температура инвертора приус 20

Обновлено: 07.05.2024

зимняя эксплуатация приус 20, наблюдения

Перелопатил много информации по утеплению, потом специально купил елм327, в торке вывел показания температуры охлаждающей жидкости мотора, инвертора и батареи. Теперь зная все советы и собственные показания суммирую информацию в кучу для различных условий эксплуатации:
Для всех вариантов температура окружающей среды ниже -5 градусов

1. Езда на короткие расстояния от дома до работы и тп. Где машине работать не более 20-30минут. Потом простой не менее 2х часов

Масло 0-20, машину греть 2-3 минуты, попогрейка под задницу, печка почти бесполезна, она прогреет салон тогда когда вы уже приедете.

дополнительное утепление:
+закрыть верхнюю переднюю ноздрю
+закрыть нижнюю переднюю ноздрю
+\-поставить защиту двигателя
-одеяло на двигателе плюсов не принесёт-деньги на ветер

2. Езда по городу с короткими остановками(менее 2 часов), температура -5 и ниже.Езда в такси, по магазинам, курьером и тп

масло 0w20\5w30, печка, попогрейка, обогревы стёкол зеркал и тп, кондиционер как осушитель от влаги в салоне

дополнительное утепление:
+закрыть верхнюю переднюю ноздрю
+закрыть нижнюю переднюю ноздрю
+поставить защиту двигателя
+++одеяло на двигателе, даст большой существенный прирост времени в остывании двигателя

3. езда по трассе на большие расстояния

масло 5w30, печка, обогревы стёкол, кондиционер как осушитель от влаги в салоне

дополнительное утепление:
++закрыть верхнюю переднюю ноздрю
+\-закрыть ЧАСТИЧНО нижнюю переднюю ноздрю
+++поставить защиту двигателя
— одеяло на двигателе, ничего не даст кроме чуть меньшего шума(эффект настолько мал, что им можно пренебречь)

Сейчас стало модно использовать одеяло, на практике же это нужно таксистам или курьерам, те тем кто ездит с постоянными остановками до 2 часов, остальные тратят деньги на ветер

Защита двигателя нужнее всего на трассе, она не даёт выстужаться подднону с маслом, а происходит это уже на маленьких отрицательных температурах, в городе же она даст только защиту от торчащих предметов и немного усилит звук двигателя в салоне

перекрытие всех дырок в бампере никак не сможет заставить двигатель приуса перегреться в городе. Я ещё раз повторяю, при температуре -5 и ниже с закрытыми дырками это всё равно не возможно. Рабочая температура двигателя в среднем 50-65 градусов. Вот вам кстати и постоянный супер-недогрев(одна из причин коксования МСК). Нижняя часть радиатора используется для охлаждения инвертора а не двигателя, поэтому начинать закрывать надо дырки бампера сверху. На трассе я бы закрывал нижнюю часть только частично, хотя на трассе работа электро двигателя при обычной езде сводится к 2-3% от всей езды, инвертор почти не греется.Кстатити температура инвертора в городе где то лежит в пределах 10-30 градусов, а мотор-генератов в среднем на 5градусов меньше чем инвертора

Первая часть была расписана в общем. В этой части опишу изменения в городском цикле, которые произойдут при закрывании полностью передней верхней "ноздри" бампера и закрывании 4х из 5ти полосок вентиляции нижней "ноздри". Если интересно как это делается из утеплителей для труб напишите, сделаю фото, но вроде уже много раз и так выкладывали. Итак полностью открытая морда, без автоодеяла и защиты, температуры колеблятся так:

Температура инвертора 10-18гр
Температура охлаждающей жидкости двигателя 50-65гр

При закрытой "морде"

Температура инвертора 17-27гр
Температура охлаждающей жидкости двигателя 55-77гр

замеры проводил при температуре -15гр, с включенной печкой на 22гр, на прогретой машине

Выводы:
Закрывать переднюю часть бампера однозначно стоит, причём именно всю. То повышение температуры на инверторе далеко до критических температур(80-100гр) и сыграет только на пользу позволяя сильнее и быстрее прогревать подкапотное
Печка начинает дуть в салон более горячим воздухом, что быстрее его прогреет, а следовательно и быстрее прогреется ВВБ, двигатель начинает приближаться к рабочей температуре, что в свою очередь заметно сразу на расходе и уверен положительно повлияет на ресурс и коксование колец

Наблюдения в общем.
Очень расстраивает не достаточные решения тойоты к применению приуса в условиях низких температур. ВВБ приуса при температуре -15гр прогревается до начала рабочей(чуть выше нуля, когда включается режим ЕV) за 25 минут. До этого времени приус — малолитражка с двигателем 1.5 и расходом 10-12л\100км.
Поэтому для коротких поездок смысла что то греть долго или ждать гибридности от машины вообще нет.
Для частных домов я вижу прекрасное решение подогрев 220в в мотор и фен 220 в патрубок батареи.
Что делать остальным непонятно, я бы попробовал установить дополнительный электический фен(10А) в патрубок вентиляции ВВБ, что в свою очередь значительно быстрее прогреет ВВБ и малый АКБ. Для прогрева салона таких фенов не достаточно, но для прогрева ВВБ его хватит. Цена ему 1000р сейчас.
Дальневосточникам так вообще мастхэв.

Гибриды на морозе: особенности зимней эксплуатации

«А как зимой-то на ней ездить?» — владельцев гибридных машин часто веселят такими вопросами. Обилие «Приусов» на заснеженных российских дорогах не должно оставлять сомнений в их всесезонности, но многие до сих пор не верят в морозостойкость гибридов. Поговорим об особенностях зимней эксплуатации «зелёных» автомобилей подробнее.

Запуск гибрида зимой

Сразу развеем главное опасение: на морозе гибриды заводятся отлично! На большинстве гибридных машин двигатель запускает мощный мотор-генератор, а не обычный стартер; разница в их мощности — примерно в 10 раз. С мотор-генератором гибрида даже сильно застывшее на морозе масло не помеха успешному запуску. Хотя масло в гибридах застывает редко: почти во все современные гибридные двигатели заливается маловязкое масло 0W-20.

А вот про бесшумный запуск гибрида зимой придётся забыть. Даже если гибридная схема позволяет запускать электромотор отдельно от бензинового двигателя и ехать только на электричестве, в сильный мороз электроника не даст этого сделать, чтобы не повредить тяговую батарею. Пока высоковольтная батарея (ВВБ) гибрида не прогреется до рабочей температуры, бензиновый двигатель будет работать. Поэтому все советы по зимнему запуску актуальны и для гибридных машин.

Разряд тяговой батареи на морозе

Главное зимнее правило гибрида — он должен ездить. В морозы нельзя на месяц оставить гибридную машину на улице и уехать в командировку — по возвращении вы, вероятно, обнаружите «недвижимость». И вернуть автомобиль к жизни будет сложно и дорого — тяговая батарея может полностью выйти из строя.

Когда владельцу гибрида необходимо надолго уехать, а за окном ощутимый минус, лучшим решением будет аренда тёплого гаража или места в отапливаемом паркинге. Если такой вариант невозможен, можно настроить автоматический запуск двигателя с определённой периодичностью (например, раз в два дня), чтобы бензиновый мотор заводился и заряжал тяговую батарею. Правда, есть риск, что от долгой работы на холостых оборотах выхлопная труба зарастёт льдом от скопившегося конденсата, и двигатель больше не сможет запускаться. Поэтому лучше оставить ключ от машины кому-то из друзей, попросив периодически прогревать гибрид и совершать небольшие поездки — хотя бы по территории стоянки.

С краткосрочной зимней стоянкой всё не так плохо: несколько дней на морозе без движения гибридный автомобиль спокойно выдерживает. Главное, не оставлять его с разряженной ВВБ: убедитесь, что тяговая батарея заряжена не менее, чем на 70%.

Прогрев салона гибрида

Гибрид — не дизель, и долгий прогрев салона для него не характерен. Однако, многие владельцы гибридов с этой проблемой сталкиваются, списывая её на конструктивные особенности силовой установки и не пытаясь искать причину. А она однозначно есть.

В гибридных машинах используется сложная двухконтурная система охлаждения с двумя расширительными бачками: для ДВС и электрической части. Падение уровня антифриза в любой из них ведёт к проблемам с нагревом силовой установки, а значит и проблемам с работой печки. Зачастую достаточно долить охлаждающую жидкость до номинального уровня, и в салоне заметно потеплеет.

Другая возможная причина плохой работы климат-контроля гибрида — дефект клапана отвода тепла. Его задача — перенаправлять тепловой поток от электродвигателя и инвертора к салонному отопителю. Если клапан неисправен, то в салоне будет тепло только при включении бензинового мотора, который задействован далеко не всегда.

Если же все узлы работают исправно, то с прогревом салона зимой владельцы гибридов не испытывают никаких проблем.

Гибрид: расход топлива зимой

Зимний расход топлива — больная тема для владельцев гибридов. Из-за растущего на морозе электрического сопротивления снижается мощность высоковольтной батареи; переохлаждение её ячеек также не способствует высокой отдаче. Снижает мощность ВВБ и контроллер, защищая её от глубоких разрядов, чреватых зимой. В итоге запас хода на электричестве заметно падает, а двигатель внутреннего сгорания включается в работу намного чаще, чем летом. В особо сильные морозы он может вообще не выключаться.

Фактически, зимний расход топлива гибридной машины приближается к расходу аналогичного автомобиля с обычным бензиновым мотором. Например, популярный в России Lexus RX400h (как и его гибридный аналог Toyota Harrier) по расходу зимой неотличим от модели RX300, где никаких гибридных технологий нет. Аналогичная картина и с другими гибридными авто. Это не неисправность и не недоработка конструкции, а просто данность, с которой владельцам гибридов приходится мириться.

Достаточно эффективной мерой является утепление моторного отсека гибрида с помощью автоодеяла . Прикрыть основной радиатор старой доброй картонкой тоже можно (главное — следить за температурным режимом, чтобы не перегреть мотор). После такой подготовки бензиновый мотор начинает просыпаться заметно реже, и расход топлива уменьшается.

Как прикурить гибрид

Многие думают, что проблем с севшим аккумулятором у гибридов не бывает, ведь на борту огромная тяговая батарея. Однако для запуска всех бортовых систем машины (а иногда и для питания мотор-генератора, в зависимости от конструкции гибрида) используется обычный стартерный аккумулятор небольшого размера. И он вполне может разрядиться.

«Прикуривать» гибрид нужно так же, как и обычную машину — процесс подробно освещён в нашем учебном видеоролике . Главное — подобраться с «крокодилами» к стартерной батарее, что не всегда просто: у того же «Приуса» она расположена в багажнике. Хотя под капотом тоже есть силовой вывод, расположенный в блоке с предохранителями: плюсовой провод донора можно соединить с ним, а минусовой — с любой неокрашенной деталью бензинового двигателя. Лучшее место для подключения «минуса» указано в инструкции к автомобилю.

В целом, за исключением нескольких особенностей, езда на гибридной машине зимой ничем не отличается от езды на аналогичной бензиновой (увы, включая и расход топлива). Электроника успешно защищает силовую установку от опасных режимов, поэтому шансы заморозить гибридный автомобиль невелики, если специально не задаваться такой целью.

Для автомехаников и любителей гибридных автомобилей

Если мы с вами начали рассматривать проблемы с системами охлаждения гибридных автомобилей, то давайте рассмотрим самую частую проблему с системой охлаждения на примере вот этой красивой Эстимы в 10-м кузове. Ее хозяин – Дмитрий – проживает в Екатеринбурге (фото 1). Дмитрий приехал в наш «Гибрид-сервис» со следующей проблемой (фото 2).

Фото 1
Фото 2
Фото 3

На сканере в гибридной системе мы видим две ошибки: Р3125 – неисправность инвертора и Р3130 – неисправность системы охлаждения инвертора. Кстати, эта вторая ошибка (Р3130) встречается гораздо реже. Обычно дело заканчивается сгоревшими силовыми модулями в инверторе, т. е. ошибкой (Р3125).

Фото 4

Соответственно, перед тем как заменить сгоревший от перегрева модуль в инверторе, мы должны найти причину его выхода из строя. То есть установить причину этого самого перегрева. Радиаторы на своей Эстиме Дмитрий чистил в августе прошлого года, когда у него отказала из-за перегрева система климат-контроля. Но мы все равно проверяем их чистоту – они кристально чистые. А проблема перегрева, в данном случае, весьма банальна – вышла из строя помпа охлаждения инвертора!

Интересуемся у Дмитрия, сколько он проехал на данной помпе. Ответ впечатлил: почти 100 тыс. км! Ресурс же данной помпы, по нашим наблюдениям, редко превышает 60–70 тыс. км.

Подобраться к помпе, которая стоит снизу левого переднего лонжерона, весьма непросто. Для этого надо снять и защиту ДВС, и ее грязеотражательный фартук. После снятия помпы с кронштейна ее можно извлечь из недр машины на поверхность (фото 3). А вот она уже демонтирована и лежит на верстаке (фото 4). Проверить ее исправность достаточно легко: измеряем сопротивление электрообмотки помпы. Прибор показывает бесконечность. Значит она (обмотка) в обрыве (фото 5). Ремонтировать такую неисправность бесполезно. Меняем помпу на новую.

Фото 5

Устанавливаем новый силовой модуль в инвертер, и машинка вновь радует своего владельца Дмитрия (фото 6).

Вывод: если ресурс вашей помпы перевалил за 60–70 тыс. км, то в целях профилактики ее лучше заменить сразу, не дожидаясь полного выхода из строя. И такие случаи встречаются очень часто. На машинах с таким пробегом это в конце концов приводит к выходу из строя дорогущего инвертора.

Удачи на дорогах!

Выполняю свое обещание: рассмотреть основную причину сгорания инверторов на Toyota Prius XW30

Не успело на Урал придти лето, как в «Гибрид-сервис» массово повезли на ремонт 30-е Приусы.

Почему? По логике вещей: он должен быть еще надежнее, чем 20-й Приус! Но в реальности – за первые две недели жары, которая обрушилась на Урал, по количеству неисправностей 30-й Приус является лидером! Основные причины обращения – это отказ системы кондиционирования и неисправность инвертора. А ведь причина выхода из строя этих, казалось бы, не имеющих отношения друг к другу систем лежит на поверхности. Давайте рассмотрим ее на примере привезенного сегодня из Тюмени Приуса в 30-м кузове.

Владелец Александр так рассказывает о причине поломки: ехал по городу – никого не трогал, радовался теплому солнечному денечку. Вдруг машина заглохла. На мониторе надпись: «проверьте гибридную систему». Все танцы с бубном в виде пинания по колесам, протирания лобового стекла и сбрасывания минусовой клеммы ни к чему не привели… Далее машина и ее владелец оказались у нас. Результаты диагностики неутешительны для владельца – вышел из строя силовой модуль в инверторе.

Но если тупо заменить инвертор на исправный, то в 99% случаев, если причина выхода инвертора из строя не установлена, новый инвертор постигнет та же участь. Поэтому наша первая и основная задача: найти ОСНОВНУЮ ПРИЧИНУ выхода инвертора из строя. Первым делом проверяем обмотки мотор-генераторов на пробой (проверяем мегомметром сопротивление обмоток на массу). Результаты показывают, что с обмотками все в порядке. Переходим к следующей, наиболее частой причине выхода инверторов из строя.

Как вы думаете, что это может быть?

Правильно! Нарушение системы охлаждения гибридной установки.

Первым делом снимаем и проверяем помпу гибридной системы. С ней все в порядке: качает хорошо, сопротивление обмотки в норме.

Следующий компонент системы охлаждения – это радиатор. К нему подобраться довольно сложно: надо снять передний бампер, систему активного круиз-контроля (на моделях с этой системой). Снять верхнюю планку телевизора (фото 1).

Фото 1

Мы видим радиатор гибридной системы, который расположен на радиаторе кондиционера. Снаружи загрязнения радиатора кажутся совсем не критичными (фото 2).

Фото 2

Но давайте располовиним (раздвинем) радиаторы кондиционера и ДВС и заглянем между ними (фото 3).

Фото 3

Вот тут уже хорошо видно, что радиатор гибридной системы работать надлежащим образом не может, так как на радиаторе ДВС находится плотная завеса грязи, которая не дает воздуху проходить между сотами и охлаждать теплоноситель (антифриз).

Владелец заметил, что намного хуже, по сравнению с прошлым годом, стал работать кондиционер. Он уже не так быстро создавал в салоне живительную прохладу.

Заглянем еще глубже между радиаторами (фото 4).

Фото 4

Как мы видим, все соты напротив радиатора кондиционера тоже забиты грязью, а на дне лежит мумифицированное тельце какой-то птички…

Вот это и является причиной выхода из строя второй системы 30-х Приусов в жару – системы климат-контроля!

Очищаем радиаторы (все три), устанавливаем новый инвертор, и машина оживает.

Только теперь владелец может быть уверен, что новый инвертор прослужит верой и правдой не один год!

Ну а напоследок совет: не доводите своих железных коней до такого состояния, когда вы «попадаете» на совсем не дешевую замену инвертора. Ведь гораздо проще и дешевле сделать профилактику этой болезни – очистить радиаторы и проверить перед жарким летним сезоном всю систему охлаждения!

Замена антифриза в Тойоте Приус

Prius

Замена антифриза в гибридном силовом агрегате Тойота Приус осуществляется в двух системах охлаждения, что обусловлено конструкцией мотора. Каждая охлаждающая система функционирует независимо друг от друга, используя отдельные расширительные бачки. Одна из них представляет собой стандартный контур охлаждения двигателя внутреннего сгорания: рубашка мотора – основной и отопительный радиатор салона.

Второй контур предназначен для охлаждения инвертора и электромотора. Для прогонки антифриза в нем используется дополнительная электрическая помпа, смонтированная в районе передней левой фары.

Рассмотрим, как производится замена антифриза Тойота Приус XW20, с указанием требуемого объема и марки охлаждающей жидкости.

Кратко о системах охлаждения Приус

В процессе эксплуатации автомобиля Toyota Prius необходимо контролировать следующие параметры охлаждающей системы:

уровень антифриза в расширительном бачке, в соответствии с нанесенными метками нижнего и верхнего предела;
соответствие крайней точки замерзания антифриза с действующими климатическими условиями;
циркуляция охлаждающей жидкости в контуре электротяги.

Первая замена антифриза в Приус XW20, согласно официальным рекомендациям по техническому обслуживанию, производится на 160000 км пробега, в дальнейшем с периодичностью в 80000 км.

В качестве заводской охлаждающей жидкости используется розовый антифриз марки Super Long Life Coolant. Его допускается смешивать с другими типами антифриза исключительно для того, чтобы добраться до СТО, где будет произведена полная замена.

Объем охлаждающей жидкости Тойота Приус:

В контуре с ДВС: 5.5 литров для моделей с левым рулем и 5.3 л – с правым;

Система охлаждения электротяги – 2.7 л;

При наличии в комплектации Приус термоса, понадобится дополнительные два литра.

Какой антифриз выбрать?

Существует достаточно много вариантов антифриза, которые подходят для Toyota Prius. Остановимся на двух видах: G12 и G12+.

Карбоксилатный антифриз G12 выпускается с красным или оранжевым цветом. Является не органическим, токсичным веществом с пределом температуры закипания 115 градусов. Он может использоваться исключительно в системах охлаждения с латунными радиаторами. При применении в охлаждающем контуре с алюминиевыми элементами, произойдет разрушение антикоррозионной пленки (из-за активных присадок G12). Она образуется за счет свойств металла, находящегося в условиях минимального воздействия влаги от окружающей среды.

Основными компонентами лобридной охлаждающей жидкости G12+ являются органические кислоты и силикаты, которые формируют антикоррозионную пленку. Токсичное вещество имеет характерный розовый оттенок. Созданно для использования во всех двигателях гибридного силового агрегата.

В настоящее время изготавливается нетоксичный антифриз G13 для всех систем охлаждения гибридной установки. При этом его стоимость дешевле предыдущих версий.

На Тойота Приус 30 возможна замена антифриза с использованием концентрата. Если вы будете разводить охлаждающую жидкость из концентрата, то измерить полученную температуру замерзания можно обычным ареометром. Цена указанного измерительного прибора не велика.

Замена охлаждающей жидкости в контурах инвертора и ДВС

Замена антифриза в Приус потребует подготовки определенного набора инструментов и материалов. Среди них:

приемная емкость для сливаемой охлаждающей жидкости (ОЖ);
шестигранники;
головки;
рожковые ключи;
новый антифриз;
ветошь;
шланги и капельница;
воронка.

Для проведения работ потребуется заехать на смотровую яму.

Слив старой ОЖ

Для начала потребуется слить ОЖ в контуре с инвертором. Для этого потребуется:

Осмотреть нижнюю часть машины и найти сливную пробку. Она расположена рядом с планетарной коробкой. На данном этапе важно не перепутать элементы. Для того, чтобы убедиться в правильности нахождения пробки, проследите места присоединения охлаждающих патрубков.

Подставить под пробку емкость соответствующего объема и открутить ее.

Открутить крышку с расширительного бачка и дождаться полного опорожнения контура.

Порядок действий при сливе ОЖ из системы с бензиновым мотором выглядит следующим образом:

Жидкость сливается через специализированные краники. Один смонтирован непосредственно на блоке цилиндров, в районе выпускного коллектора. Второй располагается на радиаторе;
Также подготавливается соответствующая емкость для приема старого антифриза;
Перед открытием краников, рекомендуется закрепить на них шланги подходящего диаметра и длины. Это позволит избежать пролития ОЖ;
Открыть краники, снять крышку с расширительного бачка и дождаться полного опустошения контура.
В дальнейшем потребуется установить на место сливную пробку инвертора и закрыть краники в охлаждающей системе ДВС.

Заполнение системы и прокачка

Заполнение системы охлаждения ДВС и инвертора осуществляется через соответствующие расширительные бачки. При этом предварительно необходимо открыть кран для выпуска воздуха:

в контуре с бензиновым мотором он расположен в правой верхней части радиатора, открывается шестигранником;
в системе охлаждения инвертора имеется штуцер, смонтированный с лицевой части инвертора.

Новый антифриз нужно заливать не спеша. Это способствует лучшему заполнению пустот. В процессе заливки необходимо придавливать патрубки охлаждения, чтобы выгнать воздух. После появления жидкости с открытых воздушников, следует их перекрыть. В дальнейшем ОЖ доливается в расширительные бачки до уровня между максимальной и минимальной риской.

Теперь требуется прокачать антифриз для устранения оставшихся воздушных пробок. Для этого понадобится капельница, обрезанная на удобную длину. Сначала прокачиваем контур охлаждения инвертора. Одеваем один конец капельницы на штуцер, а второй заводим в расширительный бачок, так чтобы он погрузился в жидкость. Приоткрываем воздушник и запускаем мотор. В процессе циркуляции ОЖ будет выталкиваться воздух. Это проявляется в образовании пузырьков в расширительном бачке. Как только бульканье прекратится, перекрываем штуцер и глушим мотор. Аналогичным образом прокачивается контур охлаждения ДВС. Только капельница устанавливается на воздушник радиатора, а второй конец опускается непосредственно в радиатор.

По окончании прокачки ОЖ, устанавливаем требуемый уровень в расширительных бачках. Заключительным этапом станет прогрев гибридной установки до рабочей температуры, чтобы открылся большой круг охлаждения. После этого еще раз контролируется уровень антифриза.

Заключение

Произвести замену антифриза на Тойота Приус 20 можно самостоятельно. Для этого потребуется найти час свободного времени. При этом вовремя проведенное техническое обслуживание системы охлаждения, позволит исключить поломку инвертора.

Температура инвертора приус 20

Toyota Prius, 20-й кузов. Отдельная система охлаждения инвертора с электропомпой. В этом поколении помпа работает вообще всегда, и поэтому срок жизни у нее ограничен. Как проверить, что она еще работает: зажигание в позицию AC-ON (дважды нажать на START без педали тормоза). Открываем капот и слушаем с левой стороны мерное гудение. Еще один признак: крышку расширительного бачка этой системы охлаждения откройте - там должен быть заметный поток жидкости. Именно эти два признака указывают на правильную работу и помпы и системы охлаждения.

Важный момент, не отменяющий написанное ниже: зимой холодный антифриз становится гуще, при этом может быть слабо заметное течение при работающей помпе. Когда антифриз теплый, течение должно быть активным.

Теперь расскажу, как было у меня. На улице декабрь в Сибири. Купил машину, скачал книгу по ремонту. В ней вычитал про скорую кончину помпы и чем это черевато. Открываю крышку расширительного бачка - нет тока. Считая, что в морозы я не пропаду, заказал ее с ebay, тайваньский аналог. Пришла через 1.5 месяца. В начале февраля поставил, запускаю - вроде работает, жижа течет, все в ажуре. Через неделю заглядываю для контроля - не течет!

система забита, помпа не справилась с давлением и сдохла.
тайваньский аналог оказался китайским и сдох, как и все кИтайское.

Невооруженным глазом ток невидно, додумался нитку в бачок опустить. Нитка уплывает, значит помпа еще жива и что-то качает. Короче, сегодня купил новый антифриз и дистиллированную воду. Промыл систему и в итоге обнаружил любопытный момент: пока с системе есть воздух, ощущается движение в шланге, помпа шумит и может быть слабый ток жидкости. Через специально встроенный штуцер вытравил весь воздух и вуаля! Движение жидкости прекрасно видно, как-будто вода закипает - такое движение. Помпу почти неслышно и в шланге не ощущается никаких пульсаций.

Предполагая, что система была завоздушена на момент покупки, пришел дома проверять родную помпу. А она рабочая! Как проверял: 12В на контакты с соблюдением полярности - помпа крутит и шумит. Кстати, чем больше в нее воздуха попадает, тем больше шума. Исхитрился засунуть ее в тазик, чтобы и воду на вход подать и контакты не залить - поток бьет на все деньги. Прекрасно, у меня запасная помпа! :)

Для информации: вход у помпы сверху, выход - сбоку (если я не путаю :)). Полюсовка.. Положите так, чтоб фишка была справа. Тогда плюс дальше от вас. См. также на фото выше.

В 30-ке инженеры учли косячок с быстро дохнущей помпой и улучшили ее. Но не расчитывайте купить ее для 30-ки впихнуть в 20-ю. Она намного сложнее, там 6 датчиков снимающих температуру с инвертора, короче - не вариант.

Кому интересно, как она устроена изнутри, тут англоязычный источник. Товарищ ее раскурочил, фотки выложил, изучил и сделал выводы. Если коротко, его предположение, почему она так быстро ломается: там всего один подшипник на оси крыльчатки, второй конец оси просто в корпус. К тому же смазывается механизм охлаждающей жидкостью, что далеко от идеала смазки.

Замена антифриза инвертора тойота приус

Кратко о системах охлаждения Приус

уровень антифриза в расширительном бачке, в соответствии с нанесенными метками нижнего и верхнего предела;
соответствие крайней точки замерзания антифриза с действующими климатическими условиями;
циркуляция охлаждающей жидкости в контуре электротяги.

Под капотом Toyota Prius 30
Акцент на систему охлаждения гибрида, обусловлен опасностью поломки инвертора, отвечающего за преобразование постоянного тока в переменный, с последующим питанием электромотора. В процессе эксплуатации установлено, что насос охлаждения гибридной системы Тойота Приус 20 служит порядка ста тысяч километров пробега. При выходе из строя указанного элемента нарушается теплоотвод, как следствие — поломка инвертора.

Первая замена антифриза в Приус XW20, согласно официальным рекомендациям по техническому обслуживанию, производится на 160000 км пробега, в дальнейшем с периодичностью в 80000 км.

Замена антифриза Тойота Приус

Объем охлаждающей жидкости Тойота Приус:
В контуре с ДВС: 5.5 литров для моделей с левым рулем и 5.3 л – с правым;
Система охлаждения электротяги – 2.7 л;

При наличии в комплектации Приус термоса, понадобится дополнительные два литра.

Замена антифриза в Тойоте Приус

Какой антифриз выбрать?

Под капотом

Замена охлаждающей жидкости в контурах инвертора и ДВС

Замена антифриза в Приус потребует подготовки определенного набора инструментов и материалов. Среди них:

приемная емкость для сливаемой охлаждающей жидкости (ОЖ);
шестигранники;
головки;
рожковые ключи;
новый антифриз;
ветошь;
шланги и капельница;
воронка.

Для проведения работ потребуется заехать на смотровую яму.

Слив старой ОЖ

Для начала потребуется слить ОЖ в контуре с инвертором. Для этого потребуется:

Подставить под пробку емкость соответствующего объема и открутить ее.

Открутить крышку с расширительного бачка и дождаться полного опорожнения контура.

Порядок действий при сливе ОЖ из системы с бензиновым мотором выглядит следующим образом:

Жидкость сливается через специализированные краники. Один смонтирован непосредственно на блоке цилиндров, в районе выпускного коллектора. Второй располагается на радиаторе;
Также подготавливается соответствующая емкость для приема старого антифриза;
Перед открытием краников, рекомендуется закрепить на них шланги подходящего диаметра и длины. Это позволит избежать пролития ОЖ;
Открыть краники, снять крышку с расширительного бачка и дождаться полного опустошения контура.
В дальнейшем потребуется установить на место сливную пробку инвертора и закрыть краники в охлаждающей системе ДВС.

Заполнение системы и прокачка

Под капотом Prius XW20
Заполнение системы охлаждения ДВС и инвертора осуществляется через соответствующие расширительные бачки. При этом предварительно необходимо открыть кран для выпуска воздуха:

в контуре с бензиновым мотором он расположен в правой верхней части радиатора, открывается шестигранником;
в системе охлаждения инвертора имеется штуцер, смонтированный с лицевой части инвертора.

Toyota Prius XW30

Под капотом Prius 50

Toyota Prius 2008, двигатель гибридный 1.5 л., 78 л. с., передний привод, вариатор — плановое ТО

Машины в продаже

Toyota Prius, 2010

Toyota Prius, 2007

Toyota Prius, 2009

Toyota Prius, 2008

Комментарии 30

Самое странное, что и на японце заливать антифриз приходится очень долго, полчаса уходит не меньше. А чтоб все пузыри выгнать — весь час, при нажатой педали газа в пол )

Хз почему так туго система заполняется, и на одной машине с таким не сталкивался )

Вот-вот. А если к этому процессу прибавить термос с трёхходовым клапаном, то это вообще жесть.

Так его же вроде народ удаляет зачем-то? )

Его просто так не удалить. На нем датчик температуры есть. И его надо куда то пристроить. Если же с него не будет сигнала или температура будет отличаться от общей с двс после прокачки, то вылезет ошибка. Ну и про клапан не надо забывать. Если удалить термос, клапан и датчик температуры, тогда нажо ставить евро или япа мозг. Тогда не будет ошибок. А если все это проделать, тогда смело можно менять бак на евро или япа. Т.к термос и амер бак это все из области экологии, которая отсутствует в япе и евро версиях. После этого имеем одни плюшки, в виде нормальной горловины, лючка для замены топливных фильтра и насоса, ну и объема бака. Если же пойти с обратной стороны и просто поменять бак, то тоже вылезут ошибки и уровень будет врать.

А я то думал на европейце долго и нудно меняется)))

Не, по мнению многих, мы раздуваем из мухи слона. Слил, залил и поехал. Делов-то…

Да не обращай внимания) Его устраивает работа рукожопов на сервисах- его право. Может у них сервисы другие, хз. Но я в сервис еду лишь в крайнем случае- необходимость подъемника или инструмента

Убрал как? просто убрал, или как положено, с ампутацией трёхходового клапана и с заменой мозгов? (А там и до бака не далеко)

Понятно. а как вопрос с датчиком температуры термоса решили, если мозги ещё не меняли? Ошибка же будет постоянно.

Объём бака нормальный и одинаковый, смотрите у меня в бж запись — калибровка инклинометра. Мне помогло. Меня бесит только отстрел из за узкой горловины. А влазит сейчас под 38 литров при моргающем кубике, как и положено. Кубик заморгал, это резерв 7-8 литров.

Это калибровка датчика уровня в баке и индикатора на приборке. На америкосах она сбивается. И в итоге, когда лампочка моргает мы думаем что там всё, бенза как положено 7-8 литров. на самом деле там ещё 15 литров остатка. (у меня так было, поэтому и влазит меньше) Мы думаем — бак сжался, а на самом деле датчик уровня просто гонит.

Так открутил бы термос, залил в него и прикрутил обратно. Он там держится на трех болтах

Очень хотелось бы на это посмотреть:)

термос под рукой лежит

Я еще проще сделал — заехал в Приус клуб и там все заменили. Не могу понять, зачем эта мнимая экономия денег типа «сделаю сам», которая в конечном итоге выливается в затрату времени, сил и нервов?!

Вы вообще где то хоть одно слово увидели про ЭКОНОМИЮ ДЕНЕГ в этой записи? Да и вообще, хоть слово про финансовую составляющую проведённого мероприятия…

Я позвонил официалам в Тойоту, мне позвали мастера, я спросил «как происходит процедура?» Мне ответили «в смысле?» Я переспросил «Как происходит процедура замены?» и услышал «А что там менять то, открутил везде пробки, слил, закрутил, залил новый» Вот Вам именно так же и сделали «чего там менять то?» Да, вот только мне не надо открутить пробку, слить старую жижу и залить новую. Поэтому они стоимостью замены сразу же и показали, что они абсолютно не в курсе, что именно и как надо делать, т.к стоимость работ у них считается в человеко-часах, а еслиб они знали, что там в идеале необходима вакуумная установка, необходим диагност, который будет с компа гонять клапан и механик-болтокрут который будет бегать вокруг и в течении длительного времени выгонять пузыри из системы, стравиливая их через соответствующие штуцера предназначенные для этого, то ценник бы в Тойоте сразу вырос до небес. Т.к работу производят не один человек за 10 минут, а два человека полтора часа или более и это без трёхкратной промывки со всеми теми же самыми процедурами.

Мой Приус

Система охлаждения. Охлаждающая жидкость Toyota Prius Hibrid

По бензиновому мотору все как у всех машин – помпа с механическим приводом.

По гибридному приводу есть на что обратить внимание.

В Приусе две системы охлаждения – одна, как на обычных автомобилях имеет контур: ДВС/отопитель салона/радиатор. Вторая система охлаждает гибридную часть Приуса, а именно силовую установку с электромоторами и инвертор. Инвертор – это такая серебристая коробка рядом с бензиновым мотором, которая бросается в глаза при открывании капота. Жидкость в гибридном контуре циркулирует за счет дополнительной электропомпы, которая расположена за левой передней фарой. Два контура охлаждения работают автономно и имеют свой обьем охлаждающей жидкости и соответственно два расширительных бачка с контролем уровня жидкости.

Что должно волновать владельца Приуса при контроле системы охлаждения?

Наличие охлаждающей жидкости (контроль через прозрачные стенки расширительных бачков по меткам нижнего/верхнего уровня)
Циркуляция жидкости в гибридном контуре
Проверка точки замерзания охлаждающей жидкости

Почему я делаю акцент именно на гибридном контуре? Дело в том, что прекращение циркуляции в гибридном контуре (остановка помпы, завоздушивание контура) приводит к перегреву инвертора с последующим выходом из строя оного. Инвертор, напомню – преобразует постоянный ток от тяговой батареи в переменный, для подачи переменного тока на тяговый электромотор. Если в зимний период при отсутствии циркуляции жидкости Приус может себя чувствовать довольно не плохо, то при наступлении летней жары теплоотвод крайне необходим. Как показывает опыт, слабым местом в системе охлаждения Приуса оказалась электропомпа охлаждения гибридной установки. По опыту владельцев, конец ей приходил после 90-100 тыс км пробега (индивидуально, у каждого по разному естественно, но тенденция наметилась) Если учесть, что Тойота заявила о гарантии на гибридную часть в 160 тыс. км, то данный вопрос производитель не мог оставить без внимания. Таким образом появилась Сервисная кампания по замене данного узла. Подробности о моей замене помпы по Сервисной компании от Тойоты читать тут.

И так по пунктам:

1. Жидкость залитая на заводе имеет название Super Long Life Coolant (SLLC) и обладает оригинальным розовым цветом. Не надо путать цвет родного антифриза с красным LLC и тем более смешивать эти антифризы. Дело в том, что оригинальный антифриз рассчитан на длительную эксплуатацию – первая замена регламентирована через 160000 км, последующая через 80000 км и отличается пакетом присадок от обычного красного антифриза.

Если доливать красный LLC, то только чтобы доехать до сервиса и сделать полную замену, то есть кратковременное использование допускается, но не более.

Емкость контуров охлаждения бензинового двигателя:

Приус с левым рулем 5,5 л

Приус с правым рулем 5,3 л

Система охлаждения гибридной установки 2,7 л

Если автомобиль имеет в комплектации термос – прибавляем еще 2 л

Второй пункт – диагностируется визуально, при включении гибрида должна быть циркуляция в расширительном бачке гибридной системы охлаждения. Если глазам веры нет , то можно засунуть руку за левую фару и дотронуться до электронасоса пампы охлаждения — на шлангах будет вибрация и слышен гул.

Третий пункт – проверка точки замерзания. Я замер делал прибором в сервисе. У меня в контуре бензинового мотора точка замерзания -24, в контуре гибридной установки -30.

Так случилось, что я долго не мог найти жидкость SLLC в мелкой таре для приведения точки замерзания до наших условий эксплуатации. Как оказалось позже данная жидкость у нас продается только в канистрах по 20 л. Пока искал жидкость на доливку, так как пробег позволял не делать полную замену, грянули морозы. Сначала я запаниковал, антифриз же не рассчитан на такие условия. Но меня успокоил знакомый владелец Приуса, который этой темой не заморачивался уже 5 лет, дескать не менял охлаждайку с Японии и все ок. Естественно это не нормальная эксплуатация автомобиля и повторять мой опыт совершенно не нужно. Но всем же я думаю интересно, что происходит — когда за гранью. А собственно ничего страшного не произошло. В контуре гибридной части даже в мороз -42 градуса антифриз был в жидкой фазе, но гуще обычного состояния (напомню, прибор показал критические -30)

А вот со вторым контуром проблемы начались, когда морозы достигли -30. В расширительном бачке и в самом радиаторе антифриз был в жидкой фазе, но загущенным без образования кристаллов льда. Циркуляция в отопителе салона начиналась только после длительного прогрева двигателя (15-20минут). То есть по простому – печку «прихватывало». Причем перегрева ДВС не было, циркуляция через основной радиатор была всегда. Утром запас времени у меня всегда есть – включаю гибрид и ухожу домой греться (автозапуска по идейным соображениям в области охраны у меня нет). Прихожу – в салоне тепло.

Затем наступила весна, и проблемы охлаждающей жидкости отошли на дальнюю перспективу. Сейчас конец лета, не решенная проблема с поднятием точки незамерзания приближается.

Но я уже нашел сервис с продажей концентрата SLLC по 310р за литр на разлив. Так что, уже не все так плохо .

Почему бы Вам не высказать своем мнение! Позвольте нам узнать, что Вы думаете.

Добрый день! Подскажите, откуда подчеркнута уверенность в незаменимости ОЖ в инверторе?

И как вы думаете, стоит в систему охлаждения инвертора включить помпу Boch? Она безколлекторная — читай практически вечная.

[Ответить]

Oleg 46 Хабаровск Reply:
ноября 13, 2012 at 22:17

Включить последовательно со штатной?

[Ответить]

admin Reply:
ноября 14, 2012 at 22:11

Здравствуйте, Олег. Я не понял вопроса. Если Вы хотите поставить дополнительную помпу Бош, то это лишнее. Если ставить помпу Бош вместо штатной, то это вполне реализуемо на практике. При выходе из строя штатной помпы и перегреве инвертора идет уменьшение нагрузки на электромотор, а так же высвечивается треугольник- предупреждение. Только при длительной эксплуатации с неработающей помпой в жаркую погоду возможен перегрев инвертора.

[Ответить]

Спасибо. Позавчера провел эксперемент. Смешал 50/50 слитую жидкость с инвертора SLLC с AGAz65, вскипятил эту смесь на плитке, выставил на балкон.

По истечении 2х суток смесь взвесей и хлоптев не дала — чистая однородная, цвета перезрелого лимона. Доливку концентрата SLLC в Хабаровске не могу найти. Кажется, что залитая AGA 65 похуже циркулирует — может пока залить старую?
[Ответить]

admin Reply:
ноября 15, 2012 at 21:37

SLLC на разлив продается в Тойота центре по 480р за литр

[Ответить]

хотел бы узнать, продается ли SLLC на разлив в Комсомольске-на-Амуре?
[Ответить]

admin Reply:
января 8, 2014 at 19:29

Не подскажу, не бываю в Вашем городе.

[Ответить]

Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста, где в Хабаровске могут поменять антифриз в контуре охлаждения инвертора и какой антифриз посоветуете кроме оригинального? В Комсомольске нет ни оригинального антифриза, ни сервиса который взялся бы за эту работу.
[Ответить]

admin Reply:
мая 8, 2014 at 22:46

У нас можно поменять у официалов в Тойота Центре, либо в Автосити, в других сервисах надо спрашивать.

[Ответить]

можно ли помпу охлаждения инвертора от приуса 30 поставить на приус 20
[Ответить]

admin Reply:
июня 28, 2014 at 12:33

Каталожные номера разные, значит только с переделкой.

[Ответить]

Добрый день! Подскажите пожалуйста, стоит ли менять ОЖ, если машина только с Японии, пробег 63тыс.км. Зимы у нас в Красноярске такие же, как вы и описали, бывает и до -40 доходит. ВОт хотелось бы посоветоваться, стоит ли менять заводской антифриз на такой же, но новый или же с этим спокойно жить дальше или же покупать концентрат и делать антифриз более концентрированным, дабы повысить его точку замерзания.
[Ответить]

admin Reply:
октября 25, 2014 at 15:36

Добрый день! Если пробег реальный, то ориентир тут точка замерзания. Проверьте антифриз-до минус скольки он будет жидким. Далее можете долить оригинальный и довести концентрацию до приемлемого уровня.

[Ответить]

Немного не в тему вопрос, но очень интересно — Если нет в машине метки, как можно оставить машину греться? Оставив брелок в зажигании и закрыть двери ключом? Или есть иной способ?
[Ответить]

admin Reply:
декабря 12, 2014 at 22:42

Оставить ключ в ключеприемнике и закрыть механически двери. Либо поставить автозапуск с обходчиком иммобилайзера.

[Ответить]

У меня сегодня загорелся чек. Неделю холод до 30 градусов. Вот сижу в сети ищу информацию. Пробег 150 ООО 200 9 год японец 20 кузов. Может чек загореться из-за помпы? Спасибо
[Ответить]

admin Reply:
декабря 18, 2014 at 23:28

Проверьте температуру замерзания антифриза и циркуляцию антифриза в контуре гибридной установки.

[Ответить]

Что делать, зима — циркуляции инвентора нет — ошибки не горят.
[Ответить]

admin Reply:
января 12, 2015 at 22:51

Смотреть работоспособность помпы охлаждения инвертора

[Ответить]

Подскажите пожалуйста в 10 приусе в конвекторе залита синея жидкость что смей делать и можно ли её смешивать
[Ответить]

admin Reply:
февраля 26, 2015 at 0:38

по всей видимости залит Тосол. Смешивать я бы не стал.

[Ответить]

На 10 приусе под водительским сиденьем обнаружил блок навигацыонной системы.вопрос-отсаединить(система расхода не пострадает)или как саветуют машина была в такси за рубежом и проще мне её прошить (10000рублей)и кататься с навигатором,что реально сделать.зарание спасибо.п.с.вблоке иметься дисковод .
[Ответить]

admin Reply:
марта 11, 2015 at 22:59

к сожалению не подскажу, не было опыта с 10 кузовом

[Ответить]

На магнеторе баторея заряжена а на приборной доске черепаха горит . Заглушил и завел снова черепахи нет. Это как понимать?
[Ответить]

admin Reply:
марта 27, 2015 at 23:24

на 20 кузове черепах нет, не подскажу

[Ответить]

С переди поставил резину на 175 а с зади на 195, т.к. Зад рисковать. Повлияет это на компьютер? Зарание благодарен за савет.
[Ответить]

admin Reply:
апреля 11, 2015 at 23:05

Могу предположить, что возникнет проблема в разнице радиуса колес передних и задних, а это повлияет на систему ABS и VSC. Машина будет считать, что передние колеса вращаются быстрее чем задние.

[Ответить]

ошибка РОА37 что за ошибка? подскажите пожалуйста, Toyota Prius 20 кузов
[Ответить]

Месяц назад у меня на 20ке накрылась помпа охлаждения инвентора, так как возможности купить новую не было, а ехать до дома надо было более 500 км. — пришлось рискнуть. Оказалось, что на самом деле ничего страшного Нет В том чтобы ехать без охлаждения гибридной установки (кстати жара была за 30) Максимум что может произойти — так это компьютер отключит машину если инвентор сильно нагреется. Нужно постоять минут 15-20 И после этого запускать приуса и ехать дальше до следующей остановки. А если есть холодная вода под рукой(в моем случае это оказалась река бегущая вдоль дороги) То можно полить инвентор водой, тем самым он быстрее остынет и можно будет проехать большее расстояние до следующего отключения двигателя.Так что не стоит бояться перегрева и выхода из строя электроустановки. Компьтер просто напросто не даст его перегреть, проверено на собственной шкуре. Я конечно не говорю что езда без помпы есть хорошо, но это намного дешевле чем эвакуатор. По дороге моя машина отключалась раз десять, но все же я добрался до дама. По приезду я купил новую помпу, поменял, после этого съездил на компьютерную диагностику где никаких проблем с инвентором или еще с чем либо выявлено не было.
[Ответить]

Владельцы Приусов не все такие неграмотные скотоводы, слава богу.

[Ответить]

При включении кондиционера через 10 минут на 20 кузове выходит воскл. знак в треугольнике. Так было, когда перегрелся инвертор в том году. Но сейчас все вроде в норме, жидкость бурлит, радиаторы промыл все. Вот только нижняя часть переднего радиатора практически не греется. Думаю, завоздушивание системы. И еще-добавляю антифриз в бачок инвертора до самого верха, нажимаю на трубку, и лишний антифриз вытекает под машину непонятно откуда. Так и должно быть?
[Ответить]

admin Reply:
ноября 1, 2016 at 22:54

Чтобы прокачать систему с инвертором необходимо спустить воздух через шестигранник клапана на патрубке в районе верхней планки крепления радиаторов.

[Ответить]

Добрый день. Сегодня купил приуса 30. Подскажите пожалуйста охлаждающая жидкость залита красного цвета, при включении питания жидкость охлаждения инвентора не кипит, посмотрели в 20 приусе кипит. Вопрос должна ли кипеть жидкость охлаждения, по словам предыдущего хозяина он поменял родную на новую рассчитанную -40
[Ответить]

Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,может сталкивались с такой проблемой,У меня приус 10,сегодня завел машину,хотел поехать,а она на месте стоит дергается,ни в перед ни на зад не едет,потом подергалась немного поехала,по дороге домой два раза глохла и в гору не хотела ехать,ей даешь газу,а она сбрасывает скорость.Загорелся значок треугольника с восклицательным знаком.
[Ответить]

Здравствуйте, скажите пожалуйста на приус альфа 2015 года на инвекторе есть клапан для спуска воздуха? На 20 приусе я нашёл а на альфе не могу найти, я просто чистил дроссель когда его снимал шланги отсоединял. Поставил все на место завоздушивания не будет, после чистки поездил дроссель обучился вроде проблем нет. Напишите если не трудно проблем не будет.
[Ответить]

Читайте также: