как снять масляный радиатор на газели

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Масляный радиатор "Газель" — описание, устройство, схема и отзывы

Каждый водитель знает, что система охлаждения – очень важный элемент в любом автомобиле. Обычно под ней подразумевают жидкостную систему охлаждения двигателя. Но нужно сказать, что в современных машинах есть ряд других систем. Что к ним относится? Это может быть охлаждение трансмиссионной жидкости (в случае, если автомобиль укомплектован АКПП), либо масла двигателя. О последней системе мы сегодня и поговорим, на примере коммерческого авто «Газель».

Назначение и расположение

Итак, для чего нужен данный элемент? Из названия понятно, что этот радиатор служит для снижения температуры масла в системе двигателя. Так как для охлаждения ему нужен контакт с воздухом, располагается он перед основным радиатором СОД. Находится он в верхней части.

Где применяется?

Использование данного элемента актуально на высоконагруженных и форсированных двигателях.

К таковым относят моторы ЗМЗ-406 и его инжекторные модификации 405. Также встречается масляный радиатор на «Газели» с 4216-м двигателем. Специалисты говорят, что применение данного элемента особенно актуально в жарком климате, а также при эксплуатации автомобиля на высоких скоростях.

Устройство

Как устроен данный элемент? Масляный радиатор «Газели Бизнес» являет собой змеевик из алюминиевой трубки.

Крепится на специальных кронштейнах к панели облицовки основного радиатора. Также соединен с масляной магистралью двигателя. Для этого в конструкции предусмотрены шланги масляного радиатора. «Газель», оборудованная подобным элементом, имеет отверстие в картере двигателя. Кроме того, на фильтре есть специальная приставка с еще одним отверстием. В оба входят шланги. Они выполнены из прочной резины с тряпичной оплеткой. Кстати, тот шланг, который идет на поддон двигателя, имеет дополнительную защиту в виде металлических витков. Это нужно для того, чтобы шланг не перетерся с подрамником. Также в системе используется запорный и предохранительный клапан.

Принцип работы

Как работает масляный радиатор «Газели»? Принцип действия его довольно простой. После запуска двигателя циркуляция масла сразу по нему не производится. Как только давление достигает 80 кПа Цельсия, срабатывает предохранительный клапан (в нем установлены специальные пружины). Он открывает ход масла к радиатору. Оно начинает циркулировать из блока цилиндров под давлением. Далее смазочная жидкость проходит через все трубки змеевика, попутно охлаждаясь под потоком воздуха. Далее жидкость стекает вниз, в картер двигателя.

Этот процесс является циклическим. Масло постоянно циркулирует по закрытой магистрали, при этом охлаждаясь и стекая в поддон. Затем насос забирает уже менее нагретое масло. Таким образом, поддерживается оптимальная его температура и вязкость.

О неисправностях

С какими проблемами сталкиваются владельцы при эксплуатации? Одна из частых неисправностей – это пробой.

Масляный радиатор «Газели» с 406 двигателем имеет очень тонкие и хрупкие стенки. Это касается и ульяновских двигателей. Да и сам алюминий – отнюдь не прочный материал. В результате владелец может столкнуться с таким явлением как утечка масла из двигателя. Это видно визуально. После недолгой стоянки, в передней части автомобиля образуется масляная лужа. Стоит сказать, что пробой случается чаще в месте входа или выхода шланга. Нередко алюминиевую трубку змеевика перетирает из-за контакта с основным радиатором. В каком бы месте ни случился пробой, результат один – падение уровня масла. Допускать этого категорически нельзя. Это может грозить масляным голоданием. Возобновлять работу двигателя в таком случае не рекомендуется. Исключением является заглушение самих трубок.

Как заменить?

В случае потери герметичности следует заменить радиатор. Данная операция производится в несколько этапов. Сперва нужно снять бампер (или просто решетку, если это «Газель» старого образца), извлечь кронштейн крепления элемента от верхней панели облицовки радиатора. Далее отсоединяются колодки проводов звуковых сигналов. Демонтируется верхняя панель облицовки. Откручиваются болты нижней облицовки. Далее радиатор достается наружу. На его место устанавливается новый. Сборка осуществляется в обратной последовательности.

Обратите внимание: момент затяжки гайки нижнего и верхнего кронштейна масляного радиатора «Газели» (405 двигатель) составляет от 1,7 до 2,3 Нм. А момент затяжки болтов, что идут к панели облицовки, – от 12 до 18 Нм.

Сколько стоит новый масляный радиатор «Газели»? Цена на новый элемент составляет четыре тысячи рублей. А вот бывшие в употреблении можно найти и за 500 рублей. Нужно сказать, что масляный радиатор «Газели» - не слишком популярная вещь, поэтому редко встречается в продаже. А все потому, что данный элемент имеет ряд недостатков (об этом мы поговорим немного позже).

О давлении

При средних скоростях (порядка 50 километров в час) давление в смазочной системе на моторах ЗМЗ должно составлять от двух до четырех килограммов на квадратный сантиметр. Этот показатель может быть выше, если двигатель не прогрет, либо упасть, если машина используется в жаркую погоду.

Стоит сказать, что, если уровень давления ниже единицы при средней частоте вращения коленчатого вала, это говорит о неисправностях с системой смазки двигателя. Возможно, пришли в негодность подшипники коленчатого или распределительного вала.

Что касается мотора УМЗ-4216, здесь регламент следующий. При температуре +80 градусов Цельсия минимальное давление масла на холостых оборотах составляет 1,3 килограмма на квадратный сантиметр. При средних оборотах (около двух тысяч) этот показатель увеличивается до 2,5.

Отзывы и проблемы с радиатором

Итак, что говорят про масляный радиатор «Газели» сами автомобилисты? Как ни странно, большинство считают данный элемент лишним, а иногда и вредным. Почему так происходит? Достаточно просто проанализировать уровень давления масла с радиатором и без него. В первом случае на холостых оборотах датчик будет «кричать» о малом давлении, так как показатель ниже 0,8 килограммов на квадратный сантиметр. Конечно, при увеличении частоты вращения коленчатого вала этот показатель поднимется.

Но что, если сравнить эти данные на моторе, где есть масляный радиатор и где его нет? Результаты оказались следующими. Показатель давления на «Газели» 405 с масляным радиатором при средних оборотах составляет порядка двух килограммов. На машине без радиатора при тех же оборотах датчик показывает не меньше 2,3, а иногда и 2,5! О чем это говорит? Масляный радиатор «Газели» существенно снижает уровень давления. А это губительно сказывается на ресурсах ДВС.

Также отзывы владельцев говорят, что масляный радиатор часто деформируется. При малейшем контакте с каким-либо предметом трубки перетираются. И определить утечку можно только после стоянки. Если же это случилось на ходу, об этом не сообщит соответствующая лампа. Масло может убегать понемногу. А уровень при этом медленно, но уверенно снижается.

Как удалить радиатор?

Учитывая все недостатки данной конструкции, водители приходят к единому решению. Это удаление масляного радиатора с двигателя. Но как это происходит? Сперва из двигателя сливается все масло. так как второй шланг соединен с картером двигателя, при его откручивании будет утечка жидкости. Да, отверстие находится выше сливной пробки, поэтому можно оставить в системе литр-два. Слив масло, приступаем к демонтажу самого радиатора. Данная операция производится аналогично замене по инструкции, что описана выше. Сняв верхнее и нижнее крепление, можно извлекать радиатор. Предварительно отсоединяются хомуты крепления шлангов.

Что далее?

Итак, радиатор удален, но остались два шланга. Их нужно заглушить. Как это сделать? Для этого потребуется:

Набор инструментов (съемник масляного фильтра, трубчатый ключ на 27 и стандартный набор ключей).
Укороченный штуцер масляного фильтра (это обязательное условие).
Болт-заглушка для масляного поддона. Обратите внимание, что этот болт имеет особую резьбу. Применять обычные из строительного магазина ни в коем случае нельзя.

Сначала извлекаем масляный фильтр. Затем трубчатым ключом откручиваем штуцер масляного фильтра. Далее извлекаем проставку, что находится между блоком и фильтром. Она может прикипеть, поэтому можно постучать по ней ключом. Обратите внимание, что она закреплена на прокладке. Ее нужно полностью удалить от блока. Затем устанавливаем новый штуцер (важно не перепутать его стороны). После этого можно вкручивать фильтр. Теперь заключительный этап – переходим на поддон картера.

Откручиваем шланг и вкручиваем на его место болт-заглушку. После этого заливаем масло и пробуем запускать двигатель. Можно сразу заметить, как увеличилось давление масла.

Вредит ли отсутствие радиатора?

Как показала практика, ульяновские моторы и ДВС от ЗМЗ отлично чувствуют себя и без масляного радиатора. Поэтому можно смело удалять данный элемент, тем более, что отзывы об этой операции только положительные. Температура масла остается на том же уровне.

Заключение

Итак, мы выяснили, что собой представляет масляный радиатор «Газели» и в чем его особенности. Как видите, при своих достоинствах он имеет массу недостатков. По этой причине многие практикуют удаление данного радиатора из двигателя.

Ремонт алюминиевого автомобильного радиатора от Газели самому

В этой статье я хочу высказать своё мнение, которое поменял после первого же ремонта алюминиевого радиатора, сделанного своими руками. Я постараюсь опровергнуть некоторые домыслы о том, что такие радиаторы ремонту не подлежат и подтвердить сказанное реальными фактами, которые приведу на примере ремонта радиатора печки отопления салона пассажиров с автомобиля "Газель" 2004 года выпуска. Статью прошу строго не судить.

Всем автомобилистам известно, что такое алюминиевые радиаторы на автомобилях в нашей стране появились лишь пару десятилетий назад. Будь то радиатор двигателя или радиатор отопления, большинство владельцев автомобилей по непонятной причине твёрдо уверены, что алюминиевые радиаторы одноразовые, их не ремонтируют или их ремонт крайне затруднителен и не выгоден. К тому же нередко можно услышать разговоры о том, что они крайне ненадёжны и лучше сразу приобрести латунный аналог, а уж о ремонте таких радиаторов своими руками мало кто и вовсе задумывается. И наверное напрасно!

Как происходил процесс ремонта

2. Чистка и пайка латунных радиаторов и печек очень трудоёмкий процесс в сравнении с ремонтом алюминиевых радиаторов. Как видно на фотографии, чтобы прочистить его необходимо лишь вытащить пластмассовые вставки в виде "вермишели" и промыть их водой.

3. Медные трубки алюминиевых радиаторов имеют достаточную толщину стенки, поэтому они более надёжны и вряд ли потекут со временем. Единственное слабое место алюминиевых радиаторов - это соединение между этими трубками и корпусом крышки, на дне которой почти наверняка лежит резиновая прокладка, обжимающая трубы по которым бежит антифриз или другая жидкость. Понятное дело, что за долгие годы резина теряет свои свойства, она плохо прижимается к трубкам или просто лопается от времени и именно поэтому и появляется необходимость в ремонте радиатора.

4. Нередко бывает трудно найти алюминиевый радиатор на иномарку! Запасные части и ремонт даже отечественных авто ставят в затруднительное положение их владельцев, а если речь идёт о редкой модели машины. Здесь, вполне возможно речь может идти не об одной тысячи рублей и долгом простое вашего любимца. В подобных ситуациях Вы сможете отделаться всего лишь парами сотней рублей, которые при ремонте будут необходимы только для покупки герметика!

5. И последний плюс. Собирается алюминиевый радиатор ещё быстрее, чем разбирается. Необходимо лишь тщательно залить всё пространство вокруг трубок герметиком, поставить пластмассовую крышку на место и обратно зажать пассатижами алюминиевые зажимы. Единственное замечание- не спешите закрывать вторую, нижнюю крышку. Поставьте радиатор в положение стоя и подождите несколько часов, пока не схватится герметик.

6. После того, как герметик под первой крышкой начал твердеть я приступил к сборке второй крышки радиатора. Все действия аналогичны описанным выше для установки первой крышки, единственное- не забудьте вставить "пластмассовую вермишель" в трубки. А после окончания ремонта, точно так же поставьте Ваш радиатор подсохнуть стоя, чтобы жидкий герметик не стёк пока не застынет.

7. Нередко при ремонте радиаторов автомобилисты не обращают внимания на забитые мусором или загнутую внешнюю алюминиевую фольгу. Её по окончании ремонта необходимо аккуратно подравнять и промыть или продуть от мусора. Помните - это так же важная деталь, которая будет влиять на качественную работу вашего радиатора.

Совет по применению герметика.

Используйте только белый герметик, рассчитанный специально для ремонта автомобилей. Проверено на практике- в подобных ситуациях прозрачный силиконовый гораздо менее надёжен. После сборки радиатора не спешите его сразу устанавливать на автомобиль и заполнять систему охлаждающей жидкостью. Как показывает мой опыт: после того, как герметик попадает в воду он перестаёт затвердевать и не высохнет даже через год! Поэтому я настоятельно рекомендую высушить отремонтированный радиатор как можно тщательнее!

Проблема с данным радиатором у меня появилась сразу же после первых испытаний системы отопления на вновь купленной мной подержанной Газели. Получается печка радиатора отработала приблизительно 8 лет. Знакомые владельцы авто все как один сразу начали советовать: " Да выкинь ты его, алюминиевые радиаторы не ремонтируются!". В общем, сложилась такая привычная ситуация, когда новый недорогой радиатор мне покупать не хотелось, а латунный стоил значительно дороже.

И решил я потихоньку разобрать его самостоятельно своими руками, хотя признаться и не был уверен сразу о благополучном исходе ремонта. Очень трудным и самым ответственным наверное было начало ремонта, когда было необходимо аккуратно разгибать алюминиевые зажимы пластмассовой крышки радиатора.

Дело в том, что крышка прижата была очень плотно и практически не было зазоров, чтобы поддевая зажимы, разогнуть их. Будьте предельно осторожны- крышки многих автомобильных радиаторов сделаны из пластмассы. И хоть они имеют достаточную толщину и прочность, если она лопнет во время ремонта, уверяю Вас, что найти её может быть не так уж и легко. Поэтому снимаем крышку предельно осторожно! В моём случае крышка даже совсем не была приклеена и после расжатия зажимов я просто с лёгкостью её снял. И так, теперь когда мы сняли обе крышки можно внимательно разглядеть конструкцию самого радиатора. Теперь мы видим насколько проста его конструкция и как легко его можно отремонтировать.

Отремонтированный своими руками алюминиевый радиатор с печки салона автомобиля Газель я эксплуатирую пока только около года, но уверен, что он прослужит мне теперь долго - не хуже нового.

Желаю всем автомобилистам удачного ремонта и никогда не ломаться! По моему мнению ремонт прошёл очень успешно, но время покажет. Покатаемся ещё и посмотрим, что будет дальше.

Снятие и установка масляного радиатора

Масляный радиатор установлен перед радиатором системы охлаждения двигателя и соединен с системой смазками резиновыми шлангами.

Вам потребуются: ключи "на 10" или на "12", отвертка.

1. Откройте капот.

2. Ослабьте хомуты крепления шлангов с обеих сторон радиатора.

3. Снять радиатор можно двумя способами в зависимости от цели снятия. При необходимости замены радиатора выверните по два болта крепления радиатора к кронштейнам с обеих сторон.

Обратите внимание, под головками болтов установлены зубчатые шайбы.

4. Если радиатор снимается для получения доступа к другим узлам, выверните по два болта крепления кронштейнов к кузову с каждой стороны, отсоедините шланги и снимите радиатор вместе с кронштейнами.

5. Устанавливайте радиатор в порядке, обратном снятию.

Видео про "Снятие и установка масляного радиатора" для ГАЗ 31105

Как устранить течь крана масляного радитора ЗМЗ 406. Масляный радиатор. Снимите ЭТО немедленно. Радиатор охлаждения масла ГУРа

Езда без масляного радиатора

Езда без масляного радиатора ⇐ Т1 207-410D. Двигатель

у меня аналогично. но не заглушено. а закольцовано. и масляный отсутствует ващэээ.

307 мерс 616 мотор..купил в 2004 г. походу и акпп когда-то стояла.

я НОВИЧЁК. на форуме но куды не загляну везде вопросы которые за меня решили(бывшие горе-хозяева) на моём мерсе. до 2004 г.(сломали-переделали под русавтопром)

а КАК хочется поставить всё родноееее мерсовское не переделанное. жаль. (ИПОТЕКА НЕ ПОЗВОЛЯЕТ)но я пытаюсь.

пытаюсь найти родное. на форуме

а оказывается все ищють-пытаются *КАК ИЗ МЕРСА зделать русАВТОПРОМ. *

Добавлено спустя 15 минут 43 секунды:

t34ru: у меня аналогично. но не заглушено. а закольцовано. и масляный отсутствует ващэээ.

307 мерс 616 мотор..купил в 2004 г. походу и акпп когда-то стояла.

а КАК хочется поставить всё родноееее мерсовское не переделанное. жаль. (ИПОТЕКА НЕ ПОЗВОЛЯЕТ)но я пытаюсь.

пытаюсь найти родное. на форуме

а оказывается все ищють-пытаются *КАК ИЗ МЕРСА зделать русАВТОПРОМ. *

У оф. диллера цены мама не горюй. Можно и новые запчасти найти и не у диллера.
К нам к примеру недавно заезжал в ремонт Mercedes 309D бортовой (после аварии). Радиатор охлаждения, масляный радиатор, бампер, панер радиатора, решётка радиатора, балка радиатора, гидромуфта и левая фара, пошли под замену.
К примеру радиатор охлаждения для клиента обошёлся в 7150 деревянных, а маслянный 6300.
На эти Мерсы можно найти запчасти, хотя машинки и старенькие. А машины эти в принципе очень надёжные. Практически нечему ломатся. Мотор дизельный миллион километров легко ходит, если следить и не перегревать (боится маслянных отложений, в следствии чего и греется, и Вы попадаете на замену прокладки головки блока самое первое, а дальше как повезёт. Держите двигатель в частоте одним словом) пробежит и полтора миллиона километров. Мотор не кретичен к топливу, в принципе переваривает любую салярку( только без воды конечно же, и не откровенное г..о)

Как снять масляный радиатор на газели

Вощем прикол в том, что я все ездил, а масляный радиатор был открыт, масло естественно по нему ходило и охлаждалось. По идее, если масло охлаждаецца - давление должно повышацца и много позитивных моментов должно появляцца
На практике все наоборот - давление на ходу упало, на холостых начала лампа подмигивать, да еще негерметичности всякие в соединениях трубопроводов, вощем капало оно.
Я закрыл краник, думал снять радиатор, прочистить его и т.д - и что я увидел . давление масла увеличилось на единицу, на холостых - не тошо лампа не мигает, а стрелка даже не качаецца, стоит се на 1 и не рыпаецца (ну и капать перестало все) мотор стал холоднее, выше 80 стрелка и в пробках не вылазит
Таким образом напрашиваецца вывод (смотри в название темы)

Давайте, корифеи, что вы по этому поводу думаете .

P.S. починил себе ленточный спидометр. пока работает как часы. доволен как слон Такшо если кому нада - несите, постараюсь подчинить и вам

_________________
Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше ненавидит тех, кто о ней говорит
По свету ходит чудовищное количество лживых домыслов, а самое страшное, что половина из них — чистая правда.

_________________
Совета у меня не спрашивайте, т.к. у меня чувство юмора преобладает над жалостью.

Merlin, вообще-то, этот самый радиатор изначально планировали ставить на машины, экспулатирующиеся в очень жарких регионах СССР. Типа, республики Средней Азии.

saxa, совершенно верно - сколько народу говорили об этих краниках, столько о течи вспоминали.

Kia Cerato 1,6i, EX

Подниму-ка я эту тему.

Так все-таки: нужен ли масляный радиатор на 402 двигателе? Краники подтекают.
Пока голову починяю - можно было бы с ним разобраться, к тому же масло пополам с тосолом все равно сливаю.

Может, какой-то маслостойкий герметик на резьбу накрутить. Если его оставлять, радиатор этот.

Что скажете, господа волговоды? help

Кстати при прежнем хозяине машинки он не использовался, судя по всему, никогда. Я когда открутил его трубку - такая черная гадость пошла, что я аж испугался.

Merlin, я тоже долго дискутировал на счет масляного радиатора. пришел в итоге к:

Машину приспокойно можно эксплуатировать без МР.

Конечно, он помогает двиглу охлаждатся. во время пробок вероятность "вскипеть" прилично падает.

НО если на машину устонавливается електровентилятор, вместо штатного механического - можно, со спокойной совестью выбрасывать МР.

В то-же время, при перекрытии краника выростает давление масла, что в принципе хорошо.

Мне еще говорили, что МР был расчитан под старые масла, которые не имели современных присадок и при нагреве сильно разжижались. (не уверен, что это правда. но все-же )

З.Ы: В прошлом году проездил без МР, машина ни разу не кипела. даже, когда я 40 км проехал с затянутым ручником (подумал, что бензин плохой залил. сильно не лошите )

У меня тек краник, я просто поставил заглушку, в виде болта.

_________________
Мир таков, каким его делаем мы.

А не додумывался что они через двигатель тоже протекают?
Доказано асоциацией стоматологов. если не веришь - проверь. реально немного двигатель не так греется. а в соответствии и охладуха. 8)

FREON, в факе на газклаб.ру встречал упоминание о том, что летом работающий масляный радиатор вносит 5-10% в общее охлаждение двигателя. Пропущенное через него масло охлаждает детали, которые с ОЖ и стенками блока не контактируют. Лично мне этого хватило, чтобы по случаю выпросить себе маслорадиатор и при ремонте системы охлаждения всунуть его на место.

Собирался использовать для соединений стандартные штуцеры с гайкой и надеть на них нормальный шланг. А потом купил штуцеры с конической резьбой, один из которых можно будет вкрутить в блок, а второй - в краник, правильно соединить все шлангами и обжать хомутами. Для уплотнения резьбовых соединений буду использовать сантехническую тефлоновую нитку: собранные на ней резьбовые соединения в системе питания и системе охлаждения до сих пор не потекли. Если краник не будет течь по штоку - должно быть все сухо.

Sha, я вообще-то тоже собирался краник новый поставить. и все-тако подсоединить радиатор. но он у меня будет перекрытый, а открывать буду только по необходимости.

З.Ы: Я знаю, ралисты по два радиатора ставили . но у них другие рабочие обороты

Если я правильно понял вопрос .

Краники масляного радиатора - это волговская болезнь. я хотел посенять и из 2-х найденых 2 было бракованых

Что до разжизжения масел и влияния на это маслянного радиатора - могу сказать одно - гляньте на допуски современных масел и при каких температурах у них меряется вязкость и прочность маслянной пленки - это температура фактически уже давно закипевшего двигателя - там вабщето есть большой запас.
Если говорить про маслянный радиатор как про дополнение к системе охлаждения - то это вабще смешно исходя из соотношения емкости системы охладжения и количества масла в двигателе да еще учитывая весьма сомнтительную теплоотдачю тех пожмаканых трубочек что называются маслорадиатором. Площадь контакта с набегающим воздухом у масларадиатора и у радиатора с ОЖ вабщето отличается раз в 100.

Ну и что до собственного опыта эксплуатации 4021 двигла - то маслорадиатор ему впринципе не нужен - используйте нормальные масла.

Эксплуатация автомобиля

Можно ли поставить заглушку вместо краника масляного радиатора на "Волге" с 406-м движком?

На 402-м глушил - двигатель стал намного чище. А 406? Можно ли убрать вообще эту магистраль - охлаждение масла?

На 409 у себя убрал. Лопнул шланг. Сразу пробками заглушил. Давление на 0.8 выше стало. Теперь "на горячую 2.3Атм стоит всегда. А у нас 40гр. жара стоит.

у меня ребята на Сочи катаются так на двух машинах сами попросили радиаторы новые купить. а до этой жары было всё заглушено.

У меня 10на40. Давление ниже 2.3атм не падает. 5 на 50 лил - на 08атм падало. Масло Ликви Молли. В прошлый раз менял егго на 19000пробега, после 15000км потемнело. Оно питнашку выхаживает без радиатора. У меня по жаре щас за 10дней 8000проехал с грузами, и на высоких скоростях. Нормально. Наоборот давление выше стало.

Ставь смело. только масло придётся лить сезонное, зимой желательно5/40(50) летом 15/40. и хорошее, а не Рязанского НПЗ.

А чем по твоему мнению 5w40 летом будет хуже, чем 15w40?

почитай характеристики, поймёшь.

Я твоё мнение хотел бы услышать. И еще: тогда 0w40, по-твоему, летом совсем ни на что не годное будет?

Зимой понятно. летом- рашен кар, ну тут уж никуда. нет теплообменника, основная причина сезонности масла.

ты на вопрос, который я задал, можешь ответить? Чем 5\40 летом хуже чем 15\40?

оно не хуже, оно просто другое. у волгаря никогда небыло давления, и на 406м тоже нет. при нагреве и отсутствии теплообменника оно совсем пропадает. вот и вся разница. 15\40 этому явлению сопротивляется, как может.

зы. даже в моём ниссане в рекомендациях стоит- для жаркой погоды желательно 15\. про волгу это ещё более актуально. вязкость у масла другая.

15\40 этому явлению сопротивляется, как может - хочешь сказать, что 5\40 будет сопротивляться намного хуже? А 0\40 - тогда вообще ни на что не годное?

Чё ты в бутылку лезешь? естественно оно будет работать. и даже в волге. покусаться не скем? есть рекомендованые характеристики для моторов, их не от фонаря придумывали, разная вязкость и температура замерзания. масла разрабатываются под определённые х-ки и условия. 15\..жара, 0\. холод. чё ещё надо? при таком давлении, как в волговском двиге, 0\. при нагреве, отсутствии теплообменника и выключеном радиаторе просто пропадёт.

покусаться не скем? - кусаюсь, потому что ты глупость морозишь ИМХО

15\..жара, 0\. холод Ты, похоже, в цифрах запутался. Ты знаешь, что в маркировке "15w40" означает цифра 15, а что - 40?

з.ы. Ты это, не кипятись. Давай спокойно разберемся, кто в чем ошибается (вдруг окажется, что я не прав). А то ладно мы с тобой - без чужих советов можем обойтись. А новичек какой-нибудь прочитает, а потом окажется что всё совсем не так.

ничего я не запутался, условно первая цифра обозначает условную температуру замерзания, вторая -работу масла при рабочей температуре. чем больше число, тем лучше будет держать давление при нагреве и перегреве. типа того, очень условно. если сейчас лезть в дебри, можно напутаться до того, что самое хорошее универальное масло, это 0\60, и его надо лить во все двиги и в любых погодных условиях, диапазон то рабочих значений огого. я с малых лет знаю, лето- лей 15,10\40 в волги и класику. зима- лей 5-40, 10\30, можно 10\40. чем старше двиг, тем чаще надо лить именно 15\40, потому что это масло держит давление на изношеных двигах и при нагреве. а 10\30 в волгах вообще не работало практически. когда работал на маслах, люди приезжали и орали- какого хрена нам продали, давление пропало. начинаешь объяснять, тогда соглашаются и меняли на 15\40 и приезжали с благодарностью, некоторые и зимой ездили.

Ну вот, видишь - спокойно разобрались!

А теперь смотри, что у тебя получается. Цифра "40" стало быть - индекс вязкости при рабочей темп-ре. И у 15w40, и у 0w40 вязкость при рабочей т-ре, если верить маркировке, будет одинаковая. Стало быть, все масла, индекс которых кончается на 40, на горячую будут одинаковы. Различия будут только на холодном пуске - но летом это не актуально. С какого ж рожна ты утверждаешь, что 15w40 - замечательно, а 5w40 - так себе? ИМХО, ты неправ.

только из практики. я не знаю почему, и объяснить с точными графиками- изобарами не могу.

У меня другая практика. Ну да ладно, проехали.

проехали, только уточню ещё раз, чтоб было более понятно. я говорил именно про волговские двиги, 402, 406. имел с ними дел много, и моторил их с закрытыми глазами. именно с ними, и акцент делал на них.

sma сегодня в 1:09 , изменен сегодня в 1:25

Жрать его будет и давление ниже станет.

Насчет жрать - это другой разговор (у кого будет, а у кого и нет).

А давление с какого хрена упадет?

Масло лил гогно.

Что ты имеешь ввиду под "механическим"? К торпеде трубка выведена и на торпеде стоит манометр с кольцевой камерой?

Я поставил тройник с Камаза и купил масляный шланг с Камаза. Протянул мимо вакумника и в штатное отверстие вывел в салон. Вырезал отверстие и вставил датчик с Камаза. (Камаз рулит))! ,, Датчик на торпеде около рычага кпп(смотри в анкете фото, 11 с конца), и даже светица ночью . Крутяк.

Масло лил гогно. фигасе.

Ликви Молли стоит у нас 2200руб 4л. У меня 7литров. + 200р замена,+200р фильтр. 5000руб получается однако маслице поменять. и столько же 7литров в ходовку. Мне 9000 руб замена маслица.

4-го поменял, уже почти выкатал. опять менять через неделю. Ещё тыщю дуну.

Его не жрёт мотор (местами 160км\ч гоняю), 120-140км\ч всё время., где радар не пикает))

Масло лил гогно. фигасе. Ликви Молли стоит у нас - дело не в цене. Вернее, высокая цена ни о чем не говорит.

Про манометр понял. Респект!

Я тоже так думал, что можно дёшёвый ФуФ"ЛоЙл залить и нормально. Скажу ещё один момент. У меня было дешёвое залито, так вот, у нас есть участок дороги - этакий поворот с небольшим, но неприятным подъёмом. получается, выезжая из под мостика, поневоле газ сбавляешь и тут поворот и горочка. Скорость до 35-до 40км\ч снижаю. После пошёл на поворот(потеря тяги) и горка. Если на 4-й передаче, то мотор вытягивае, но детанирует неимоверно(неважно на газе или на бензине) и приходится 3-ю включать всегда. Много лет тут езжу, знаю. Так вот, залив Ликви, я точно также делаю подъём, и через несколько раз, с удивлением замечаю, что мотор НЕ ДЕТАНИРУЕТ ! Еду в следующий раз, поднимаюсь на 30км\ч на 4-й. ТИШИНА !. С мыслью - не может такого быть !. После едим гружёные, и 5 человек в машине, - на 4-й - ТИШИНА ! Ушли все непонятные шумы и детонации. Вроде бы незаметная "мелочь", но на дешёвом масле, в катором внутренние ударные детонации по малейшему пустяку - явно не Айс для мотора и скажется на ресурсе. И датчик температуры воды стоит чуть выше 80град, как прирос..А на том масле угрожающе вправо уклонен был, под 100град.

Так что, дёшево - хорошо не бывает. Факт.

дёшево - хорошо не бывает - а я этого и не утверждал.

Я говорил про то, что тот факт, что ты отдал продавцу кучу бабок, ни разу не говорит о том, что ты купил качественный продукт.

Как снять масляный радиатор на газели

matveihc » 11 май 2010 09:29

Maxi-M » 11 май 2010 10:23

Кислый » 11 май 2010 10:24

Любишь цитировать? Тогда я иду к тебе!

Hmurii » 11 май 2010 11:20

CROCRIDER » 11 май 2010 11:35

Крокодил, крокожу и буду крокодить.

miha » 11 май 2010 13:06

Artefact » 11 май 2010 13:14

МИША » 11 май 2010 14:01

С невломенной уважухой.
Михаил.

Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

Zorro-987 » 11 май 2010 14:37

Kosta » 11 май 2010 16:19

Тема маслорадиатора будет жить вечно, наверно

Мое мнение маслорадиатор нужен, выкидывать его если он стоит по меньшей мере (корректней выражаясь) нет не обходимости.

Только масло-радиатор нормальный надо ставить ,+ термоклапан.

skyns » 11 май 2010 17:29

Сэмен » 11 май 2010 19:26

Zorro-987 » 11 май 2010 20:46

Серый » 11 май 2010 21:27

CROCRIDER » 11 май 2010 22:05

Братцы, но ведь заложены во всех моторах от 2-х литров маслянные радиаторы и ли теплообменники не зря!
Только масло охлаждает поршень и стенки цилиндра снизу, и если оно перегреется, то и толку от него будет меньше, вязкостные свойства тут ни причём, тут важен температурный режим!

Кстати и кипели реально без радиатора на трассе при динамичной езде.

Крокодил, крокожу и буду крокодить.

Странник » 11 май 2010 22:21

Не во всех.
На ГАЗелях с 402 его нет. А нагрузка на двигатель, а следовательно и на масло, больше чем на Волге.
Исходя из этого я демонтировал маслорадиатор со своей Волги.

П.С. На ГАЗелях маслорадиаторы появились опять после внедрения Ульяновского карбюраторника, что ещё раз доказывает (для меня по крайней мере) говённость этого мотора.

9ноль5 66два 75 десять

Модератор - это человек, который молится о бесконечном терпении. а мечтает о бесконечных патронах!

skyns » 11 май 2010 22:32

CROCRIDER » 12 май 2010 01:24

Значит вторая серия!
Братцы, но ведь заложены во всех нормальных моторах от 2-х литров масляные радиаторы или теплообменники не зря!

И не надо говорить, что я на мотор ругаюсь, мотор хороший я на экономистов ГАЗа ругаюсь, которые на ГАЗельке его не поставили, вот они с бутылочками пластиковыми, капотом прижатыми и ездят.
Сравните моторы буржуйских машин.

Система охлаждения двигателя ЗМЗ 405 Газель: характеристика, схема, устройство, ремонт

Схема системы охлаждения двигателя Газель ЗМЗ 405. Описание устройства и принципа работы. Ремонт основных узлов системы охлаждения 405-го мотора.

Характеристика системы охлаждения

На Газели устанавливались двигатели Заволжского моторного завода с маркировкой ЗМЗ 402, ЗМЗ 405 и ЗМЗ 406. Устройство, схема и принцип работы у всех трёх систем охлаждения похожий. Конечно, существуют некоторые отличия, но они не столь большие.

Как и любая другая система охлаждения, у двигателя ЗМЗ 405 есть, как положительные стороны, так и отрицательные. Так, при поломке термостата силовой агрегат начинает очень сильно перегреваться, особенно в летний сезон, когда температура за бортом стает 30 и выше градусов Цельсия.

Самое опасное при этом — выход со строя вентилятора охлаждения.

Система охлаждения ЗМЗ 406 ГАЗ-2705

Особенности конструкции

Система охлаждения — жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией.

Насос обеспечивает постоянный поток жидкости через рубашку охлаждения блока и головки блока цилиндров, после чего жидкость проходит через термостат и радиатор, отдавая тепло окружающему воздуху.

Рубашка охлаждения, насос, термостат и радиатор образуют «большой круг» циркуляции

Картер коробки передач

Заливаем тосол ГАЗель

Как попробовать слить всю охлаждающую жидкость

в ЗМЗ 405 Помощь каналу .

Как поменять тосол ЗМЗ 405

Всем приветик, в собственном Соболе ( ГАЗ 2752), движок 405 евро 3, решила поменять тосол на антифриз и крышку расшири.

Емкость картера коробки 1,2 л

При температуре от минус 25° С до плюс 40° С

масло Лукойл ТМ-5 SAE 85W-90, API GL-5. Дублирующие масла:

Супер Т-3 (ТМ-5) либо Девон Супер Т SAE 85W-90, API GL-5 либо ТМ-3–18 SAE 90, API GL-3

При температуре от минус 40° С до плюс 25° С

масло Лукойл ТМ5

Назначение и расположение

Где применяется?

Использование данного элемента актуально на высоконагруженных и форсированных двигателях.

Помпа

Насос заставляет охлаждающую жидкость двигаться, или же циркулировать, по системе. Находится помпа в блоке цилиндров, а в действие приводится посредством ремня. Крутящий момент забирается с коленчатого вала двигателя. Ресурс помпы для этих двигателей составляет около 100 тысяч километров. Но по причине некачественных запчастей ресурс может быть значительно меньше.

Помпа чаще всего неразборная, современная, поэтому при выходе насоса из строя следует менять узел в сборе.

Состав системы охлаждения Газели

Любая система охлаждения двигателя состоит из определённых компонентов, каждый из которых выполняет свою функцию. Так, чтобы понять с чего состоит вся структура системы и предназначение узлов, не достаточно посмотреть на схему. Рассмотрим, все детали, а также их характеристики.

Радиатор

Радиатор является одной из незаменимых частей системы охлаждения. Именно в этом элементе происходит охлаждение охлаждающей жидкости, которая циркулирует по системе. На Газели зачастую устанавливается радиатор алюминиевой конструкции, в котором в три ряда идут трубки.

Он имеет входное и выходное отверстие, где в первое входит горячая «охлаждайка», а со второго выходит остывшая жидкость. Охлаждение происходит за счёт встречного потока ветра, который проходит сквозь деталь.

Электровентилятор

На помощь радиатору, если он не справляется, приходит вентилятор охлаждения, который срабатывает автоматически, когда температура жидкости в системе доходит до 105 градусов. При этом, вентилятор достаточно быстро и эффективно охлаждает соты радиатора, а когда температура упала, он выключается.

Включение и выключение данного узла проводится при помощи датчика температуры охлаждающей жидкости и электронного блока управления двигателем, который регулирует все процессы работы мотора.

Термостат

Термостат Газель — один из элементов, который знакомый почти всем автомобилистам. Элемент помогает прогревать двигатель, а также охлаждать его. Как известно у автомобильных двигателей существует два круга охлаждения, каждый из которых выполняет свою функцию. Так, если термостат закрыт, то жидкость циркулирует по малому кругу без участия радиатора.

Обычно, эта система необходима для быстрого и эффективного прогрева силового агрегата. Когда термостат открывается (при 65-70 градусах), то ОЖ начинает циркулировать через радиатор, что позволяет ей не перегреваться.

Датчик температуры

Датчик температуры — единственная электрическая часть системы охлаждения двигателя, которая считывая данные о температуре системы, отправляет их в электронный блок управления двигателем. Впоследствии «мозги» на основе полученных данных принимают решение о включении вентилятора охлаждения или нет.

Стоит отметить, что неисправность данного датчика, обычно, приносит много проблем владельцам силового агрегата, поскольку на основании данных температуры регулируется не только включение электровентилятора, но и расход топлива, а также работа вспомогательных систем.

Расширительный бачок

Расширительный бачок — пластиковая ёмкость, которая располагается выше остальных элементов системы охлаждения и показывает уровень «охлаждайки» в моторе. Кроме этого, в него выдавливается лишнее количество жидкости с системы.

Пробка расширительного бачка

Очень важным элементом охлаждения является — пробка расширительного бачка, поскольку именно через неё будет выдавливать горячую или кипящую ОЖ в случае перегрева силового агрегата. Также служит клапаном, который показывает наличие проблем в системе охлаждения.

Водяной насос

Один из самых важных элементов мотора — водяной насос или просто помпа. Этот узел обеспечивает циркуляцию ОЖ по всей системе. Чем быстрее работает помпа, тем быстрее происходит охлаждение движка.

Привод помпы производится при помощи ремня генератора, который приводится в действие от шкива коленчатого вала. На двигателях Газель 405 (как и помпа ЗМЗ 406) установленный современный водяной насос, не разборной, поэтому, при выходе со строя — элемент меняется в сборе.

Патрубки

На 405 моторах установлены патрубки, которые соединяют узлы системы между собой и обеспечивают циркуляцию жидкости. Родные патрубки — резиновые и при воздействии перепада температур зачастую расходятся, поэтому многие автолюбители стараются заменить их — на силиконовые, которые не дешёвые.

Радиатор печки

Использование радиатора печки — сезонное явление. Конечно, если смотреть со стороны охлаждения двигателя, то отопитель поглощает достаточное количество вырабатываемого тепла. Но, этот узел используется только в зимний период. При поломке термостата и электровентилятора печку используют, как дополнительный узел охлаждения, но в летнее время года это создаёт значительный дискомфорт.

Описание процесса замены

Диагностика неисправности термостата. Какие признаки если не работает термостат

Чтобы заменить термостат обязательно потребуется сливать охлаждающую жидкость, поэтому следует ей запостись. Кроме того, потребуются плоскогубцы или отвёртка, чтобы ослабить клеммы датчиков и патрубков, в зависимости от их фиксации. Ключ на 12 понадобится для болтов крепления устройства.

Как поменять термостат на 406-м двигателе, описание:

Слить охлаждающую жидкость.
Ослабить крепления и вынуть 2 шланга из патрубков устройства. Далее, потребуется снять крышку.
Чтобы снять корпус понадобится отсоединить все клеммы датчиков системы охлаждения и вывернуть два болта.
Термостат 406-го двигателя вынимается из корпуса и меняется. Установка назад производится в обратном порядке.

Составных частей устройства немного и его конструкция не отличается сложностью, поэтому процесс замены не должен вызвать трудностей. Для наглядности процесса замены представлено видео:

В статье вы найдете перечень инструмента и расходных материалов, необходимых для замены термостата, типовые неисправности термостата, рекомендации по доработке двигателя для упрощения замены термостата в будущем.

Перечень инструмента и расходных материалов, необходимых для замены термостата змз 406-405-409:

отвертка (для снятия хомутов патрубков)
шестигранник на 6 (для снятия корпуса термостата)
рожковый ключ на 13 (для разборки корпуса термостата)
тисы (в них будем зажимать корпус термостата для разбора)
прокладка корпуса термостата
прокладка крышки термостата
термостат (обязательно сварить и проверить температуру открытия и закрытия)
герметик

Охлаждающая жидкость, аналогичная залитой в двигатель.

Последовательность действий по замене термостата.

Шаг 1 – сливаем охлаждающую жидкость, используя кран на радиаторе или блоке двигателя (сольется достаточно для замены термостата из любого крана).

Шаг 2 – при помощи отвертки ослабляем хомуты (верхний и нижний) и снимаем верхний патрубок с крышки термостата.

Шаг 3 – отцепляем (предварительно запомнив, записав или сфотографировав) все провода идущие к датчикам на корпусе термостата.

Шаг 4 – при помощи шестигранника откручиваем корпус термостата

Шаг 5 – зажимаем его в тисы, и располовиниваем открутив верхнюю крышку ключом на 13

Шаг 6 – отчищаем от старых прокладок крышку корпуса термостата, сам корпус и ГБЦ.

Шаг 7 – меняем термостат на НОВЫЙ, меняем прокладки.

Сборка производиться в обратной последовательности.

Все вы поменяли термостат и сэкономили примерно 700-800 рублей.

Лайфхак или как доработать двигатель для замены термостата без снятия его корпуса….

С 1994 года двигатели ЗМЗ выпускаются с идиотским конструктивным дефектом – невозможно поменять термостат без снятия корпуса, так как невозможно выкрутить болт крепления верхней крышки.

Исправляется это при помощи проточки болгаркой стенки ГБЦ и установки болта с меньшей шляпкой , или болта под 6тигранник.

Подробнее про доработку на фото:

с болтом с головкой на 10 открутить не выйдет!

а вот если спилить его шляпку по ширине и высоте…..

вот теперь можно менять без разбора

Термостат изменил температурные характеристики.

Это самая частая неисправность на этих двигателях. Дело в том, что отечественные термостаты не отличаются качеством и со временем деградируют. Итогом, как правило, становиться снижение температуры открывания. Как следствие двигатель быстро прогревается, но никогда не прогреется выше определенной температуры (обычно это 50-60 градусов) что ведет к увеличению расхода топлива и ускоренному износу двигателя, а зимой из бонусов вы получите еще и холод в кабине.

Эта неисправность возникает по причине низкого качества термостата.

Термостат заклинил в закрытом положении.

Это вторая по распространенности неисправность термостата. При этой неисправности двигатель кипит! Охлаждающую жидкость выдавливает из расширительного бачка и эксплуатировать автомобиль в этом режиме недопустимо.

Эта неисправность возникает из-за накипи и мусора в системе охлаждения.

Термостат заклинил в открытом положении.

При этой неисправности двигатель будет долго прогреваться и никогда не прогреется выше 50-70 градусов (в зависимости от температуры на улице и режима эксплуатации). В целом ездить с такой неисправностью можно, но не желательно, так как недогрев двигателя чреват его ускоренным износом и повышенным расходом топлива….

Эта неисправность также возникает из-за накипи и мусора в системе охлаждения.

На этом у меня сегодня все. Если у вас остались вопросы по замене термостата на ЗМЗ 405, или у вас есть чем дополнить статью, пишите комментарии.

Модернизация

Модернизация системы охлаждения двигателя ЗМЗ 402 проводится своими руками. Для более эффективного охлаждения на движок ставятся силиконовые патрубки. Термостат меняется с внутреннеблочного на наружный. Как говорилось ранее, для улучшения всей системы необходимо установить 3-х рядный алюминиевый радиатор.

Чтобы окончательно модернизировать систему, рекомендуется установить и подключить электровентилятор с датчиком системы охлаждения. Лить в систему нужно тосол, чтобы система была меньше подвержена коррозии.

Пробка расширительного бачка

Несмотря на то что пробка маленькая, роль ее в охлаждающей системе очень большая. Через нее выдавливается давление, а также кипящий тосол в случае перегрева двигателя. Внутри пробки установлен специальный клапан, за счет которого и стравливается лишнее давление.

В пробке имеется два клапана и каждый из них выполняет свою отдельную функцию. Так, выпускной клапан пробки нужен для работы с избыточным давлением, когда двигатель нагрет. Впускной откроется, если давление пониженное (то есть мотор остывает).

Принцип действия

Выше уже было рассмотрено, как устроена система охлаждения инжекторного ЗМЗ-406. Но познакомиться подробнее с принципом работы все-таки не будет лишним.

Камеры сгорания окружены рубашкой, по которой проходит тосол, антифриз или вода. Все эти жидкости отбирают тепло и переносят его к радиатору, откуда тепло передается в атмосферу. Жидкость в процессе работы постоянно циркулирует и тем самым поддерживает оптимальную температуру мотора. Тосол, антифриз и вода при работе образуют накипь, которая может серьезно мешать функционированию всей системы в целом.

Вода в принципе не может быть чистой – она включает соли, различные примеси и агрессивные вещества. Когда температура повышается, все это может выпадать в осадок и образуется накипь в системе охлаждения. Антифризы накипи не образуют, но в процессе эксплуатации разлагаются. Продукты разложения не лучшим образом виляют на механизмы.

Почему греется двигатель 405 газель

помпа, термостат, датчик включения вентелятора, воздух в системе. выбирай по вкусу

вы откуда из какого региона а во первых помойте радиатор вовторых проверьте датчик реле и каррсон в третих проверть помпу в четвёртых посмотрите при поставки морды на уклон в 45грдусов скидывает ли крышка давление но на газ такого нет это как правило болезнь ваз но бывает и пятое если машина на пропане или метане проверте прокладку гбц и колпачки на клапанах маслосьёмные и само сабой больше 120 идти на газу нельзя иначе прогарит нетолько прокладка а и сам гбц вместе с клапанами вообшем вроде всё а там у вас евро прокладка металлизированная должна стоять вообше для газ это нормально от газа всё время горят клапана и прокладки и перегрев а главное это же 405 размер поршни ведь больше на 3 мм чем на 402 тока там есть на помпе принудительное охлаждение а здесь тока охлаждение масла при большом давлении в двигателе и на болльшой скорости готовтись к замене прокладки и проверте помпу

Читайте также: