ремонт кондиционера субару форестер sh

Обновлено: 15.05.2024

Subaru Forester FB20 -> EJ255 › Logbook › Ремонт муфты компрессора кондиционера, FB20

Всем привет. Forester SH, 2012, fb20, атмо.
В конце августа 2017г. перестал работать кондиционер (на пробеге 110 тыс.).
Признаки: при нажатии кнопки "а/с" нет характерного звука срабатывания электромагнитной муфты и включения компрессора. Воздух не охлаждается.
Визуально проверить просто, открываем капот, включаем кондиционер и смотрим на муфту кондиционера (выделена на фото, фото SJ взял из интернета, но на SH там же) если не крутится, то скорее всего муфта перегорела:

Изучив вопрос решил купить компрессор в сборе б/у с небольшим пробегом и переставить муфту. Цена вопроса 5-7 тыс. Купил компрессор с fb20 тут же на форуме. Только я не учел, что компрессор был с fb20, но с XV или с SJ. Во первых крепления компрессора отличались, а во-вторых муфта на этом компрессоре уже другая. Она больше (сверху новая, снизу родная):

Из бюджетных остался только вариант, самому перемотать катушку индуктивности (электромагнит). Муфту снял, вычистил:

Остальное собрал без муфты и планки, которая примагничивается. Так отъездил зиму:

Весной нашел в Московской обл. человека, который взялся перемотать катушку. Цена вопроса 3000 руб. + 500 руб. провод. (На Каширке еще перематывают от 5000 руб.)
Провод взяли 0,61 примерно 500 гр. нужно если покупать на развес.
Заливали эпоксидкой. Получилось сопротивление 3,8 Ома, 15 слоев. Близкое к идеалу.

Собрал, поставил на место:

Успешно откатал с включенным кондиционером более 1000 км. Полет нормальный.

Из спец инструмента понадобится съемник колец, съемник подшипников, запресовщик подшипников. В любом сервисе есть.

Не потеряйте разъем от муфты, чтобы потом не колхозить. Я потерял :) и потом колхозил.

После установки муфты проверьте магистрали системы кондиционирования и если требуется заправьте кондиционер. У меня система за зиму опустела и не включалась. После заправки все ок.

Так же советую сразу заменить подшипник муфты компрессора. Вот его номер:

Ремонт кондиционера Subaru

Наш автоцентр выполнит диагностику и обслуживание кондиционеров автомобилей модельного ряда Subaru.

Обратившись к нам, вы сделаете ремонт автокондиционера Субару по низкой цене.

Ремонт кондиционера автомобилей Субару невозможен без:

специального профессионального оборудования;
специалистов высокого класса;
расходников и деталей для ремонта и заправки кондиционера.

Наша компания обладает всеми перечисленными ресурсами.

Сотрудники компании производят следующие виды ремонта кондиционеров Субару. Мы:

Отремонтируем компрессор системы.
Устраним неприятные запахи из кондиционера, вызванные деятельностью бактерий. Работы проводятся с использованием ультразвукового устройства, распыляющего антибактериальный состав. Вещество попадает в систему кондиционирования автомобиля, очищая и обеззараживая ее части. После завершения обработки мы предлагаем заменить фильтр салона.
Обнаружим и устраним утечку хладагента с помощью прибора с ультрафиолетовой лампой. Утечка определяется по свечению специальной жидкости в лучах ультрафиолета.
Восстановим целостность патрубков на высокой стороне или произведем их замену.
Восстановим герметичность трубки кондиционера, поврежденную коррозией или в ДТП. Для этой цели у нас есть специальное оборудование.
Отремонтируем радиатор. Восстановим герметичность, удалим загрязнения поверхности радиатора, устраним поломку дополнительного вентилятора.
Восстановим целостность ресивера при его разгерметизации. Заменим уплотнения.
Устраним неисправность терморегулирующего вентиля. Он часто засоряется в своей узкой части. Неисправность устраняется промывкой или заменой устройства.
Подберем и установим запчасти для кондиционеров Субару.

Ремонт кондиционеров Субару невозможен без участия специалистов и применения высокотехнологичного оборудования.

Если вашему кондиционеру в Субару необходим ремонт – записывайтесь на консультацию, звоните и заезжайте к нам.

Наша компания сделает для вас ремонт кондиционера Субару по низкой цене.

Цена ремонта обозначена в прайсе.

Остались вопросы? Позвоните нашим мастерам и получите ответы на все свои вопросы.

Для записи на ремонт позвоните нашим мастерам

Клуб Subaru Forester (Субару Форестер): Меняем подшипник компрессора кондиционера

Как-то так вышло, что на втором своем форике я в первую же зиму попадаю на замену подшипника компрессора кондиционера.
Проявляется так. С приходом холодов после стоянки при прогреве из под копота появляется достаточно отчетливый вой. Если, открыв капот, вой идет со стороны компрессора кондиционера, то причин тому можен быть две: либо подшипник компрессора, либо натяжного ролика его ремня. Отличить их несложно - подшипник воет громно и звонко, ролик скорее шелестит, чем воет.
Что интересно, летом (при положительной температуре) никаких проявлений этой неисправности не наблюдалось вообще, все работало тихо.

Поменять подшипник компрессора своими силами не сложно. Благо, что на субарях компрессор стоит вверху и к нему есть свободный доступ.
На сервисах, кстати, за эту процедуру просят от 1 тыр. за работу + сам подшипник.
Сейчас я расскажу как съэкономить 1 тыс. руб., имея более менее не кривые руки и минимальный набор инструментов.

Итак, приступим (операция проводится на форике кузова SG).
Для начала нужно снять оба приводных ремня (кондей и генератор-ГУР). Тут все просто, но на всякий случай тоже опишу.

Вначале снимаем ремень генератора. Этот ремень натягивается самим генератором.
Ослабляем винт, фиксирующий натяжитель, и выкручиваем сам болт нятяжителя. При этом генератор опускается вниз, ослабляя тем самым ремень.

Далее снимаем ремень кондиционера.
Ослабляем гайку, фиксирующую ролик натяжителя ремня. Тут пригодится накидной рожковый ключ на 10 (см. набор инструментов), т.к. обычная трещотка туда уже не влазит – мешают вентиляторы.
Далее так же выкручиваем болт-натяжитель до конца. Снимаем ремень.

Так же сразу рекомендую открутить и снять сам натяжитель, т.к. в дальнейшем шкив при снятии упирается в этот натяжитель. Для этого откручиваем два болта крепления и снимаем натяжитель. Я этого сразу не сделал, поэтому на фото он присутсвует.

После снятия натяжителя, проверте состояние ролика. Он должен крутиться свободно, без лишнего шелеста.

Кстати, на SG-кузова стали ставить неразборные пластиковые ролики. Подшипник в нем выпрессовать не получится, он влит в корпус ролика. Так что если он зашумел, то придется покупать новый ролик. Цена его не маленькая, около 900 руб., код 73131-FC000.

Ну а далее, собственно, приступим к разбору шкива компрессора.
Откручиваем центральный болт, крепящий прижимную платину магнита. Т.к. шкив свободно прокручивается, я забил отвертку между шкивом и пластиной, зафиксировал шкив и выкрутил болт трещоткой.

Далее нужно вытащить прижимную пластину. Она прочно присохла к оси вращения и так просто сниматься не хочет. Поэтому брызгаем где можно WD-шкой (или другой проникающей жидкостью) и начитаем аккуратно вбивать отвертки с двух сторон между шкивом и пластиной.. Т.о. постепенно прижимная пластина снимается.

После разбора заметил, что на прижимной пластине есть 3 резьбовых отверстия. Вероятно они как раз и служат для снятия пластины? Т.е. если вкручивать в них 3 длинных болта, то они как раз и выдавят пластину с вала.

Теперь нужно снять сам шкив.
Сначала снимается стопорное кольцо. Разжимаем его круглогубцами или поддеваем отверткой и снимаем.
Далее хорошо бы иметь спец. съемник. Правда без снятия самого компрессора места для съемника может не хватить. У меня съемника не было, поэтому я сделал все на месте с помощью такой-то матери отвертки, монтажки и молотка. Упираемся монтажкой в корпус компрессора и, постукивая молотком по шкиву, пытаемся его снять.

Дело идет туго, но идет. Тут важно не перекосить шкив на валу, поэтому периодически проворачивайте шкив на 180 градусов. В конце шкив просто снимается руками. Так же не забываем пользоваться WD-шкой.

В итоге вот он снятый вшив:

Хорошо виден виновник торжества - подшипник, который подлежит замене.

Теперь немного о этом подшипнике.
Размеры его: 35x55x20.
Таких подшипников существует великое множество. Вот некоторые из них:
NTN 2TS2DF0719LLX2C08 (оригинал)
NSK 35BD219T12VVCG21 (35BD219T12VV)
NAC 35BG05S16G-2DL2F
NACHI 35BG05S162DL
KOYO DAC35550020
Цены в районе 400-600 руб.

Выпрессовываем подшипник из шкива. Я взял головку на 30 и попросту выбил его молотком.

Ну все, полдела сделано. Приступаем к обратному сбору.

Далее берем новый подшипник и очень аккуратно через мягкую проставку (подойдет брусок дерева), чтобы не повредить сальник подшипника, вбиваем его в шкив. Так же вместо бруска можно сверху нового подшипника положить старый и бить уже по нему. При этом так же важно не перекосить подшипник, чтобы его не заклинило, поэтому равномерно постукиваем с разных сторон.

Затем одеваем шкив на вал компрессора. Я просто давил рукой на шкив и постукивал по нему молотком. Потом надеваем фиксирующее кольцо, вставляем и прикручиваем прижимную пластину.
Накидываем ремни в обратной последовательности, натягиваем их, ставим обратно кожухи.
Собственно всё.

По времени у меня вышло часа 1,5-2.

Инструмент, который потребовался мне в работе:

Как самостоятельно проверить автокондиционер

Автокондиционер представляет собой достаточно дорогостоящее устройство, которое может быть весьма уязвимым при неправильной эксплуатации. При этом ремонт автокондиционера может обойтись в приличную сумму. Поэтому своевременная диагностика автокондиционера имеет большое значение. К сожалению, далеко не всегда существует возможность попасть в автосервис, поэтому необходимо знать несколько доступных каждому способов самостоятельной проверки состояния кондиционера в автомобиле. Это позволит вам избежать довольно сложной поломки устройства в вашем автомобиле, а также не купить кота в мешке при покупке подержанного авто.
Одним из самых простых способов проверки это включение кондиционера. В большинстве моделей авто включение сопровождается характерным щелчок под капотом именно в момент нажатия кнопки запуска кондиционера при включенном двигателе. Этот щелчок раздается, когда прижимная пластина кондиционера примагничивается к вращающемуся шкиву двигателя.
Однако, следует отметить, что такая диагностика авто кондиционера, конечно же, является не полной и позволяет определить только факт его включения. Кроме этого, необходимо убедиться, насколько полной является заправка автокондиционера хладагентом, а также в исправности его узлов. Уровень хладагента в системе можно определить, заглянув в смотровой глазок ресивера-осушителя (небольшая емкость до 10 см в диаметре) кондиционера. Найти ресивер можно по тонкой трубке выходной магистрали, которой он соединяется с радиатором кондиционера.
Заправка автокондиционеров и работа устройства может быть оценена по температуре основных магистралей его системы. Из ресивера к салону автомобиля идет напорная магистраль, а обратно выходит обратная магистраль (трубка самого большого диаметра в системе кондиционера). Очень часто диагностика автокондиционеров производится при помощи этой трубки. При включении агрегата достаточно обхватить ладонью ее металлическую часть. Не позднее, чем через 10 секунд трубка должна охладиться настолько, что руку станет трудно удерживать. Не забудьте проверить трубку, которая идет от кондиционера к радиатору. Ее температура должна быть тем более высокой, чем выше температура воздуха на улице. В жаркую погоду эта трубка может быть просто горячей. Также надо проверить магистраль, ведущую из радиатора в салон автомобиля (трубка самого маленького диаметра). Если она горячая, то требуется профессиональная диагностика или даже ремонт авто кондиционера.
Оценить работу кондиционера можно и более простым способом, даже не открывая капот автомобиля. Для этого нужно при включенном кондиционере выставить температуру климатконтроля на минимальный уровень. После этого достаточно прислонить руку к любому рефлектору. При этом холод должен ощущаться, что называется, до ломоты костей. Если вы не чувствуете холода это верный знак того, что необходима заправка авто кондиционера, либо ремонт устройства.
При осмотре магистралей системы, даже если заправка авто кондиционера была произведена недавно, удостоверьтесь в отсутствии масляных подтеков (хладагент, как правило, циркулирует в системе с некоторым количеством масла), которые могут служить признаком утечки. Особенно тщательно, следует осмотреть соединительные узлы.
Необходимо помнить, что профессиональная диагностика автокондиционеров необходима при выявлении любых тревожных признаков. Это позволит вам избежать сложного и дорогостоящего ремонта.

Ремонт кондиционера Субару Subaru всех моделей.

Ремонт составных механизмов кондиционера автомобиля Субару Subaru всех моделей Аутбек, Импреза, Форестер и др., в сервисе Авто Эйркон Москва ЮАО.

Кондиционер играет немалую роль в создании комфорта при поездках. Но для стабильной работы климатического оборудования нельзя забывать о его регулярном обслуживании, отсутствие которого влечёт к ремонту.

Специалисты нашего автосервиса, помогут в решении любых проблем, связанных с кондиционированием воздуха в салоне автомобилей Субару Subaru.

Диагностика кондиционера Субару по нескольким параметрам.

Изначально, при вашем приезде к нам в СТО, автомеханики сделают диагностику системы кондиционера в автомобиле Субару не зависимо от модели Аутбек, Импреза, Форестер и др., по нескольким параметрам.

Визуальный осмотр мастером составляющих на наличие масляных пятен сигнализирующих об утечке фреона;
Диагностика с помощью электронного течеискателя, который помогает обнаружить даже небольшие утечки;
UV-диагностика, когда внутрь заливается люминесцентный краситель, после чего детали просвечиваются ультрафиолетовой лампой;
Диагностику с измерением давления при помощи манометрической станции.

К самым частым видам работ по ремонту климатического оборудования установленных на автомобилях Субару можно отнести:

Ремонт трещин, отверстий на алюминиевых трубках магистрали автомобильного кондиционера. На трубках может появляться коррозийная окись в местах крепления к кузову авто.

В некоторых случаях, при ремонте тонких стенок алюминиевых трубок системы, нашим мастерам помогает сварка аргоном, в других – Димет, установка по восстановлению трещин и отверстий, путем напылении металла.

Ремонт, а вернее будет сказать, изготовление и замена резиновых шлангов низкого давления установленных на автомобилях Субару Subaru. Для изготовления шлангов как высокого, так и низкого давления, применяется расходники лучшего качества от производителя Good Year.

В некоторых случаях алюминиевые трубки заменятся на аналогичные резиновые шланги высокого давления применяем при восстановлении полностью разрушенных.

Ремонт и восстановление пробитых сот в сердцевине радиатора, здесь так же применяется либо сварка, либо Димет.

Ремонт и замена (в случаях, когда это необходимо) компрессора, радиатора, ресивера, датчиков давления, терморегулирующего клапана и прочих элементов.

Заправка кондиционера Субару по таблице норм до полного объёма.

После проверки, устранения неисправностей в работе климат контроля, наши специалисты сделают заправку фреоном кондиционера Субару практически на всех моделях Аутбек, Импреза, Форестер и др., по таблице норм и до полного объёма.
Заправка осуществляется с помощью новейшего оборудования и качественного фреона, dupont suva r-134a, предназначенного только для автомобильных кондиционеров.
Перед процедурой заправки мастера разрядят систему от воздуха, создавая полный вакуум, освобождая её от влаги и возможных загрязнений.
Также в процессе заправки будет добавлено специальное масло для компрессора, соответствующего типа и марки.

Чтобы климатическое оборудование как можно дольше работало без нареканий, стоит придерживаться некоторых простых правил по обслуживанию:

Минимум раз год проводить диагностику на выявление утечки фреона.
Очищать конденсор - радиатор автокондиционера от грязи и пыли.
Менять салонный фильтр согласно регламенту технического обслуживания модели.
При возникновении неисправности любого рода обращаться только в специализированный сервис по обслуживанию, где Вашему автомобилю смогут оказать оперативную помощь.

Не забывайте , что даже небольшая на первый взгляд трещина влечет за собой попадание внутрь влаги, пыли, и может привести к капитальному ремонту системы (промывка и замена всех резиновых уплотнителей магистрали) и замене дорогостоящих деталей.

На все виды работ, произведенных нашими специалистами, предоставляется гарантия.

Остались вопросы о стоимости на услуги?, Вы всегда сможете их задать позвонив по нашем контактном номеру телефона. Мы на них ответим и практически поможем.

Subaru Forester СТУКАЧ › Бортжурнал › Хочешь хорошо? Делай сам! Ремонт кондиционера!

Резинок нету, под заказ более 20 дней, у дилера нету, там вообще ждать месяц 🤣🤷🏻‍♂️
Приехал на рынок, подобрал два комплекта по образцу, резинки из таких наборов

Огромное спасибо моему другу moodrich ,
Он рассказал где собрать всё необходимое для заправки!

В итоге все взяли, и поехали заправляться!
Господа, только один час занял на вакуумизацию системы, 60 минут. А теперь вспомните, сколько у вас вся заправка заняла времени? Минут 40 где-то, в лучшем случае 😄

После чего решили влить масло, согласно данным на компрессоре, там 80 грамм, последний заправщик влил 2 колпачка, это сколько грамм? 30?)))))

Ниппель заказан, цена 700 рублей, будет через месяц, ибо в России его нету 🤣🤣🤣🤣
И забегая вперед, заказал новые резинки, ибо то, что купил на рынке гавно, система почти спустила, сегодня четверг, а заправка была в субботу 🤣🤣🤣
moodrich как всё приедет, возьму ещё фреона и будем ещё раз заправлять!

Мораль сей басни такова, что несмотря на то, что летают спутники на Марс, где-то в космосе летает целая Тесла, у нас по сей день приходится всё делать самому, вникать, читать, разбираться.
А если так не делать — то придется постоянно платить рукожопам, и это просто какой-то гребанный замкнутый круг!

Subaru Forester 2010, двигатель бензиновый 2.0 л., 150 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Subaru Forester, 2011

Subaru Forester, 2008

Subaru Forester, 2012

Subaru Forester, 2010

Комментарии 45

Привет землякам! Подпишусь под каждым словом. Сам через это прошёл. Найти хорошего добросовестного спеца по кондеям очень сложно. Но я нашёл. Женёк на Машиностроителей возле жд переезда. Шарит. От жары спасаюсь также в басике.

Я решил все заказать и поехать к официалам)))

Отпишись потом, как всё прошло.
В 2019 я вашими официалами остался доволен.

Только на них надежда)))

Если че накроется, лучше к тебе подъеду на заправку😁👍

На странных вы ремонтников напарывались. Первая заливка красителя выявила бы нипеля как здасьте.

Проблема в том, что каждый раз в разных местах течь

То, что сам сделал — хорошо конечно, но есть немного"но"…
Колечки — никто не мешал купить заранее.
Сервисные клапаны от Тойоты — очень даже норм и 440 руб./за пару. Если хочешь, скажу, где это в Воронеже.
Резинок на вводе в кузов 2+2 и это не шутка…

Понимаешь, я бы их купил за раннее, скажи мне хоть кто, что это надо сделать, все ж умные, всё знают, а потом руками разводят)))
Я уже всё заказал оригинальное
Про резинки спасибо, благо запчастист перепроверяет за мной))) 6 штук их, заказал все)))

Начет 6 штук уверен?

TechnoTuning

Не 6 а 8!
Читай выше:)

Тоже проблемы с кондеем. В Вск утром заправили, во Вт уже не холодит, хотя муфта включается, давление есть, но мало. В Пт, уже и не включается и давления совсем нет.

Заказал 6 колечек. Но их там оказывается 8. 6 это в подкапотке (2 на компрессоре, 2 на радиаторе и 2 на входе в кабину). А вот в салоне, еще 2 есть оказывается. От тех трубок что из подкапотки идут, на вход в сам испаритель.

А вот на счет золотников (сервисные клапана) от Тойоты, хотелось бы поподробнее.

Точно, 10!
В подкапотке 6 и в салоне 4.
На скриншоте, салонные под номером «8» (73039-AA100) и «9» (73039-AA080)

Ну честно говоря это устройство не для автомобильного кондея. Нужна нормальная станция. У нас в Самаре тоже на каждом углу стоят такие горе заправщики. Но вот чтобы со станцией таких мало. На табличке много чего может написано быть, а как начнешь заправлять так, то перельют, то не дольют. Со станцией хоть нормально определить можно и масло залить или слить. Вакумируют не только для опрессовки, а для того чтобы удалить влагу из системы. Так как при минумс 5 кг вода как-будто закипает и исчезает. И если вы вскрывали части трубопровода ну в смысле разгермитезировали систему, то вакуумирование делать нужно обязательно для удаления влаги. Влага попадая в компрессор может его сломать! Также нужно менять влаго удалитель "силикагель' продается для каждого кондея свой и находится он у всех в разных местах. Я не заправщик, просто тоже себе чинил кондей и начитался много 😁 перед его ремонтом. А чинил я компрессор себе менял сальники, уплотнители и ниппеля. А то тоже все говорили меняй компрессор, а но стоит не дёшево. А там всего-то надо было нормально уплотнение сделать ( помогла лента фума) и сальник воткнуть (родных не нашёл купил два сальника и поставил оба, хотя стояла какая-то резинка но бед пружинки даже по этому 2 сальника лучше чем один)) и цена там по 40 с чем-то рублей за сальник вышла, а родной около тысячи или двух была) . А так если не шаришь, покупай новый говорили. Это капец дорого бы обошлось.
Ваша установка для заправки бытовых кондиционеров пойдет, но не для машины.

О, я про гель не знал😄
Да понятное дело, но я уже устал. Прошлый владелец был и у дилера и ещё в паре мест, точно так же, деньги платит, чего-то там заливают, и меняют по кругу резинки, одни, вторые и третьи

Там ещё под резинками алюминий начинает коррозиповать и появляются течи. И если 3 месяца система пустая стоит то говорят все резинки высыхают. Я заморачиваться искать не стал, резинки целые были взял их лентой фум-а обмотал под ними посадочное место почистил и собрал. Также можно было и на герметик посадить. Но страшно было бы если герметик во внутрь попадет. И ещё совет обычно где-то в системе стоит сетчатый фильтр если уж разгермитезировали систему то совсем не лишним будет достать и почистить этот фильтр он как правило всегда забит алюминиевой стружкой. У мегя стоит на нижнем патрубок из испарителя кондея. На шевроле блейзер. На других тачках незнаю конструкции разные у всех

Ремонт автокондиционера Subaru Forester

Кондиционер автомобиля Subaru Forester прекрасно охлаждает воздух, очищает его от влаги и неприятных запахов, быстро создает в салоне нужный климат и обеспечивает комфорт даже в дальней поездке. В связи с этим поломка системы кондиционирования особенно нежелательна, а в случае неполадок необходим оперативный и качественный ремонт, для выполнения которого нужно обратиться в СТО.

Выполнять самостоятельный ремонт или дозаправку кондиционера ни в коем случае нельзя, так как это может привести к серьезным травмам. Это связано с тем, что в системе под давлением циркулирует газ фреон, соприкосновение которого с кожей приведет к повреждениям, а вдыхание паров может вызвать отравление, затруднение и остановку дыхания.

Вид работ	Срок выполнения	Цена
Диагностика кондиционера и проверка на герметичность системы кондиционера (см. подробнее)	от 500 руб
Заправка кондиционера хладагентом R134A и замена масла в системе кондиционера (см. подробнее)	от 1500 руб
Ремонт трубок и шлангов кондиционера	от 1000 руб
Замена радиаторов кондиционера	от 3000 руб
Замена осушителей, испарителей	от 1000 руб
Замена компрессоров кондиционера	от 1500 руб
Антибактериальная обработка кондиционера, устранение посторонних запахов	от 1000 руб

*Все цены указаны в ознакомительных целях. Более точную цену можно узнать на СТО после диагностики.

Если Вам требуется ремонт или заправка кондиционера обязательно обратитесь к квалифицированным мастерам, которые обладают необходимым опытом и оборудованием.

Признаки неисправности кондиционера в автомобиле Subaru Forester

О неисправности системы кондиционирования говорит ряд признаков:

Нехватка газа фреона. О необходимости дозаправки газа, который под большим давлением циркулирует в системе, говорят снижение эффективности работы кондиционера или недостаточная прохлада в салоне автомобиля.
Шум компрессора и потеки на компрессоре. Это говорит о возможной поломке компрессора, причиной которой могут быть разгерметизация и утечка хладагента из-за трещин корпусе, необходимость замены прокладки, поломка магистрали, износ приводного ремня, грязь в системе и нарушение электрических цепей
Самопроизвольное отключение климат контроля. Это говорит о возможном загрязнении конденсора, что вызывает недостаточное охлаждение
Снижение эффективности работы кондиционера, появление неприятного запаха или воды в салоне. Эти признаки говорят о поломке испарителя, причинами которой могут быть коррозия и засорение трубки слива влаги

Профилактика кондиционера автомобиля Subaru Forester

Для качественной и длительной работы системы кондиционирования, постарайтесь соблюдать несколько простых правил:

Зимой, когда кондиционер не используется, включайте климат-контроль на режим охлаждения несколько раз в неделю на 10–15 минут
Зимой включайте кондиционер только после полного прогрева салона, тогда датчики и система работают корректно
Во время мойки автомобиля промывайте и продувайте конденсатор
Заправку хладогента выполняйте в специализированном автосервисе, где есть квалифицированные специалисты и необходимое оборудование

Ремонт кондиционера автомобиля Subaru Forester в автосервисе "Автобан"

На СТО "Автобан" работают только высококвалифицированные специалисты с большим опытом обслуживания и ремонта кондиционеров, используя только самое современное оборудование, что позволяет дать гарантии на все виды работ по ремонту. Перед началом ремонта весь спектр работ в обязательном порядке согласуется с клиентом, а наши постоянные клиенты получают приятные бонусы и скидки.

СТО "Автобан" - это качественное обслуживание Вашего автомобиля и по-настоящему индивидуальный и профессиональный подход к решению любых задач.

Как заменить компрессор переменного тока на Subaru Forester

Subaru Foresters использует компрессор кондиционера для подачи фреонового теплоносителя через ряд линий к испарителю и конденсатору. Эта система сушит и охлаждает интерьер внедорожника. Компрессор может выйти из строя по многим причинам и должен быть заменен. Средний механик на заднем дворе может заменить компрессор на Forester примерно за час.

1 Шаг 1
2 Шаг 2
3 Шаг 3
4 Шаг 4
5 Шаг 5
6 Шаг 6
7 Шаг 7
8 Чаевые
9 Предупреждение
10 Предметы, которые вам понадобятся

Шаг 1

Удалите весь фреон из системы кондиционирования, откачав его с помощью профессионального оборудования. Большинство гаражей и пунктов замены масла будут бесплатно эвакуировать фреон, так как им будет выплачена компенсация за его сбор. Никогда не выбрасывайте систему в атмосферу, так как это может нанести вред окружающей среде.

Шаг 2

Отсоедините систему питания, повернув болт положительного полюса аккумулятора против часовой стрелки. Отложите свободный клеммник.

Шаг 3

Снимите фреоновые линии охлаждающей жидкости, повернув гайки на компрессоре против часовой стрелки, а затем вытяните их из отверстий. Проверьте прокладки гаек на предмет трещин и коррозии.

Шаг 4

Сильно нажмите на рычаг натяжного ролика, чтобы вытащить первичный приводной ремень из-под холостого шкива, затем отпустите рычаг натяжного ролика. Ремень будет достаточно ослаблен, чтобы снять его с колеса шкива компрессора.

Шаг 5

Снимите компрессор, отсоединив его от жгута проводов (вытащите штекер адаптера из клеммы) и повернув крепежные болты компрессора против часовой стрелки. Снимите болты с кронштейнов и вытяните компрессор из Forester.

Шаг 6

Замените компрессор, поместив его в крепления и вставив болты на место. Поверните болты по часовой стрелке, затем подключите штекер адаптера к клемме. Присоедините фреоновые линии, повернув гайки линии по часовой стрелке в отверстия на компрессоре.

Шаг 7

Оберните приводной ремень вокруг колеса шкива компрессора канавкой вниз. Нажмите на рычаг натяжного ролика и вставьте ремень под холостой шкив, затем отпустите рычаг натяжного ролика. Ремень будет натягиваться вокруг компонентов двигателя. Снова подсоедините положительный клеммный болт на аккумуляторе, чтобы восстановить питание автомобиля.

14.22 Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя

14.22. Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя

Будучи когда-то прерогативой только шикарных автомобилей, кондиционер ныне становится неотъемлемой частью все большего и большего числа "обычных" семейных машин. По оценкам специалистов, к началу следующего века половина всех европейских машин будет продаваться с кондиционером как стандартным аксессуаром.

Система кондиционирования, попросту говоря, отбирает у воздуха тепло, а также снижает уровень его влажности. Поэтому, воздух в салоне машины всегда более прохладный и не такой влажный, что создает ощущение свежести.

Как создается микроклимат в салоне?

Стандартная система кондиционирования состоит из нескольких рабочих узлов, соединенных между собой герметичной системой трубок. Она заполнена хладагентом, который переходит из жидкой формы в газообразную и обратно, перенося тепло из салона.

Самой важной деталью, от которой зависит эффективность работы кондиционера, является регулирующий вентиль, который установлен на испарителе, размещенном в салоне автомобиля. Хладагент в виде жидкости под высоким давлением поступает через регулирующий вентиль в испаритель, где разбрызгивается в виде газо-капельной смеси (тумана). Регулирующий вентиль может быть игольчатым или типа диафрагмы. Мы будем рассматривать первый вариант.

Внутри игольчатого вентиля есть маленькое отверстие, а расположенная в отверстии иголка способна больше или меньше перекрывать его, изменяя таким образом эффективное сечение. Игла приводится в действие от термодатчика, помещенного внутри испарителя.

Жидкий хладагент, проходя через маленькое отверстие в вентиле, испаряется и превращается в газ под низким давлением. Этот процесс сопровождается резким падением температуры. Чем меньше отверстие, тем холоднее становится халадагент, то есть температуру в испарителе можно регулировать, вводя или выводя иглу из отверстия. Температура поверхности испарителя должна быть близка к точке замерзания воды, но не ниже ее, иначе на испарителе будет образовываться лед, что затруднит движение воздуха и передачу тепла хладагенту.

Как уже говорилось, вместо игольчатого вентиля иногда, устанавливается диафрагма. В ней нет движущихся частей, поэтому расход хладагента в испаритель не регулируется, но подача его контролируется при помощи термореле или реле давления. Превратившись в газ низкого давления, хладагент проходит по испарителю (теплообменнику) и отбирает тепло у воздуха в салоне. Для большей эффективности этого процесса теплообменник снабжен ребрами. Содержащаяся в воздухе влага конденсируется на внешней поверхности теплообменника и сливается вне салона. Воздух, пройдя через теплообменник, возвращается в салон более холодным и сухим.

Накопленное хладагентом тепло необходимо отдать в атмосферу, для чего хладагент с помощью компрессора направляется в конденсатор (это еще один теплообменник, расположенный обычно в передней части автомобиля).

Компрессор, задача которого – прогонять хладагент по трубкам системы, перенося тепло с низкого температурного уровня на более высокий, работает по принципу насоса и приводится ремнем от двигателя через электромагнитную муфту, чтобы кондиционер можно было отключать. Когда компрессор работает, он создает разрежение, которое "высасывает" газообразный хладагент из испарителя.

Внутри компрессора давление хладагента повышается, и он поступает в конденсатор, но уже в виде газа под высоким давлением. В конденсаторе газ превращается снова в жидкость, при этом содержащееся в ней тепло рассеивается с поверхности конденсатора в атмосферу.

Из конденсатора хладагент – уже в виде жидкости под давлением – снова подается на регулирующий вентиль, и цикл повторяется.

Дополнительные "примочки"

На практике в описанную базовую схему входят еще кое-какие узлы, в частности, ресивер-осушитель, который часто (но не всегда) монтируется между конденсатором и регулирующим вентилем. Это устройство (его иногда называют "аккумулятором") фильтрует хладагент и удаляет из него влагу. Иногда осушитель снабжается цветовым индикатором, который показывает, когда его пора заменить (это значит, что он набрал максимум влаги). В систему трубок (между конденсатором и испарителем) иногда встраивают смотровое стекло, и тогда можно наблюдать за состоянием хладагента (наличие ненужных пузырьков и т. д.).

В систему кондиционирования входят также нагнетатель, прогоняющий воздух через испаритель, и вентилятор с термостатом, повышающий эффективность работы конденсатора. Обычно в систему входит также датчик давления с выключателем. Он расположен рядом с ресивером-осушителем и управляет работой компрессора и вентилятора конденсатора, а также поддерживает оптимальное давление в системе (разное для разных систем).

В большинстве систем над испарителем крепится еще и нагревательный элемент. Поток воздуха с помощью "смесительной заслонки" распределяется между испарителем и нагревателем так, чтобы придать ему желаемую температуру.

А как с экологией?

До недавнего времени в автомобильных кондиционерах применялся фреон R12. Потом было установлено, что содержащиеся в нем хлорфторуглероды губительно воздействуют на озоновый слой, поэтому сейчас выпускать R12 в атмосферу запрещено. К тому же, под воздействием открытого пламени R12 выделяет смертельный газ фосген. Пока еще разрешено заполнять им кондиционеры прежних выпусков, как разрешается и эксплуатация этих кондиционеров.

Соответственно, цена на фреон R12 повышается на 5–10% в месяц. В конце концов она станет такой, что "перезаряжать" старые системы станет просто разорительно. Уже сейчас фреон R12 стоит на Западе 150 $ за килограмм, а два года назад стоил 65 $ . В современных системах используется более "экологичный" хладагент – R134А.

Системы, рассчитанные на R134A, устроены так, чтобы при обслуживании и ремонте не было утечек. Для этого в нужных местах установлены специальные клапаны и другие приспособления.

Теоретически, R134А можно закачать и в старый кондиционер, внеся соответствующие изменения. Однако, этот хладагент процентов на 15 менее эффективен, чем R12, поэтому кондиционер старого типа будет с ним работать хуже. Кроме того, существует еще одна проблема: хладагент R134А просачивается, хотя и слабо, через шланги, сделанные из чистой резины. Для этого вещества необходимы специальные шланги с внутренней нейлоновой оплеткой. В то же время в старых системах применяются так называемые "заершенные" соединительные штуцеры, которые способны прорвать эту оплетку. Одним словом, на данный момент выгоднее пользоваться старым хладагентом.

Вообще-то, существуют так называемые "заместительные" хладагенты, предназначенные для замены R12 и не требующие дорогой переделки системы на R134А, но, как говорят специалисты, их нельзя и на пушечный выстрел подпускать к кондиционеру. Некоторые из этих веществ содержат бутан, который может воспламениться внутри системы, кроме того, он погубит тестовое оборудование.

Если вы хотите перейти с R12 на R134А, то лучше всего поменять вместе с хладагентом масло (минеральное на синтетическое) в системе, установить новый ресивер-осушитель, сменить резиновые шланги и проверить работу всех узлов. Тогда есть надежда, что система будет работать удовлетворительно.

Чтобы все работало

Для того, чтобы система кондиционирования хорошо работала, нужно уметь с ней обращаться. Например, многие не знают, что кондиционер только тогда будет работать эффективно, когда в машине закрыты все окна, а также люк. Чтобы быстрее охладить салон в очень жаркий день, нужно на минуту-другую открыть все двери, а когда машину продует – все закрыть и включить кондиционер (при работающем двигателе).

Осушающее воздействие кондиционера снижает запотевание ветрового и боковых стекол салона, поэтому иногда кондиционер полезно включать одновременно с печкой. Правда, некоторые климатические системы не предусматривают одновременной работы кондиционера и печки.

В системе кондиционирования есть масло, которое циркулирует вместе с хладагентом. Если система долго бездействует, некоторые ее детали, в частности, неопреновые прокладки, пересыхают и разрушаются, давая течь. Поэтому желательно раз в неделю включать кондиционер не меньше, чем на десять минут, в том числе и зимой, чтобы масло смазало все узлы системы.

Что можно починить?

Кондиционеры не подлежат "домашнему", любительскому ремонту. Хладагент – вещество капризное, для его полной откачки и закачки нового требуется профессиональное оборудование, а чтобы обеспечить полную герметичность, нужны специальные высокочувствительные приборы для выявления утечек.

Если кондиционер сломался, значит, как минимум, какие-то детали нужно заменить, в том числе специальные трубки и фитинги, но существует множество их типоразмеров. А для крепления трубок к фитингам применяются специальные обжимные приспособления.

Так что, если у вас возникли проблемы с кондиционером, полагайтесь только на специалистов. Обращайтесь в фирмы, которые производят сложный ремонт, а не только закачивают улетучившийся хладагент. Если хладагент "ушел" из системы, то вначале нужно найти причину, иначе новый хладагент улетучится точно так же!

Аналогично, если у вас заклинило компрессор, то просто заменить его недостаточно: через несколько месяцев его снова заклинит. Нужно вначале удалить из системы стружку и другой мусор, а затем промыть ее специальным раствором или азотом. Придется также заменить ресивер-осушитель (в нем осталась стружка) и закачать свежий хладагент.

Чаще всего получает повреждение конденсатор. Он расположен перед автомобильным радиатором и защищен только радиаторной решеткой.

Второй проблемой является отказ игольчатого вентиля (он забивается грязью). Прочищая вентиль, необходимо удалить из него грязь, а не проталкивать ее внутрь!

Возникают и другие проблемы – например, шумит компрессор. Обычно, это говорит о его близком конце.

Легко проверить состояние приводного ремня. В некоторых машинах компрессор приводится отдельным ремнем. Это удачный вариант. Однако современные автомобили часто оборудованы длинным "многофункциональным" ремнем, который приводит в движение сразу несколько устройств, часто, в том числе, и водяной насос. Так что, если подшипник ведущего шкива компрессора кондиционера вдруг заклинит, вы никуда не уедете, пока не найдете ремень меньшего размера, чтобы "обойти" компрессор!

Другие аспекты

Если все-таки произошла утечка хладагента через резиновые шланги, то их замена довольно проблематична, так как трудно надежно загерметизировать новые шланги на старых алюминиевых фитингах.

Имейте в виду, что кондиционер может не включиться, если окружающая температура ниже заданной или если давление в системе намного ниже (утечка хладагента) или выше оптимального.

К нарушениям в работе кондиционера приводят также избыток масла, хладагента, попадание в систему воздуха или влаги, сильное загрязнение ребер конденсатора или испарителя, неисправность системы охлаждения автомобиля (перегрев), а также проскальзывание муфты компрессора.

Читайте также: