как снять вентилятор газ 3307

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 04.10.2024

Как снять вентилятор газ 3307

5 мм по которому скользнут лопасти.
А можно и на брод ремень скидывать.

Купил крыльчатку, открыл капот долго смотрел как её поменять, дифузор открутить можно, только после этого можно немного сдвинуть его в сторону, снимать радиатор неохота, как меняли вентилятор подскадите без больших разборок.

Откручиваешь диффузор, поворачиваешь его вертикально и вешаешь на помпу. Не то, чтобы комфорт, но до крыльчатки доступ уже есть. Если мешаются тяги и шланги, можно диффузор и не поворачивать, подлезть все равно можно.

А я и вискомуфту снимал и пласиковую крыльчатку вместо нее ставил без снятия дифузора. Мне показалось, что его демонтаж (не полный) никакого выигрыша не даст. Я только ремень гены скинул, причем от шкива помпы в сторону мотора). Самый большой гимор -- совместить одновременно дырки на фланце помпы, шкиве, шайбе (а, кстати, зачем она?) и крыльчатке. Сделал так: просунул промеж лопастей руку с небольшой отверткой и аккуратно насадил на нее все вышеперечисленные предметы. Дальше было проще. А как один болт наживишь, остальные вообще не проблема. Только главное угадать с длиннойб болтов.

Отъехали уже от темы крыльчатки. ну да оно понятно - зима наступает :)

А разве термостат должен совсем поток закрывать? Там же есть в термостате маленькая дырочка, для небольшого выхода тосола.. Хотя, похоже, что он сам немного в открытом состоянии. У меня еще при не рабочей температуре верхний патрубок теплый, нижний холодный. И действительно как-то нестабильно работает. Хотя и крутил его и настраивал.. Пытался найти импортный, - пока не нашел подходящего. А жиговский на 417 двигатель подходит, а то тут его так рекламируют?

Отъехали уже от темы крыльчатки. ну да оно понятно - зима наступает :)

читал что охолождает очень хорошо (дует как ураган)
Подтверждаю.

но немного побаеваюсь что в глубоком броде разлетеца может так как пластиковая
Ты прям не реже 2х раз неделю в глубокий брод лазишь.
А мясорубка в броде дел не наделает, не? :) Даже если кольца на радиатор напаяешь - мясорубка все равно согнется об воду - и геморрой поимеешь так или иначе.

PS Мужики, только давайте не будем делать из этой темы очередной флейм "Пластиковая vs мясорубка в броду"! :)

Посмотрел на нее, сравнил с газелевской, основное отличие одно - длина лопастей на 4 см больше. Если обрезать 2 см, то отличие будет совсем минимальным.
Я к чему? А к тому, что пробовал я газелевскую ставить. На хх в гараже температура плавно росла до 95 град. С., далее я не стал ждать, снял ее и поставил родную. Родная оказалась более эффективна и четко держала температуру где-то на 82-85 град.С.

Кхм! "Уж сколько раз твердили миру. " У Газельной основное отличие - профиль лопастей какой-то корявый. Вот и дует плохо. Газоновская такой засады не имеет. На жаре можно на ХХ стоять хоть сутки.

Твердить то можно сколь угодно, а я просто в магазине взял их и наложил друг на дружку. Никакой разницы кроме длины лопастей. Да еще армирование отверстий вроде металлом для 53-го.

Может мы про разные вентиляторы говорим? Существуют еще какие разновидности?

. но коллега Вован с Газельной крыльчаткой на УМЗ-451 2.5л перегревался, а у меня с Газоновской на 421 2.9л - 80 градусов как гвоздем прибитые.

Ну это еще не показатель. Если бы это проверялось на одной машине и в одинаковых условиях, тогда можно было бы утверждать. А так как тармостаты разные, степень загаженности радиатора и рубашки двигателей разные, разный момент зажигания, разные настройки системы питания (еще продолжать?)

Не пойму, я что-то - почему УМЗ-шные движки у вас греются. :roll:
Пока стояла родная мясорубка, температура летом доходила до 90 град, не больше, при этом радиатор был в таком состоянии, что смотреть было больно. Крыльчатка от газона стала чуть-ли не первой деталью двигателя, которую я поменял, и еще на том дырявом и забитом радиаторе температура снизилась градусов на 5(показометр не врал - проверял), а уж после замены радиатора уже и до 80 температура не поднималась. С тех пор кипел только два раза - в обоих случаях из-за обрыва ремня привода.
Теперь о разнице между газоновской и газелевской: отличаются они только диаметром - газоновская - 420 мм, газелевская - 360. Казалось бы - ну и что? - на самом деле, из-за большого диаметра центральной части на долю лопастей приходится совсем не так уж много, и по этой причине площадь их различается раза в полтора, соответственно и захватываемый объем воздуха отличается в квадрате этой разницы. Это пока крыльчатка не крутится. Если учесть, что при вращении линейная скорость лопастей возрастает с увеличением их длины, разница по объему воздуха возрастает уже в кубе. Помните, как выглядит конфигурация лопастей на "правильных" пропеллерах? У них переменный шаг - чем дальше от центра, тем шаг меньше, это для того, чтобы уровнять нагрузку на лопасти. На газоновских/газелевских этого нет, да может быть и не очень нужно. Не могу сейчас вспомнить приблизительный рассчет воздушного винта, а то бы привел более-менее точные цифры производительности, но даже у обрезанной до 400 мм газоновской крыльчатки(как раз, чтобы влезть в диффузор) она будет примерно 1,2 в степени 3 - в 1,7 раза выше, чем у газелевской, а на самом деле еще больше.

PS: А чтобы повысить эффективность системы охлаждения, надо мыть ее, родимую, по-чаще.

Не могу сейчас вспомнить приблизительный рассчет воздушного винта, а то бы привел более-менее точные цифры производительности, но даже у обрезанной до 400 мм газоновской крыльчатки(как раз, чтобы влезть в диффузор) она будет примерно 1,2 в степени 3 - в 1,7 раза выше, чем у газелевской, а на самом деле еще больше.

Нет оснований сомневаться в расчетах, но ни в жизнь бы не подумал, что столь малая разница в длине лопастей вызывает столь большую разницу в воздушных потоках. :lol:
Свои сомнения снимаю. Видимо буду пробовать к следующему лету.

EJ - Бобик,
А на сколько резкая зависимость между количеством лопастей и воздушным потоком. Будем считать, что остальные параметры одинаковы, а именно: а) скорость вращения; б) длина лопастей.

хотя площадь лопастей разная.

Дали мне для экспериментов пропеллер от волги (406 дв.). Кол-во лопастей у него около десятка и наружная часть окольцована. Проблемка с плоскостью установки на гидромуфту, но вроде как можно разрешить путем доработки. Простейший способ - перевернуть его, но тогда направление рекомендуемого вращения будет обратным реальному.
Чем больше рабочая площадь поверхности винта тем выше его производительность. До определенного предела - зависимость, как описывал, дальше - намного сложнее. Очень много зависит от соотношения площади лопастей и промежутков между ними, от оборотов, скорости набегающего воздуха(жидкости). Вспомни, как выглядит ротор турбины, например.
Что касается этой крыльчатки от электровентилятора, она уже ближе к турбине, и рассчет там намного сложнее, но, если уж стали ставить такие, наверно не просто так. Кольцо по периметру лопастей - т.н. "аэродинамическое кольцо", предназначенное для устранения "краевого эффекта" - резкой потери производительности лопасти(или несущей плоскости) из-за завихрений, образующихся на больших скоростях. Эффект известен очень давно, еще на "Пе-2", пикирующем бомбардировщике времен Великой Отечественной на концах стабилизаторов были такие плоскости, хотя там они играли больше роль стабилизаторов, на современных планерах для увеличения подъемной силы крыла тоже часто ставят такие. А впервые "аэродинамическое кольцо" на винте было установлено еще в 19-м веке - на гребных винтах торпед и подводных лодок.
Я давно думаю об установке на помпу такой крыльчатки, но сейчас готовлю к монтажу газелевского карлсона с ней.

НЕ СОГЛАСЕН
http://mygaz21i.narod.ru/garage/modern/engine/cool/vent.htm

Крыльчатка ГАЗ-53 рулит даже с закрытыми жалюзи в городе у меня выше 95 не поднимается.

Как снять вентилятор газ 3307

Система охлаждения двигателя жидкостная, закрытая с принудительной циркуляцией

Направление циркуляции показано стрелками на рисунке

Жидкость циркулирует в зависимости от нагрева по двум кругам, по малому и большому кругу.

При холодном двигателе, когда клапан термостата закрыт, минуя радиатор, через перепускной шланг 6 во всасывающую полость водяного насоса, а затем в водяную рубашку двигателя – это малый круг.

При прогретом двигателе, когда клапан термостата открыт, - через выпускной патрубок 7 по шлангу в верхний бачок радиатора 1, а из радиатора через подводящий шланг 12 в водяную рубашку двигателя – это большой круг.

Техническое обслуживание системы охлаждения

Ежедневно перед выездом проверяют уровень охлаждающей жидкости.

Уровень воды в радиаторе должен быть на 40 мм ниже верхнего края заливной горловины, уровень низкозамерзающей жидкости на 70—80 мм.

В радиатор заливают чистую мягкую воду и возможно реже ее менять. Весной (а лучше два раза в год) систему охлаждения рекомендуется промывать.

Правильная эксплуатация двигателя является наиболее надежным методом борьбы с накипью и коррозией в системе охлаждения. Если же накипь появилась, то радиатор промывают следующим образом.

Радиатор снимают с автомобиля, затем в него заливают 10%-ный раствор едкого натра (каустической соды), предварительно нагретого до температуры 90˚ С.

Через 30—40 мин раствор сливают и промывают радиатор чистой проточной водой в направлении, противоположном нормальной циркуляции. При необходимости промывку повторяют.

Во избежание разрушения алюминиевых деталей заливать в рубашку охлаждения блока цилиндров раствор щелочи недопустимо. С раствором едкого натра следует обращаться осторожно, так как он вызывает ожоги кожи и разъедает ткани одежды.

Защита рубашки охлаждения двигателя от коррозии может быть проведена следующим образом.

Приготовить раствор хромпика из расчета 4—8 г на 1 л воды и залить его в систему охлаждения. С этим раствором проработать в течение месяца (лучше всего в летнее время), а затем слить его.

При выкипании воды из раствора во время работы в систему добавлять воду, а при утечке — раствор.

Следует знать, что раствор хромпика менее 3 г на 1 л приводит к усилению коррозии алюминиевых деталей.

Приводные ремни агрегатов, установленных на двигателях, должны быть натянуты так, чтобы они не пробуксовывали на приводных шкивах и не возникало больших нагрузок на подшипники агрегатов от перенатяга ремней.

Натяжение ремня привода водяного насоса и вентилятора на двигателе автомобиля ГАЗ-53А должно быть таким, чтобы под усилием 4 кГ, приложенным в середине ветви натяжной ролик — шкив водяного насоса, стрела прогиба не превышала 10—15 мм, а в середине ветви шкив водяного насоса — шкив генератора 10—12 мм.

Натяжение ремня водяного насоса регулируют перемещением натяжного ролика, а ремня привода генератора — перемещением самого генератора.

На двигателе автомобиля ГАЗ-66 ремень привода водяного насоса является одновременно и ремнем привода генератора. Натяжение его регулируют перемещением генератора.

Стрела прогиба ветви генератор — водяной насос под усилием 4 кГ не должна превышать 10—15 мм.

Натяжение ремней привода компрессора и насоса гидроусилителя рулевого управления регулируют перемещением насоса гидроусилителя.

Стрела прогиба каждого из двух ремней должна быть не более 15—20 мм под усилием 1 кГ на ветви шкив компрессора —► шкив насоса гидроусилителя рулевого управления.

При капитальном ремонте радиатора с него должны быть сняты верхний и нижний банки. Наружная поверхность радиатора должна быть очищена от грязи, а внутренняя поверхность бачков и трубок — от накипи.

Вмятины на стенках бачков должны быть выправлены.

Трубки радиатора должны быть проверены специальным стержнем, изготовленным по размеру и профилю трубок.

Заглушенные и помятые трубки должны быть заменены новыми.

Допускаются заглушивание не более 10 трубок и замена трубок не более 50 шт.

Трубки после ремонта должны быть продуты сжатым воздухом.

Охлаждающие пластины должны быть выправлены. Собранный радиатор должен быть тщательно промыт щелочным раствором для нейтрализации хлористого цинка и водой для удаления щелочи.

Отремонтированный радиатор должен быть испытан на герметичность сжатым воздухом под давлением 1 кГ/см 2 .

Радиатор, наполненный сжатым воздухом и погруженный в воду, не должен пропускать воздух.

Пробка радиатора должна быть герметичной. Выпускной клапан пробки должен открываться под давлением воздуха не менее 0,45—0,55 кГ/см 2 . Впускной клапан должен открываться при разрежении 0,01 —0,10 кГ/см 2 .

Погнутые пластинки жалюзи радиатора должны быть выправлены или заменены новыми.

Отремонтированные жалюзи должны свободно открываться и закрываться при повороте рычага в пределах 90°. При закрытии жалюзи зазоры между поверхностями пластин не должны превышать 1,5 мм на длине 200 мм.

Водяной насос центробежного типа.

Для уплотнения насоса служит самоподтягивающийся сальник с пружиной. Резиновая манжета сальника и графитосвинцовая шайба вращаются вместе с валиком 2 (рис. 2).

Подтекание жидкости через контрольное отверстие 7, свидетельствует о неисправности сальника. В этом случае следует насос отремонтировать.

Для смены деталей сальника крыльчатку насоса надо снять, предварительно отвернув болт.

Не допускается заглушать контрольное отверстие 7, так как в этом случае жидкость, просачивающаяся из насоса, попадает в подшипники и портит их.

Подшипники смазываются через масленку 5 до тех пор, пока свежая смазка не покажется из контрольного отверстия 4. Избыток смазки нужно удалять.

Перед сборкой водяного насоса все детали должны быть протерты и обдуты сжатым воздухом.

При установке крыльчатки и сальника водяного насоса в корпус торцовые поверхности текстолитовой уплотняющей шайбы должны быть покрыты тонким слоем графитной коллоидной смазкой.

Подшипники должны быть смазаны тугоплавкой смазкой ЦИАТИМ-201.

Наполнение смазкой подшипников производить до ее появления в контрольном отверстии корпуса. Крышку ступицы при постановке наполнить смазкой ЦИАТИМ-203.

При вращении валика водяного насоса крыльчатка не должна задевать за корпус, сальник водяного насоса должен быть герметичным.

Проверку водяного насоса на герметичность производить на специальном стенде при 3250 об/мин и температуре воды не ниже 40°С.

Натяжной ролик ГАЗ-53

Перед сборкой все детали натяжного ролика должны быть промыты и протерты.

При сборке стопорное кольцо на оси натяжного ролика обжать в кольцевой канавке оси до размера 21,5 мм по наружному диаметру кольца не более. В полость подшипника положить 4—5 г смазки ЦИАТИМ-201.

Как снять вентилятор газ 3307

А чем родной не угодил?
Во-первых его у меня уже нет :haha:
Во-вторых тут уже много писали про недостаточную эффективность родной мясорубки.

без защитного кожуха я бы не полез туда вообще
Вообще если бы они нормальные крыльчатки делали - с кольцом снаружи - то и диффузор не сильно был нужен.

вентилятор-просто гоняет воздух вокруг себя
Ох, если бы. Уже проехал 70 км по трассе и 7 по городу. Стрелка термометра на панели едва касалась отметки 80 снизу. Видимо надо термостат менять. Хотя сейчас погода не более 18 градусов. Еще все лето впереди - поглядим чо будет в 35-42 градусную жару.

Ну шото тут совсем народ без фантазии!
Хоть бы кто сказал что этот пропеллер помпу оторвет :rofl:

Ну раз ни у кого нет опыта, то я расскажу свои наблюдения.
Как я уже сказал прогревается дольше и температура едва до 75 градусов доходит. Ну это даже хорошо - я давно термостат подозревал. Тут уж явно его менять надо, если только это не блок стал переохлаждаться :gaz_love_girl:
Появился характерный газоновский шум. Как если бы сильно и шумно подуть ртом. Ну это и понятно.
Кажется, что обороты стали медленней набираться. Это же по сути воздушный тормоз для коленвала.

В общем для окончательного "тунинга" надо немного лопасти укоротить ибо на концах длинных лопастей может сверхзвук появляться со всеми вытекающими.

Вообще если бы они нормальные крыльчатки делали - с кольцом снаружи - то и диффузор не сильно был нужен.

Диффузор нужен не для защиты от дурака, а для больше эффективности вентилятора, без него воздух сосется откуда угодно, но не через радиатор =) Я не помню ситуаций, когда мне не хватало мясорубки для охлаждения двигателя. Чисты соты и наличие диффузор всегда делали своё дело на отличненько. Лучше радиатор на нормальный поменяй =)

Поставь электро и забудь навсегда.
Был у меня электро. Не понравилось. Постоянное изменение температуры. Даже с москвичевским термовключателем держит слишком высокую температуру. Особенно стремно зимой когда печка то жарит правую ступню, то нормально.

промыть систему изнутри и прочистить радиатор снаружи
Да промывал я радиатор!

если хочешь чтобы было больше толку от вентилятора, то его надо заставить крутиться быстрее. А для этого на уменьшить шкив помпы
Я бы это сделал для увеличения производительности самой помпы, а для вентилятора достаточно удлинить лопасти. Там такая геометрия, что при тех же оборотах точка более удаленная от центра имеет большую скорость.

У меня на 402 с родным радиатором стояла обрезанная крыльчатка (удалены три лопасти из шести) -- чтобы не тратить лишнее топливо на перемешивание воздуха на высоких оборотах. Много лет все работало вполне прилично, без перегревов в жару в длинных пробках.

Это я к тому, что неисправности системы охлаждения нужно искать и лечить, а не компенсировать.

Потому что изучив ЗМЗ 4025, 4026 по фото и живьем можно с уверенностью сказать что шкив на помпе такой же диаметром как и у волги с ЗМЗ 402
..Факт:)

Интересны мнения насчет уменьшенного шкива на помпу ЗМЗ 402 и увеличения впоследствии скорости вращения помпы и соответственно крыльчатки.
..ну конечно:rofl:
надо ж разжевать..
вот ейный шкив вентилятУра с газели ставим на помпу вместо двух огроменных шкивов и радуемсо:bayan:
если нужен двухручьевые-сваривать значит нуно один к другому
неужели это так трудно для понимания что нужен коллективный разум:popcorm:
да-да-да..
насчет скорости вращения кол.вала:haha:
смотрим на евонный шкив а потом на шкив вентилятУра газели и приходим таки к выводу что шкив к.вала несколько больше..

Интересны мнения насчет уменьшенного шкива на помпу ЗМЗ 402 и увеличения впоследствии скорости вращения помпы и соответственно крыльчатки.
Ставил на все 402 которые у меня были. Эта переделка имеет право на жизнь.
Нужны:
1. Шкив привода мех. вентилятора от Газель с 402 (его установить в замен родного - подходит один в один )
2. Ремень (немного меньшей длины)

Из минусов
Немного меньший ресурс подшипника помпы (не критично) установка тавотницы (вместо фикс. болта вала) и смазывание подшипника один раз в сезон, решают проблему

Ремонт автомобиля ГАЗ-3307

Автомобиль самосвал ГАЗ 3307 не представляет особой сложности в ремонте, в его устройстве можно разобраться, не имея высокой квалификации. На 3307 нетрудно купить запасные части – они продаются в специализированных магазинах, и таких магазинов достаточно много.

Так выглядит классический грузовик ГАЗ 3307

По мере необходимости на модели 3307 приходится ремонтировать сцепление, двигатель, рулевое управление, тормозную систему, ходовую часть.

Руководство по ремонту

Благодаря тому, что грузовики ГАЗ-3307 и ГАЗ-3309 являются отечественными автомобилями, их ремонт обычно не становится невыполнимой задачей. Запчасти присутствуют на любой разборке или автомобильном рынке.

Купить их не проблема, а благодаря наличию доступного и понятного руководства по эксплуатации произвести замену относительно несложных запчастей способен не только мастер СТО, но и непосредственно владелец авто.

Руководство по эксплуатации авто достать не проблема. Его можно скачать на специализированных сайтах в Интернете или купить печатную версию в магазине или на рынке.

Название: ГАЗ-3307, 3309. Руководство по эксплуатации, техническому
обслуживанию и ремонту.
Издательство: Третий Рим
Год: 2007
ISBN: 5-88924-367-3
Кол-во страниц: 186
Формат: PDF
Размер: 93.33 Мб
Язык: Русский

Процесс ремонта двигателя

Ремонт тормозной системы

Неисправности тормозной системы необходимо устранять в незамедлительно или кратчайшие сроки – тормоза напрямую связаны с безопасностью движения. К неисправностям можно отнести:

Как снять вентилятор газ 3307

Запчасти для грузовых автомобилей

Полный модельный ряд: ГАЗ-3307, 53, ГАЗ-3309, ГАЗ-66, 3308, 33081, 33086, ГАЗ-33104

Отопитель, вентилятор и воздухопроводы автомобилей ГАЗ-3307

Радиатор отопителя, вентилятор и электродвигатель отопителя ГАЗ-3307

1 - 3307-8101114 Прокладка кожуха радиатора ГАЗ-3307

2 - 3307-8101121 Держатель радиатора с прокладкой в сборе

3 - 3307-8101123 Держатель радиатора отопителя в сборе

4 - 23А-5303270 Зажим тяги

5 - 3307-8101056 Радиатор отопителя ГАЗ-3307 с прокладками в сборе

6 - 3102-8101160 Прокладка радиатора отопителя верхняя

7 - 3307-8101060 Радиатор отопителя в сборе

8 - 3307-8101161 Прокладка радиатора отопителя боковая

9 - 45 9553 1818 Гайка М6-6Н

10 - 4301-8101338 Прокладка крышки вентилятора

11 - 251086-П29 Гайка М5-6Н ОСТ 37.001.112-91

12 - 242471-П29 Винт М5-6gх12 ОСТ 37.001.132-82

13 - 45 9811 1254 Шайба 5

14 - 250464-П29 Гайка М5-6Н ОСТ 37.001.124-93

15 - 13-8102240 Прокладка диска электродвигателя заднего отопителя

16 - 21-8102232 Прокладка электродвигателя вентилятора

17 - МЭ236 Электродвигатель

18 - 290509-П29 Болт М6-6gх25

19 - 13-8102238 Диск электродвигателя заднего отопителя

20 - 4301-8101332-01 Корпус вентилятора правый

21 - 201422-П29 Болт М6-6gх25 ОСТ 37.001.123-96

22 - 292685-П2 Гайка М6

23 - 52-8102030-11 Ротор вентилятора отопителя

24 - 4301-8101336 Прокладка корпуса вентилятора

26 - 3307-8101100 Кожух радиатора отопителя

27 - 290500-П29 Болт М6-6gх16

28 - 4301-8101419-01 Крышка корпуса вентилятора левая

29 - 4301-8101333-01 Корпус вентилятора левый

Отопитель, обогрев ветрового стекла, обогрев боковых стекол, воздухопроводы ГАЗ-3307

1 - 4301-8108090 Патрубок воздухопровода боковой в сборе

2 - 224599-П29 Винт М5-6gх14

3 - 252153-П2 Шайба 5Л ОСТ 37.001.115-75

4 - 252003-П29 Шайба 5 ОСТ 37.001.144-96

5 - 4301-6102041 Патрубок левый в сборе

6 - 290509-П29 Болт М6-6gх25

7 - 252004-П29 Шайба 6 ОСТ 37.001.144-96

8 - 292685-П2 Гайка М6

9 - 3307-8120296 Втулка уплотнительная

10 - 4301-8119020 Короб воздухозаборника в сборе

11 - 4301-8119082 Уплотнитель короба нижний

12 - 4301-8119030 Заслонка короба воздухозаборника в сборе

13 - 4301-8119040 Уплотнитель короба верхний

14 - 4301-8109100 Тяга заслонки воздухопритока

15 - 4301-8109096 Оболочка тяги заслонки воздухопритока

16 - 24-5304248 Трубка защитная оболочки тяги заслонки воздухопритока

17 - 21-5304198 Зажим оболочки

19 - 201424-П29 Болт М6-6gх30 ОСТ 37.001.123-96

20 - 4301-6102040 Патрубок правый в сборе

21 - 4301-3724083 Уплотнитель

22 - 3307-8102060 Шланг патрубка

23 - 3307-8108060 Шланг патрубка правый

24 - 4301-8120034 Шланг отопителя отводящий

25 - 4301-8119105 Труба сливная нижняя с обоймой

27 - 4301-8119114 Уплотнитель обоймы

28 - 4301-8108112 Ручка заслонки сопла в сборе

29 - 4301-6108102 Корпус сопла патрубка

30 - 293221-П29 Шайба 6

31 - 3102-8108108 Заслонка сопла №2

32 - 3102-8108106 Заслонка сопла №1

33 - 14-8108110-01 Поводок заслонок сопла

34 - 14-8108104 Крышка корпуса сопла патрубка

35 - 4301-8108100 Сопло патрубка в сборе

36 - 14-8108094 Патрубок воздухопровода боковой

37 - 252002-П29 Шайба 4 ОСТ 37.001.144-96

38 - 252232-П29 Шайба 4

40 - 3102-8401512 Держатель гайки в сборе

41 - 3307-8108061 Шланг патрубка левый

42 - 3307-8101010 Отопитель в сборе

Снятие двигателя с автомобиля газ 3307

Автомобиль необходимо установить на смотровую канаву или подъемник. Рабочее место должно быть оборудовано подъемным механизмом грузоподъемностью не менее 600 кг.

В моторном отсеке нужно выполнить следующее:

слить охлаждающую жидкость и масло (при открытых наливных горловинах)

завернуть пробки в картер двигателя, закрыть кран

отсоединить провода от АКБ, стартера, генератора, электромагнита, датчиков температуры охлаждающей жидкости, давления масла, аварийного падения давления масла, от свечей накаливания

ослабить хомуты и снять шланги, соединяющие:

воздушный фильтр с турбокомпрессором;

подводящий и отводящий патрубки к охладителю надувочного воздуха;

масляный радиатор с масляным фильтром;

патрубки водяного насоса и термостата с радиатором;

радиатор отопителя со штуцерами на ГБЦ и водяном насосе двигателя;

топливные шланги на двигателе с подводящим и отводящим топливопроводами;

вакуумный насос с вакуумным усилителем тормозов

отсоединить подводящий и отводящий шланги от насоса ГУР

отсоединить шланг и трубку от пневмокомпрессора

снять капот, оперение в сборе с крыльями, радиатор с охладителем наддува и масляным радиатором

отвернуть болты крепления передних опор двигателя, завести зацепы тали за грузоподъемные болты на двигателе и натянуть таль

В кабине необходимо выполнить следующее:

установить рычаг переключения передач в нейтральное положение

отвернуть колпак рычага и вынуть рычаг

предохранить отверстие в коробке передач от попадания посторонних предметов

снять крышку люка в полу кабины

отвернуть болты крепления рабочего цилиндра сцепления и отсоединить его от картера сцепления

Под автомобилем необходимо выполнить следующее:

отсоединить приемную трубу глушителя от патрубка турбокомпрессора и коробки передач

отсоединить провод «массы» от двигателя

отсоединить вал спидометра от коробки передач, провода включения фонарей заднего хода и карданную передачу

снять коробку передач

отвернуть болты крепления задней опоры двигателя к кронштейнам рамы

Приподнять двигатель талью с передних опор и вынуть его из моторного отсека. Установить двигатель на специальную подставку на фланец крепления масляного картера к блоку цилиндров. Установка двигателя на автомобиль производится в последовательности, обратной снятию.

Демонтаж головки блока цилиндров автомобиля ваз 2108

При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения ГБЦ с блоком цилиндров, необходимо снять головку блока и заменить прокладку. Течь может возникнуть также из-за коробления головки блока вследствие перегрева.

Для снятия ГБЦ с двигателя автомобиля необходимо выполнить следующее:

отсоединить провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи

отсоединить провод от датчика температуры охлаждающей жидкости

отсоединить провод от датчика давления масла

установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия

слить охлаждающую жидкость

отсоединить приемную трубу глушителя от выпускного коллектора

снять воздушный фильтр

снять переднюю крышку ремня привода распределительного вала

снять крышку головки блока

зафиксировать от проворачивания шестерню распределительного вала, вставив отвертку в его отверстие и уперев в шпильку; ослабить затяжку болта крепления шестерни вала

снять ремень привода с шестерни распределительного вала, натяжного ролика, зубчатого шкива водяного насоса, отвести ремень в сторону

вывернуть болт крепления шестерни распределительного вала и снять его вместе с шайбой

с помощью двух отверток снять шестерню с распределительного вала, не повредив при этом сальник вала

ослабить затяжку хомута и отсоединить шланг подачи топлива к топливному насосу

отсоединить от карбюратора шланги и провода, тягу привода воздушной заслонки и трос привода дроссельной заслонки

отсоединить центральный высоковольтный провод от крышки распределителя зажигания

отжать отверткой пружинный зажим и отсоединить колодку с низковольтными проводами от клеммы распределителя зажигания

отсоединить трубку от вакуумного корректора распределителя зажигания

отсоединить шланг вакуумного усилителя от впускной трубы двигателя

ослабить затяжку хомута и отсоединить подводящий шланг радиатора от патрубка рубашки водяного охлаждения

ослабить затяжку хомута и отсоединить подводящий шланг отопителя

ослабить затяжку хомута и отсоединить отводящий шланг отопителя

ослабить затяжку десяти болтов крепления головки блока в указанном на фотографии порядке, затем окончательно вывернуть болты крепления головки блока цилиндров и вынуть болты вместе с шайбами

слегка приподнять головку блока цилиндров, сдвинуть головку блока так, чтобы конец распределительного вала вышел из отверстия в задней крышке ремня привода, и снять головку блока цилиндров

Для установки ГБЦ на место, необходимо выполнить следующее:

т.к. болты крепления ГБЦ вытягиваются при многократном использовании, следует заменить новыми болты, длина которых превышает 135,5 мм. Перед установкой головки блока смазать болты тонким слоем моторного масла

очистить привалочные поверхности головки блока и блока цилиндров (плоскости должны быть сухими и чистыми) и удалить масло из резьбовых отверстий в блоке под болты крепления головки блока

установить на блок цилиндров новую прокладку головки блока (прокладка должна быть сухой и чистой) по установочным втулкам. При этом отверстие для прохода масла в прокладке головки блока (с медной окантовкой) должно находиться между 3-м и 4-м цилиндрами

установить головку блока на блок цилиндров, предварительно убедившись, что коленчатый и распределительный валы находятся в положении ВМТ (оба клапана 1-го цилиндра должны быть закрыты). Затянуть болты крепления головки блока цилиндров в указанной на фотографии последовательности в четыре этапа:

I - моментом 20 Нм (2 кгс-м);

II - моментом 69,4-85,7 Нм (7,1-8,7 кгс-м);

III - довернуть болты на 90°;

IV - окончательно довернуть болты на 90°

установить на головку блока цилиндров детали и подсоединить к головке блока шланги и провода в обратном порядке, при этом запрещается поворачивать коленчатый и распределительный валы до установки ремня привода распределительного вала. Шестерню распределительного вала установить выступающей частью ступицы к двигателю. Проверить и при необходимости отрегулировать зазоры клапанов. Отрегулировать натяжение ремня привода распределительного вала

Порядок отворачивания болтов

Длина болта крепления ГБЦ

Отверстие в прокладке для прохода масла

Порядок затяжки болтов

Прокладка головки блока — однократного использования, поэтому при каждом снятии головки блока прокладку необходимо заменять

Не забивайте между головкой и блоком цилиндров отвертку или другие инструменты

Чтобы оторвать головку от блока, вставьте отвертку под выпускной коллектор. Используя ее как рычаг, приподнимите головку блока

ГАЗ 3307 3308 3309 — предохранители и реле

ГАЗ-3307 — среднетоннажный грузовик, выпускается с 1990 года на Горьковском автозаводе. Машина достаточно надежная, но иногда возникают какие-либо неисправности, в том числе электрооборудования для газ 3307. Выйти из стоя может любой из его элементов. Для поиска и устранения проблем пользуются электросхемой автомобиля. Научиться читать и понимать ее может каждый.

Грузовой автомобиль ГАЗ 3307

Описание

Электросхема ГАЗ-3307 — это рисунок, на котором расположены пиктограммы электрических элементов автомобиля, соединенные между собой коммутационными линиями, обозначающими провода. Оборудование расположено приблизительно в тех местах, где оно находится при взгляде на машину сверху, хотя возможны отклонения (иногда существенные). Слева обычно находятся фары и подфарники передней части автомобиля, правее — электрооборудование моторного отсека, салона и задние фонари.

Электросхемы бывают черно-белыми и цветными. Последние удобней читать, цвета линий такие же, как у соответствующих проводов. Часто электрические узлы показаны в виде картинок (панель приборов, стартер, фары и прочие), их можно узнать, не заглядывая в «легенду» (поясняющий текст под схемой или сбоку от нее). Пример цветной электросхемы приведен ниже.

Черно-белые схемы, как правило, подробнее, на них часто представлена дополнительная информация (например, тонкими линиями показаны проводники тока внутри приборов). Цвет проводов обозначается буквой (Ч — черный, З — зеленый и так далее).
Цифры (2; 0,5 и другие) в разрывах коммутационных линий — площадь сечения провода в квадратных миллиметрах.
Существуют стандартные пиктограммы и условные изображения тех или иных устройств. Рядом с ними (иногда на выноске) стоит число или буква с цифрами. Это обозначение элемента, наименование которого указано в «легенде».

Определение неисправностей

При отказе в работе какого-либо прибора с помощью электросхемы легко проверить, вышел ли он из строя или где-то прервалась электрическая цепь.

Схема питания автомобиля ГЗ-3307
Для этого понадобится контрольная лампочка с проводами и зажимами или тестер, включенный в режим вольтметра (определения напряжения). Присоединяем один зажим лампочки (тестера) к входному контакту проверяемого элемента, другой — к «массе», то есть отрицательной клемме аккумулятора либо любой части рамы, кузова или двигателя (очищенной от краски).

Стартер ГАЗ 3309: где находится, как снять, замена

ГАЗ 3309 – популярный грузовой автомобиль, который производился в СССР, позже в России начала выпускаться другая модификация машины, её главное отличие заключалось в том, что бензиновый мотор заменили на дизель, который маркируется, как ММЗ Д-245.7Е4.

Он имеет несколько модификаций, самый массовый вариант это мотор, который выдает 125 «лошадок» и соответствует экологическому классу Евро-4, стоит отметить, что есть и другой дизельный мотор, но он менее распространен.

Автомобиль производится до сих пор, при всех современных конкурентах, ГАЗ 3309 и по сей день является нередким участником дорожного движения в нашей стране. Весь секрет – это простота устройства и надежность запчастей. Конечно же, любой механизм имеет свой ресурс и на ГАЗ 3309 также бывают поломки. Затронем более подробно вопрос о стартере этого автомобиля.

Типы неисправностей

Иногда люди ошибочно грешат на стартер, но в конечном итоге выясняется, что виноват не он. Все дело в том, что стартер работает совместно с другими системами и узлами автомобиля (пуско-зарядная цепь).

Вообще все поломки стартера можно разделить на две большие группы:

Механические неисправности,
Электрические поломки.

Каждая группа имеет свои нюансы, поэтому стоит подробно их рассмотреть.

Электрические поломки

Если стартер совсем не крутит двигатель или же делает это очень медленно (с нехваткой мощности для запуска мотора), нужно изначально проверить электрическую цепь. Делать это нужно от аккумуляторной батареи и до стартера.

Аккумуляторной батареи (АКБ) стоит уделить особое внимание в этом вопросе. Нужно проверить:

Заряд (АКБ должен быть полностью заряженным),
Контакты «массы» (они должны быть надежны и хорошо закреплены),
Провод от клеммы втягивающего реле (целостность и наличие хорошего контакта),
Провод на участке от аккумулятора до стартера (целостность и наличие хорошего контакта),
Контактная группа замка зажигания (исправность).

Вышеупомянутые проблемы имеют место быть тогда, когда есть возможность повернуть в замке зажигания ключ, но нет никакого срабатывания втягивающего реле (не вращается якорь) или произошел обрыв обмотки тягового реле, а также замыкание витков или на массу. Кроме этого, о проблемах электрической части стартера может говорить медленное прокручивание маховика.

Если нет никаких видимых визуальных неисправностей стартера, то нужно его демонтировать, чтобы более тщательно изучить. Таким образом, можно определить подгорание коллектора или найти замыкание его пластины.

Но опыт изучения вопроса говорит о том, что самая частая неисправность по электрической части – износ или же подвисание щеток.

Теперь можно выделить три основные поломки из данной категории неисправностей:

Плохое прилегание щеток к коллектору,
Поломка тягового реле,
Износ коллектора якоря.

Механические неисправности

Если стартер работает, но мотор не запускается, то проблема из данной категории. В таком случае нужно произвести проверку следующих деталей:

Рычаг обгонной муфты,
Кольцо муфты,
Буферная пружина,
Венец маховика.

При работающем стартере двигатель автомобиля не запускается по следующим причинам:

Пробуксовка муфты (выход из строя рычага отключения, его соскок с оси, износ поводкового кольца муфты или износ буферной пружины). Неисправные запчасти следует заменить.
Если при запуске слышан скрежет, то это износ зубьев венца маховика. Следует произвести проверку хода шестерни на отсутствие блокировок, а также состояние буферной пружины проверить на работоспособность.
Если шум слышен очень странный, то следует проверить с «ямы» и подкапотного пространства такие неисправности, как износ втулки подшипника, шеек на валу якоря, ослабление болтов крепления стартера и повреждения зубьев. Кроме этого, возможно ослабление полюса внутри стартера.

Неисправности системы зажигания ГАЗ-3307

Для примера давайте найдем неисправность в системе зажигания, являющейся одной из важнейших в машине. Отказ или плохая работа любого из элементов — серьезная проблема, особенно в пути. Двигатель глохнет или работает с перебоями, желательно быстрее найти и устранить причину.

Сначала убедитесь, что дело именно в системе зажигания (возможна также неисправность подачи топлива). Снимите провод с любой свечи и поднесите его конец к «массе» на расстоянии 6–9 мм. При прокручивании двигателя стартером должна проскакивать искра. Будьте осторожны, цепь под высоким напряжением, работать следует в резиновых перчатках или использовать подручные предметы, не проводящие ток, например, деревянные, удерживая провод с их помощью. Если искры нет, выньте центральный провод из крышки трамблера и проверьте его аналогично свечному.

Искра есть — проблема в прерывателе-распределителе (поз. 3), нет — продолжим поиск. Убедитесь, что ток подводится к клемме индукционной катушки (поз. 5). Для этого соедините зажимы контрольной лампочки с соответствующим разъемом и массой: лампочка должна загореться (при включенном зажигании). Аналогично проверьте вывод коммутатора (поз. 4) со знаком +. Если ток есть, подключите лампочку (мощностью не более 3 Вт) к выводу КЗ и «массе». При включенном стартере она должна мигать. Если это происходит, неисправна катушка зажигания.

Если лампочка горит непрерывно или не загорается, — неисправен коммутатор (к сожалению, характерная проблема на ГАЗ-3307).

Если ток к катушке не подводится, определяем по схеме следующий элемент в цепи — замок зажигания (поз. 9). Под напряжением должны быть оба контакта (при включенном зажигании), если он есть лишь на входящем, то замок неисправен.

Следующий элемент в цепи — предохранитель (поз. 7). Его надо проверить при отсутствии напряжения на входящем зажиме замка зажигания. Если предохранитель перегорел, прежде чем его заменить, постарайтесь найти причину. Скорее всего, это короткое замыкание, его признак — темное пятно в месте пробоя. Провод надо зачистить, соединить обгоревшие концы (если потребуется) и тщательно изолировать.

Выводы

Надеемся, что в данном материале смогли дать подробное объяснение особенностей автомобиля. А видео в этой статье и подробные электрические схемы позволят владельцам ГАЗ 3307 самостоятельно обнаружить неисправности в электроцепях, и восстановить их рабочие параметры (см. также схему электропроводки ГАЗ 3110).

Сборник электросхем к различным модификациям автомобилей отечественного производства ГАЗ. В сборнике представленны схемы электропроводок дл таких моделей, как ГАЗ 3110, ГАЗ 3307, ГАЗ 31105, ГАЗ 2217 и других авто. Нажмите на схему для увеличения размера и скачайте её на компьютер.

Схема электрооборудования Газ 21

1 — подфарник; 2 — фара; 3 — соединительная панель; 4 — свеча зажигания; 5 — подавительное сопротивление; 6 — датчик контрольной лампы температуры охлаждающей жидкости в радиаторе; 7 — звуковые сигналы; 8 — включатель сигналов; 9 — реле включения сигналов; 10 — подкапотная лампа; 11 — переключатель электродвигателя отопителя; 12 — электродвигатель отопителя; 13 — переключатель электродвигателя стеклоочистителя; 14 — электродвигатель стеклоочистителя; 15 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости в двигателе; 14 — блок предохранителей; 17 — штепсельная розетка; 18 — блок питания и усилитель низкой частоты радиоприема; 19 — контрольная лампа температуры охлаждающей жидкости в радиаторе; 20 — громкоговоритель; 21 — часы; 22 — прикуриватель; 23 — включатель зажигания и стартера; 24 — радиоприемник; 25 — комбинация приборов; 26 — лампа освещения приборов; 27 — дверной включатель плафона; 28 — плафон Газ-21; 29 — ручной включатель плафона; 30 — задний фонарь; 31 — фонарь освещения номерного знака; 32 — фонарь освещения багажника; 33 — датчик указателя уровня топлива; 34 — включатель контрольной лампы ручного тормоза; 35 — контрольная лампа ручного тормоза; 36 — предохранитель цепи освещения; 37 — переключатель указателей поворота; 38 — включатель света «Стоп»; 39 — центральный переключатель света; 40 — контрольная лампа дальнего света фар; 41 — контрольная лампа указателей поворота; 42 — прерыватель указателей поворота; 43 — стартер; 44 — аккумуляторная батарея; 45 — ножной переключатель света; 44 — дополнительное реле стартера; 47 — включатель света заднего хода; 48 — реле-регулятор; 49 — датчик указателя давления масла в двигателе; 50 — генератор; 51 — катушка зажигания; 52 — распределитель зажигания Газ 21.

Электросхема ГАЗ 2705

Система отопления газ 3307 схема

Система отопления предназначена для создания и поддержания комфортных условий в кабине в холодное время года, а также обогрева ветрового стекла и стекол дверей.

Отопитель состоит из короба 3 (рис. 50) воздухозаборника, радиатора 5 отопителя, расположенного в кожухе 5, и двух вентиляторов. В качестве теплоносителя используется жидкость системы охлаждения двигателя.

, Охлаждающая жидкость из двигателя через краник отопителя, расположенный на правом брызговике крыла, поступает в радиатор отопителя. Пройдя через радиатор, жидкость поступает в нижний бачок радиатора охлаждения двигателя.

Порядок включения отопителя:

— открыть краник отопителя с помощью рукоятки 12у переведя ее в крайнее верхнее положение;

— открыть заслонку 4 короба 3 воздухозаборника, переведя рукоятку 11 в крайнее верхнее положение;

— выключателем 22 (см. рис. 1) включить вентиляторы на первую (малую) или выключателями 22 и 23 на вторую (максимальную) частоту вращения.

Для уменьшения теплопритока необходимо переключить выключателем 23 электродвигатели на малую частоту вращения.

После этих операций наружный воздух из короба воздухозаборника прогоняется вентиляторами через радиатор отопителя к нагоевается. Нагретый воздух направляется через патрубки 2

(рис. 50) и 6 на обогрев ветрового стекла, а через боковые патрубки1и 7 — на обогрев стекол дверей. Часть воздуха отводится к «огам водителя и пассажира.

Для эффективной работы всей системы отопления открывать краник отопителя, заслонку воздухопритока и включать вентиляторы в работу можно только после полного прогрева двигателя я достижения температуры охлаждающей жидкости 80 °С.

Регулировка температуры воздуха в кабине по количеству проходящей через радиатор отопителя охлаждающей жидкости производится с помощью рукоятки 12. Если рукоятка находится в крайнем нижнем положении, краник отопителя полностью закрыт, и циркуляции жидкости через радиатор 5 нет. Если рукоятка находится в крайнем верхнем положении, краник открыт полностью, и циркуляция охлаждающей жидкости через радиатор отопителя максимальная. При всех промежуточных положениях рукоятки циркуляция жидкости осуществляется в различных количествах и плавно.

Для повышения эффективности отопления и особенно ускорения прогрева кабины автомобиля после длительной стоянки в холодное время года используется система рециркуляции воздуха через радиатор отопителя. Для этого необходимо закрыть заслонку 4 воздухозаборника переводом рукоятки 11 в крайнее нижнее положение. В этом случае открываются окна воздухозаборника, и включенные в работу вентиляторы забирают через эти окна внутренний воздух кабины.

Замкнутый объем воздуха кабины проходит через радиатор отопителя несколько раз, чем достигается высокая интенсивность его нагрева. В любых промежуточных положениях рукоятки 11 часть воздуха в отопитель поступает снаружи, часть — изнутри кабины.

Слив охлаждающей жидкости из системы отопления производится при открытом кранике отопителя.

В момент прогрева двигателя краник отопителя и заслонка 4 воздухозаборника должны быть закрыты.

Рис. 50. Отопитель кабины:
1 и 7 — сопла патрубков обогрева боковых стекол; 2 и 6 — патрубки обогрева ветрового стекла; 3—короб воздухозаборника; 4 — заслонка короба воздухозаборника; 5—радиатор отопителя; 8—кожух радиатора; 9—рукоятка приточной вентиляции; 10—облицовка; 11—рукоятка управления заслонкой воздухозаборника; 12—рукоятка управления краном отопителя

В общем пробовал несколько вариантов, так и не добился нормального результата…
То воздух холодный, то дует не туда и не достаточно сильно…Смотрел несколько вариантов и решил либо отопитель от Газика 3307, либо НАМИ…Так как НАМИ у нас я не нашёл и случайно подвернулась от 3307 то решил делать…И сделал.Результатом доволен…

Оставил родной радиатор и поставил радиатор от газоновской печи…закольцевал…
По электрике: взял с готовой дополнительной и ещё добавил сопротивление родное уазовское…
В итоге пару сопротивлений засунул в корпус с задней стороны …чтобы обдувались…думаю не погорят…Печь получилась тяжёлая .еле воткнули…а так встала без всяких проблем.ещё место снизу осталось…в будущем сделаю короб и всё красиво спрячем…
Самое главное .Дует качественно …на полностью прогретом движке руку держишь с трудом…обжигает…
На фото красным пометил переключатель 3-ёх режимный…

Система отопления предназначена для создания и поддержания комфортных условий в кабине в холодное время года, а также для обогрева ветрового стекла и стекол дверей.

Отопитель состоит из короба 3 (рис. 8.1) воздухозаборника, радиатора 5 отопителя, расположенного в кожухе 9, и двух вентиляторов. В качестве теплоносителя используется жидкость системы охлаждения двигателя.

Охлаждающая жидкость из двигателя через краник отопителя, расположенный на правом брызговике крыла, поступает в радиатор отопителя. Пройдя через радиатор, жидкость поступает в нижний бачок радиатора охлаждения двигателя.

Рис. 8.1. Отопитель кабины:

Порядок включения отопителя:

включить вентиляторы отопителя на первую (малую) или на вторую

(максимальную) частоту вращения (см. рис. 5.10).

Для уменьшения теплопритока необходимо переключить электродвигатели на малую частоту вращения.

После этих операций наружный воздух из короба воздухозаборника прогоняется вентиляторами через радиатор отопителя и нагревается.

Часть нагретого воздуха направляется через патрубки 2 и 6 (рис. 8.1) на обогрев ветрового стекла и часть – к распределителям 8 и 12. Направление потока воздуха от каждого распределителя регулируется заслонкой 10, управляемой рычагом 11. Рычаги расположены на корпусах распределителей и имеют три фиксированных положения:

нижнее – поток воздуха поступает только на боковое стекло (левое и пра-

Для эффективной работы всей системы отопления открывать краник ото-

Регулировка температуры воздуха в кабине по количеству проходящей через радиатор отопителя охлаждающей жидкости производится с помощью рукоятки 15. Если рукоятка находится в крайнем нижнем положении, краник отопителя полностью закрыт, и циркуляции жидкости через радиатор 5 нет. Если рукоятка находится в крайнем верхнем положении, краник открыт полностью, и циркуляция охлаждающей жидкости через радиатор отопителя максимальная. При всех промежуточных положениях рукоятки циркуляция жидкости осуществляется в различных количествах и плавно.

Для повышения эффективности отопления и особенно ускорения прогрева кабины автомобиля после длительной стоянки в холодное время года используется система рециркуляции воздуха через радиатор отопителя. Для этого необходимо закрыть заслонку 4 воздухозаборника переводом рукоятки 14 в крайнее нижнее положение. В этом случае открываются окна воздухозаборника, и включенные в работу вентиляторы забирают через эти окна внутренний воздух кабины.

Замкнутый объём воздуха кабины проходит через радиатор отопителя несколько раз, чем достигается высокая интенсивность его нагрева. В любых промежуточных положениях рукоятки 14 часть воздуха в отопитель поступает снаружи, часть – изнутри кабины.

Слив охлаждающей жидкости из системы отопления производится при открытом кранике отопителя.

В момент прогрева двигателя краник отопителя и заслонка 4 воздухозаборника должны быть закрыты.

Вентиляция кабины

Система вентиляции предназначена для нормального микроклимата в кабине при эксплуатации автомобиля в летнее время года.

Система вентиляции комбинированная – приточная, принудительная.

Приточная вентиляция

Приточная вентиляция осуществляется через короб воздухопритока отопителя.

Принудительная вентиляция

При очень высоких температурах окружающего воздуха в летнее время года необходимо использовать систему отопления.

Для этого нужно включить вентиляторы выключателями на щитке приборов, открыть заслонку 4 (см. рис. 8.1) короба воздухозаборника, переведя рукоятку 14 в крайнее верхнее положение.

Краник отопителя при этом должен быть полностью закрыт – рукоятка 15

должна находится в крайнем нижнем фиксированном положении.

Таким образом, наружный воздух будет поступать в кабину автомобиля через патрубки 2 и 6, боковые патрубки 1 и 7, а также в ноги водителя и пассажира.

Вентиляция кабины может осуществляться и с помощью опускных и поворотных стекол дверей.

ГАЗ-3309, ГАЗ-33098. РЕГУЛИРОВКА ФАР

Регулировка фар производится в следующем порядке:

Установить ненагруженный автомобиль на расстоянии 10 метров от экрана, на котором сделана разметка в соответствии с рис. 8.2. Ось автомобиля должна быть перпендикулярна экрану.

Рис. 8.2. Разметка экрана для регулировки фар:

h – высота от дороги до центра фар

Проверить давление воздуха в шинах. В случае необходимости довести его до нормы.

Снять ободки с фар, отвернув винт.

Включить свет фар, убедиться, что у обеих фар одновременно загорается дальний или ближний свет.

Включить ближний свет и, закрыв одну из фар, отрегулировать другую регулировочными винтами так, чтобы световое пятно располагалось, как показано на рис. 8.2:

регулировка светотеневой границы в горизонтальной плоскости вправо –

регулировка светотеневой границы в горизонтальной плоскости влево –

левый винт завернуть, правый винт отвернуть.

Перед началом регулировки фар ручка блока управления корректором фар должна быть установлена в положении «0».

После этого таким же образом отрегулировать вторую фару.

Включить дальний свет и, закрывая поочередно фары, убедиться в том, что яркое пятно пучка дальнего света располагается симметрично на осевых линиях Н-Н и G-G или D-D.

Допускается отклонение в горизонтальных и вертикальных плоскостях точек перегибов от точек пересечения линии Х-Х с линиями G-G или D-D до 25 мм.

Читайте также: