как уменьшить шум вентилятора ваз 2110

Обновлено: 30.04.2024

Причины шума печки и устранение этой неисправности

Комфортная езда в автомобиле складывается из нескольких факторов, среди которых на важном месте находится тихая работа печки. Но печной вентилятор на ВАЗ-2110 и без того не отличается тихим функционированием, а если ещё и проблема в работе печки имеется, то он и вовсе начинает шуметь и гудеть. Мириться с таким положением вещей можно, но для этого нужно иметь стальную выдержку и железные нервы. Лучше найти и устранить имеющуюся проблему, чтобы самому не раздражаться и не раздражать своих пассажиров.

Причины шумной работы печки

В отопительной системе ВАЗ-2110 может возникать шум ввиду различных обстоятельств. Каждое из них необходимо проверить и устранить, если оно присутствует. В любом случае придётся открывать капот и разбирать систему отопления.

Шум при активной отопительной системе может возникать из-за следующих моментов:

Вентилятор отопителя соединяется со шкифом благодаря болту, который имеет свойство откручиваться и вызывать таким образом посторонние шумы.
Радиатор по правилам должен находиться в специальном гнезде, которое предусмотрено именно для этих целей. При сборке радиатор мог разместиться на поперечине подвески и при езде он становится источником гудения и тарахтения.
На вентиляторе имеются пластмассовые лопасти. Возможно, от одной из лопастей отломался кусочек пластмассы и именно он создаёт дисбаланс в работе всей системы. Такая проблема решается путём замены крыльчатки.

На крыльчатке может накапливаться грязь, которая даёт повод образованию дисбаланса. В этом случае её необходимо тщательно помыть.
Мотор отопителя удерживается специальными подушками, которые не допускают образования вибрации. Если работа печки сопровождается тарахтением и дребезжанием, то, возможно, причина кроется именно в прожатых подушках. В этом случае потребуется заменить подушки и резиновые прокладки на новые.
Вентилятор может сильно гудеть по причине отсутствия смазки, которую стоит восстановить в местах трения.
Если крыльчатка некоторое время находилась в дисбалансе, значит, её работа влияла на подшипник, который в результате такого негативного воздействия разбивается. Подшипник подлежит замене, а в крыльчатке необходимо устранить причину дисбаланса.

Вентилятор может издавать визжание, которое сложно будет с чем-то перепутать. Причиной такого звука являются неравномерные коэффициенты расширения вала, которые могут быть спровоцированы низкими температурами или высоким износом. Устранить неприятный звук можно за счёт замены мотора отопителя или только его втулок, которые впоследствии будут обработаны райбером.
Одной из самых простых причин, по которой гудит печка ВАЗ-2110, является отстёгнутый корпус отопителя в нижней его части. В этом случае потребуется всего лишь вернуть крепёжные крючки на место и дальше наслаждаться тихой ездой и тёплым салоном. А может быть и так, что на корпусе сломались выступы и потому салон наполняется шумом при работающей печке. В этом случае придётся менять корпус.

Как видите сами, причин образования шума при работе отопителя на ВАЗ-2110 может быть много. Для выявления многих из них необходимо открывать капот и разбирать систему отопления. Как бы это ни было для вас сложно, но, когда печка шумит, передвижение на автомобиле становится проблематичным.

Как уменьшить шум вентилятора ваз 2110

Подскажите, будте любезны, в чем может быть загвоздка. Вентиллятор радиатора двигателя влючается при температуре выше 90. примерно на 100-110. короче говоря, в пробках я стабильно стою и "подтрясываюсь" с незавидной периодичностью. Вибрация идет по всему салону. при чем она сопровождается низкочастотным гулом, закладывающим уши слегка. Не все атк криминально как может показаться. то есть ездить вполне можно. но не приятно. ДАк вот в чем собственно может крыться проблема.

И еще, не отходя от кассы. Стоял в последней пробке и температура двигателя подбиралась к красной зоне. такого ни разу не было. то есть еще немного и стрелка в красной зоне. несмотря на "вибрирующую" систему охлаждения.

Soulstrong , насколько я вкурсе карлсон вкулючается на 105 градусах.

если хочешь по меньше то тебе перепрошивать надо комп. у меня при 94 включается. перепрошит потому что.

тряска - имхо моторчик - смотреть его надо. менять вентилятор - минут 20-30 времени.

если до красной стрелки доходит - смотреть термостат и помпу. ну и уровень тосольчика

Никаких сосисок! Только OffRoad!!

Внедорожное оборудование по низким ценам! Подготовка любых Внедорожников! Запчасти!

Никаких сосисок! Только OffRoad!!

Внедорожное оборудование по низким ценам! Подготовка любых Внедорожников! Запчасти!

собрался я как то туда мафынку проверить что то урчала так я чуть не охерел когда мне по телефону сказали приедешь оформиш наряд на осмотр подвески (хотя совсем не причем) и через мойку все вместе окло 500 р енто только за то чтоб мля заехать и типа осмотр на скольких сто был ни разу за осмотр небрали .

Soulstrong писал(а): Подскажите, будте любезны, в чем может быть загвоздка. Вентиллятор радиатора двигателя влючается при температуре выше 90. примерно на 100-110. короче говоря, в пробках я стабильно стою и "подтрясываюсь" с незавидной периодичностью. Вибрация идет по всему салону. при чем она сопровождается низкочастотным гулом, закладывающим уши слегка. Не все атк криминально как может показаться. то есть ездить вполне можно. но не приятно. ДАк вот в чем собственно может крыться проблема.

Как изменить температуру включения вентилятора ВАЗ-2110

Не нравится мне как устроена система включения вентилятора охлаждения на 21102. Управление через мозги. Включение на 105 а отключение на 101 градусах это я считаю много. Мною была внедрена кнопка включения вентилятора с дополнительным реле параллельно штатному реле. Нашел статью на драйве Кнопка включения вентилятора радиатора охлаждения ВАЗ 2110 Спаибо за статью! Так вот эта система служит мне с 04.06.2016 и периодически включаю кнопку. По БК выставил 95 и красота, но к сожалению, БК немного поломался и теперь с к линией не соединяется.При замене охлаждающей жидкости я заметил что у меня радиатор стоит как от карбюраторной и там где должен стоять датчик, вкручена заглушка под шестигранник. Помозговал как сделать так чтоб не портить проводку да и чтоб штатная система функционировала. В итоге пришел к решению сделать своеобразный переходник параллельно штатной системе. Пошел в магазин и приобрел:

Началась творческая работа.

Полный размерВот она та самая пробка под креплением вентилятора

Полный размерТо что купил (лампы менял в туманках, к статье не относятся)

Полный размерТо что мне нужно для работы: паяльник, термоусадки, герметик, провода

Для начала не мог определиться какой датчик вкручивать, в итоге решил что тот что на 92 градуса от классики. Намазал его резьбу герметиком, кольцо медное, что шло с ним в комплекте, также намазал, затем не сливая жидкости открутил пробку. Начал вытекать антифриз но я его словил его потекло немного. Вкрутил датчик,.

сильно не усердствовать!

Полный размерВ итоге выбрал такой датчик

Полный размерДатчик установлен на место

Приступаем к проводке. Схема доработанная мной от статьи что указана выше (так как у меня стоит кнопка то схема такая, у кого ее нет то одного реле в схеме не будет соответственно)

Полный размерСхема включения вентилятора с кнопкой принудительного включения и дополнительным датчиком ТМ108

Начал все это аккуратно собирать, пропаивать и вот что получилось:

Полный размерПроводка собрана, первый этап

Одел в гофру, которая у меня завалялась

Полный размерНа фоне фары, так как один из проводов прикручен, обернул в гофру

Долго не мог определиться с местом установки. Сперва хотел на болт который крепит вентилятор, но подумал что будет излишняя вибрация. В итоге разместил реле на шпильку где сходятся массы у АКБ в районе левого крыла.

Полный размерУютно разместилась

Полный размерВот и датчик подключилПозже поменяю расположение реле, что то мне не нравится что оно там, но не суть…Протянул плюсовой провод в салон и подпаялся по схеме к доп. реле, плюс тот который идет при сробатывании главного реле, т.е после зажигания.

Полный размерДоп. реле для кнопки включения вентилятора

Полный размерПрипаялся и уложил в гофру

Все собрал, проверил путем замыкания контактов датчика — все работает!

Штатная система осталась не тронутой, кнопка так же функционирует!

Долил немнога антифриза, прогрел ДВС, вентилятор сработал на отметке чуть выше 90 (а раньше не доходя 1 мм до красной зоны!) Выключился ниже 90! Результатом доволен. Летом в жару самое то!

Да, и кстати, переделал малость шланги пароотводящие к бачку, а то было не красиво.

Полный размерПеределанные шланги пароотводящие на РБНу и не стал фоткать замену ламп в ПТФ. Это не так и сложно. На все ушло около 4 часов работы, я никогда не тороплюсь.

Теперь температура держится в районе отметки 90 градусов, не беспокоишься лишний раз. Если откажет датчик не дай Бог, то сработает штатная система, так сказать сейчас двойня защита (кнопка и датчик дополнительный) от перегрева. Всем спасибо, надеюсь статья была для кого то полезной.

Цена вопроса: 660 ₽ Пробег: 144788 км.

Смена температуры включения вентилятора на десятке и Приоре выполняется не от хорошей жизни. Многие водители жалуются на перегревы и другие неприятности, которые приносит не слишком продуманная система управления вентилятором радиатора. Как изменить температуру включения вентилятора малой кровью, будем разбираться прямо сейчас.

Зачем нужна регулировка температуры включения вентилятора

Вдогонку к не самой продуманной системе реакции вентилятора на перепады температуры, мы получаем еще и шумный электромотор, который и музыку заглушит, а в придачу некорректное поведение управляющего датчика температуры охлаждающей жидкости. Как работает датчик температуры и как он приводит в действие электровентилятор на 16-клапанных моторах Приоры и ВАЗ 2110, мы разбирались не так давно.

Штатный датчик температуры ВАЗ 2110Мало того, прошивки электронного блока управлением двигателя тоже не всегда работают корректно, поэтому диагносты упорно приглашают недовольных работой вентилятора на перепрошивку. И все же самая большая проблема с включением вентилятора в том, что он не имеет нескольких режимов работы, а вываливает все и сразу. Естественно, это приводит к резкому перепаду напряжения в бортовой сети, а если она хорошо подгружена дополнительным оборудованием, то ничем хорошим это не светит. То есть, вентилятор на двигателях ВАЗ 21126 имеет ряд проблем:

нет дополнительных режимов работы, мотор всегда работает в полную силу;

избыточная производительность вентилятора хороша в пробке и в адскую жару, но не в нормальных режимах работы мотора;

электродвигатель сильно шумит и с этим уже ничего не поделаешь;

бортовая сеть может сильно перегружаться по току в момент пуска электродвигателя;

во многих случаях пусковая температура вентилятора не соответствует условиям эксплуатации и многие хотели бы сдвинуть нижний порог температуры еще на 5-7 градусов ниже во избежание перегрева двигателя. Исходя из этого, многие задумываются о том, как отрегулировать температуру включения вентилятора.

Как изменить режим работы вентилятора на Приоре и ВАЗ 2110 16 кл.

Испортить ЭБУ неумелой перепрошивкой можно запросто, и тогда в самом худшем случае приходится вываливать кругленькую сумму за новый контроллер. А проблема так и остается. Поэтому многие водители пытаются решить вопрос с регулировкой температуры включения вентилятора на ВАЗ 2110 и Приоре другими методами.

Штатная схема подключения вентилятора ВАЗ 2110 и ПриораНам кажется, что оптимальный выход из этой ситуации заключается в установке другого датчика температуры, с меньшим стартовым порогом. Такой датчик как раз устанавливался на старые карбюраторные десятки. Вот он.

Принцип работы датчика включения вентилятора от карбюраторных двигателей ВАЗПростейшее устройство (собственно, как и у инжекторных моторов) рассчитано на срабатывание в диапазоне от 97 до 100 градусов. Поэтому перегрев двигателя уже исключается. Осталось придумать, как сделать так, чтобы мотор вентилятора работал вполсилы. А для этого применяют уже готовое решение в виде дополнительного резистора от любого УАЗа или Волги. Также, кроме нового резистора, придется включить в цепь еще одно реле, стандартное ВАЗовское. В итоге получаем такую немудреную схемку.

Простейшая схема, только вместо рекомендованного резистора на 100 Ом лучше поставить вариатор от Волги.

Тройник системы охлаждения ГАЗ 24Все просто и доступно, монтируется буквально за полчаса. Остается только найти тройник, чтобы втыкнуть в него новый датчик от карбюраторной десятки и разместить новые компоненты под капотом, чтобы не мешали обслуживанию двигателя. В итоге мы получаем:

Пониженную температуру включения вентилятора, в пределах градусов, а не , как на стандартных Приорах и ВАЗ 2110.

Не один, а два режима работы — штатный и вполсилы, через волговский резистор.

Падает нагрузка на систему электрооборудования.

Вентилятор не так сильно шумит.

Но главное, что мы оставляем штатный режим вызова карлсона.

Так выглядит врезанный тройник в систему охлажденияТакая схема включения выручила многих владельцев десяток и Приор, надеемся, она поможет и в вашем случае. Ровной дороги и стабильной температуры вашему мотору!

Поддержание нормальной рабочей температуры двигателя очень важно для сохранения его работоспособности. Мультяшная стрелка на щитке приборов, понятное дело, показывает температуру совсем не точно и выдаёт, скорее, ориентировочные показатели. Система же электронного управления двигателем ВАЗ-2110 с любым инжекторным мотором использует совсем другие данные, более точные. Они и влияют на рабочую температуру и на периодичность включения вентилятора охлаждения.

Когда включается вентилятор радиатора на ВАЗ-2110

Чтобы толком разобраться в том, как изменить температуру включения вентилятора на ВАЗ-2110 инжектор, необходимо точно знать заводские расчётные параметры и сам принцип включения вентилятора. В карбюраторных двигателях вентилятор включался примерно на 100 градусах.

На карбюраторных моторах 2110 старого образца вентилятор включался при помощи термобиметаллического датчика. Он был установлен непосредственно в банке радиатора и настроен на определённую температуру. Поскольку нормальная рабочая температура антифриза 80-90 градусов, то и биметаллическая пластина замыкала контакты примерно при 100-105 градусах.

В карбюраторной ВАЗ-2110 датчик стоит в радиаторе. В инжекторном двигателе датчик расположен в блоке цилиндров. В инжекторных десятках вентилятор запускается совсем по-другому. Возле термостата установлены два датчика температуры — один с одним проводом, второй с двумя. Первый отвечает только за стрелку указателя температуры, поэтому и спрос с него небольшой. Второй датчик с двумя проводами — рабочий. Именно он подаёт импульс на электронный блок управления двигателем, а тот уже подаёт питание на сеть электродвигателя вентилятора.

Особенности датчика температуры

Однако надо понимать, что датчик температуры — это обычный преобразователь тепловой энергии в электрический изменяемый импульс. А точнее, при изменении температуры антифриза, меняется сопротивление датчика примерно в таком режиме:

Температура антифриза, °С	Сопротивление, Ом

Теперь становится понятным принцип работы системы включения вентилятора — ЭБУ получает определённый электрический импульс, когда температура достигает 110 °С (133 Ом), и подаёт питание на двигатель вентилятора.

Как только сопротивление элемента датчика поднимается до 187 Ом (что соответствует 97 °С), питание с вентилятора снимается, двигатель остывает.

Как изменить температуру?

Со временем появляется все больше и больше нареканий на работу системы включения вентилятора охлаждения. Самая важная конструктивная недоработка — отсутствие нескольких режимов работы вентилятора и резкий пуск его двигателя. И действительно, в летнюю жару вентилятору приходится работать в полную силу, и это понятно. Однако чаще всего вентилятор выдаёт избыточную производительность, что приводит к быстрому охлаждению и частым запускам.

Это приводит к перегрузке бортовой сети по току.

Кроме того, стартовый порог температуры слишком высок, поэтому двигатель часто перегревается. К сожалению, изменить параметры запуска вентилятора можно только перепрошив электронный блок управления или модернизировав систему включения электродвигателя. Перепрошивка ЭБУ проводится у грамотного специалиста, при этом есть возможность установить любую желаемую температуру включения и выключения вентилятора.

Основные способы

Схема включения дополнительного датчика вентилятора.

С изменениями режимов работы двигателя вентилятора тоже есть несколько решений. Самое простое из них — установка дополнительного датчика включения от карбюраторных двигателей (на схеме выше). Он настроен на включение при температуре 97-100 °С, чего будет вполне достаточно. А чтобы вентилятор работал в таком режиме в половину мощности, в цепь устанавливают сопротивление от ВАЗовского отопителя.

Дополнительный резистор от УАЗа. Таким образом, у модернизированного вентилятора будет несколько преимуществ:

Температура включения вентилятора ниже штатной.
Два режима работы — ½ и полная мощность.
Менее шумная работа вентилятора.
Меньше стартовая нагрузка на бортовую сеть.
Более гибкий температурный режим работы двигателя.
Сохраняется штатный режим включения вентилятора.

Врезка тройника в разрез верхнего патрубка. Установка резистора на корпусе вентилятора. Таким образом можно доработать систему управления электровентилятором радиатора охлаждения ВАЗ-2110. Стабильной всем температуры и добрых дорог!

Видео про принудительное включение вентилятора

И так, Всем владельцам инжекторных Самар и 10го семейства АвтоВаза известна проблема перегрева движка в летний период времени, а особенно в городских пробках, когда система охлаждения закипает, лопаютса расширительные бочки и патрубки. А всё потому что темпиратура включения вентилятора состовляет 101 — 103°C, а выключение при 97°С. Как с этим бороться?

Существует 3 способа понизить температуру включения вентилятора (по моим наблюдениям и поискам в и-нэте): 1. Перепрошивка ЭБУ, 2. С помощью Бортового компьютера с поддержкой функции “Тропики”, 3.

Добавлением дополнительного рэле с кнопкой вкл/выкл в цепь электровентилятора. Первые два варианта дорогостоящие, а на третий (лично мне:)) заморачиватся в лом. Долго я мирился с этим температурным режимом, меняя патрубки, крышки, бочки, датчики (ДТОЖ), читая посты про переделки всей охлождающей системы двигателя, пока не пообщался с одним знакомым автомехаником у которго в 10ке прогорела прокладка, и он ковыряя свой движок рассказал что хочет собрать какую то там схемку с дополнительным ДТОЖ, чтоб раньше включался винт.

охлаждения. Короче он закинул мне в голову идею для размышления: Как это сделать? !

Долго размышляя как подключить дополнительный датчик в схему управления винтом я вспомнил что ДТОЖ — Это ТЕРМОРЕЗИСТОР! а при его нагреве сопротивление уменьшается, чем выше темпиратура, тем ниже сопротивление (Не зря я 4 года учился в радиотехническом техникуме). Терморезистор — это сопротивление которое меняется в зависимости от воздействия на него температуры окружающей среды!

И тут я понял что мне надо сделать: всего лишь параллельно подключить к ДТОЖ резистор нужного номинала через кнопку.

Схема включенияЯ начал высчитывать какого номинала резистор мне нужен, с помощью таблици сопротивлений на выводах датчика ДТОЖ при различных температурных режимах

Таблица сопротивлений на выводах датчика ДТОЖ при различных температурных режимахи формулы расчёта параллельных соединений сопротивления подбирал нужный номинал резистора. (с формулой не заморачивался, в и-нэте полно сайтов которые всё сделают за Вас, только укажите номиналы и там всё расчитается). Учитывая что в таблице приблизительные данные, я высчитал 5кОм.Приобрёл 3 номинала: 4,5; 5; и 5,5 кОм (Стоимость резистора 2р).По мимо резистора мне понадобились: кусок двойного провода (я использовал 2ве жилы (1 пару) от интернетовского кабеля UTP, в данном случае очень удобно), Кнопка с фиксацией (у меня она была, ниже расскажу для чего она нужна), и разьёмчик к этой кнопке (ну это на ваше усмотрение).

Далее я начал воплощать в жизнь мою идею: протянул провод от датчика (из подкапотного пространства) к центральной части торпеды. одну жилу примотал к первому концу кнопки (проводку разьёма), вторую жилу к одному концу резистора, а вторй конец резистора ко второму концу кнопки (проводку разьёма). Под капотом эти жилы я вставил прямо в разьём ДТОЖ (на сквозь)Времени ушло примерно минут 30.

Далее я наблюдал как оно себя поведёт, с помощью ELM 327 и планшета с приложением OpenDiag следил за температурой и параметрами движка. На параметры ни как не влияет (на прогретом движке), а вот температура включения винта изменилась на один градус ниже! 🙁 Естественно я заехал в магазин и затарился резисторами от 1кОм до 4кОм, и постепенно их менял понижая номинал.

Остановился на 2кОм. При этом номинале винт стал включатся на 97°С (по факту). УРА я этого добился!

Вывод таков: Всё как работало так и дальше работает. Винт включается и выключается автоматически при достижении определённых температурных параметров ДТОЖ, только благодаря включенной обманке ЭБУ думает что температура достигла 101°С (а по факту температура двигателя 97°С) и включает винт, выключает при 97°С (по факту 93°С) — зато движок не перегревается и работает стабильней, патрубки и расширительный бочёк не вздувает и не рвёт от давления, и крышка расширительного бочка нормально справляется со своими обязанностями!Вот уже 3 месяца я катаюсь с этой обманкой и нарадоваться не могу))))А теперь расскажу для чего нужна кнопка: Стационарно резистор включать в цепь ДТОЖ нельзя, т.к. при запуске двигателя ЭБУ в первую очередь смотрит на его температуру и выставляет нужные параметры для старта двигателя (положение РХХ, количество подаваемого топлива и тд. и тп.). Т.е. кнопку включаем только тогда, когда температура двигателя поднимается выше 90°С, кароче в пробках. И главное не забывать выключать при длительных стоянках авто.

Как сделать бесшумным вентилятор 220 В: уменьшаем скорость вращения

Принудительная вентиляция по определению адски шумная штука. Если говорить про массовый рынок, вентиляторы создают шум около 30-35 дБ (сопоставимо с тихим разговором). Да, есть «бесшумные» модели. Но, на мой взгляд, стоят они несоизмеримо эффекту, который оказывают. У меня получилось даже бюджетную модель сделать тише «бесшумной». В конце продемонстрирую результат (звук) на видео. Уверен, кому-нибудь этот опыт будет полезен.

Несколько важных моментов

Проблему шумной вентиляции лучше решать комплексно. Ведь звук исходит не только от вентилятора. Факторов несколько, например:

Монтаж воздуховодов. Каждый излом венткороба добавляет системе шумность. Если есть возможность, избегаем углов или делаем их плавными. Перед монтажом убираем наплывы пластика, которые могут оставаться после литья. Каждая неровность — капля в копилку шумности. Саморез, закрученный насквозь в венткороб — гарантированный свист.
Вид вентилятора. Среди всех особенностей обращаю внимание на двигатель. Если он собран на втулках, со временем появится выработка, дисбаланс и шум. Поэтому беру те, что на подшипниках.
Скорость движения воздуха. Сам воздух, перемещаясь по вентканалу, создает много шума. Поэтому отдельно стоящий и вмонтированный вентилятор шумят по-разному. Чем выше скорость воздуха, тем больше шума.

Укрощаем вентилятор

Избавляться от шума я решил за счет снижения скорости движения воздуха. Сначала хотел поставить вместо выключателя диммер. Да, включать вентиляцию при этом не совсем удобно, но жужжание над ухом раздражало больше. Перед этим решил обсудить такой ход с электриком.

Электрик мне долго рассказывал, что установка диммера — не самое лучшее решение. Не берусь пересказывать это в деталях. Он посоветовал другую схему подключения.

В цепь питания вентилятора я добавил резистор и конденсатор. Резистор сопротивлением 1 МОм. Достаточно самого маломощного. Конденсатор — неполярный, напряжение от 400 В и выше, ёмкость 0,3-0,8 мкФ. Лучше взять несколько конденсаторов и подобрать нужную ёмкость экспериментальным путем. Именно от нее будет зависеть скорость вращения вентилятора.

Как изменить температуру включения вентилятора на ВАЗ 2110

Зачем нужна регулировка температуры включения вентилятора

Мало того, прошивки электронного блока управлением двигателя тоже не всегда работают корректно, поэтому диагносты упорно приглашают недовольных работой вентилятора на перепрошивку. И все же самая большая проблема с включением вентилятора в том, что он не имеет нескольких режимов работы, а вываливает все и сразу. Естественно, это приводит к резкому перепаду напряжения в бортовой сети, а если она хорошо подгружена дополнительным оборудованием, то ничем хорошим это не светит. То есть, вентилятор на двигателях ВАЗ 21126 имеет ряд проблем:

нет дополнительных режимов работы, мотор всегда работает в полную силу;

электродвигатель сильно шумит и с этим уже ничего не поделаешь;

бортовая сеть может сильно перегружаться по току в момент пуска электродвигателя;

Исходя из этого, многие задумываются о том, как отрегулировать температуру включения вентилятора.

Как изменить режим работы вентилятора на Приоре и ВАЗ 2110 16 кл.

К счастью, у нас есть несколько выходов. Самый распространенный — перепрошивка ЭСУД. Однако грамтоная работа с программным обеспечением контроллеров — это удел опытных и толковых диагностов, которые на вес золота. Испортить ЭБУ неумелой перепрошивкой можно запросто, и тогда в самом худшем случае приходится вываливать кругленькую сумму за новый контроллер. А проблема так и остается. Поэтому многие водители пытаются решить вопрос с регулировкой температуры включения вентилятора на ВАЗ 2110 и Приоре другими методами.

Нам кажется, что оптимальный выход из этой ситуации заключается в установке другого датчика температуры, с меньшим стартовым порогом. Такой датчик как раз устанавливался на старые карбюраторные десятки. Вот он.

Простейшее устройство (собственно, как и у инжекторных моторов) рассчитано на срабатывание в диапазоне от 97 до 100 градусов . Поэтому перегрев двигателя уже исключается. Осталось придумать, как сделать так, чтобы мотор вентилятора работал вполсилы. А для этого применяют уже готовое решение в виде дополнительного резистора от любого УАЗа или Волги. Также, кроме нового резистора, придется включить в цепь еще одно реле, стандартное ВАЗовское. В итоге получаем такую немудреную схемку.

Все просто и доступно, монтируется буквально за полчаса. Остается только найти тройник, чтобы втыкнуть в него новый датчик от карбюраторной десятки и разместить новые компоненты под капотом, чтобы не мешали обслуживанию двигателя. В итоге мы получаем:

Пониженную температуру включения вентилятора, в пределах 97 градусов, а не 105, как на стандартных Приорах и ВАЗ 2110.

Не один, а два режима работы — штатный и вполсилы, через волговский резистор.

Падает нагрузка на систему электрооборудования.

Вентилятор не так сильно шумит.

Но главное, что мы оставляем штатный режим вызова карлсона.

Такая схема включения выручила многих владельцев десяток и Приор, надеемся, она поможет и в вашем случае. Ровной дороги и стабильной температуры вашему мотору!

Измеряем температуру включения вентилятора на ВАЗ-2110: инжектор и карбюратор

Когда включается вентилятор радиатора на ВАЗ-2110

Чтобы толком разобраться в том, как изменить температуру включения вентилятора на ВАЗ-2110 инжектор, необходимо точно знать заводские расчётные параметры и сам принцип включения вентилятора.

В карбюраторных двигателях вентилятор включался примерно на 100 градусах.

На карбюраторных моторах 2110 старого образца вентилятор включался при помощи термобиметаллического датчика. Он был установлен непосредственно в банке радиатора и настроен на определённую температуру. Поскольку нормальная рабочая температура антифриза 80-90 градусов , то и биметаллическая пластина замыкала контакты примерно при 100-105 градусах .

В инжекторных десятках вентилятор запускается совсем по-другому. Возле термостата установлены два датчика температуры — один с одним проводом, второй с двумя. Первый отвечает только за стрелку указателя температуры, поэтому и спрос с него небольшой. Второй датчик с двумя проводами — рабочий. Именно он подаёт импульс на электронный блок управления двигателем, а тот уже подаёт питание на сеть электродвигателя вентилятора.

Особенности датчика температуры

Температура антифриза, °С	Сопротивление, Ом
100	123
80	215
60	667
40	1459
20	3520
0	9420
-20	28680
-40	100700

Теперь становится понятным принцип работы системы включения вентилятора — ЭБУ получает определённый электрический импульс, когда температура достигает 110 °С (133 Ом) , и подаёт питание на двигатель вентилятора.

Как только сопротивление элемента датчика поднимается до 187 Ом (что соответствует 97 °С), питание с вентилятора снимается, двигатель остывает.

Как изменить температуру?

Со временем появляется все больше и больше нареканий на работу системы включения вентилятора охлаждения. Самая важная конструктивная недоработка — отсутствие нескольких режимов работы вентилятора и резкий пуск его двигателя . И действительно, в летнюю жару вентилятору приходится работать в полную силу, и это понятно. Однако чаще всего вентилятор выдаёт избыточную производительность, что приводит к быстрому охлаждению и частым запускам.

Это приводит к перегрузке бортовой сети по току.

Кроме того, стартовый порог температуры слишком высок, поэтому двигатель часто перегревается . К сожалению, изменить параметры запуска вентилятора можно только перепрошив электронный блок управления или модернизировав систему включения электродвигателя. Перепрошивка ЭБУ проводится у грамотного специалиста, при этом есть возможность установить любую желаемую температуру включения и выключения вентилятора.

Основные способы

Схема включения дополнительного датчика вентилятора.

С изменениями режимов работы двигателя вентилятора тоже есть несколько решений. Самое простое из них — установка дополнительного датчика включения от карбюраторных двигателей (на схеме выше). Он настроен на включение при температуре 97-100 °С , чего будет вполне достаточно. А чтобы вентилятор работал в таком режиме в половину мощности, в цепь устанавливают сопротивление от ВАЗовского отопителя.

Таким образом, у модернизированного вентилятора будет несколько преимуществ:

Температура включения вентилятора ниже штатной.
Два режима работы — ½ и полная мощность.
Менее шумная работа вентилятора.
Меньше стартовая нагрузка на бортовую сеть.
Более гибкий температурный режим работы двигателя.
Сохраняется штатный режим включения вентилятора.

Таким образом можно доработать систему управления электровентилятором радиатора охлаждения ВАЗ-2110. Стабильной всем температуры и добрых дорог!

Двигатель печки ваз 2110 шумно работает

Свистит (гудит или трещит) вентилятор печки. Может проявлять на холодную, что делать, как убрать?

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Сразу хочу отметить, что сейчас мне многие пишут про их конкретные модели, а это именно – Лада Калина и многие ВАЗ, Солярис, Форд Фокус, Шкода. Ребята сегодня я не буду разбирать какую-то конкретную модель, все потому что болезнь лечится практически одинаково. Я вам постараюсь дать пишу для размышления, как и что делать, а уж снять вентилятор я думаю, вы сможете сами, просто залезайте на форумы по своим моделям.

Самостоятельный ремонт печки Ваз 2110

Регулировка температуры в салоне транспортного средства производится посредством использования заслонки печки ВАЗ-2110, которая нередко выходит из строя. Рассмотрим подробно, как осуществить ремонт и замену заслонки отопителя ВАЗ-2110 своими руками, а так же других элементов отопительной системы

Регулировка заслонки печки Ваз 2110 – пошаговая инструкция

Для того, чтобы отрегулировать заслонку печки Ваз 2110 – 2112 выполняем следующие действия:
Регулировочный узел управления заслонками старого образца с вертикальным расположением рычажка.
Тяга заслонки «в ноги» — «в грудь».
Место крепления тяги заслонки «в грудь»-«на стекло».

Как заменить вентилятор печки Ваз 2110 – пошаговая инструкция

Для того, чтобы заменить моторчик печки Ваз 2110 – 2112 выполните следующее:

Моторчик печки можно снять в сборе с кожухом, а можно и сразу его отдельно вынуть, как делать решать Вам, но вынув всё в сборе, моторчик будет легче гораздо отсоединить (Так как это удобней будет), а отделяется моторчик следующим образом, нужно будет всего лишь вынуть два проводка (Провод минус и провод плюс) из отверстия в которое они продеваются в кожухе и всё на этом!

Замена предохранителя печки Ваз 2110 (инструкция)

Для того, чтобы заменить предохранитель печки Ваз 2110 выполните следующие действия:

Выключаем зажигание и извлекаем предохранитель F18. Для этого на монтажном блоке конструкторы предусмотрели место для специальных щипцов, которыми удобно вынимать крепко сидящие предохранители.
Оцениваем состояние легкоплавкой нити. Удобнее всего работать с предохранителями в прозрачном корпусе. Если есть сомнения – проверяем целостность плавкой вставки. Для этого проверяем на короткое замыкание предохранитель контролькой или мультиметром.
Если предохранитель перегорел, заменяем его.

Помните: нежелательно отходить от рекомендованных 25 ампер как в большую, так и в меньшую сторону. Установка предохранителя с меньшим током разрыва цепи приведет к его быстрейшему перегоранию. А предохранитель на большее количество ампер может не уберечь электронику отопителя при скачке напряжения.

Как работает обдув?

Устройство очень простое – в салоне под панелью, есть радиатор печки (рядом возможно и кондиционера), на которые дует специальный мощный вентилятор. У него, как правило несколько режимов обдува, обычно подразделяются от «1» до «4», чем больше включили, тем сильнее будет поток воздуха. Как становится понятно, зимой используется радиатор печки – для обогрева салона, зимой используется радиатор кондиционера – для охлаждения.

На новых иномарках он не шумит (на первом и втором положении практически не слышно), точнее слышно сильный набегающий поток воздуха, но никаких сторонних звуков нет. Это говорит о том — что вентилятор исправен и вся система работает нормально.

Если у вас появляется свист или треск при включении вентилятора значит что здесь что не так, нужно разбирать панель и снимать именно вентилятор. Радиаторы здесь не причем.

Основные неисправности

Свист это уже неисправность – их в этом узле, не так много. Нужно сказать «отопитель» — либо работает, либо нет. Если печка вообще не обдувает, это значит — электродвигатель заклинило, или сносились щетки. Если вы еще как-то катались с треском, и после в один прекрасный момент он исчез, да и печка прекратила работать – то это однозначно встал двигатель, скорее всего проблема в подшипнике или втулках.

Однако свист еще не говорит о том — что электродвигатель входит из строя, возможно, что туда просто набилась грязь (от длительного времени использования) и ее нужно вычистить.

Поэтому в 70% случаев смазка действительно помогает, однако если вы уже долго ездили с шумом, возможно — что подшипник уже изношен. Поэтому, как только проявляется шум треск и так далее — разбираем печку и чистим ее. Что еще хочется отметить на наших ВАЗ, особенно на «классике» вместо подшипников использовались втулки, после их выработки нужна была их замена, однако многие народные умельцы, все же устанавливают на ВАЗОВСКИЙ отопитель подшипники — как я считаю что это правильно!

Разбор — чистка вентилятора

Как я уже писал сверху, в каждом автомобиле съем этого устройства делается по-разному, но суть остается всегда одной, у нас либо полностью снят вентилятор или к нему есть прямой доступ, чтобы можно было смазать элементы.

ХОЧЕТСЯ предостеречь — прежде чем будете снимать электродвигатель – отсоедините клеммы с аккумулятора автомобиля, чтобы избежать лишних никому не нужных замыканий.

Вентилятор практически всегда устроен одинаково — это электродвигатель и наверху цилиндрическая гребенка (лопасти), которая нагнетает воздух. Вот небольшой пример.

Свист происходит от самого двигателя, у него есть один или два подшипника, которые держат вал вращения. Если подшипники выходят из строя, либо забиваются (годовой) грязью – происходят непонятные звуки – свист, треск, гудение и т.д. Есть два вариант развития событий:

Просто чистка. Диагностика проста, попробуйте покрутить снятый мотор – если он вращается сложно иногда даже со знакомыми звуками, тогда – пылесосим двигатель, смазываем подшипники — прочие крутящиеся элементы (можно сделать любой силиконовой смазкой, иногда можно использовать WD-40), вычищаем всю грязь с вала.

Обычно этого достаточно в 70% случаев, электромотор начинает работать тихо, легко, без лишних звуков. Хватит еще на очень долгое время бесшумной работы.

Ремонт-замена подшипников вала. Диагностика — вал вообще не вращается. Здесь дело по сложнее, вам нужно будет разобрать сам двигатель — «посмотреть ему внутрь». От долгой неправильной работы подшипники может заклинить, они просто разбиваются, шарики в них «клинит». Многие сейчас могут сказать — зачем мучиться, просто нужно купить новый двигатель! Возможно, это справедливее замечание, однако стоимость вентилятора отопителя (а как правило он идет в сборе) очень не мала. Например, на рядовую иномарку класса «С» он будет варьироваться, примерно от 5000 до 10000 рублей, что очень много! А если у вас авто классом выше, то цены геометрически растут. Так что замена подшипников очень даже оправдана, стоят они копейки.

ИТАК: Откручиваем лопасти, они либо пластиковые, либо металлические (зачастую алюминий). В середине будет идти гайка именно ее нужно крутить, если открутить удалось но лопасти не снимаются положите их, НО НЕ ВЕСЬ двигатель — в горячую воду, не кипяток но и не тепленькую (градусов 60 — 65), они могут быть дополнительно закреплены на клею кипяток его немного размягчит, пластик расширится и вы потихонечку снимите лопасти.

Далее разбираем сам электромотор, обычно это два – три болта (гайки) которые легко откручиваются. Вам нужно «половинить» мотор с осторожностью, чтобы не потерять все мелкие элементы. После того как снимите крышку у вас будет примерно такая картина.

Далее снимаем подшипники, еще раз повторюсь – часто их два, после чего меняем. Один аспект, как правило — вам не удастся подобрать именно такие-е же как установлены у вас. Однако сняв параметры вала, либо взяв старый вариант — идем в специальный магазин, коих у нас в городе очень много — покупаем подходящий вариант.

Просто подбираем по размерам, берите обычный шарикоподшипник можно даже наш отечественный – дольше ходить будут. Одеваем их на вал, собираем мотор и радуемся.

Гудит печка ваз 2110

На ВАЗ 2110 заводской комплектации предусмотрена установка отопителя модели «2110-01». У него раздельная система, состоящая из блока, который отвечает за нагрев воздуха, и системы воздухораспределения с воздуховодами.

В принципе, печка у десяток должна работать стабильно, обеспечивать комфортную температуру в салоне, что происходит, если все составляющие системы отопления без дефектов.

Принцип работы отопителя

Однако зачастую в самый неподходящий момент, когда водитель и пассажиры нуждаются в тепле, происходят сбои. Поэтому рассмотрим, какие неисправности у печки ВАЗ 2110 встречаются наиболее часто, как их устранить самостоятельно.

Устранение стука в печке ВАЗ-2110

Устранение стука в печке ВАЗ-2110, который появился после зимы. При установки ручки контроллера в крайнее положение синей отметки. Включенном положении зажигания под приборной панелью стучит примерно 15 секунд. И так каждый раз при включении зажигания. При установке ручки температуры печки на самое крайнее значение красной отметки, то стук пропадает. А если установить ручку между синим и красными отметками, то стучит постоянно. Чтобы выяснить причину

решил снять и посмотреть мотор-редуктор управления заслонкой.

Простой способ узнать истину – разобрать и посмотреть!

Проверить исправность мотор-редуктора можно путем подачи электроэнергии от аккумулятора на его двигатель. Для снятия мотор-редуктора я проделал следующее:

снял жабо, снял шумоизоляцию, открутил главный тормозной цилиндр от вакуумного усилителя.

Далее потянул на себя главный тормозной цилиндр не откручивая, трубок подсоединения и отвел от усилителя. После чего со стороны салона под рулевой колонкой открутил четыре гайки, чтобы снять педальный узел вместе с вакуумным усилителем,

иначе не получится открутить саморезы, которыми крепится мотор-редуктор. Расширительный бачок с антифризом для охлаждения мотора можно не снимать так как мы перед снятием шумоизоляции отсоединили верхний шланг от расширителя. После чего вытаскиваем педальный узел с вакуумным усилителем тормоза и приступаем к снятию мотор-редуктора.

Причина стука в печке

После снятия и отключения от питающих и управляющих разъемов проверил исправность двигателя путем подачи электроэнергии от аккумулятора сразу же появился стук внутри мотор-редуктора. Произвел вскрытие его и обнаружил поломку зубцов шестеренки.

В моем случае требуется ремонт шестеренки, я решил что овчинка выделки не стоит легче заменить целиком мотор-редуктор. При установке нужен помощник, который будет в салоне прокручивать регулятор температуры и в это же время нужно надавливать на мотор-редуктор в направлении внутрь квадратного гнезда заслонки. Совпадение квадратов и отверстий крепления мотор-редуктора означает, что замена прошла успешно.

Если же квадрат зашел не на всю глубину заслонки, ничего страшного, мотор-редуктор может зайти только на треть, это никак не отразится на работе заслонки . Затем прикручиваем саморезы. После чего прокручиваем ручку управления мотор-редуктора – от синей отметки до красной и обратно несколько раз. Это делается для того, чтобы система печки запомнила рабочий диапазон и в дальнейшем мотор-редуктор работал исправно.Вместе с этим посмотрите еще.

Читайте также: