как снять отопитель крайслер вояджер

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Откалибровал заслонки на Караване >

Depress WASH and REAR WIPER button simultaneously for 5 Seconds (Until all LED"s light)
RESULTS:
All LED"s will turn on for 5 Seconds
+++ОДНОВРЕМЕННО нажать кнопку омывателя заднего стекла и постоянного
режима заднего дворника. держать 5 сек пока все лампочки не загорятся

Calibration Test is running when REAR WIPER and INTERMITTENT are alternately flashing.
+++Когда ПОПЕРЕМЕННО мигают лампочки постоянного и прерывистого
режима дворников идёт калибровка заслонок

Cooldown test is running if A/C and RECIRC are alternately flashing.
+++Когда ПОПЕРЕМЕННО мигают лампочки кондиционера и рециркуляции идёт
тест охлаждения. NB! у меня этого не было

Acceptable result is REAR WIPER LED is the only LED flashing. Push Rear Wiper to exit.
+++Признак успешного окончания тестов - мигает ТОЛЬКО кнопка включения
заднего дворника (постоянный режим). Для выхода из тестового режима
нажмите её.NB! у меня этого не было

Если выключить зажигание во время теста или аварийно завершить его
одним из следующих способов
Test can be aborted by doing one of the following:
Depressing Rear Window Defogger, RECIRC and Rear Wiper buttons.
+++нажать кнопку обогрева, рециркуляции И заднего дворника (видимо
одновременно?)

Cycling Ignition OFF and then ON.
+++Выключить зажигание и снова включить

Control will automatically abort after 15 minutes from the time Calibration Diagnostics and
Cooldown was entered.
+++продержать 15 минут в режиме теста/окончания теста не завершаяего
как положено.

То лампочки будут мигать указывая на неудачное завершение теста.

Если по окончанию теста мигает не только лампочка заднего дворника но
и лампочка прерывистого режима то это код ошибки:
FAIL CODES/LEVEL DISPLAY
Fail Codes/Level are displayed using the REAR WIPER and INTERMITTENT LED"s flashing in
sequence.
+++ Коды ошибок индицируются с помощью кнопок постоянного и
прерывистого режима заднего дворника.

The REAR WIPER LED represents the Level and the INTERMITTENT LED represents the
Value.
+++ Лампочка на кнопке постоянного режима показывает тип кода, а
прерывистого - значение

After Calibration/Diagnostics is completed, the control will begin flashing Level 1 codes.
+++После окончания тестов будут вымаргиваться коды первого типа
(уровня)

Depressing the WASH button will cycle to Level 2, depressing WASH again will cycle to Level 3. Each
time the WASH button is depressed will cycle to the next level. After Level 5 is reached, you will cycle
back to Level 1.
+++Нажатие кнопки омывателя заднего стекла переключает типы (уровни)
кодов последовательно с 1 до 5 и обратно 1

Замена радиатора печки Крайслер Вояджер (Chrysler Voyager)

Фотоотчеты о выполенных работах мастерами СТО "500 Ампер":

Обогрев салона автомобиля уже давно не роскошь. Это неотъемлемая часть каждого транспортного средства. В холодное время года езда с неисправным обогревом практически невозможна. Поэтому проблемы в этой системе следует решать загодя.

Одной из распространенных причин отсутствия тепла внутри машины является поломка радиатора печки в автотранспорте. Провести замену этой детали можно в ручном режиме. Однако чтобы избежать ошибок и дальнейших проблем с поступлением тепла в салон, проще поручить эти действия опытным механикам.

Сотрудники СТО «500 Ампер» имеют опыт и навыки по замене радиаторов в системе обогрева автомобиля. Процесс не займет много времени и не опустошит карманы заказчика.

Радиатор выполняет функцию теплообменника (проходя по трубкам данного элемента теплоноситель остывает, чтобы охладить систему). При этом в самой детали и патрубках, которыми она соединяется с другими элементами, оседают твердые частицы. Металл, из которого изготовлен радиатор, коррозирует со временем.

Последствия таких изменений:

Утечка охлаждающей жидкости.
Снижение эффективности работы системы обогрева.
Также недостаток тосола в системе приводит к перегревам двигателя. Испаряясь на теплообменнике, тосол попадает в салон машины в виде вредного для здоровья пара.

Промывка установленного радиатора либо его пайка.
Замена радиатора печки автомобиля.

Второй метод более действенный, так как реанимация старого оборудования – это временная мера. В конечном итоге владелец автомобиля все равно вернется к замене этой запасной части.

Существуют ситуации, когда нет необходимости в замене радиатора и всех его соединительных частей. Если коррозия возникла на кранике либо ином элементе, заменить можно только необходимый фрагмент системы, не трогая радиатор.

Станция технического обслуживания «500 Ампер» проводит демонтаж и монтаж данных приборов. На нашем СТО процедура не занимает много времени. Стоимость ее также не будет смущать владельца автомобиля. Поэтому при выборе между ремонтом и заменой мы рекомендуем выбирать последнее (как более выгодный и надежный вариант). А наши мастера помогут реализовать его быстро, надежно и без серьезных финансовых затрат.

Chrysler Voyager "Nardo Gray" › Бортжурнал › Замена мотора печки отопителя

Знаете, у наших машин (с 2000 по 2010 года) существует такая проблема, с которой как мне кажется, сталкивался каждый владелец.

Скрежетание мотора печки, либо его заклинивание. С проблемой мотора печки я сталкиваюсь уже второй раз, а скоро будет и третий (на машине отца 2008 года такая же байда).

Ну да ладно, хватит прелюдий, перейдем к сути.

Один раз я уже менял вентилятор на оригинальный мотор в сборе. Тогда думал хватит надолго, а хватило на 2 года, и еще почти 2 года ездил с шумящим. В итоге начал крихтеть, шуметь и выть так, что аж уши закладывало и становилось страшно. Ценники конечно конские: оригинальный мотор печки в сборе стоит порядка 18 тыс нашенских – кровных (за ЧТО?). Есть аналог –Тайвань, фирма TYC 6 тыс, или вариант только мотор (без крыльчатки) от компании 4SEASON за 5.5 тыс. Отдавать за моторчик такие деньги мне тупо влом, да и лишних нет, поэтому начитавшись форум крайслер клаба, как там обошли эту ситуацию, начал мудрить.

Вам понадобиться: трещётка (для удобства), отвертка под головки, головка на «8», гибкий вал для отвертки (либо шарнирную отвертку), коврик, молоток, гвоздь, болгарка, вторые руки, контакты под обжимку, термоусадка (изолента).

Итак все по порядку.

Первым делом вытаскиваем все из бардачка, отжимаем правое и левое «ухо» и снимаем его и откладываем в сторону, ближайшие час-два он нам не понадобиться. Берем коврик или что нить еще и кладем возле передней пассажирской двери, чтобы не остаться без колен. Делаем себе свет, ибо под печкой нифига не видно. Отсоединяем два разъема (питание мотора и заслонки), почему оба спросите вы, а потому что, не вытащив разъем питания мотора, питание привода заслонки не вытащить.

Берем трещётку или отвертку с головкой под ключ «8» и откручиваем 5 саморезов. Два из них справа от провода — питания заслонки (черно-зеленый через гермо резинку, см. фото).

Три слева, два легко увидите, и их достаточно просто открутить, а один самый сложный находит совсем за кожухом, открутить его не просто, но можно (некоторые выламывают, но мне жалко было ломать). Также многие снимаю торпедо чтобы все это раскрутить и вытащить мотор. Но нужно всего лишь немного ловкости и все получится без снятия торпедо. Берем гибкую отвертку с той же головкой на «8» (или шарнир), выкручиваемся буквой «зю» чтобы подлезть. Если честно его даже увидеть сложно, я нащупывал пальцем и ставил головку на ощупь, спустя 10 мин открутил. Кстати коврик очень помог не отморозить коленки.

После того как все открутили, нужно снять кожух заслонки, поначалу кажется что он прикручен, на самом деле его держит гермоввод питания привода заслонки, просто вдавите резинку внутрь. Плюс сам кожух плотно надет на вал заслонки, его нужно сдергивать! Еще один момент, Как сдерните, нужно немного повернуть и аккуратно подгибая вытаскивать (заслонку лучше повернуть к двери).

После снятия кожуха вы увидите сам мотор отопителя, он крепится 3-мя саморезами. Откручиваем, мотор опускаем, отводим немного от себя, крутим, вертим, колдуем и он вытаскивается!

Проблема этих моторов в том, что стоят они вертикально, крыльчатка давит на вал мотора, а в самом моторе ротор держится за счет пружин, которые со временем перестают нормально держать и вал начинает проседать (появляется свист и тп). Из-за этого крыльчатка цепляет за кожух моторчика (появляется скрежет).

Вытащив мотор, увидел вышеописанную картину. Вал просел, крыльчатка цепляет за кожух и уже нормально сточилась. Откручиваем два болта с торца (они с резинками) и вытаскиваем мотор. Можно сначала снять крыльчатку (кому как удобнее), тут Вам и понадобятся молоток, гвоздь и вторые руки.

На фото выше видно на сколько проседает вал.
Взял мотор, сел в машину и до магаза. Кстати пока едешь, дует из места установки мотора, не хило так… Мотор нужен на 60 Вт (40 совсем мало, оригинальный мотор Ватт 80 по ощущениям), от соболя или волги. Разница видна на фото: провода выходят с др. стороны (они еще и тоньше), длинна немного разная, плюс есть «ушки», у вала торчат болты, срез на валу разной длинны.

Все это пускай Вас не смущает, берем болгарку, отрезаем «ушки», немного спиливаем болты (хотя они не мешают), срез на валу можно не подрезать, этой длинны хватит.

Откусываем провода от оригинального мотора, засовываем новый моторчик в кожух (можно смазать резинки WDшкой, чтобы проще было), соединяем провода через клеммы: черный с черным, зеленый с красным (как понимаете полярность тут важна). С клеммами я накосячил, взял под маленькое сечение, к проводам от нового моторчика подходят, а вот к проводам старого нет! Пришлось делать на скрутке, чего Вам НЕ СОВЕТУЮ! (нужна была машина с работающей печкой, а искать негде и некогда), изолируем. Сам мотор будет немного болтаться в кожухе, т.к. низ у него не плоский, и те два болта крепления моторчика к кожуху вкрутить некуда. Сверлить мотор, нарезать резьбу и подбирать винты было некогда, поэтому просто распер моторчик в кожухе обычными деревянными клиньями (так тоже НЕ СОВЕТУЮ делать, знаю что КОЛХОЗ, ну да ладно).

Все, расперли-закрепили, провода соединили, надеваем крыльчатку. Она до конца не оденется, это так и надо, т.к. общая длинна при установке на место будет той что нужно. Далее собираем все в обратном порядке, подключаем, и можно включать. Включать лучше на 1-2 скорости (на всякий случай).

Да, есть еще один нюанс при установке кожуха заслонки, нужно синхронизировать привод заслонки с ее реальным положением. Я сделал просто, чтобы не ошибиться, подсоединил разъемы питания, выбрал режим обдува вверх (можно на стекло) привод стал поворачиваться по часовой стрелки и остановился в крайнем правом положении (если смотреть сверху) повернул заслонку в правое положении (ближе к двери) потом надел кожух и все ОК.
Теперь печка дует, не шумит, не свистит, и все хорошо. Да, есть ощущения что мотор чуть слабее, но как по мне, так не страшно.

Удачного всем ремонта

Chrysler Voyager 2002, двигатель бензиновый 3.3 л., 174 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Chrysler Voyager, 2002

Chrysler Voyager, 1999

Chrysler Voyager, 2001

Chrysler Voyager, 1992

Комментарии 13

далее по теме (к сожалению разработчики этого ресурса не предусмотрели подвешивание нескольких фоток)

когда я изъял и вскрыл моторчик, то действительно обнаружил осевой люфт. Я подумал что подшипники издохли и сразу купил нормальные шариковые. Размеры подшипников: внутренний диаметр подшипника (диаметр вала моторчика) = 8 мм, высота подшипника = 8 мм, нуружный (внешний) диаметр подшипника = 24 мм. На самом деле, посадочное место (гнездо) подшипника где-то 25.5 мм. К счастью, у меня под рукой оказался токарный станок, на котором я выточил два плоских кольца. Размеры колец — внутренний диаметр кольца = внешний диаметр подшипника = 24 мм.; внешний диаметр кольца = посадочное место подшипника = 25.5 мм; высота кольца 8 мм. Аккуратно всё поставил на место и собрал моторчик. Я конечно убедился, что маторчик жужжит и тут же чуть не спалил его (или машину), потому что там в моторчике что-то щёлкнуло и из него пошел дымок. Я чуть не заматерился, ибо смеркалось, на улице была зима и уныние потихоньку начинало прикладывать свои холодные пальцы к моей глотке. Пришлось принять утешительного алкоголя (детям до 18 только буратино).

Короче, выдергиваю я моторчик и обнаруживаю, что осевой люфт даже при замене подшипников не пропал ! Развальцовываю моторчик и обращаю внимание на следующее. С тыльной стороны оси моторчика (противоположная сторона от щеток) на оси ЕСТЬ ПАЗ (риска, выточенное углубление) ! Он формирует собой место, в которое садится специальная шайба. Эту шайба с прорезью в боку. Я нашел её в корпусе моторчика, когда промывал его. На валу моторчика с этой же стороны находилась еще одна классическая, но широкая шайба. Так вот — на тыльной стороне оси моторчика сначало одевается на вал шайба-фиксатор, затем на вал одевается широкая шайба и после этого моторчик собирается и завальцовывается в корпус. После этого осевой люфт вала моторчика пропал и о чудо моторчик ожил и заработал. Причина короткого замыкания была в том что к обмотке с тыльной стороны была прижата широкая шайба в следствии неправильной сборки, которая из-за осевого люфта коротонула на "массу".

Итог. Причина шума есть появление осевого люфта, который провоцирует крыльчатку "визжать" и бится в истерике головой о корпус. Причина осевого люфта — НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО издохли оригинальные подшипники моторчика.

Проверьте наличие шайбы-зажима на тыльной стороне оси моторчика !

По хорошему, место крепления шайбы-фиксатора нужно продумать. Наверное было бы лучше шайбу-фиксатор припаять к валу моторчика, облить водкой и тщательно смазать салом

Читайте также: