирает недостаточное количество хладагента из линии низкого давления. Если присутствуют эти показания давления можно сказать что компрессор вышел из строя

Компрессор часто включается и выключается.

По этой причине в системе не достигается рабочее давление, и кондиционер работает не эффективно. Как правило, это связано.

с избыточным количеством хладагента в системе.
в каком то месте затруднено прохождение хладогента. Но в радиаторе испарителе в результате образования затора не создаётся необходимое давление. в результате низка температура охлаждения.
возможно забит радиатор испаритель снаружи.из за плохой теплоотдачи в испарителе создаётся избыточное давление. затрудняется прохождение хдаогента.

Проскальзывание ремня на шкиве компрессора

При нагнетании необходимого давление проскальзывает ремень и давление в ситеме падает. То есть насос не может создать необходимое давление. И процессы, происходящие в кондиционере нарушаются. Не достигается требуемая температура газообразного хладагента. Соответственно испарение хладагента происходит менее интенсивно. Затрачивается меньше энергии на испарение. И как результат не достигается требуемая температура охлаждения. По манометру видно что давление нагнетания ниже допустимого.

Так же на низкую холодопроводность могут влиять и другие неисправности, возникающие при работе кондиционера.

Низкое давления всасывания

Если мы наблюдаем низкое давления всасывания, можно проверить следующие неисправности:

-в системе накопилась влага. Требуется срочная пере заправка.

-Произошло засорение терморегулирующего вентиля или распылителя, они находятся на входе в испаритель и производят распыление жидкого хладагента для его последующего испарения. Это самое тонкое место в системе и оно подвержено засорению в первую очередь. В качестве элементов которые засоряют узкие места в системе кондиционера могут быть куски резины от разлагающегося шланга или силикагель которая находится в ресивере осушителе. В случае с ТРВ он забивается так что возможна только его замена. Также источником засорения могут служить частички он разрушенного и заменённого ранее компрессора. Вообще в случае разрушения компрессора рекомендуется полная замена кондиционера на автомобиле. В противном случае проблема с засорением элементов компрессора будут происходить постоянно. Бывает, что куски резины забивают какой-то разложившийся шланг. Поиск подобных неисправностей производится путем разборки системы и продувки его элементов сжатым воздухом.

При несвоевременно обнаружении подобной неисправности может выйти из строя компрессор. Так как он встречает сопротивление , начинает нагреваться и выходит из строя.

При засорении ТРВ или шлангов давление нагнетания становится выше нормы, при этом давление всасывания становится меньше 0. В этом случае необходимо немедленно прекратить работу компрессора. И искать причину неисправности кондиционера и способы их устранения.

Высокое давление всасывания

неисправном компрессоре, как уже было описано выше
избыточном количестве хладагента. Компрессор не успевает забирать хладагент для нагнетания

неисправном ТРВ. В данном случае он открыт и не закрывается. Хладагент без сопротивления циркулирует по системе, при этом снижается давление нагнетания. Данный симптом очень похож на неисправность компрессора. И при возникновении сомнений начинать поиск неисправности необходимо именно с ТРВ. Как правило, точно определиться можно только после его замены. Если ТРВ заклинил, то чистка и ремонт ни к чему не приводят.

Высокое давление нагнетания связано:

с избытком хладагента в системе

недостаточное охлаждение конденсатора. Хладагент находясь в газообразном состоянии не успевает конденсироваться. Это связано с тем что либо вентилятор пришёл в негодность , либо снаружи забились трубки конденсатора.

Как уже было сказано внутри системы образовались засоры, препятствующие циркуляции хладагента.

Низкое давление нагнетания:

Недостаточное количество хладагента

Опять это может быть связано с ТРВ при его заклинивании в открытом положении, в системе не создаётся требуемое давление.

Либо неисправен компрессор. Невыдаёт требуемое давление

Кажется, что все неисправности кондиционера и способы их устранения похожи Поэтому обнаружение неисправности затрудняется и начинать поиск необходимо с проверки менее дорогих элементов, и подходить к более сложным и дорогим. Скажем дешевле потратиться на приобретение ТРВ, чем приобретать новый компрессор. С опытом конечно по работе кондиционера начинаешь понимать, что именно с ним происходит. Но всё равно это не на сто процентов.

Ford Transit 8 го поколения выпускался в 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 годах с бензиновыми и дизельными двигателями. За это время он прошел рестайлинг. Ford Transit Custom / Tourneo Custom предоставляет среднеразмерную малотоннажную серию Форд Транзит. В нашем материале вы найдете описание блоков предохранителей и реле Форд Транзит 8 го поколения, схемы блоков и места их расположения. Выделим предохранитель отвечающий за прикуриватель.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Актуальная схема блока будет нанесена на обратную сторону защитной крышки. В случае если схемы не подходят или Вы владеете другим поколением Форд Транзит, изучите данное описание.

Блок под капотом

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

Находится рядом с бочком омывающей жидкости, под защитной крышкой.

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

p, blockquote 6,0,0,0,0 -->

Описание

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

Вариант 1

h3 1,0,0,0,0 -->

F1	10А Система снижения токсичности выхлопа
F2	15А Система снижения токсичности выхлопа
F3	15А Система снижения токсичности выхлопа
F4	10А Система снижения токсичности выхлопа
F5	30А Испаритель фильтра продуктов сгорания дизельного топлива, Система управления свечей предпускового подогрева
F6	3А Антиблокировочная система тормозов. Поддержание устойчивости. Зажигание
F7	7,5А Модуль управления силовым агрегатом
F8	20А Вентилятор охлаждения
F9	30А Левый стеклоочиститель ветрового стекла
F10	30А Правый стеклоочиститель ветрового стекла
F11	10А Муфта компрессора системы кондиционирования
F12	20А Свеча предпускового подогрева испарителя фильтра продуктов сгорания дизельного топлива
F13	Резерв
F14	30А Система снижения токсичности выхлопа — зажигание
F15	Не используется
F16	Не используется
F17	Не используется
F18	40А Антиблокировочная система тормозов, насос системы поддержания устойчивости
F19	30А Соленоид стартера
F20	60А Свечи накаливания
F21	60А Реле 3 зажигания
F22	Резерв
F22	Резерв
F23	Резерв
F24	7,5А Топливный насос высокого давления
F25	Резерв
F26	Резерв
F27	Резерв
F28	Резерв
F29	Резерв
F30	40А Вентилятор 1 системы охлаждения
F31	40А Вентилятор 2 системы охлаждения
F32	60А Электродвигатели (два) стеклоочистителей ветрового стекла
F33	20А Запуск-остановка вспомогательного водяного насоса
F34	Резерв
F35	15А Источник питания системы управления силовым агрегатом
F36	15А Датчик NOXI 2
F37	7,5А Клапан управления обьемом
F38	7,5А Датчик массового расхода воздуха
F39	15А Испаритель топлива дизельного насоса
Реле
R1	Зажигание
R2	Стартер
R3	Стеклоочиститель заднего окна
R4	Не используется
R5	вентилятор охлаждения
R6	Стеклоочиститель ветрового стекла — включение и выключение
R7	Стеклоочиститель ветрового стекла — низкая и высокая скорость работы
R8	Не используется
R9	Не используется
R10	Муфта компрессора системы кондиционирования
R11	Свеча предпускового подогрева топлива системы испарителя
R12	Топливный насос высокого давления
R13	Насос привода на все колеса
R14	Система Econetic
R15	Вентиляторы системы охлаждения: высокоскоростной и низкоскоростной
R16	Система снижения токсичности выхлопа
R17	Модуль управления силовым агрегатом
R18	Вентилятор системы охлаждения — высокоскоростной

Вариант 2

Блоки в салоне

В салоне Ford Transit mk8 находятся 3 блока с предохранителями и реле. 2 под панелью приборов со стороны водителя и один за спинкой водительского сидения.

p, blockquote 8,0,0,0,0 -->

Блоки под панелью

Для доступа снимите защитную крышку.

p, blockquote 9,0,0,0,0 -->

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

Вариант 1

Блок предохранителей и реле

p, blockquote 11,0,1,0,0 -->

p, blockquote 12,0,0,0,0 -->

p, blockquote 13,0,0,0,0 -->

Назначение

За работу прикуривателя и дополнительные гнезда питания и USB порт отвечают предохранители 47, 48, 49 на 20А.

Дополнительный блок предохранителей

Схема

p, blockquote 16,0,0,0,0 -->

p, blockquote 17,0,0,0,0 -->

p, blockquote 18,0,0,0,0 -->

p, blockquote 19,0,0,0,0 -->

Обозначение

p, blockquote 20,0,0,0,0 -->

F1	15А Система централизованного запирания 2
F2	15А Система централизованного запирания 1
F3	15А Замок (выключатель) зажигания Реле дополнительного аккумулятора
F4	5А Модуль системы помощи при парковке
F5	5А Модуль датчика дождя. Модуль автоматического контроля света
F6	15А Насос омывателя лобового стекла
F7	7,5А Наружные зеркала
F8	15А Передние противотуманные фары
F9	10А Правое реле дальнего света
F10	10А Левое реле дальнего света
F11	25А Фонари наружного освещения с правой стороны. Габаритные огни с левой стороны
F12	20А Противоугонная сигнализация. Батарея автономного звукового устройства
F13	15А Разъем передачи данных. Реле дополнительного гнезда электропитания. Освещение салона
F14	25А Световое оборудование дневного времени Указатели поворота Задние противотуманные фары
F15	25А Габаритные огни с правой стороны. Фонари наружного освещения с левой стороны. Центральный стоп-сигнал
F16	20А Органы управления аудиосистемой
F17	7,5А Система управления отопителем. Панель приборов Электровентилятор обдува
F18	10А Переключатель фар. Модуль рулевого колеса
F19	5А Сброс модуля интерфейса дисплея передних органов управления
F20	5А Пассивная противоугонная система и зажигание. Зажигание
F21	3А Передний модуль управления аудиосистемой. Реле вспомогательного оборудования

Вариант 2

Блок предохранителей и реле

p, blockquote 21,0,0,0,0 -->

p, blockquote 22,1,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 23,0,0,0,0 -->

p, blockquote 24,0,0,0,0 -->

Расшифровка

Блок реле

p, blockquote 27,0,0,0,0 -->

p, blockquote 28,0,0,0,0 -->

Описание

p, blockquote 29,0,0,0,0 -->

Предохранители
F67	Резерв
F68	Резерв
F69	7,5А Тахограф
F70	Резерв
F71	40А Розетка 230 В
F72	30А Гнездо электропитания прицепа
Реле
R1	Звуковой сигнал
R2	Обогреваемое заднее стекло
R3	Электродвигатель заднего вентилятора обдува
R4	Задние дополнительные гнезда электропитания
R5	Прикуриватель. Дополнительное гнездо питания
R6	Реле обогреваемого ветрового стекла (левая сторона)
R7	Реле обогреваемого ветрового стекла (правая сторона)
R8	Насос омывателя заднего окна
R9	Вентилятор обдува вспомогательного подогревателя, работающего на топливе
R10	Электровентилятор обдува
R11	Внешняя блокировка
R12	Зеркала с электроприводом складывания
R13	Работа-пуск
R14	Топливный насос
R15	Не используется
R16	Не используется
R17	Стеклоочиститель ветрового стекла
R18	Передний противотуманный фонарь
R19	Не используется

Дополнительный блок предохранителей

Схема

p, blockquote 30,0,0,0,0 -->

p, blockquote 31,0,0,0,0 -->

Назначение

p, blockquote 32,0,0,0,0 -->

1	Резерв
2	7,5А Наружные зеркала с электроприводом. Окно двери водителя
3	20А Разблокировка двери водителя. Разблокировка двери пассажира
4	Резерв
5	Резерв
6	Резерв
7	Резерв
8	10А Звуковой сигнал противоугонной сигнализации
9	Запасной.
10	Запасной.
11	5А Датчик проникновения. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха зоны задних пассажиров
12	7,5А Система управления микроклиматом. Кнопка аварийной световой сигнализации
13	7,5А Рулевая колонка. Панель приборов. Разъем передачи данных
14	Запасной
15	10А Разъем передачи данных
16	15А Исполнительное устройство замка сдвижной двери
17	5А Батарея автономного звукового устройства
18	5А Замок (выключатель) зажигания
19	7,5А Индикатор отключения надувной подушки безопасности пассажира. Выключатель срабатывания надувной подушки безопасности пассажира.
20	7,5А Тахограф
21	5А Модуль управления дополнительным отопителем
22	5А Запасной
23	10А Задержка выключения вспомогательного оборудования. Инвертор постоянного/ переменного тока
24	30А Система централизованного запирания. Система двойного запирания
25	30А Модуль двери водителя
26	30А Модуль двери пассажира
27	30А Запасной
28	20А Запасной
29	30А Запасной
30	30А Запасной
31	15А Запасной
32	10А Модуль SYNC. Многофункциональный дисплей. Радиочастотный радиоприемник
33	20А Аудиосистема. Модуль SYNC
34	30А Реле зажигания. Модуль управления системой активной помощи при парковке. Система управления отопителем. Система контроля за соблюдением дорожной разметки. Модуль управления системы подушек и ремней безопасности. Центральный блок управления. Индикатор отключения надувной подушки безопасности пассажира. Тахограф. Дополнительный отопитель. Модуль рулевого колеса
35	5А Модуль управления системы подушек и ремней безопасности
36	15А Модуль управления системой активной помощи при парковке. Система контроля за соблюдением дорожной разметки. Модуль рулевого колеса
37	20А Запасной
38	30А Окна с электроприводом

Блок предохранителей за сиденьем водителя

Для доступа к блоку, надо отодвинуть сидение вперёд.

p, blockquote 33,0,0,1,0 -->

p, blockquote 34,0,0,0,0 -->

p, blockquote 35,0,0,0,0 -->

p, blockquote 36,0,0,0,0 -->

Состоит из отдела предохранителей высокой мощности и внутреннего отдела с предохранителями и реле.

p, blockquote 37,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 38,0,0,0,0 -->

p, blockquote 39,0,0,0,0 -->

Обозначение

p, blockquote 40,0,0,0,0 -->

F1	470А Блок предохранителей в моторном отсеке. Стартер Генератор
F2	100А Блок управления системами кузова
F3	40А Инвертор постоянного переменного тока
F4	200А Питание 1 коробки вспомогательного реле либо Блок предохранителей в салоне
F5	100А Питание 2 коробки вспомогательного реле либо Блок предохранителей в салоне
F6	100А Дополнительный отопитель
F7	80А Реле обогрева лобового стекла
F8	100А Блок управления системами кузова. Питание 5 коробки вспомогательного реле
F9	100А Питание 3 коробки вспомогательного реле
F10	100А Питание 4 коробки вспомогательного реле 60А Питание блока предохранителей в пассажирском салоне
F11	100А Реле модуля управления силовым агрегатом 60А Питание блока предохранителей в пассажирском салоне
F12	60А Подключение к переоборудованному автомобилю
F13	60А Подключение к переоборудованному автомобилю
F14	60А Подключение к переоборудованному автомобилю
F15	60А Система климат-контроля зоны задних пассажиров
F16	100А Резерв
F17	60А Подключение к переоборудованному автомобилю

Схема внутреннего отдела

p, blockquote 41,0,0,0,0 -->

p, blockquote 42,0,0,0,0 -->

Расшифровка

p, blockquote 43,0,0,0,0 -->

F1	3А Выключатель наружного освещения. Выключатель нагревателя воды. Выключатель питания для подключения дополнительного оборудования
F2	20А Электропитание
F3	20А Питание R1
F4	20А Питание R2
F5	15А Питание R3
F6	15А Питание R4
F7	15А Питание R5, R6
F8	10А Питание R7
F9	20А Радиопередатчик
F10	5А Реле замка (выключателя) зажигания
F11	15А Реле замка (выключателя) зажигания
F12	Резерв
Реле
R1	Реле маячка
R2	Реле зажигания
R3	Дополнительное гнездо питания 2. Нагреватель воды
R4	Реле плафона освещения салона
R5	Дополнительное гнездо питания 1. Индикатор направления (левая сторона)
R6	Индикатор направления (правая сторона)
R7	Освещение салона

p, blockquote 44,0,0,0,0 --> p, blockquote 45,0,0,0,1 -->

Хотите помочь дополнить материал? Пишите свои вопросы или замечания в комментарии.

Не включается кондиционер, а именно муфта компрессора.

Проблема такая после покупки наконец решил сделать кондер, т.к. зимой не особо нужен был)
Ездил к заправщикам, те все проверили, давление фреона держит, муфта включается если как то ее там напрямую замыкать, но при включении в салоне на блоке климата кнопочки AC, индикатор загорается, но компрессор не включается и вентилятор дополнительный.
Заправщики сказали дело в электрике, подскажите куда копать? сказали возможно дело в предах, или в проводах, еще возможно говорят связано с тем что печка не родная стоит, что когда колхозили могли какой то там датчик в внутри там где радиатор кондера в салоне стоит навернуть, правда там такой есть?

Вообщем нужны данные по всем предам и релюшкам отвечающим за включение кондера, ну и может еще чем подскажете куда смотреть, какие провода прозвонить и тд?

ЗЫ, Насчет датчика наружней температуры. Что бы до него добраться, не нужно снимать бампер! Достаточно снять решетку верхнюю. Открутить саморезы, затем на себя верхнюю часть достав клипсы и потом вверх.
По идее кондей не запустится, если датчик будет выдавать менее 5 градусов тепла. при обрыве он выдает -40.
Проверяется на сопротивление при определенной температуре воздуха

Интересная инфа, проверю, в моем случае заправщики фреон не заправляли, нагнали для пробы воздуха в систему создав давление, на воздухе муфта не включилась, а вручную чето там замкнув на компрессоре он включился.

Я так понимаю это датчик давления фреона там стоит? и если я его замкну щас на воздухе и муфта включится, значит дело в нем?
А точно надо перемыкать сам разъем? чето я по схеме смотрю и не пойму как перемыкание разъема поможет без подключенной фишки

насчет датчика температуры воздуха, попробую завтра проверить.

Не холодит: типичные поломки кондиционера, и что с ними делать

Не так давно я рассказал, как появились кондиционеры в автомобиле. Далеко не сразу инженеры смогли скомпоновать все компоненты системы таким образом, чтобы система была компактной, производительной и удобной в работе. Но схема, придуманная добрых 70 лет назад, пока держится. И неплохо справляется работой – если, конечно, она работает. В стационарных устройствах, вроде бытовых холодильников, и тем более промышленных, особенных проблем с ресурсом нет, система работает десятки лет без перерыва в импульсном режиме. Но в машине почему-то уже после трех-четырех лет службы начинаются сложности, падает производительность, и, как показывает практика, ремонт оказывается дорогим. Почему так происходит, и как снизить издержки?

Как это работает?

Схема работы любого кондиционера очень проста, посмотрите на картинку:

C хема может немного различаться в зависимости от того, применяется ли терморегулирующий вентиль (ТРВ) или же просто дросселирующая вставка, но отличия минимальны.

Компрессор с электромагнитной муфтой на большинстве автомобилей приводится от двигателя ремнем. На гибридах и электромобилях он может иметь привод от электродвигателя. Конструкция этого узла может быть достаточно разнообразной. Задача компрессора – сжимать газ, при этом он разогревается.

– это наш «радиатор кондиционера», который расположен перед основным радиатором двигателя. Это просто большой радиатор, но работающий под большим давлением. Разогретый и сжатый газ поступает в конденсатор, охлаждается и выходит уже в виде жидкости.

Ещё в схеме встречается фильтр-осушитель, в нем находится некоторое количество влагопоглощающего состава – например, цеолит ХН-9. Эта деталь является расходным материалом, ее требуется менять по регламенту раз в 5-6 лет. В фильтре задерживается влага, которая способствует коррозии, а заодно и механические загрязнения.

– это небольшой радиатор, в котором фреон испаряется и отбирает тепло у воздуха. Располагается он непосредственно в корпусе системы климат-контроля автомобиля.

В системах с терморегулирующим клапаном (ТРВ) последний часто выполнен отдельным элементом, но может быть конструктивно неотделим от испарителя. В корпусе ТРВ жидкий фреон проходит через миниатюрное отверстие. Проходное сечение и давление в контуре регулируются иглой. В действие она приводится от небольшого термостата, в котором в качестве рабочего тела обычно используется газ R 12, хотя привод может быть и электрическим, и механическим. Клапан регулирует поток жидкости и, следовательно, хладопроизводительность системы.

Можно поступить проще – поставить дросселирующую вставку. Это просто клапан с отверстием постоянного диаметра. Но тогда для нормальной работы системы придется циклически включать и выключать компрессор и использовать аккумулятор жидкости после испарителя. Но КПД такой системы будет немного выше, примерно на 10%. И потому именно ее используют в бытовой технике и в гибридах. В автомобилях она тоже встречается все чаще.

– это узел, который доиспаряет хладагент и препятствует попаданию в компрессор фреона в жидкой фазе. А датчик в нем регулирует хладопроизводительность системы. В него также встроены осушитель и фильтр, так что в системе с аккумулятором отдельный фильтр-осушитель обычно не используется.

Остальные компоненты системы – это трубки. Их количество обычно колеблется между шестью и дюжиной. Также в систему входят один-два датчика для определения давления у систем с ТРВ и как минимум два для систем с аккумулятором и дросселирующей вставкой.

Управляющая электроника обязательно нужна в системах с дросселирующей вставкой для эффективной работы, но фактически применяется даже на системах с ТРВ для предохранительных функций и более удобного управления системой.

Поломка первая: утечка

В большинстве случаев поломка кондиционера ассоциируется с утечкой фреона. На практике потеря рабочей жидкости – действительно самая частая неисправность системы. Причин может быть много: механические повреждения трубок, конденсатора, корпуса фильтра-осушителя или просто нарушение соединений. Даже совершенно исправная система не рассчитана на эксплуатацию без дозаправки газом более 5-7 лет. При таком количестве быстроразъемных соединений это попросту неизбежное зло.

Запаять все трубки наглухо мешают особенности конструкций автомобилей. Так, на многих моделях снятие пакета радиаторов – обязательная процедура при регламентных работах по замене ремня или цепей ГРМ, доступе к турбинам, помпам и другому навесному оборудованию спереди.

Механические повреждения от вибраций, ударов камней или попросту перетираний тоже встречаются регулярно. Объясняется это легко: большая часть системы расположена открыто в моторном отсеке и ничем не защищена от пыли и грязи, рядом работает вибрирующий мотор, машина ездит по ямам, испытывая знакопеременные ускорения. Да еще и камни летят в радиаторы с хорошей скоростью. Неудивительно, что «чистая» утечка встречается не так уж редко, и это действительно одна из основных причин отказа системы.

Диагностируются утечки достаточно хорошо. Если проблема не выявлена при визуальном осмотре, то вакуум-тест покажет наличие течи, и зачастую место утечки можно будет определить на слух. Если же нет, то заправка системы хладагентом с краской или УФ-компонентом поможет выявить проблему.

К сожалению, иногда встречаются случаи действительно медленной утечки, возникающей только при рабочей разнице температур и длящейся неделями. С такой течью уже ездить не будешь, заправлять придется слишком часто, и найти простыми способами ее может быть очень сложно. В этом случае в ход идут варианты, как при диагностике «наобум». Мастера начинают менять компоненты последовательно. Чаще всего виновниками утечек являются или конструктивно слабые места системы, что не редкость у автомобиля, либо просто утечки трубок в передней части или с конденсатора, как наиболее крупной и уязвимой детали.

Перегрев и аварийный сброс

В системе есть множество предохранительных систем. Например, датчики давления отключат компрессор при превышении рабочей температуры, а если давление все равно растет, аварийный клапан сброса в компрессоре или фильтре выбросит фреон при аварийном превышении. И это правильно: соединения всех трубопроводов рассчитаны на работу до определенного давления и дальше просто начинают пропускать газ наружу.

Причина повышения давления в контуре до аварийного обычно проста: это перегрев. Реже давление набирается компрессором до аварийного предела. Виноваты в этом могут быть как остановки вентилятора радиаторов, так и повышенная теплопередача от вентилятора системы охлаждения, неправильно выбранный газ или его объем, поломка ТРВ или дросселирующей вставки или забитый осушитель или аккумулятор. Ну и наконец, возможен перегрев самого компрессора.

Таким образом, отсутствие газа в системе может говорить не только о механическом повреждении контура, но и о проблемах в его работе, в результате которых произошел перегрев и аварийный сброс давления. И потому при каждой заправке кондиционера обязательно контролируйте чистоту всего пакета радиаторов, работоспособность всех вентиляторов во всех режимах, особенно на максимальной производительности, а также работу датчиков давления системы.

Неисправность компрессора

Даже при наличии газа в системе кондиционер может не охлаждать воздух и не развивать нужного давления. Причин не так уж много. Наиболее частая проблема – это разрушение самого компрессора.

На большинстве машин он поршневой аксиальный, но встречаются и рядные, и роторно-поршневые конструкции. В любом случае, в механической его части встречаются такие проблемы как задиры, прихваты, разрушения шатунов и других механических узлов. Бывает, что заклинивают или текут клапаны, штуцеры и даже соединения корпуса.

Если компрессор разрушен, он поставляет в систему много мусора, часто это повреждает еще один узел.

К счастью, самой распространенной проблемой всех компрессоров является банальный отказ электромагнитной муфты, в которой порой подгорает и изнашивается простенькое «сцепление», а электромагнит сгорает. Также муфта часто выходит из строя по вине подшипника.

Наиболее простые внешние конструкции легко меняются на месте, даже без снятия компрессора с машины. Более сложные конструкции со встроенной герметичной муфтой надежнее, но для замены неисправных элементов потребуют серьезной переборки самого компрессора.

Замена опорного подшипника муфты также зачастую потребует применения пресса, и ее не получится выполнить, не снимая сам компрессор с машины. Впрочем, иногда достаточно подрегулировать зазор или удалить грязь из муфты, и узел восстанавливает работоспособность.

К поломкам чаще всего приводит или длительный перегрев и перегрузка системы при отключенных предохранительных датчиках, или недостаток или неправильно выбранный тип смазки и попадание продуктов разрушения фильтра-осушителя в поршневую группу компрессора.

Неисправности терморегулирующего вентиля и дросселирующей вставки

Об этих деталях слишком часто забывают, но, тем не менее, это одни из самых тонких узлов всей конструкции. Их задача – создать перепад давления в системе и спровоцировать испарение хладагента.

Основная проблема в том, что это очень тонкие устройства. Отверстия очень маленькие, а у ТРВ его пропускная способность еще и регулируется иглой. Мусор забивает эти отверстия и нарушает работу системы. При вакуумировании перед заправкой система может очиститься, но вероятность этого невелика. Повышенное сопротивление ТРВ и дросселирующей вставки приводит либо к полной неработоспособности системы, либо к очень низкой ее производительности. Часто компрессор просто не может прокачать фреон, и происходит скачок давления с последующей его утечкой.

Системы с ТРВ устроены несколько проще, поскольку работают в постоянном режиме и с полным испарением хладагента перед испарителем, а системы с аккумулятором и дросселирующей вставкой имеют более простую механическую часть. Но при этом требуют контроля работы компрессора с помощью электроники, благодаря чему их испаритель «затопленного типа» примерно на 10% более эффективен, чем обычный. Но есть и еще один нюанс. Аккумулятор должен препятствовать попаданию хладагента в жидкой фазе снова в насос, иначе он выйдет из строя в результате гидроудара. И при непрогретом моторе или при включении зимой появляется шанс загубить компрессор еще и таким способом.

Приводить к неработоспособности системы могут и сбои в работе электронной системы регулирования.

Неисправности системы управления

Собственно, электроника и электрика машины не так уж редко являются причиной неработоспособности системы. Список возможных неисправностей довольно большой, но все сводится к нескольким критичным: неисправность системы подачи питания на муфту кондиционера, неисправность системы регулирования работы электровентиляторов радиаторов и, наконец, некорректная работа системы датчиков-предохранителей.

Как определить самостоятельно, что не работает

Если при включении вы не слышите характерного звука и нет изменения оборотов двигателя, то проверьте наличие фреона. Можно «неправильным» способом, просто нажав на клапан заправочной горловины, хотя этот метод не даёт возможность оценить количество фреона. Зато он работает и при отключенном компрессоре. Если «пшик» есть, то вы потратили немного фреона, но убедились, что контур под давлением. Количество фреона можно оценить либо по рабочему давлению, либо при работающем компрессоре через «глазок». Если давления нет совсем, то вам придётся ехать к мастеру, проверять трубки и радиатор.

Второй на очереди стоит электрика. Проверьте провода на датчики давления, они расположены на радиаторе кондиционера, а в случае системы с аккумулятором – еще и на нем. Они должны быть целы. Проверьте предохранители муфты кондиционера и системы климат-контроля и вентиляторов радиатора. Визуально попробуйте оценить работоспособность муфты, если есть возможность. Проверьте наличие ремня на шкиве кондиционера.

Можно для гарантии потрогать трубки рукой. Магистраль низкого давления к компрессору должна быть холодной. Если она ледяная, а в салоне жарко, то что-то не так с системой смешения потоков воздуха, или испаритель просто забит грязью снаружи. Трубка высокого давления на радиатор кондиционера должна быть горячей. Это означает, что компрессор работает, хотя бы частично.

Собственно, дальше без манометра и специальной заправочной станции сделать что-то не получится. Если компрессор слабо качает, фреона немного, но есть, или если система регулирования работает некорректно, то придется диагностировать систему у специалиста. И помните: не бывает неремонтируемых узлов, трубки сваривают даже алюминиевые, радиаторы чинят и меняют, компрессоры стоят не миллионы.

Читайте также: