как часто менять антифриз bmw

Обновлено: 16.05.2024

Как часто нужно менять антифриз

Это было ещё на заре возникновения двигателей внутреннего сгорания. При их работе выделяется много тепла – в полезное движение преобразуется лишь пятая часть энергии, выделяющейся при сгорании топлива. Часть этого тепла уходит вместе с выхлопными газами, а оставшееся нагревает детали мотора, в основном блок цилиндров. Поначалу оно отводилось воздушным охлаждением, как в мотоциклах, а не хладагентом.

Но оказалось, что забрать большую тепловую мощность таким путем невозможно, и инженеры придумали водяное охлаждение – двигатель отдаёт тепло воде, а она затем охлаждается воздухом в специальном теплообменнике – радиаторе и возвращается в мотор. Способ оказался настолько эффективным, что до сих пор используется во всех автомобилях.

В нём осталось примерно половина воды – ведь именно высокая теплоёмкость воды обеспечивает эффективное охлаждение мотора. Остальное – этиленгликоль, двухатомный спирт (реже – более дорогой пропиленгликоль) и различные присадки.

Нестандартные стандарты

В отличие от многих других автомобильных технических жидкостей, практически нет общемировых стандартов на ОЖ. Есть отечественный устаревший ГОСТ, национальные стандарты США, Японии, Франции и других стран.

Причём они не определяют состав жидкости (это – коммерческий секрет!), а перечисляют лишь требуемые характеристики – плотность, температуру появления кристаллов, взаимодействие с металлами, резиной и т.д. Собственные спецификации есть и у крупных автопроизводителей. Так, стандарты Фольксваген стали почти общепринятыми (G11, G12, G13).

Список стандартов антифриза:

Рекомендуем почитать статью про 8 лучших антифризов класса G12.

Признаки того, что антифриз в автомобиле нужно менять

Изменение рабочих свойств охлаждающей жидкости со временем связанно именно с добавленными в него присадками. Антикоррозионные свойства присадок, нейтрализующих продукты окисления этиленгликоля (в основном органические кислоты) в процессе работы, истощаются, жидкость становится более агрессивной к материалам двигателя, особенно к алюминию. Защитный слой истончается и исчезает, начинается коррозия.

изменившийся цвет жидкости из-за происходящей коррозии и других химических реакций;
рыже-бурый цвет антифриза говорит о процессе коррозии в рубашке охлаждения;
образование пены;
появление хлопьев, мутности, осадка;
появление сгустков, похожих на желе.

На охлаждающую жидкость может отрицательно подействовать попытка долить антифриз другой марки – она может вспениться, изменить цвет, дать осадок. Поэтому не рекомендуется проводить такие эксперименты, если вы не хотите выкинуть двигатель. В крайнем случае, смешайте небольшое количество старой и новой жидкости в прозрачной ёмкости, нагрейте до рабочей температуры, посмотрите, есть ли реакция. Народное правило – нельзя доливать ОЖ другого цвета.

Проблема	Причина	Когда менять
Осадок, хлопья, пена	Была долита жидкость другого, несоответствующего стандарта или залит некачественный антифриз	Срочно
Масляные разводы, антифриз в масле и горелый запах	В антифриз попало моторное масло или нарушена герметичность и антифриз попал в камеру сгорания	Срочно
Рыже-бурый цвет и металлические частицы	Сильные источники коррозии	В течении 1-2 недель
Почернение антифриза	Износ резиновых элементов системы охлаждения	В течении 1-2 недель
Желеобразное состояние или загустение	Превышен срок замены или при замене была добавлена вода или низкокачественный антифриз	В течении 1-2 недель
Снижение уровня ОЖ и признаки утечки	Негерметичность охлаждающей системы	Найти и устранить признаки утечки, ОЖ можно не менять

Периодичность замены антифриза

Главный вопрос, встающий перед автолюбителем – как часто нужно менять антифриз?

Интервал замены ОЖ зависит от региона и условий эксплуатации автомобиля, бывают ли перегревы при работе, и, конечно, от химического состава жидкости. Если машина простояла несколько лет без движения, специалисты рекомендуют слить старую жидкость и промыть систему охлаждения.

Производители охлаждающей жидкости обычно указывают на упаковке рекомендуемый интервал от замены до замены и прочие рекомендации:

Производители транспортных средств несколько перестраховываются и часто указывают периодичность замены – каждые 2 года или 60 тысяч км пробега авто. Если вы точно знаете, ОЖ какого типа залита в систему охлаждения и когда это произошло, можете ориентировочно прикинуть, сколько она должен проработать. Для традиционных это может быть 60-120 тысяч км, для карбоксилатных – до 250 тысяч км, а для лобридных – и выше 250 тысяч км.

Проблемой может стать некачественный антифриз, не имеющий заявленных свойств.

Когда превышен срок эксплуатации ОЖ, главный критерий – визуальный контроль качества охлаждающей жидкости. Если она изменила цвет (иногда о таком свойстве ОЖ прямо пишут производители), надо готовиться к замене, но срочности нет. Смена цвета – результат изменившегося состава жидкости, обычно, когда пакет присадок вырабатывается.

Если проявились и другие приметы – пена, помутнение, осадок – охлаждающую жидкость надо менять срочно. Особенно если был долив другой жидкости или обыкновенной воды, не дистиллированной.

Существуют специальные диагностические полоски, которые покажут состояние системы охлаждения в машине. Полоску надо обмакнуть в расширительный бачок, и затем сравнить её цвет с таблицей.

Процедура замены охлаждающей жидкости довольно проста, хотя каждая модель может иметь свою специфику. Отработанный антифриз необходимо полностью слить. Залить свежую жидкость, например антифриз нового поколения «Ниагара». Отработанную жидкость утилизируют.

Что будет, если антифриз долго не менять

Как мы уж писали, свойства обыкновенного антифриза по предотвращению коррозии постепенно будут уменьшаться. Начнётся процесс коррозии стенок цилиндров и других деталей, в системе охлаждения могут появиться механические примеси – продукты коррозии. Они будут оседать в разных местах, забивая узлы системы, снижая теплопередачу и ухудшая охлаждение двигателя, что может привести к перегреву.

Без соответствующих присадок в системе охлаждения неизбежно возникает кавитация, разрушающая лопатки насоса.

Такой антифриз станет более агрессивен к резиновым деталям – это соединительные трубопроводы и сальники насоса, сокращая срок их службы.

Вывод простой. ОЖ надо менять, а когда это надо делать, подскажет сам автомобиль – уделяйте ему внимание, следите за уровнем и цветом охлаждающей жидкости.

Видео про антифриз

Рекомендованные замены в BMW

— замена масла в ДВС 7-10ткм (лето/зима)
— замена масла в АКПП/МКПП 40-60ткм (автоматы мрут из-за продуктов износа фрикционов, лучше чаще менять)
— жидкости ГУР, тормозная, антифриз 1-2 года ноябрь месяц
— масло в редукторе заднего моста 1-2 года
— хладагент +компрессорное масло 1-2 года апрель месяц (проверка давления в климат-системе! В радиаторе есть сепаратор, если он забит — поднятие давления и выход из строя компрессора; так же залипание иглы в клапане-регуляторе давления)
— Клапан Вентиляции Картерных Газов в сборе 60ткм (дизель каждая третья замена масла в ДВС)
— топливный фильтр 2 раза в год в переходный период смены сезонного топлива
— воздушный фильтр ДВС и салонный каждую смену масла в ДВС
— демпфер крутильных колебаний 100ткм
— дизель, впускной коллектор с вихревыми заслонками 60ткм или ставить заглушки
— приводные ремни и обводные ролики 80ткм
— цепи ГРМ ок.300ткм (диагностика)
— помпа водяная, муфта вентилятора, термостат +термостат АКПП 100ткм
— тормозные диски каждая третья замена колодок
— магистральный топливный насос 100ткм
— подзарядка АКБ каждый месяц при уличном хранении авто и малых суточных пробегах.
— на 100ткм неплохо бы произвести ревизию стартера и генератора
— свечи зажигания каждые 40ткм
— катушки зажигания 60ткм
— мытье радиаторов раз в 1-2 года
— проверка сход-развала со сменой сезонных шин
— моторная коса 10 лет, на современных авто 5-6 лет (ибо теплонагруженные)
— замена глушителя шума всасывания (корпус воздушного фильтра) при каждой 7-й замене масла. При интервале замены масла 11000м.
— визуальный осмотр пыльников поршней суппорта. Если вызывают сомнения, то пескоструй и покраска суппортов и использовать ремкомплект по замене всех поршней с резинками.
— рулевая рейка ZF 2.3 оборота
— рекомендую. Фары и ПТФ защитить 100мк плёнкой. Будут как новые. Прослужат долго

Данные взяты из TIS

Каждые 400 км или еженедельно

* Проверьте уровень моторного масла
* Проверьте уровень охлаждающей жидкости
* Проверьте уровень жидкости в тормозной системе (сцеплении)
* Проверьте уровень жидкости в гидросистеме рулевого управления
* Проверьте состояние шин и давление в них
* Проверьте уровень жидкости в бачке омывателя
* Проверьте аккумулятор
* Проверьте лампы и предохранители

TО1 (Oil service)

* Замените масло и масляный фильтр двигателя
* Переустановите дисплей интервалов обслуживания
* Проверьте толщину фрикционного материала колодок передних тормозов
* Проверьте толщину фрикционного материала колодок задних тормозов
* Проверьте работу ручного тормоза
* Замените салонный фильтр

TО2-1 (Inspection I)

* Замените масло и масляный фильтр двигателя
* Переустановите дисплей интервалов обслуживания
* Проверьте шланги под капотом на наличие утечек
* Проверьте состояние ремня (ремней) привода вспомогательных агрегатов, отрегулируйте или замените их по необходимости
* Проверьте состояние и надежность подвески и рулевого управления
* Проверьте толщину фрикционного материала колодок передних тормозов
* Проверьте толщину фрикционного материала колодок задних тормозов
* Проверьте работу ручного тормоза
* Проверьте выхлопную систему и элементы ее крепления к кузову
* Проверьте состояние и работоспособность ремней безопасности
* Смажьте петли и замки
* Замените салонный фильтр
* Проверьте лучи передних фар
* Проверьте работу омывателей ветрового стекла и фар
* Проверьте работу системы управления двигателем
* Выполните дорожную проверку автомобиля

ТО2-2 (Inspection II)

В дополнение к операциям ТО2, выполните следующее:
* Переустановите дисплей интервалов обслуживания
* Замените свечи зажигания
* Замените воздушный фильтр
* Проверьте состояние чехлов ведущих валов
* Проверьте состояние колодок ручного тормоза

Каждое второе обслуживание TО22 (Inspection II)

* Замените топливный фильтр

Каждые 2 года

* Замените тормозную жидкость

Каждые 4 года

* Замените охлаждающую жидкость

BMW 3 series 2003, двигатель бензиновый 2.5 л., 192 л. с., задний привод, автоматическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

BMW 3-Series, 2000

BMW 3-Series, 1998

BMW 3-Series, 2003

BMW 3-Series, 2000

Комментарии 17

Что касается рекомендаций TIS, то они прописаны были для эксплуатации автомобилей в их гарантийный период эксплуатации, который уже давно истёк… Так что в нашем с Вами случае он уже не актуален.
Что касается твоих рекомендаций, то на мой взгляд:
— Менять моторное масло нужно каждые 10-12 тыс. км. Тут не малую роль играет ежедневный пробег. Если ДВС эксплуатируется исключительно в тихоходном городском режиме, то замену, однозначно, производить раз в 10 тыс. км. Если автомобиль регулярно прокатывается по трассе, то режим замены можно взять в интервале 10-12 тыс. км. У меня лично в месяц сейчас пробег под 6 тыс. км. Получается, я должен менять масло, по твоему мнению, раз в месяц. А химическая индустрия на месте не стоит, поэтому, считаю, что с нынешними моторными маслами, замена раз в 10-12 тыс. км, это минималка. Конечно, если не работать на машину.
— Замена масла в АКПП/МКПП. Получается, что лучше менять раз в месяц, а то вдруг коробас накроется. Тут тоже мера нужна. После капремонта АКПП, которая прошла без замены масла 200 тыс. км. я получил рекомендацию менять масло в откапиталенной АКПП раз в 80 тыс. км. При этом, по возможности проверять уровень масла в АКПП до следующей замены. Что касается механики, то тут я не сведущ о реальных интервалах замены масла.
— Жидкость ГУР – до 4 лет. В первую очередь следить за её изменением. Если после 2-х лет оно чёрное в бачке, то менять, а так, если работать на машину, то можно менять раз в месяц.
-Тормозная жидкость и антифриз – раз в два года и пофиг на время года. Вовремя замененная ТЖ и антифриз помогут избежать проблем как летом, так и зимой весной и осенью.
— Масло в редукторе моста менять раз в 60-80 тыс. км пробега. По опыту, после 60 тыс. км пробега масло не критичное, теоретически, пробег можно довести и до 100 тыс. км, но, всему мера нужна.
— Система кондиционирования. В свое время получил хороший совет, не лезть очумелыми ручками в кондеи BMW, если не хочешь получить регулярный геморой с этой системой. Когда он начнет сдавать свои позиции в работе, тогда и проводить работы, а менять хладогенты – маркетинг и бомба замедленного действия.
— КВКГ менять при 60 тыс. км. пробега потребуется если лить олейну, а так, родной у меня проехал 170 тыс. км. Чёткого регламента у него нет. Реальный износ его проверяется стандартным путём и в км не регламентируется.
— топливный фильтр менять раз в 60 тыс. км. Это пограничная ступень, когда ещё не начал расти расход топлива и нагрузка на бензонасос, но динамика автомобиля, особенно на разгоне, уже ослабевает. Опять же, если не работать на автомобиль, то можно менять фильтр каждый месяц, никто не запрещает, особенно, если брать оригинал за 7 тыс. рублей или хороший аналог за 5 тыс. рублей. Два раза в год)))
-Воздушный фильтр, менять при каждой замене масла, при этом, по возможности, периодически его продувать сжатым воздухом. Бывали случаи, что фильтр пригоден был и до второй замены масла. Реально.
— Приводные ремни, натяжитель и ролики не имеют регламента замены. Первый признак – шум. Тогда замена. Тут, у кого как по пробегу…
— Цепь ГРМ – диагностика при каждом вскрытии крышки. Тут главное не пропустить износ натяжителей.
— Водяная помпа, муфта вентилятора и термостат АКПП не имеют регламента по замене. Что льёшь и как часто, такой ресурс и получаешь.
-Тормозные диски меняются по факту их износа. И зависит периодичность от того мягкие или твердые колодки покупает их владелец.
— Магистральный топливный насос в сборе меняется по факту его износа. Пробег не регламентирован. Его жизнь заточена на качестве топлива и вовремя замененном топливном фильтре. Но 100 тыс. км – это минимум.
— Свечи зажигания, опять же, что брать. Оригинал или заводской NJK спокойно бегают 50 тыс. км. без каких либо признаков износа, и спокойно, при каждой замене раз в 50 тыс. км. я слышу что они ещё могут пробежать без признаков износа 20-30 тыс. км… Но мы все поддаемся на маркетинг.
— Наши родные катушки зажигания тех лет живут ооочень долго если следить за резиновыми изоляторами… из-за износа которых может возникнуть пробой катушки…
— Первый раз слышу о замене глушителя шума всасывания. Его по нормальному нужно мыть при каждой замене фильтра. Но менять… Это чтобы датчик расхода воздуха не умер? Так мытьё этой коробки с патрубками и замена фильтра – вот ключ к долгой жизни датчика.

Пост же носит рекомендательный характер, т.е. это совет на что обратить внимание и в какой момент. Делать или не делать нужно решать уже по ситуации.
В руководствах по эксплуатации ведь тоже пишут на что нужно обратить внимание, а что обязательно заменить.
И опять же, менять или не менять — выбор владельца автомобиля)

Это был мой взгляд на эту тему, основанный на семилетнем опыте владения е46.

Грамотно, правильно и доходчиво все расписал. Спасибо за такие комменты!)

Пост правильный. Спасибо за труды. Думаю каждый, да что то подчерпнет для себя. Хотя если все делать по регламенту, нужно будет просто продать тачку.

Замена антифриза

Для проведения такого вида работ потребуется: 1. Яма или гидравлический гаражный подъемник с подставками, чтобы можно было посмотреть автомобиль снизу. 2. Головка или накидной ключ. 3. Ведро, банка, канистра, приготовленная для тосола. 4. Следует применять антифриз, который разрешен корпорацией автомобилей марки BMW. Посмотрите спецификации. Запомните! Запрещается смешивание тосола различных марок. 5. Обычная питьевая вода, желательно чтобы в ней было низкое содержание извести. 6. Кольцо - уплотнитель из алюминия марки А14*18 специально предназначенное для сливной пробки, расположенной на блоке с цилиндрами. Во время ТО замените антифриз. Всегда помните, что охлаждающая жидкость ядовита, хоть и в небольшой степени, ни в коем случае не выливайте ее просто так на землю. Органы власти на местах, должны распространять сведения о том, где находятся пункты приема подобных жидкостей.

Для проведения такого вида работ потребуется:

1. Яма или гидравлический гаражный подъемник с подставками, чтобы можно было посмотреть автомобиль снизу.

2. Головка или накидной ключ.

3. Ведро, банка, канистра, приготовленная для тосола.

4. Следует применять антифриз, который разрешен корпорацией автомобилей марки BMW. Посмотрите спецификации. Запомните! Запрещается смешивание тосола различных марок.

5. Обычная питьевая вода, желательно чтобы в ней было низкое содержание извести.

6. Кольцо - уплотнитель из алюминия марки А14*18 специально предназначенное для сливной пробки, расположенной на блоке с цилиндрами.

Во время ТО замените антифриз. Всегда помните, что охлаждающая жидкость ядовита, хоть и в небольшой степени, ни в коем случае не выливайте ее просто так на землю. Органы власти на местах, должны распространять сведения о том, где находятся пункты приема подобных жидкостей.

Слив антифриза

Когда двигатель остынет, открывайте пробку бочка. В противном случае, вы можете получить ожог. Крышку открывайте только тогда, когда температура тосола будет не выше 90°С. Перед тем как начинать ее открывать, положите на нее кусок плотной ткани.

1. Аккуратно окрутите пробку с бачка. Проделывание такой операции (подъем и установка автомобиля на подставке) связано с большой опасностью. Поэтому перед ее проведением изучите в учебнике раздел, посвященный подъему автомобиля с помощью домкрата.

2. После того как автомобиль поднят, установите его на специальные подставки. После этого снимите нижнюю часть двигателя.

3. Под радиатор подставьте чистую емкость, которую вы выбрали для антифриза. Теперь отверните крышку, расположенную под радиатором, для этого нужно удерживать регулировочную гайку. У некоторых двигателей, а автомобилях марок 316i, 318i имеется отдельная сливная пробка для бачка, которую тоже необходимо открыть при сливе антифриза.

4. Еще одну емкость поставьте под двигатель и разверните сливную пробку на блоке с цилиндрами. Эта крышка размещена под выпускным коллектором.

5. Освободите расширительный бочок от жидкости и утилизируйте ее согласно существующим правилам.

6. Вкрутите сливную крышку с новым уплотнителем в блок цилиндров и затяните ключом 25 Н*м.

7. Теперь вкрутите сливную пробку на радиаторе, тоже с новым уплотнителем и немного затяните ключом 2.5 Н*м.

Заполнение системы охлаждающей жидкостью

1. Включите печку и установите ее на максимальную мощность. Включатель пропеллера установите на самую низкую отметку и включите зажигание. Таким способом откроете краны отопительной печи.

2. Теперь откройте штуцер для выпуска воздуха, который находится в верхней части радиатора, около бачка.

3. Бензиновый двигатель, наберите в бачок свежий тосол до краев, так, чтобы охлаждающая жидкость выходила через штуцер для удаления воздуха, без пузырьков. Можно закрывать штуцер, не сильно затянув моментом 2.5 Н*м.

4. Если двигатель 320d работает от дизельного топлива, сначала ослабьте винты и снимите облицовочную часть двигателя. На рисунках, на обоих левых винтах, имеются торцевые ключи для внутреннего шестигранника.

5. Затем следует ослабить штуцер для удаления воздуха из радиатора, штуцера и теплообменника масло-вода.

6. После этого следует ослабить штуцер удаления воздуха на шланге отопительной системы.

7. Автомобиль с двигателем 320d, который оборудован кондиционером, в нем необходимо ослабить штуцер для удаления воздуха.

8. В дизельных двигателях необходимо соблюдать такую поочередность заполнения системы антифризом:

А. Не спеша заполните расширительный бачок тосолом. Теперь закройте штуцер теплообменника масло-вода, но только тогда, когда через него начнет выступать тосол.

Б. Заливайте жидкость дальше, закрыв штуцер, который находится рядом с бачком, когда из него начнет выступать антифриз.

В. Наберите в расширительный бачок антифриз до краев.

Г. Теперь закройте оставшиеся штуцеры на шланге отопительной системы, радиаторе, системе рециркуляции, если есть кондиционер - на шланге теплообменника отопительной системы. Через такие штуцеры жидкость не выходит, при заполнении всей системы.

9. Следует закрыть расширительный бачок пробкой. Не нужно прогревать двигатель, когда пробка отсутствует.

10. Теперь запустите двигатель и дайте ему не меньше 2500 оборотов в минуту. После удаления воздуха, который содержался в антифризе, уровень тосола в бачке немного снизится.

11. Теперь выключайте зажигание. Антифриз доливайте в систему только после того как двигатель остынет, так как можно получить ожог, во время снятия пробки.

12. Проверьте уровень тосола, при необходимости долейте.

13. На глаз посмотрите непроницаемость системы охлаждения, а именно, соединений, сливных пробок и штуцеров, которые служат для удаления воздуха.

14. В автомобиле марки 320d – следует установить и закрепить облицовочную часть двигателя.

Частый вопрос: Как часто нужно менять антифриз в бмв?

Менять охлаждающую жидкость на автомобилях BMW следует раз в 4 года (для автомобилей M-серии этот срок сокращен до 3 лет). На некоторых моделях антифриз по заявлениям производителя (формально) залит на весь срок службы автомобиля.

Как часто нужно менять антифриз?

Общая рекомендация по замене охлаждающей жидкости гласит, что менять ее необходимо, по крайней мере, раз в два года или каждые 40-50 тысяч километров пробега. Но иногда износ антифриза наступает и раньше.

Как часто менять антифриз G12?

G12 (красный) – перед заменой антифриза этого класса нужно промыть и просушить систему охлаждения. В случае соблюдения этого этапа, следующую замену можно провести через 5 лет. Если систему не промыли и в ходе эксплуатации подливали охлаждающую жидкость, то ОЖ меняют через 3 года.

Как правильно заменить антифриз в автомобиле?

Порядок замены антифриза:

Какой антифриз заливать в бмв ф30?

Например: Для BMW 3 (F30) 2011 в, с бензиновым или дизельным типом двигателя, подойдет — Карбоксилатный класс антифриза, тип G12 с оттенками красного цвета.

Что будет если долго не менять антифриз в машине?

Нужно ли сливать старый антифриз?

Как часто менять антифриз G11?

Менять антифриз G11 следует примерно раз в 2 года. Отметим, что похожими свойствами обладает ТОСОЛ, поэтому его следует сливать с такой же периодичностью. Эти антифризы производятся с применением карбоновых кислот.

Сколько держится антифриз?

В нормальных условиях и при условии использования качественного антифриза необходимость замены наступает каждые 90–150 000 км пробега. Но некоторые автомобилисты такое количество километров проезжают за несколько лет.

Как часто менять антифриз g13?

Антифриз в системе охлаждения двигателя VW Polo седан рекомендуется менять через каждые 3 года эксплуатации или после 90000 км пробега. Кроме этого, антифриз меняют в случаях: — замены радиатора охлаждения; — замены двигателя.

Что нужно для замены антифриза?

основного радиатора;
расширительного бачка;
блока двигателя;
отопителя (печки).

Как слить жидкость из расширительного бачка?

пока двигатель остывает, нужно открутить крышку расширительного бачка, полностью открыть заслонку на отопителе, (если в машине предусмотрен кондиционер, его регулятор также выставляют на максимум), подготовить емкость для отработки. Медленно выкрутив сливную пробку, удаляют жидкость в течение нескольких минут.

Какой антифриз в бмв 320i?

Цвет антифриза BMW 3-Series. Сколько антифриза

3-Series G20 (2019-2021)
Двигатель	Сколько антифриза	Какой антифриз
320d GT	Объем 7 л.	Оригинальная жидкость
320i GT (120 кВт)	Объем 6,7-9,1 л.	G11 (зеленый/синий)
320i GT (135 кВт)	Объем 6,7-7,6 л.	G11 (зеленый/синий)

Какого цвета антифриз в бмв е87?

Например: Для BMW 1 (E87) 2004 в, с бензиновым или дизельным типом двигателя, подойдет — Гибридный класс антифриза, тип G11 с оттенками зеленого и синего цвета. Примерный срок следующей замены которого составит — 3 года.

Какого цвета антифриз для бмв?

Обычно он G12 стандарта, красного цвета. G11 . Любой G11 с пакетом присадок от BASF(Glysantin G48), допуск BMW N600 69.0.

BMW F10: замена антифриза

Что представляет собой полноценная охлаждающая жидкость? Это раствор воды и моноэтиленгликоля в равных пропорциях, получивший название антифриз.

Для того, чтобы уберечь БМВ Ф10 от поломок, в частности от разрыва двигателя и радиатора, используется антифриз, созданный для этой марки авто. Какой именно и как правильно выбрать охлаждающую жидкость для BMW, читайте далее в статье.

Процесс замены антифриза в БМВ

Во избежание перегрева двигателя и развития коррозии, рекомендуется менять антифриз каждые 3 года или после 45 тысяч км пробега (что может наступить раньше, чем 3 года).

Как понять, что необходима замена антифриза в BMW? Перечисленные ниже признаки характерны для таких моделей как БМВ Ф10, Ф30, Е39, Е60, Е87 и другие, указывающие на необходимость осуществления замены охлаждающей жидкости:

Изменение цвета антифриза: жидкость более не прозрачна, поблекла, мутный осадок, красноватый оттенок (указывает на ржавчину). При наличии описанных характеристик, осуществление замены антифриза более не откладывается;
В составе жидкости появились пена, хлопья, постоянно наблюдается осадок. В ряде случаев можно заметить кашицу на стенках бачка охлаждающей жидкости;
Плотность антифриза изменилась.

Какой антифриз заливают в БМВ? Для всех моделей BMW используется охлаждающая жидкость сине-зеленого цвета G11. Своевременная замена антифриза в БМВ Ф10 убережет от дорогостоящего ремонта по причине перегрева двигателя, образования осадка и появления трещин.

Замена антифриза производится только после заглушения двигателя и его остывания. Следует избегать попадания средства на поверхности кузова, одежду или руки. При попадании, немедленно промывается место обильным количеством проточной воды.

Замена антифриза в БМВ Е39 своими руками, равно как и на марке Ф10 и др., осуществляется поэтапно.

Порядок замены охлаждающего средства описан ниже.

Снимается крышка расширительного бачка. Далее под радиатором устанавливается контейнер и одевается на наконечник дренажа резиновый шланг. При помощи большой отвертки, открывается сливная пробка (она расположена под наконечником) и сливается охлаждающий элемент через шланг в установленную емкость.

Взять специальный контейнер, который фиксируется под сливной пробкой блока цилиндров двигателя (можно заметить на правой передней стороне блока цилиндров). Откручивается пробка для слива при помощи гаечного ключа и сливается антифриз из блока цилиндров двигателя.

Слив все использованное средство, снимается дренажный шланг и зкрывается пробка на радиаторе и блоке цилиндров.

Для полноценной работы двигателя антифриз необходимо периодически менять, это без сомнения. Но стоит ли промывать саму систему охлаждения? Ответ положительный, так как в каналах системы зачастую наблюдается образование ржавчины и остатков грязи.

Используя средство для промывки, пошаговый процесс промывки системы охлаждения таков:

после слива антифриза, заливают промывочное средство (в точности, как это делают при замене);
включить двигатель и оставить его работать до 1 часа. Расчет требуемого времени производится исходя из того, какой по качеству была слитая жидкость, что укажет на степень загрязнения;
заглушается двигатель. После, моющее средство сливается, система промывается еще раз дистиллированной водой и заливается свежая охлаждающая жидкость.

Промывка радиатора также необходима. Пошаговые действия:

Все шланги отсоединяются от радиатора;
Во входное отверстие верхнего бачка вставляется шланг, по нему пускается вода;
Промывается агрегат до того, как появится чистая вода из нижнего бачка радиатора;
При значительном засорении радиатора, рекомендуется использовать моющее средство вместо проточной воды.

Следует промывка двигателя:

Снимается термостат. Крышка агрегата временно устанавливается;
Шланги отсоединяются от радиатора. После через шланг пускается чистая вода в блок цилиндров двигателя (через верхний шланг радиатора). Осуществляется промывка для появления из нижнего шланга, ведущего к радиатору, прозрачной воды;
Устанавливается термостат. Подсоединить все шланги системы охлаждения.

Правильная замена антифриза в BMW предполагает залив новой жидкости до отметки MAX на расширительном бачке. Иначе при колебании температур, средство будет вытекать.

После завершения всех операций, запускается двигатель для проверки его исправности. После тестирования, заливается дополнительное количество антифриза (также до максимальной отметки на бачке).

Удаление воздуха в системе охлаждения

Охлаждающее средство, проходя через специальные каналы, отбирает тепло и охлаждается в радиаторе системы охлаждения. Эффективность системы может быть нарушена в том случае, если в ней имеется воздушная пробка. Каковы причины и признаки неисправности и как удалить воздух в системе? Читайте далее.

Причины появления воздушных пробок:

Допущение ошибок при доливке ОЖ или ее полной замене;
В местах стыка патрубков обнаружен подсос.

Возникают подобные проблемы зачастую зимой по причине уменьшения в размерах штуцеров под воздействием температур ниже О градусов по Цельсию. В результате, появляются микротрещины и ряд других повреждений, через которые просачивается воздух.

Повреждения, ведущие к появлению воздушных пробок:

Повреждение атмосферного клапана;
Разгерметизация помпы;
В радиаторах обнаружена течь;
Теряет упругость прокладка под головкой БЦ. Свидетельствует об этом повреждении белый дым из выхлопной трубы, либо явным образом заметна течь масла из-под ГБЦ;
Вышедший из строя термостат;
Дефекты, повреждения, засорения агрегатов и соединяющих их патрубков.

Выявить воздушную пробку в системе охлаждения помогает и установление того факта, как долго прогревается двигатель, либо он не способен прогреться до нужной температуры.

Объяснение этому просто: по причине излишнего воздуха антифриз не попадает в радиатор охлаждения, из-за чего двигатель не может быть охлажден (актуально для лета).

Последствия скопления излишнего воздуха в зимнее время года также плачевны. По описанным выше причинам, не работает печка. Из-за этого, антифриз не способен попасть в радиатор отопления, не прогревая его.

Решается проблема удалением воздуха из системы охлаждения. Но как это сделать?

Наиболее распространенный метод как выгнать воздух из системы охлаждения авто:

Двигатель прогревается в течение 10 минут, после чего он заглушается;
Крышка на расширительном бачке закручена;
Снимается один из патрубков на дроссельном узле;
Подождать, пока из него пойдет охлаждающая жидкость.

После появления жидкости, трубка возвращается на место и плотно фиксируется с помощью хомута. Стоит быть очень внимательным, так как при проведении подобных операций, температура охлаждающей жидкости может достигать до 90 градусов Цельсия.

Как часто нужно менять охлаждающую жидкость в машине?

И автопроизводители с мировым именем, и небольшие компании оснащают свои автомобили современными системами безопасности, модернизируют силовой блок, добавляют электронные опции контроля и делают все, чтобы водитель тратил минимум усилий для управления автомобилем, получая только удовольствие от езды и красивых видов.

Откуда же летом берется такое количество машин, которые стоят на обочине с поднятым капотом и поднимающимся паром? Может, радиаторы закипают только у дешевых машин китайского производителя, эти BMW, Audi и Porsche — просто сомнительная подделка под «фирму»? Нет, все намного проще — горе-автомобилисты забыли вовремя сменить охлаждающую жидкость, и закипевший автомобиль — это первый шаг к тому, что даже такой безопасный и надежный мотор, которым комплектуются иномарки последнего поколения, скоро «стуканет».

Важный мелкий антифриз

В том, что молодые водители не знают нюансов, как работают автомобильные узлы, нет ничего удивительного, ведь силовые блоки, тормозные системы, электрика авто — достаточно сложные схемы, мотор некоторых иномарок может комплектоваться 3 000 деталей. И если масляная система двигателя требует систематического контроля (для этого есть даже специальный индикатор на приборной доске), то система охлаждения, которая также является одной из главных в моторе, не требует постоянного контроля.

Охлаждаем принудительно

В процессе работы все движущиеся детали в моторе вырабатывают тепловую энергию, и агрегат нагревается. Воздушная вентиляция охлаждает двигатель на 7-10%. Увеличить показатель и не допустить перегрев ДВС помогает система принудительного охлаждения. По специальным трубкам, именуемым рубашкой охлаждения, проходит охладитель, который снижает температуру работающего мотора до необходимых пределов.

Рубашка охлаждения блока цилиндров (выделена жёлтым), по ней циркулирует антифриз

В качестве охладителя выступает антифриз (незамерзающий), которые состоит из 50% воды и 50% уникального химического состава. В зависимости от производителя главным компонентом антифриза может быть этилен или пропилен гликоль.

Антифриз по своему составу достаточно агрессивен — хорошо охлаждая нагревающиеся элементы двигателя, охладитель разъедает резиновые втулки в системе охлаждения, становится причиной коррозии всех металлических деталей в патрубках радиатора, в первую очередь алюминиевых.

Снизить агрессивное воздействие гликоля помогают ингибиторные присадки, которые производитель индивидуально использует для своих жидкостей и выбранные пропорции с дистиллированной водой. В процессе эксплуатации антикоррозийные присадки теряют свои свойства, добавление воды из крана резко снижает КПД охладителя и увеличивает образование коррозии на внутренних деталях системы.

Схема системы охлаждения ДВС

Своевременная замена антифриза предупредит следующие проблемы:

Эрозия внутренних стенок радиаторных патрубков, возникающая при кавитации.
2. Образование осадка при использовании силикатных антифризов, которые ведут к увеличению температуры ДВС. В осадках часто выпадают кристаллы купороса, которые забивают радиаторные каналы циркуляции жидкости.
3. Перегрев двигателя при нарушении процесса теплообмена.
4. Коррозия металлических узлов системы охлаждения и радиаторных каналов.
5. Предотвращение трещин в патрубках радиатора при попадании большого процента воды в охладитель.

Когда точно следует менять антифриз

Есть три способа, которые помогут водителю понять, что охладитель следует менять немедленно:

На глаз. Если охладитель стал мутным или белым, значит, присадки исчерпали антикоррозийные свойства. Если цвет жидкости стал рыжим или красным – начинается кавитационный износ системы, и требуется не только поменять охлаждающую жидкость, но и проверить радиаторные патрубки, образование пены, плотных частиц, осадка. Кроме замены, необходимо проверить и систему охлаждения.

С помощью лакмусовой бумажки. Часто в комплекте к охладителю идет тестовая полоска и индикатор качества. (Тесты продаются и отдельным блоком во многих автомагазинах). Требуется опустить тест в хладагент и проверить на соответствие по шкале. Этот способ хорош тем, что даже если охладитель чист, как слеза, индикатор покажет изменение плотности присадки и снижение ее антикоррозийных свойств.

Проверка кипением. В металлическую ложку набрать охладитель и нагреть (можно зажигалкой). Если четко слышен аммиачный запах, такой антифриз необходимо слить и больше никогда не использовать такую марку жидкости — это охладитель низкого качества или откровенная подделка под бренд.

Менять антифриз необходимо и после покупки автомобиля на вторичном рынке. Это даст гарантию, что жидкость не вскипит и не вспенится в самое неподходящее время. Проверять состояние охладителя рекомендуется два раза в год, невзирая на пробег и заявки производителя. Эксплуатация автомобиля в режиме городских заторов и частых остановок нивелирует все рекомендации разработчика, поскольку нигде не учитывается время, которое автомобиль стоит в пробке.

Плановая замена антифриза – не лечим, а предупреждаем

В руководстве по эксплуатации завод-изготовитель указывает средние сроки для замены антифриза, но не указывает конкретную марку продукта, который нужно заливать в бачок. Всегда рекомендуется использовать штатную жидкость от оригинального производителя. На рынке сложно подобрать замену, которая точно соответствует всем параметрам — химический состав того или иного хладагента постоянно меняется.

Брендовые производители антифриза указывают на своей продукции сроки замены жидкости — в среднем это раз в год или в зависимости от пробега — через каждые 20 или 50 тысяч км. Опытные водители не экономят на охладителе, меняют антифриз стабильно раз в год и даже не смотрят на степень выработки жидкости. Слова автослесаря «еще побегает» могут очень дорого стоить. Важно помнить, что нельзя просто долить часть нового охладителя в старый — необходимо проверить антифризы на совместимость. Даже если вы делаете долив того же производителя из той же бутылки, химические характеристики выработанной жидкости уже значительно отличаются от новой. Если жидкость в бачке утратила свои свойства, долив новой порции ситуацию не изменит. Износ деталей радиатора будет продолжаться.

Современные хладагенты с силиконовыми присадками в среднем меняются раз в два года. Гибридный химический состав в «Тосоле» начинает терять антикоррозийные свойства после 50 000 пробега. Последнее слово разработчиков – карбоксилатные охладители, которые рассчитаны на пробег от 100 000 км, допускается менять раз в 4-5 лет.

Доливаем и меняем антифриз по правилам

Уровень антифриза в расширительном бачке

Любой ремонт или диагностика проводятся на автомобиле с остывшим или слегка теплым двигателем. Лучше поставить авто на эстакаду, проверить охладители на совместимость и долить жидкость в бачок строго по метке. Чтобы поменять охладитель, не обязательно ехать в сервис. Операция проводится самостоятельно за полчаса:

Сливаем отработанный хладагент.
2. Снимаем крышку с горловины радиатора.
3. Под блок цилиндров ставим емкость для сбора старой жидкости через предусмотренные сливные пробки.
4. Открываем кран печки, через который тоже сливаем отработанный охладитель.

Можно слить антифриз через горловину радиатора, для этого потребуется шланг необходимой длины. Важно, чтобы хладагент не попал на кожу, на металлические части авто. Даже выработанная охлаждающая жидкость остается достаточно едкой. Если капли попали на детали авто, используйте ветошь для протирки.

Промывать радиатор и патрубки лучше дистиллированной водой. В обычной воде из крана достаточно большое содержание солей — это не позволит хорошо промыть патрубки. Если хладагент откровенно старый, видны осадок и сильное помутнение, используют специальную жидкость для промывки радиатора. Нужно:

Залить жидкость для промывки в радиатор.
2. Завести двигатель автомобиля на 10-15 минут.
3. Выключить двигатель, подождать 10 минут.
4. Слить жидкость для промывки, залить в бачок дистиллированную воду, повторить процедуру, слить воду.

Заключительный этап – заливка достаточного объема нового охладителя. Если уже через несколько сотен километров в радиаторном бачке видна пена или пузырьки воздуха – система охлаждения неисправна. Это может быть и поломка реостата, и перегорание прокладок в блоке цилиндров, и неисправная крышка радиатора, и многое другое. В этом случае требуется полная диагностика системы охлаждения и ремонт.

Читайте также: