хонда цивик кран печки где находится
Обновлено: 02.05.2024
Хонда цивик кран печки где находится
Плохо греет печка
С приходом холодов часто востребованной в автомобиле становится печка. Теплый уютный салон, в котором можно защититься от осенней и зимней непогоды – мечта любого водителя и пассажира. Но, иногда печка в машине греет слабо настолько, что о том, чтобы обогреться не идет и речи. Если автомобиль еще и стоял без движения какое-то время, то что делать потом с сильно обмороженными окнами – серьезный вопрос. Из-за чего же периодически начинаются проблемы с отоплением автомобиля и плохо греет печка? Для того, чтобы лучше разобраться в этом, надо поближе познакомиться со всей системой отопления.
Для того, чтобы печка работала в полном режиме и без сбоев необходимо исправное состояние всех ее запчастей. Устроена она достаточно просто и состоит из непосредственно радиатора, специального устройства для регулирования движения жидкости, патрубков, по которым циркулирует охлаждающая жидкость, воздушных заслонок и воздуховода. Также в систему отопления автомобиля входит вентилятор. Печка будет работать, если нет сбоев в работе каждой отдельной ее части.
Основные причины отказа работы печки
Система отопления не будет работать в нормальном режиме, если в нее попал воздух в момент замены охлаждающей жидкости.
Воздух может попадать в систему отопления, если имеются повреждения основного блока цилиндров.
Может заклинить термостат в открытом положении. Если при достаточно быстром движении, Ваша печка не справляется с отоплением, а на малых скоростях греет хорошо, то, скорее всего, проблема именно в этом.
Также система отопления – охлаждения не может работать на 100%, если забит радиатор печки. Это может случиться по нескольким причинам. В радиатор попадают насекомые, листья и пылью. Либо в радиатор мог попасть герметик. Возникнет проблема, если в радиатор попала вода или некачественный тосол.
К сбоям в отоплении может привести и салонный фильтр в случае сильного загрязнения.
Достаточно частой поломкой является поломка самого вентилятора. Подшипники или щетки могут выйти из строя, и это приведет к нестабильной работе всей системы. Могут возникать и проблемы непосредственно связанные с электроникой.
Это несколько наиболее распространенных проблем. Иногда, система отопления выходит из строя из-за повреждений радиаторной заслонки. Воздух может не попадать в систему или попадать в недостаточном количестве.
Немного по-другому обстоит дело, если речь идет об отечественных автомобилях. Выделим несколько причин, по которым плохо греет печка ВАЗ, в этих автомобилях может не работать система отопления.
Рычаг крана отопителя сработался. Могли пересохнуть резинки или сам рычаг закисает. В этом случае следует заменить его на новый вместе с радиатором самой печки.
Сломался верхний патрубок. Из-за его расположения в автомобиле, этот патрубок очень легко нечаянно задеть. Он ломается и совершенно не пригоден для ремонта. Его также следует заменить на новый, после чего работа печки должна нормализоваться.
Мог выйти из строя блок управления печкой, он же контролер отопителя. Это станет заметно, если вентилятор будет плохо работать в положении 1 и 2. К сбоям в работе системы отопления может привести неисправный датчик температуры воздуха в салоне автомобиля.
Для того, чтобы печка всегда находилась в рабочем состоянии и не подвела в нужный момент, необходимо следовать нескольким простым советам:
Система охлаждения ДВС и АКПП
Система охлаждения Honda Civic как и любого другого автомобиля, является неотъемлемой частью правильной работы двигателя, а именно поддержания рабочей температуры. Нормальная рабочая температура двигателя Honda как и многих других ДВС для городского использования приблизительно — 90 градусов. При перегреве двигателя и достижения температуры выше 100-105 градусов лубриканты (масло ДВС и АКПП) теряют свои свойства, возможна потеря смазывающих свойств, деформация элементов двигателя и выход их из строя.
Строение системы ОЖ Honda
В качестве контроля за температурой установлены три датчика ECT. Первый ECT Gauge Sending — информирует лично вас с помощью стрелки на приборной панели. При его поломки не возникает сбоя в работе двигателя и не выводится ошибки checkengine. Расположен под распределителем зажигания, имеет 1 пин, провод просто сдергивается типа "присоска", по типу масляного датчика.
Датчик температуры ОЖ ECT отвечающий за положение стрелки 37750-PH2-014
Датчик температуры ОЖ ECT 37870-PJ7-003
Второй датчик ECT с двумя пинами, расположен распределителем зажигания ближе к выпускному коллектору, этот датчик температуры ОЖ считывается ECU автомобиля для внесения коррекций, в основном на холостом ходу, а также коррекции углов зажигания от минус 30C до плюс 60C градусов. Этот датчик имеет два контакта.
Третий датчик установлен в корпус термостата, этот датчик связан с реле вентилятора радиатора, при достижение температуры в 90-95 градусов C, оба контакта датчика начинают пропускать через себя ток, тем самым включая реле вентилятора. Выключение реле вентилятора происходит на 86-88 градусах С. Датчик является парафиновым, а значит имеется инерция по теплопроводности — дающая небольшой гистерезис примерно в 5 градусов на работу вентилятора. Термостат в большинстве автомобилей Honda работает на 78 градусов. Это означает что в нормальном состояние термостат закрыт и ОЖ работает по малому кругу — режим прогрева ДВС, при достижение температуры 78 градусов начинает открываться термостат и ОЖ идет через большой круг а именно через радиатор. Полностью термостат открывается при температуре 90 C. ОЖ циркулирует благодаря водяной помпе, находящийся со стороны шкива ГРМ и приводимая в движение ремнем ГРМ. ОЖ циркулирует внутри блока двигателя, отбирая тепло у цилиндров, проходит в ГБЦ, а так же есть канал около 4 цилиндра через штуцер впускного коллектора. Данный канал используется для работы RACV или IACV, в них установлен парафиновый подпружинены клапан FAST IDLE, то есть регулирует быстрый холостой ход.
Датчик температуры ОЖ на ГБЦ Honda
Стоковый термостат на 78 градусов 19301-PAA-306
Жидкость в системы охлаждения Honda
Система ОЖ заправляется в среднем 4-6 литрами охлаждающей жидкости, в зависимости от типа двигателя и объема радиатора. Оригинальная жидкость Honda Coolant Type 2 или Honda Long Life Type 2, оригинальный номер 0l999-9011, цвет ОЖ Honda синий. Отличие Honda Type 1 от Honda Type 2 в том что Type-2 уже готовая смесь состоящая из 50% воды и 50% антифриза. Type-1 (OEM 08C04-TH зеленый) является не разведенным концентратом, который необходимо «разбавить водой» до нужных вам температур. Красный антифриз не фигурирует ни в одной OEM документации на автомобили Honda 92-2000 года.
Оригинальная синяя жидкость охлаждения Honda
Слив охлаждающей жидкости
Включите печку на обогрев. Радиатор должен быть холодный. Откройте сверху пробку радиатора. Снизу на радиаторе около нижнего патрубка найдите белый пластиковый кран (обычно грязный). При его откручивание через штуцер будет выходить ОЖ, для ускорения процесса можно полностью выкрутить кран но будьте осторожны — с нижнего штуцера под давлением будет идти ОЖ. Чтобы слить ОЖ из блока двигателя, нужно головкой на 19 открутить сливную пробку ОЖ (28 мм). Сливная пробка ОЖ в двигателях Honda, обычно находится между 1 и 2 цилиндрами, счет от шкива, на самом блоке под впускным коллектором, сразу за металическим патрубком ОЖ.
Расположение сливной пробки антифриза Honda Civic на блоке ДВС
Охлаждение жидкости АКПП
Некоторые радиаторы Honda, особенно замененные AVA имеют дополнительные два штуцера внизу радиатора. Иногда штуцера заглушены, или вовсе отсутствуют но видны места сварки. Это штуцера для подключения канала масла АКПП, внутри радиатора есть небольшой контур, через которое масло АКПП проходит. Основная магистраль ОЖ охлаждает контур масла АКПП, до рабочей температуры примерно в 90C. Как было сказано выше, масло при высоких температурах меняет свои свойства и катастрофически влияют на работу АКПП. АКПП начинает дергаться при переключениях, заметно снижается эффективность работы. Многие автовладельцы для предотвращения перегрева масла АКПП в разрыв одного из шлангов контура охлаждения масла АКПП ставят дополнительный пассивный радиатор — например от BMW или другого автомобиля с двигателем от 2х литров. Основным условием для радиатора будут широкие каналы, не меньше чем штуцер радиатора, иначе КПП не будет должным образом смазана, само собой что придется доливать масло в АКПП для заполнения им нового выносного радиатора АКПП.
Типовой радиатор применяемый для охлаждения масла в АКПП
Почему используют антифриз а не воду
Почему используют охлаждающие жидкости а не воду, рабочая температура двигателя 80-90 градусов, под нагрузкой создается давление и тем самым вода начинает на температурах выше 100. Именно поэтому иногда ставят пробку на 2.0 атмосферы. Вода закипает, переходит в пар и выходит под давлением. Количество охлаждаемой жидкости уменьшается и двигатель перегревается. Напротив специальная охлаждающая жидкость на базе глицерина, спиртов или гликоля, расширяет температурные возможности, температурный потолок ОЖ обычно 104-110 градусов. Если вы начнете разбавлять водой данную ОЖ, то температура кипения уменьшится.
Силикон или резина
Сейчас стало очень популярно брать патрубки системы охлаждения из силикона, это придает обновленный вид старой машины, комплекты силиконовых трубок имеют разные расцветки, стоимость комплекта патрубков примерно 50$ Долларов USD. Если брать физику то коэффициент теплопроводности силикона и резины практически одинаковый, а значит греться и охлаждаться они будут одинаково. С другой стороны резиновые трубки со временем высыхают и трескаются. Под давлением трубки могут порваться или слететь, так как не имеют должной эластичности. Что бы вы не выбрали не забудьте о хороших хомутах, из за плохого хомута за пару секунд можно лишиться масла в АКПП.
Силиконовые патрубки системы ОЖ Honda
Если сломалась пробка радиатора
Старые пробки нужно менять. Клапан пробки двадцатилетней машины высыхает, и давление не держит вследствие чего клапан взрывается и вы получаете выливание жидкости ОЖ под давлением. Если такое случилось в дороге и стрелка температуры ползет вверх то следует незамедлительно машину остановить но не в коем случае не глушить, тем самым сбавив давление в системе радиатор продолжит охлаждать циркулирующею охлаждающую жидкость. Если охлаждающая жидкость вылилась, а под рукой нет нужного "охладителя", синего, зеленого — можно использовать воду. И чем вода будет горячее тем лучше, температура холодной воды из под крана около 15-20 градусов, если вы зальете такую воду есть шанс схватить тепловой удар метала, а ГБЦ может повести, тем самым возможно пробитие прокладки ГБЦ. Открывать пробку на рабочей машине, без перчаток или другой защиты — строго запрещено. Струя стоградусной химии стреляет на метр вверх. Не думаю что вы хотели бы получить ожог глаз в дороге.
На левой крышке отсутствует клапан
Починка пробки радиатора в дороге
способ колхозный но рабочий, если вы уверены что виновником вскипания или выливания ОЖ является сломанный клапан пробки вам нужно найти полиэтиленовый пакет, чем толще тем лучше. Температура плавления полиэтилена разных групп 103-170 градусов. Просто в пару слоев положите пакет на горловину радиатора, в середину поставьте палочку (любую) см 2 длинной и толщиной не больше 5мм, и плотно заверните старой крышкой. Естественно, до начала движения, радиатор и расширительный бачок заполнить ОЖ теплой или горячей водой. Такая комбинация даст вам небольшой давление и герметизацию. ОЖ не будет выплескиваться через крышку. На опыте скажу что я проехал так 300-400км, пока не нашел заменитель крышки — MASUMA 0.9 MOX-203 в замен стоковой крышки Honda 1.1 Атмосфера
Где найти крышку радиатора
Современные машины уже не оборудуются крышками радиатора, поэтому искать нужно среди старых японских машин таких как Honda, Toyota, Daihatsu, Suzuki. Некоторые Mazda и соответственно Ford. Лучше ходить со своей крышкой и на месте сравнивать посадочное место. Российский автопром не подходит. Будучи в незнакомом мне городе нужно искать магазины иномарок, распилы и разборки иномарок, и конечно посещать автосервисы и СТО. Если будет удача найти в городе владельца либо старой Honda либо Toyota и спросить где купить запчасти.
OEM Honda крышка радиатора ОЖ
Другие радиаторы
само собой хондоводы любят менять старый радиатор на новый, более толстый, и тут как раз таки можно посмотреть что нибудь интересное, например толстый HD2020 AVA радиатор — в 27мм против стандартного в 14мм. Первоначально такой радиатор стоял на HRV с номером 19010-PEL-J01. Так же многие любят ставить радиаторы от Integra DB6 ZXI например или Honda SMX. Эти радиаторы занимают все пространство за телевизором и подходят лишь тем кто не имеет кондиционера, но я думаю это уже излишество для городского автомобиля. Многие считают что установив большой радиатор зимой ухудшит прогрев двигателя. Как писалось выше, при прогреве до 78 градусов термостат закрыт. В этом режиме «образно» радиатор можно вообще выкинуть. Далее в рабочем диапазоне ОЖ проходит через большой круг, но опять таки вентилятор не включится и не не начнет охлаждать радиатор пока второй датчик не покажет температуру выше 90 градусов.
Толстый радиатор устанавленный в штатное место
Как улучшить систему охлаждения ДВС
Само собой в качестве улучшения или тюннинга Honda можно посмотреть разные жидкости для повышеного отбора тепла, увеличить диаметр патрубков большого круга и самого радиатора. Поставить радиатор фирмы mishimoto например, а для ускрония прохождения потока ОЖ и улучшения отбора тепла можно поставить электрическую водяную помпу например фирмы Meziere — сама помпа ставится в разрез нижнего шланга радиатора, в замен штатной помпы ставится заглушкка с роликом.
Электрическая водяная помпа для D моторов, 19 зубов WPK50019
Завоздушеность системы охлаждения двигателя
Верхний патрубок радиатора охлаждающей жидкости соединяет радиатор и ГБЦ, так на ГБЦ ОЖ проходит через фланец крепящийся к ГБЦ. Раньше на двигателях как D15B2 Или D15B7 это фланец был более функционален, на нем был установлен болт, так как фланец являлся верхней мертвой точкой то открутив болт можно было воздух выгнать. Сейчас система не претерпела особых изменения, но если брать опыт то воздух выходит сам через крышку расширительного бачка, даже не стоит давить на шланги что бы жидкость прогнать. Просто заполните систему охлаждающей жидкостью, подождите пока включится вентилятор, после долейте жидкость в расширительный бачок, например после капитального ремонта приходится доливать 2-3 раза, после этого система будет герметична а воздух выйдет сам.
Клапан сброса воздуха в двигателя ,более старой серии D15
Случайная статья узнай что то новое
Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 и CIVIC FERIO (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.
Отопитель и воздушный кондиционер
При правильном использовании возможностей системы отопления и вентиляции Вашего автомобиля в салоне обеспечиваются комфортные условия обитания и исключается запотевание стекол.
Если Ваш автомобиль при покупке не был оборудован системой кондиционирования воздуха. Вы можете в любое время установить эту систему на свой автомобиль. Для этого следует обратиться на СТО Honda для оснащения автомобиля системой кондиционирования, изготовленной на заводах Honda и отвечающей всем требованиям нашей компании.
Панель управления отоплением, вентиляцией и кондиционированием воздуха
Рукоятка регулятора вентилятора
 |
Перемещение рукоятки вправо приводит к увеличению частоты вращения вентилятора и подачи воздуха в салон автомобиля.
Рукоятка регулятора температуры воздуха
Перемещение рукоятки вправо приводит к увеличению температуры воздуха, поступающего в салон автомобиля.
Кнопка включения кондиционера воздуха (отдельные модели)
Кнопка А/С предназначена для включения и выключения кондиционера воздуха. При включенном кондиционере загорается индикатор, встроенный в кнопку.
Кнопка включения режима рециркуляции воздуха
Кнопка предназначена для включения и выключения режима рециркуляции воздуха.
При включенном режиме рециркуляции (о чем свидетельствует горящий индикатор, встроенный в кнопку) салон автомобиля изолируется от атмосферы и поступление в салон свежего воздуха прекращается. Вентилятор обеспечивает циркуляцию воздуха по замкнутому контуру. Если повторно нажать на кнопку и выключить режим рециркуляции (при этом встроенный в кнопку индикатор погаснет), в салон начнет поступать свежий наружный воздух из атмосферы.
Кнопки включения режимов распределения воздуха
Кнопки предназначены для выбора режима распределения воздуха.
Наружный воздух поступает в салон через центральные и боковые вентиляционные дефлекторы, расположенные в панели управления.
АВТОМОБИЛИ С 5-ДВЕРНЫМ КУЗОВОМ ХЭТЧБЭК
 |
 |
 |
Вы можете отрегулировать направление потоков воздуха, поступающих в салон из дефлекторов, с помощью регуляторов. Направьте воздух в желаемом направлении, перемещая рычажки дефлекторов влево-вправо и вверх-вниз.
Подача воздуха через боковые вентиляционные дефлекторы, расположенные слева и справа на панели управления, может быть полностью прекращена. Для того чтобы закрыть или открыть боковой вентиляционный дефлектор, поверните регулятор, который расположен сбоку от дефлектора.
 |
Дефлектор, расположенный на верхней полке панели управления, может быть открыта или закрыта с помощью рычажка, который находится между центральными вентиляционными дефлекторами.
 |
Если включен один из режимов распределения воздуха или , то в верхнем положении рычажка воздух будет поступать в салон автомобиля одновременно через центральные и верхний вентиляционные дефлекторы. Чтобы прекратить поступление воздуха через верхний дефлектор, полностью опустите рычажок вниз.
 |
Рекомендации по эксплуатации отопителя и кондиционера воздуха
Для функционирования систем отопления салона и кондиционирования воздуха требуется, чтобы двигатель автомобиля работал. Отопитель использует горячую охлаждающую жидкость двигателя для подогрева поступающего в салон воздуха. Если двигатель не прогрет до нормальной рабочей температуры, потребуется несколько минут, прежде чем в салон начнет поступать теплый воздух.
В абсолютном большинстве случаев наилучшие результаты работы систем, обеспечивающих комфортный микроклимат, достигаются в режиме поступления в салон наружного воздуха. Длительное включение режима рециркуляции воздуха, особенно при неработающем кондиционере, приводит к запотеванию стекол. Поэтому рекомендуется включать режим рециркуляции воздуха только в случае необходимости и на непродолжительное время, например, при движении по местности с задымленной или загрязненной атмосферой. Как только необходимость изоляции салона автомобиля от атмосферы отпала, выключите режим рециркуляции воздуха.
Наружный атмосферный воздух поступает в системы отопления и кондиционирования через приемную решетку, расположенную перед ветровым стеклом. Периодически очищайте отверстия приемной решетки от листьев и прочего мусора, затрудняющего прохождение воздуха.
Вентиляция салона автомобиля
Система приточно-вытяжной вентиляции обеспечивает постоянный обмен воздуха в салоне автомобиля. Свежий наружный воздух, поступающий через переднюю приемную решетку, циркулирует по салону и затем удаляется через выходные отверстия, расположенные около заднего стекла.
Охлаждение воздуха в салоне автомобиля (отдельные модели)
Если автомобиль простоял длительное время на солнце, и воздух в салоне сильно нагрелся, Вы можете быстро снизить температуру воздуха в салоне следующим образом.
Работа системы кондиционирования воздуха приводит к дополнительной нагрузке на двигатель автомобиля. Поэтому внимательно следите за стрелкой указателя температуры охлаждающей жидкости, двигаясь с малой скоростью в уличных пробках или преодолевая затяжные подъемы значительной крутизны. Если стрелка сместилась к красной зоне шкалы, временно выключите кондиционер воздуха до тех пор, пока температура двигателя не придет в норму.
Отопление салона автомобиля
Для того чтобы поднять температуру воздуха в салоне автомобиля, выполните следующее.
Отопление салона с одновременным осушением воздуха (отдельные модели)
При работе системы кондиционирования влажность воздуха уменьшается. Поэтому одновременное включение отопителя и кондиционера позволяет сделать воздух в салоне автомобиля теплым и сухим.
Совместное включение систем отопления и кондиционирования воздуха можно применять в любых условиях движения, когда температура окружающего воздуха выше 0°С.
Удаление влаги и инея со стекол
Очистить внутренние поверхности стекол от конденсированной влаги можно следующим образом.
Для того чтобы удалить с наружной поверхности стекол иней или лед, образовавшиеся после стоянки автомобиля на улице в морозную погоду, выполните следующее.
В режиме обдува стекол весь воздух поступает в салон через щелевые сопла, расположенные на верхней полке панели управления у основания ветрового стекла, и через боковые вентиляционные дефлекторы, которые находятся по краям панели управления. Температура воздуха, обдувающего стекла, и скорость очистки стекол увеличиваются по мере прогрева двигателя. Для более быстрого удаления с ветрового стекла конденсата, инея или льда Вы можете закрыть боковые вентиляционные дефлекторы, повернув соответствующие регуляторы вниз. В этом случае весь воздух будет идти только на обдув ветрового стекла.
Из соображений безопасности не начинайте движение до тех пор, пока все окна не очистятся от конденсата, инея или льда и Вам не будет обеспечен хороший обзор из автомобиля.
 |
Выключение систем отопления и вентиляции
Для того чтобы временно отключить системы отопления и вентиляции, переместите в крайнее левое положение рукоятки регуляторов вентилятора и температуры воздуха.
Отключение системы отопления необходимо в первые несколько минут после запуска двигателя в холодную погоду. Это обеспечивает более быстрый прогрев двигателя до температуры, достаточной для эффективной работы отопителя. Во всех остальных случаях держите вентилятор постоянно включенным во избежание скопления в салоне спертого воздуха.
Видео про "Отопитель и воздушный кондиционер" для Honda Civic
Хонда Цивик. Чиним кондиционер Чистка кондиционера пеной Honda Civic 5d 2006. Ремонт Вентилятора печки/кондиционера Хонда СивикСнятие вентилятора печки Хонда Цивик 2005 - 2011
1. Поднимите капот и зафиксируйте его упором.
2. Ключом на 10 мм отсоедините провод от отрицательной клеммы АКБ.
3. Потяните на себя, выведите из фиксаторов и снимите правую нижнюю облицовку панели приборов.
4. Отсоедините от вентилятора печки Хонда Цивик колодку жгута проводов.
5. Ключом Torx T25 выверните 3 винта крепления вентилятора.
6. Потяните вниз и снимите вентилятор воздухонагнетателя.
7. При необходимости, замените вентилятор печки Хонда Цивик на рабочий.
8. Установите вентилятор и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
Системы охлаждения и отопления Хонда Цивик
5.0 Системы охлаждения и отопления
Системы охлаждения и отопления Общая информация Система охлаждения двигателя Все модели рассматриваемых в настоящем Руководстве автомобилей оборудованы работающей при избыточном давлении системой охлаждения двигателя с термостатическим управлением циркуляцией рабочей жидкости (см. иллюстрации н.
5.1 ецификации
Спецификации Общие параметры Характеристика Значение Объем охлаждающей жидкости См. Главу Текущее обслуживание Усилие натяжения приводного ремня См. Главу Текущее обслуживание Расчетное давление крышки радиатора, кГс/см 2 0.1÷1.3 Температура открывания.
5.2 Антифриз общие сведения
Антифриз общие сведения Не допускайте попадания антифриза на открытые участки тела и окрашенные поверхности автомобиля. Случайно попавшие брызги без промедления смывайте обильным количеством воды. Помните, что антифриз является в высшей степени токсичной жидкостью и попадание его внутрь орга.
5.3 Проверка исправности функционирования и замена термостата
Проверка исправности функционирования и замена термостата Не открывайте крышку радиатора и не снимайте термостат до полного остывания двигателя! См. также предупреждение в начале Антифриз - общие сведения. Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Прежде чем окончательно утвердиться в выхо.
5.4 Проверка состояния вентилятора(ов) системы охлаждения и цепи его включения, замена вентилятора(ов)
Проверка состояния вентилятора(ов) системы охлаждения и цепи его включения, замена вентилятора(ов) Старайтесь не прикасаться к лопастям вентилятора руками, инструментом и деталями одежды. Во избежание получения травмы или повреждения оборудования, не запускайте двигатель при неисправном вент.
5.5 Снятие и установка радиатора и расширительного бачка системы охлаждения
Снятие и установка радиатора и расширительного бачка системы охлаждения Не приступайте к выполнению процедур до полного остывания двигателя. См. также предупреждение в начале Антифриз - общие сведения. Снятие Радиатор ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините отрицательный провод от б.
5.6 Снятие и установка маслоохладителя
Снятие и установка маслоохладителя Прежде чем приступать к выполнению процедуры, дождитесь полного остывания двигателя. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. На некоторых моделях Integra между полнопоточным масляным фильтром и блоком двигателя установлен маслоохладитель (см. сопроводитель.
5.7 Проверка состояния водяного насоса
Проверка состояния водяного насосаВыход из строя водяного насоса способен повлечь за собой самые серьезные последствия,вплоть до полного заклинивания двигателя в результате перегрева. Существуют два способа проверки исправности функционирования водяного насоса без снятия его с двигателя. Дефект.
5.8 Замена водяного насоса
Замена водяного насоса Приступайте к выполнению процедуры только после полного остывания двигателя! ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею у.
5.9 Проверка исправности функционирования и замена блока датчика измерителя температуры охлаждающей жидкости
Проверка исправности функционирования и замена блока датчика измерителя температуры охлаждающей жидкости Прежде чем приступать к выполнению процедуры дождитесь полного остывания двигателя! Устройство индикации температуры охлаждающей жидкости состоит из вмонтированногов приборный щиток ав.
5.10 Проверка исправности функционирования приводного электромотора вентилятора отопителя и состояния компонентов его электрической цепи, замена
Проверка исправности функционирования приводного электромотора вентилятора отопителя и состояния компонентов его электрической цепи, замена компонентов Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Проверьте состояние предохранителей и всех клеммных соединений соответствующей электрической цепи. Удос.
5.11 Снятие и установка электромотора привода вентилятора отопителя
Снятие и установка электромотора привода вентилятора отопителя ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. Отключите подушку безопасности (см. Главу Бортовое электрооборудование). Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, преж.
5.12 Снятие и установка сборки панели управления функционированием отопителя и кондиционера воздуха, регулировка приводного троса
Снятие и установка сборки панели управления функционированием отопителя и кондиционера воздуха, регулировка приводного троса Рассматриваемые в настоящем Руководстве автомобили оборудованы системой дополнительной безопасности SRS, более известной как подушка безопасности. Прежде чем выполнять.
5.13 Замена теплообменника отопителя
Замена теплообменника отопителя Рассматриваемые в настоящем Руководстве автомобили оборудованы системой дополнительной безопасности SRS, более известной как подушка безопасности. Прежде чем выполнять какие-либо работы вблизи сборки подушки или рулевой колонки, в обязательном порядке отключа.
5.14 Проверка исправности функционирования и обслуживание систем отопления и кондиционирования воздуха
Проверка исправности функционирования и обслуживание систем отопления и кондиционирования воздуха Система кондиционирования Система кондиционирования воздуха постоянно находится под высоким давлением. Ни в коем случае не отсоединяйте рефрижераторные линии и не снимайте никакие компоненты си.
5.15 Проверка электрической цепи муфты сцепления компрессора К/В
Проверка электрической цепи муфты сцепления компрессора К/В 1a. При отказе включения сцепления компрессора в первую очередь следует снять соответствующее реле и проверить его состояние (см. сопроводительные иллюстрации). Расположение клемм реле (модели Civic). 1b. Расположение клемм р.
5.16 Снятие и установка ресивера-осушителя К/В
Снятие и установка ресивера-осушителя К/В Система кондиционирования воздуха постоянно находится под высоким давлением. Ни в коем случае не отсоединяйте рефрижераторные линии и не снимайте никакие компоненты системы, предварительно не выполнив разрядку последней. Разрядка системы кондиционир.
5.17 Снятие и установка компрессора К/В
Снятие и установка компрессора К/В Система кондиционирования воздуха постоянно находится под высоким давлением. Ни в коем случае не отсоединяйте рефрижераторные линии и не снимайте никакие компоненты системы, предварительно не выполнив разрядку последней. Разрядка системы кондиционирования в.
5.18 Снятие и установка конденсатора К/В
Снятие и установка конденсатора К/В Система кондиционирования воздуха постоянно находится под высоким давлением. Ни в коем случае не отсоединяйте рефрижераторные линии и не снимайте никакие компоненты системы, предварительно не выполнив разрядку последней. Разрядка системы кондиционирования .
5.19 Снятие и установка испарителя К/В с расширительным клапаном
Снятие и установка испарителя К/В с расширительным клапаном Система кондиционирования воздуха постоянно находится под высоким давлением. Ни в коем случае не отсоединяйте рефрижераторные линии и не снимайте никакие компоненты системы, предварительно не выполнив разрядку последней. Разрядка с.
Почему печка плохо дует: причины и решения
 |  |
Варианты расположения и извлечения салонного фильтра на Honda Fit / Jazz (Хонда Фит/Джаз)
Если говорить про более старые машины, то процесс становится все сложнее, в зависимости от возраста автомобилей. Так, например, очень многие машины с 1998 по 2006 год требуют полного снятия бардачка при замене салонного фильтра. Для человека, умеющего правильно держать в руке отвертку, такая процедура не составит труда. Однако, теперь уже придется повозиться и, возможно, даже испачкаться, поскольку болты, на которых держится перчаточный ящик, приходится искать на ощупь. Причем, если это не удастся, придется засовывать голову под бардачок, стоя на коленях рядом с машиной, или изобретать способ посмотреть, где же эти винты стоят, не испачкавшись. В общем, как Вы понимаете, придется повозиться, хотя, все проблемы исчезают, как только бардачок снят — доступ к фильтру становится таким же простым и понятным, как в первом случае. Заглушка, рамка (иногда две, если фильтр двойной), старые фильтры долой, новые на место, и далее сборка в обратном порядке. Тонкости те же, что и в первом случае — правильно поставить фильтры, чтобы не было зазоров, куда может влетать грязь и пыль.
Третий тип расположения салонных фильтров — самый сложный, придуманный каким-то садистом и врагом автолюбителей. Он встречается, в основном, в машинах середины — конца 90-х годов XX века, и выглядит следующим образом. Сначала требуется снять бардачок (неудобства этого мероприятия мы уже описывали выше), затем требуется открутить специальную металлическую планку, которая отвечает за жесткость конструкции под приборной панелью. Часто крепление планки расположены так, что отверткой к ним не подлезть, а снимать ее надо обязательно. Нередко, на откручивание планки и распутывание проводов вокруг, даже у подготовленных людей уходит по 15 минут, что в переводе на «любителя» может занять и больше часа, + поцарапанные руки, + заболевший от постоянных проклятий в адрес конструктора, язык. Наконец, когда планка снята, можно подобраться к заглушке салонного фильтра. Снимаем ее, вытаскиваем рамку, и далее все, как писалось выше.
 |  |
Грязь на радиаторе кондиционера Honda Logo (Хонда Лого)
На более старых автомобилях салонные фильтры вообще не предусмотрены конструктивно, и если поток воздуха из печки слабый, а Вы владелец любой Honda, спроектированной до 1995 года выпуска, вероятность снятия радиатора кондиционера со снятием приборной панели вырастает почти до 100%. К таким машинам смело можно отнести все Civic (Цивик) до 1995 года, Integra (Интегра) DB – DC1-2, Odyssey (Одиссей) RA1-5, и другие. В этом случае, проблема будет именно в «шубе» на радиаторе.
Хонда водам.ру
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Honda Civic 180 000км я прошёл › Бортжурнал › 113. Печка дует холодным Civic 7 ES часть 1 из 2: умер сервопривод заслонки тепло/холод. Кто сталкивался?
Эх, вот, казалось бы, в этой машине от всех предыдущих хозяев осталось: кузов, одна из 4 подушек ДВС, заднее сиденье, полностью тормозная система и климат, реальный пробег 400+, из которых 100 мои. Что же может отрыгнуть на этот раз, ведь список не такой уж и большой? И вот, не прошло и недели, снова отрыгнуло! На этот раз отрыгнул климат! В холодную погоду печка задула холодным вместо горячего, за третью осень это первый раз. Жованый крот. Как же задолбала эта осень 2019: сначала ревизия ходовой, потом ОСАГО, потом замена ДВС, да когда же это кончится? И вообще, лучшая машина — это новая машина, а хорошая машина это та, которая до 200 000 подтверждённого пробега. В очередной раз отрыгнула какая-то хрень за пару соток, а замена обойдётся или в пару тысяч или в секс с машиной.
На Honda Civic 7 ES есть 2 вида блоков климата: блок климат-контроля и блок ручной.
Отличаются блоки именно с климат-контролем визуально довольно просто:
Направления обдува: не 5, а 6 положений, последнее – авто.
Соотношение тёплого/холодного: имеет шкалу градусов (Цельсия или Фаренгейта, в зависимости от рынка сбыта авто)
Скорость работы вентилятора: имеет дополнительный режим авто.
*Многие могут заметить кнопку ECON и подумать, что это то же отличительная часть версий с климат-контролем, но нет, у меня, например, вместо неё кнопка обогрева заднего стекла. То есть кнопка ECON это то же специфика рынка и не является обязательным атрибутом климат-контроля.
В случае именно с 7 поколением Сивиков у нас есть как минимум 3 параметра, которые регулируются отдельными сервоприводами: направление обдува, соотношение теплого/холодного, и забор воздуха (улица/салон).
От времени и космического пробега отрыгнуть может любой из них.
Давайте обратимся к схемам и посмотрим, что есть что, какие артикулы имеет и сколько стоит:
Сервопривод регулятора забора воздуха Honda Civic 7 ES (На схеме №8), артикул 79350-S5A-003, 79350-S5A-J01
Сервопривод направления обдува воздуха Honda Civic 7 ES (На схеме №13), артикул 79140-S5A-003
Сервопривод температуры воздуха (соотношения тепло/холод) Honda Civic 7 ES (На схеме №14), артикул 79160-S5A-003, 79160-S5A-J01
Кран печки Honda Civic 7 ES (на схеме №1), артикул 79710-S5A-003, стоит от 3000р за новый, от 300р за контракт, и их как грязи.
Общие особенности всех 3 сервоприводов: Нет дубликатов, в лучшем случае некоторые применялись на CR-V/Stream. И любой стоит от 8 до 12 тысяч рублей. То есть для БУ машины целесообразность покупки нового просто отпадает ввиду его космической цены за столь технически простую конструкцию.
Соответственно выхода всегда только 2, в зависимости от степени повреждения: или замена на БУ, или печать сломанной детали на 3d принтере, что, собственно, и сделал человек со схожей проблемой на Civic 8 в Новосибирске, ссылку на статью я потерял, кому надо – сами найдут.
А теперь поговорим о признаках надвигающегося пушного зверька, ведь и для меня эта проблема не была неожиданной и о скором её приходе были знамения.
Каждый человек, кто долго и/или много ездит на одной машине начинает разбираться в её звуках: что так, что не так, что стало дольше или короче, а что появилось. Я всегда езжу с заправленным кондиционером и в режиме Auto, регулируя только градусы – зимой 25, летом 22, ну и включаю кнопку AC с момента схождения последнего снега до выпадения второго (точно не первого) снега и появления устойчивого снежного покрова. В августе, когда в конце лета стали приходить первые холода у машины впервые за долгие месяцы появилась потребность, видимо, воспользоваться заслонкой тепло/холодно, да бы добавить чуточку тепла. Если без романтики, то довольно продолжительное время можно было слышать лёгкий хруст этого самого сервопривода, который мог длиться минуты в переменчивую погоду, разумеется этот хруст был слишком лёгкий что бы лезть туда прямо здесь и сейчас, но в глобальном смысле было понятно, что так работать не должно скоро это вырастет в пушного зверя песца.
И вот, неделю назад прозвенел первый колокол: была тёплая погода, а печка после ночной покатушки, уже днём дула тёплым воздухом, я придал этому значение только тогда, когда поймал себя на мысли, что слишком горячо для режима авто и температуры в 22 градуса. Хотелось подумать на кондиционер, мол, фреон вышел после замены ДВС и перезаправки, но нет, муфта срабатывала, без него (насколько я знаю) он бы не включился. И тогда я решил сделать такую манипуляцию: в режиме авто поднять температуру до максимума, а потом опустить до максимума резко. И сработало. Такое ощущение, что сервопривод подкис, а я его «расшевелил» и всё вернулось в норму. Ещё такое приходилось проделывать пару раз за рабочую неделю, что говорило об усугублении проблемы, ну а в эти выходные уже и такой метод перестал помогать и если раньше (очень примерно) при переводе с минимума на максимум температуры заслонка проходила свой пусть за 2 секунды кряхтя, то теперь всё длится 1 секунду и дальше тишина, а воздух от холодного становится чуть-чуть менее холодным, короче не открывается она на 100%, а лишь на 30-50. Надо что-то делать.
На СТО сразу сказали: вези сервопривод, поменяем. Ну или жди момента, когда совсем крякнет, что бы что-то сделать с текущим, но ты всё равно в итоге привезёшь контрактный сервопривод.
Так вот вопрос: Кто сталкивался с подобным? Насколько геморройно до него добраться на правом руле? Можно ли это сделать самому или проще на СТО отдать и пусть они совокупляются с этим рубля за 2?
Я нашёл даже 2 сервопривода по 450 рублей на Джапанкаре, планирую 1 купить.
ОБНОВЛЕНИЕ ОТ 2019.09.24: Правильно написал HondaOO7 , что надо бы ещё кран печки посмотреть. Дабы статья не превратилась в лог ремонта, а была логична с первого раза для понимания любым человеком, буду делать кое-какие правки сразу в исходном тексте, а кое-какие ниже. В общем, причины, в связи со вновь открывшимися обстоятельствами стало 2: сервопривод температуры воздуха или же кран печки.
Что бы не пришлось менять всё подряд, первым делом проверим кран печки. Его будет 100% видно эндоскопом, да его и так видно глазами. Ниже схема, где он находится и что надо снять что бы до него добраться проще всего – нам препятствуют всего 4 болта корпуса воздушного фильтра, точнее той его половины, где и нет никакого фильтра.
Почему нужно снимать именно эту половину? Потому что если ДВС успеет остыть, то с половиной корпуса где есть сам воздушный фильтр его можно запускать, а вот без той половины я бы запускать не советовал – ведь вся пыль полетит в дроссель и ДВС.
Тест №1 Только визуально, без разборов: Можно даже без снятия корпуса воздухана понять, что что-то не ладно. Выкручиваем регулятор температуры (скорость вентилятора и направление обдува вообще не важны) до упора вниз, то есть на самую холодную температуру. Идём к крану печки и смотрим: трос должен максимально его притянуть к моторному щиту кузова, а не к ДВС. Зазор между петлей тросса и кожухом тросса должен быть примерно 5мм. Если этого не произошло – у нас проблемы, но виновника пока всё так же 2 и они всё те же. Если же притяжение свершилось, идём обратно в салон, выкручиваем температуру максимально вверх, то есть ставим самую жаркую и опять идём смотреть на кран печки: трос должен вылезти на 4-5см, если этого не произошло, у нас проблемы и опять всё те же виновные. Теперь точно надо снимать корпус воздушного фильтра, ну или обзавестись медицинскими зажимами двумя, что бы без снятия туда подлезть.
Тест №2 Кран печки, со снятием корпуса воздухана/подлазим медицинскими зажимами: Так, воздухан Вы сняли, как – описывать не буду, тут всего 4 болта, единственное, на что обращу внимание – не потеряйте, они имеют свойство выпадать из инструмента ибо не маленькие и имеют собственный вес и вес шайбы. Теперь нам надо снять петельку троса с крана печки, если воздухан снимали – делаете тонкогубцами или отвёрткой, если воздухан не снимали – подбираетесь медицинским зажимом. Для особо упоротых есть вариант поупражняться в гимнастике: не снимая воздухан пытаться искать упоры и ковырять это отвёрткой, прокачав акробатику до 80 левела. Я это делать не стал. Снял воздухан, точнее пустую половину. Далее, когда петля с крана снята имеем вот такую картину:
Флажок крана печки должен свободно ходить от усилия пальцев, по сути это аналог обыкновенного водопроводного крана дома. Если он ходит спокойно от движения пальцев, то с ним всё в порядке, это точно не он. Если нет, то можете его поразрабатывать туда/сюда что бы лучше ходил, может помочь. В моём случае он ходил свободно, значит, тест пройден – это точно не кран печки. Кстати, допускаю, что у кого-то может кран просто не открываться до конца, потому зимой холодно. Или наоборот — не закрываться до конца, потому летом даже с кондёром будет жарко.
Новое открытие: Естественно, я отодвинул флажок крана печки максимально к ДВС, то есть открыл его на максимум. Запустил ДВС и сел в салон ждать тепла. И тепло пошло! Как никогда раньше! И тут я подумал: «Ну вот, теперь жара будет постоянно, надо будет отключать мотор отопителя, наверное, когда станет жарко» и начал переводить регулятор температуры вниз на максимум, и тут я услышал скрип сервопривода и пошёл холод. Жованый крот. Я повернул регулятор обратно в максимум тепла, а тепло не пошло, точнее пошло, но совсем немного и сервопривод опять же прозвучал не 2 секунды, а одну, и это со снятым троссом крана печки. Какой отсюда следует вывод: Сервопривод регулятора температуры не только кран печки открывает и закрывает, но ещё и заслонку какую-то внутри печки, а поскольку помирает именно он, то даже выкрутив температуру на максимум нужно посмотреть под капот и убедиться, что торос (даже не одетый на кран) вышел на 4-5см, если нет, то подтянуть его в сторону ДВС тонкогубцами, тем самым запустив механизм поворачивающий заслонку принудительно и да будет тепло.
Строки состояния или сколько прошли запчасти:
Мой пробег на этом авто: 104 000 км, 1 год владения, 2 года владения
Расходные материалы:
1) ГРМ оригинал: неизвестно
2) Свечи обычные Denso: неизвестно
3) Жидкость ВКПП Honda CVTF (со второй замены с интервалом 50 000): 31 000км
4) Передние тормозные колодки SAT (второй комплект уже): 43 000км
5) Задние тормозные колодки SAT: 68 000км
6) Топливный фильтр и модуль SAT: 56 000км
Состояние запчастей:
1) Мотор омывателя SAT: 96 000км назад
2) Стойки Lynx вкруг: 90 000км
3) Контрактный вариатор SLYA с неизвестным пробегом: 88 000км назад
4) Топливный насос ERA: 56 000км
Состояние доработок:
1) Starline A93 GSM + Pioneer MVH-AV190 + камера AMP: 90 000км
2) Видеорегистратор + радар-детектор Neoline X-Cop 9000: 87 000км
3) Коврики EVA, кроме водительского: 94 000км
4) Защита картера Sheriff: 39 500км
Читайте также: