капает антифриз с дроссельной заслонки калина

Обновлено: 15.05.2024

Почему автовладельцы избавляются от подогрева дроссельной заслонки летом

🚙 Почти все современные транспортные средства оснащаются подогревом дросселя. Однако не всем автовладельцам известно, зачем он необходим, поэтому нередко это устройство легко отсоединяют, стремясь достичь конкретных привилегий. На такие действия решаются не только ценители тюнинга, но и простые водители. Поэтому нужно разобраться, почему снимают подогрев дросселя, и зачем.

🚙 Надобность такого «приспособления» тесно переплетается с обычными физическими процессами. Воздух, который проходит сквозь дроссель зимой является довольно холодным. Если машина движется на малых оборотах, преимущественно по за городом, могут возникнуть проблемы, приводящие к обледенению устройства. На стенках дроссельной заслонки может появиться конденсат , а частицы смазывающей жидкости, которые попадают сквозь отвод картерных газов, трансформируются в лёд. Из-за обледеневшего дросселя может возникнуть нестабильная работа силового агрегата, а также снижение динамических характеристик в целом.

🚙 Используя подогрев дросселя, можно выиграть лишь в зимнее время . В летнее время от подобной системы лучше отказаться. Некоторые автовладельцы вообще придерживаются такого взгляда, что летом она плохо влияет на машину. Многие знают, что после снижения температуры плотность воздуха повышается. От объема направляемого к мотору воздушного потока зависят динамические показатели транспортного средства. Как раз по этой причине немало автомобилистов решаются на закольцовывание системы охлаждения без обогрева дросселя.

🚙 Сделать подобное можно без особых трудностей почти на любом транспортном средстве. Ожидается, что, отключив подогрев дросселя, мотор станет более динамичным, потому в него будет подаваться воздушным поток с более низким температурным режимом. Однако по сути всё выглядит не так красочно. Сам дроссель подогревается с помощью антифриза, поэтому его температура не такая большая. Объем следующего через дроссельную заслонку воздушного потока такой огромный, что её температурный режим почти не меняется.

🚙 Реальный подогрев дросселя необходим для недопущения обмерзания металла. На температурном режиме самого воздушного потока система почти никакого влияния не оказывает, поэтому отсоединять её летом не имеет особого смысла. Прирост в мощности вряд ли можно будет ощутить, а вот затратить много времени и сил она бессмысленную доработку придётся. Зимой эффект более существенный, однако отказываться от подогрева дроссельной заслонки в зимнее время лучше не стоит.

А что думаете лично вы на счёт подогрева дроссельной заслонки? Есть ли в этом смысл или это пустая трата времени и сил? Поделитесь об этом в своих комментариях!

Лада калина течет антифриз в салон

Если двигатель горячий, необходимо дать ему остыть, а затем сбросить избыточное давление в системе охлаждения, отвернув крышку расширительного бачка.

Для доступа к сливным отверстиям снизу необходимо снять средний грязезащитный щиток моторного отсека. Как выполнить эту операцию, можно посмотреть в статье «Замена масла и масляного фильтра Lada Kalina».

Подставляем широкую емкость объемом не менее 6 л под сливное отверстие, выполненное в нижней части правого бачка радиатора. Для снижения интенсивности слива жидкости в первоначальный момент крышку расширительного бачка следует плотно завернуть.

Причины явления.

Различают несколько групп причин, по которым выкидывает антифриз из расширительной емкости.

Проблемы с бачком.

Несмотря на простоту конструкции расширительного бачка, часто именно его неисправностями обусловлены проблемы выброса антифриза:

Нарушение герметичности. Для антифризов характерны высокие показатели текучести, соответственно, даже микротрещина в стенках сосуда, неразличимая невооруженным глазом приведет к выдавливанию жидкости, особенно при повышении давления. Основным признаком неисправности станет появление пятна охлаждающей жидкости под автомобилем после длительной стоянки. Лучший вариант решения – замена бачка. Не стоит забывать о наличии на рынке значительного количества некачественной продукции малоизвестных производителей, предлагающих тонкостенные бачки, выполненные с нарушением технологий производства. Избежать проблем в дальнейшем поможет проверка перед установкой, выполненная с помощью компрессора.
Брак резьбовых соединений. Герметичность устройства во многом зависит от качества резьбы на горловине и крышке. Сколы и заусенцы препятствуют плотному прилеганию деталей. В результате при росте давления охлаждающую жидкость выбивает через образовавшиеся микроканалы. При замене следует обратить внимание на качество изготовления горловины и крышки, желательна предварительная проверка.
Неисправность клапана. Клапан крышки также служит источником проблем. Характерная ситуация – отсутствие проблем на холостых оборотах двигателя, при увеличении оборотов и возрастании нагрузки (в движении) антифриз буквально выбивает из-под крышки расширительного бачка. В устранении проблемы нередко помогает разборка клапана с последующей чисткой. В противном случае требуется замена (предпочтительнее менять крышку целиком).

Видео о проверке расширительного бачка своими руками.

Нарушение циркуляции охлаждающей жидкости.

Возникновение проблем с циркуляцией антифриза приводит к значительному перегреву охлаждающей жидкости, взрывному росту давления в расширительном бачке и выдавливанию через крышку.

Причинами явления становятся:

Отказ термостата. Неисправность приводит к циркуляции жидкости в малом круге (радиатор, где происходит охлаждение в рабочем режиме исключен).Ситуация чревата перегревом двигателя и жидкости охлаждающей системе.

Видео (как определить неисправность термостата).

Образование воздушных пробок в трубках радиатора или засорение каналов накипью и/или механическими частицами. Требуется чистка и промывка радиатора, Несвоевременно обнаруженная проблема приведет, как в предыдущем случае, к серьезным неисправностям силового агрегата.
Выход из строя водяного насоса.

1449657996_2279_4_9b_03_kopirovat

Соединение уплотнено резиновым кольцом.

Для повышения интенсивности слива жидкости отворачиваем крышку расширительного бачка.

Далее предстоит слить жидкость из блока цилиндров.

Что в итоге

В том случае, если водитель отметил утечки антифриза, но самостоятельно не удается обнаружить причину, тогда можно посетить сервисную станцию. Проверка на сервисе обычно представляет собой повышение давления в системе охлаждения при помощи специального оборудования, после чего система тщательно проверяется.

Напоследок еще раз следует напомнить, что в холодное время года крайне не рекомендуется доливать в антифриз обычную или дистиллированную воду в случае снижения уровня в бачке. Дело в том, что долив воды, особенно частый, может привести к тому, что рекомендуемое соотношение воды и концентрата будет нарушено, ОЖ начнет замерзать в системе. В результате значительно повышается риск серьезных повреждений системы охлаждения или даже самого двигателя.

Принцип действия герметика для системы охлаждения двигателя. Когда использовать герметик, на какие результаты рассчитывать. Возможные последствия, советы.

Поверка автомобильной помпы системы охлаждения. Основные признаки неисправностей. Диагностика водяного насоса без снятия, дефектовка со снятием с двигателя.

Почему возникает перегрев двигателя. Чего ожидать водителю и какие поломки могут возникнуть, если двигатель перегрелся. Что делать в случае перегрева ДВС.

Почему антифриз или тосол поадают в цилиндры двигателя и что делать в такой ситуации. Как самому определить наличие тосола в цилиндрах, способы ремонта.

1449660640_2279_4_9a_02

На автомобиле с 16-клапанным двигателем, укомплектованным коробкой передач с тросовым приводом, доступу к сливному отверстию в блоке цилиндров препятствует стартер. Кроме того, вытекающая жидкость неизбежно попадет внутрь стартера.

Поэтому предстоит снять стартер. Отсоединяем клемму провода от минусового вывода аккумуляторной батареи. Нажав на фиксатор колодки провода, отсоединяем колодку от разъема тягового реле. Снимаем защитный колпачок с гайки крепления наконечника провода, соединенного с плюсовым проводом аккумуляторной батареи.

Что делать автолюбителю?

Прежде всего проведите полную диагностику системы охлаждения автомобиля. Сделать это можно в гараже, без сложных устройств и без особых знаний и навыков. Но устранять запах антифриза нужно аккуратно. Открываем капот, проверяем патрубки, шланги и крышки на наличие видимых повреждений. Должны быть проверены абсолютно все проводники системы. Поврежденные детали заменяем.

Еще одной причиной появления течи может быть неисправность в картере двигателя. Поломка приводит к нарушению функциональности силового агрегата. Для диагностики достаточно посмотреть на крышку масляного бачка с внутренней стороны. Если ОЖ попадает на картер двигателя, на крышке образуется налет белого цвета.

В результате утечки охлаждающая жидкость может проникать непосредственно в салон. Это говорит о неисправности радиатора. Если в нем образуется течь, некоторая часть ОЖ проникает в салон, где ощущается характерный сладковатый запах. Радиатор меняем на новый, а жидкость удаляем. Сделать это можно, накладывая на лужу газеты, которые выбрасываем по мере их пропитки.

Причину протекания бывает сложно определить. Если источник подозрительных следов выявить не получается, смотрите на радиатор системы отопления. Охлаждающая жидкость может уходить и из печки. Тогда в салоне ощущается неприятный горелый запах. Протекшая жидкость попадет под коврик. Для устранения проблемы придется заменить радиатор печи, предварительно разобрав ее корпус.

Причина может быть не в самом радиаторе, а в подсоединенных к нему трубках. Места соединений можно обработать герметиком. Но лучше сразу заменить проблемные трубки на новые.

Новая Лада: Чехлы из экокожи для Лада Калина

Чтобы исключить появление паров ОЖ в салоне, надо время от времени проверять ее уровень в радиаторе. Испарившуюся жидкость следует восполнить, а при слишком интенсивном испарении стоит срочно установить причину проблемы.

На тематических форумах советуют использовать ОЖ той марки, которая рекомендована к применению в вашем авто конкретной модели. Смешивать охладители разных видов не рекомендуется. Своевременная диагностика системы охлаждения позволит выявить неисправности и увеличить срок эксплуатации элементов силового агрегата.

1. Запах антифриза в салоне.

Пахнет антифризом в салоне, но не всегда. Обычно после того, как машина долго постоит. И уменьшается антифриз в расширительном бачке

1.1. Залез проведать мозги — они норм, сухие и влаги вокруг нет — тут тьфу тьфу тьфу всё норм. Притом мясорубка не горит.

1.2. Кол-во жидкости в бачке после запаха ОЖ в салоне немного уменьшается.

1.3. Заметил я таки красные капли ОЖ в районе радиатора двигателя (ну короче под бампером).

Как лечу, но до конца не долечил.Поставил другую крышку расширительного бачка (РБ). Сначала евродеталь — симптомы запаха остались. Потом поставил синюю крышку, марку не помню, но аля made in germany.Запах стал появляться намного реже, но иногда появляется. Приходится лезть под капот открутить/вкрутить крышку РБ и запах на время пропадает, по крайней мере до сильных перепадов температур. Похожу просто крышка сама замерзает и клапан в крышке из-за этго неправильно работать начинает.

2. Запах масла в салонеОткрыл капот. Осмотрел двигатель на премет подтёков масла. Из под клапанной крышки вроде не сочит. В вот под 2-мя шланчиками сзади двигателя подтеки были, и капало аккурат на коллектор.В итоге поменял хомуты, перезакрутил и запах масла в салоне исчез.

1449660639_2279_4_9a_01zh

Отворачиваем пробку и сливаем охлаждающую жидкость из блока цилиндров.

Заворачиваем пробки сливных отверстий радиатора и блока цилиндров. В соединении пробки и блока цилиндров применена коническая резьба, не требующая дополнительного уплотнения. Пробку сливного отверстия блока цилиндров затягиваем моментом 25–30 Н·м. Заливаем рекомендованную заводом-изготовителем жидкость в систему охлаждения двигателя через расширительный бачок до его заполнения. Пускаем двигатель. На работающем двигателе несколько раз поочередно энергично сжимаем все шланги системы охлаждения — это поможет жидкости заполнить систему и вытеснить из нее воздух. По мере падения уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке доводим его до нормы и заворачиваем крышку бачка. При прогреве двигателя отводящий (нижний) шланг радиатора некоторое время должен быть холодным, а затем быстро нагреться, что будет свидетельствовать о начале циркуляции жидкости по большому кругу. Дождавшись включения вентилятора системы охлаждения, останавливаем двигатель. После остывания двигателя еще раз проверяем уровень охлаждающей жидкости и при необходимости пополняем систему.

Lada Kalina: инструкция по замене охлаждающей жидкости

Течь тосола в салоне калина

Всем Здрасте! Хочу рассказать о лечении своей машЫны, об устранении одной из её больных мест, пусть не навсегда, но точно на долгий срок… Буду рад если и кто то еще сделает так же!

Все калиноводы должны быть в курсе про проблему печки, о том что она имеет свойство течь в виду некоторых причин: 1) конструкция самой печки, сама по себе слабая в месте стыка боковых пластиковых крышек и самим радиатором. клей со временем усыхает и трескается… 2) неправильная работа СОД — высокое давление из-за неисправной КРБ — ускоряет смерть герметичности стыка радиатора печки 3) может еще что-то есть, я не знаю)) Кто-то уже даже сталкивался с этой проблемой, а кто-то — несколько раз.

Столкнувшись с этой проблемой 2й раз, и 2й раз намучавшись с запотевшими окнами, завоздушиваением СОД и холодным салоном, решил я с этим покончить. Пусть не раз и навсегда, но точно на достаточно долгий срок… А ведь текущая печка это не только не комфортно, но еще и вредно — дышать парами ОЖ

Немного пораскинув мозгами, я вспомнил, что кроме Калин, на других ТАЗах такие проблемы встречаются реже. Узнав про систему отопления салона разных моделей, я выбрал грантовский радиатор, он полностью алюминиевый, лужёный, а значит и жить должен гораздо дольше…

Про процесс снятия печки ничего рассказывать не буду, полно инфы в гугле. Я снимал полностью блок отопителя и полы, на полу увидел МОРЕ тосола который начал разъедать заводской герметик налитый на пол

Купил радиатор грантовкий за 2650 рублёв. Лучше купить подороже- но получше — скупой платит дважды, да и мучаться меньше придется)

Течет антифриз в салон калина причины

содержание .. 97 98 99 100 ..

Лада Калина. Запах тосола в салоне

Утечка из расширительного бачка

Как правило, в салоне пахнет охлаждающей жидкостью в случае её утечки из расширительного бачка. В большинстве случаев к данной неисправности приводит долгосрочная эксплуатация транспортного средства или нарушение технического состояния авто. Но, как бы не было удивительно утечка антифриза нередко происходит и на современных автомобилях. Основная причина утечки антифриза заключается в износе составляющих системы или производственный брак. Также, рабочая жидкость может вытекать при неправильной замене патрубков или других компонентов охлаждающей системы. Поскольку охлаждающая жидкость имеет свойство выветриваться, то автолюбитель может не заметить незначительной утечки смеси. В данном случае, на неисправность системы охлаждения автомобиля укажет посторонний запах в салоне. Визуально, владельцу транспортного средства проще обнаружить значительную течь. В данном случае жидкость оставляет заметные пятна на компонентах системы. Если антифриз или тосол стремительно выходит из расширительного бачка, то это можно определить по показаниям соответствующих анализаторов или при появлении характерных подтеков. Когда жидкость уходит из системы в незначительной мере можно почувствовать сладковатый запах в салоне транспортного средства. В таком случае необходимо оперативно приступить к диагностике охлаждающей системы транспортного средства.

Протекает печка или радиатор

Часто причина заключается в том, что протекает печка или ее радиатор. Так как он имеет сложную конструкцию, то его рекомендуется менять на новый, а не производить ремонт. Также утечка может происходить из-за не плотности соединения патрубков. Если нет возможности поменять радиатор печки, то можно продолжать ездить и так, но при этом стоит чаще проверять уровень жидкости в системе охлаждения.

Диагностика

Первым делом, необходимо провести визуальную диагностику охлаждающей системы. В ходе диагностики необходимо тщательно проверить все проводники системы на предмет механических повреждений или нарушения герметичности. Если в ходе проверки были обнаружены поврежденные проводники, необходимо восстановить герметичность системы охлаждения путем их замены.

Также одной из наиболее распространенных неисправностей системы охлаждения является – утечка ОЖ в картер движка. Данная неисправность, может привести к достаточно серьезным последствиям и в значительной мере нарушить функцию движка. Выявить данную неисправность можно визуально осмотрев крышку масляного бачка. В случае если охлаждающая жидкость попадает в картер мотора, на крышке появляется белая эмульсия. Если же охлаждающая жидкость вытекает наружу, можно заметить образование под автомобилем.

Если внутри авто пахнет антифризом, соответственно утечка охлаждающей жидкости происходит непосредственно в салон. Запах антифриза в салоне говорит о нарушении герметичности радиатора отопителя. В случае течи радиатора, часть охлаждающей жидкости просачивается прямо в салон и водитель транспортного средства может почувствовать характерный сладкий запах. Также охлаждающая жидкость может попадать под привод газораспределительного механизма. В таком случае визуально определить утечку достаточно сложно, но диагностировав пространство под ремнем ГРМ можно заметить характерные следы влаги. Как правило, причиной образования влаги под ремнем газораспределительного механизма является неисправная помпа.

Как известно, совокупность поддержания температурного режима играет важную роль в правильном и долгосрочном функционировании двигателя. При неисправности охлаждающей совокупности, двигатель подвергается перегреву и преждевременному износу составляющих. В ходе эксплуатации транспортного средства система охлаждения функционирует в сложных условиях. Компоненты системы постоянно находится под воздействием высокого давления и перепада температур. В связи с этим элементы охлаждающей системы подвергаются повышенному износу и требуют своевременной диагностики и регулярного обслуживания.

Запах антифриза в салоне, говорит о неисправности соединительных шлангов систем и необходимости диагностики. При длительном использовании транспортного средства, резиновые компоненты системы изнашиваются и нередко приходит в негодность. Если диагностика показала предельно допустимой износ проводников системы, требуется заменить их в обязательном порядке. Для фиксации шлангов системы охлаждения лучше всего использовать специальные металлические хомуты, которые характеризуются долгим сроком эксплуатации, надёжностью и не допускают утечки рабочей смеси. Помимо этого, необходимо обратить внимание на состояние радиатора и в случае необходимости восстановить его герметичность или произвести замену. В случае утечки охлаждающей жидкости, двигатель автомобиля подвергается повышенному износу. В связи с этим своевременно не обратив внимания на состояние охлаждающей совокупности можно обзавестись большим количеством затрат на ремонт движка. Своевременная диагностика и регулярное обслуживание охлаждающей части, позволит остаться уверенным в надёжности двигателя и увеличить срок эксплуатации его элементов.

Опасность для организма

Также надо помнить о том, что тосол вреден для организма и токсичен, а потому при большой его концентрации паров в салоне можно потерять сознание и создать аварийную ситуацию на дороге. Чтобы такого не произошло, рекомендуется устранить все протечки антифриза и перестать использовать такой автомобиль без крайней необходимости.

Капает антифриз с дроссельной заслонки калина

защита есть, снимать не охота. буду снимать воздушный фильтр. еще немного покатаюсь посмотрю как быстро будет уходить антифриз. сейчас купил и залил до максимума.

Особых морозов для теста течи может уже не быть, так что поторопитесь!

Мда . вот это геморрой!
Короче почитал и сделал вывод что придется перебирать всю систему полностью :cray: так как найти причину не удалось.

Правильно тут кто-то сказал что проблемы начались с повышением давления в сод и большим числом соединений в системе. На классике вообще не парился по этому поводу, а тут уже за. ся.
Что собираюсь делать:
1) Снять ГБЦ и визуально проверить ее на трещины ( стенд фиг найдешь).
2) Купить коплект шлангов + новые хомуты.
3) Купить паронит 0.3 для прокладок ( бумаге не доверяю)
4) Перепаковать все соединения с использованием прокладок + герметик ( помпа с 2х сторон, термостат)
5) Статическим давлением 1.5 кгс/см проверить радиатор.
6) Купить нормальную крышку РБ
7) Собрать все с использованием новых материалов, попутно проверяя другие узлы и агрегаты автомобиля находящиеся в подкапотном пространстве.
8) Уменьшить температуру срабатывания вентилятора ( как пока не знаю, но в пробке смотреть на стрелку страшно уже сейчас, что будет летом?!)

Если что-то забыл дополните пожалуйста.

. 9) Помпа
10) Термостат

У меня на новой Калине потек радиатор печки из-за копеечной пробки РБ. ЭБУ чуть не накрылось.
За 7,5 лет эксплуатации Калины термостат менялся наибольшее количество раз.

Первая неисправность на моей Калине. Зимой была течь антифриза(феликс карбокс-40) между резиновым шлангом от РБ и термостатом. Ушло примерно 0,5л. Видны следы красной соли в месте вытекания и под ним. Пробег 13 тыс. В последний раз смотрел на уровень при пробеге 11 тыс. все было нормально. Долил, посмотрим, как будет дальше дело идти. На ТО попытаюсь добиться, чтобы обслужили СОД, может и крышку просить на замену? Как их проверяют-то?

Все нашел. Тут на форуме оказывается на диссертацию можно набрать материала )))

Всем привет, прошу поделиться опытом или советом..
сегодня утром пришел в гараж и увидел такую картину..
начал течь тосол, причем прилично течь:(
на станции подняли машину, лонжерон весь в тосоле. подтянули хомуты, но сказали что возможно в каком то стыке в углу в радиаторе может быть отверстие(т.е. радиатор менять)
так же посоветовали залить "герметик для радиатора"! поможет ли и не нанесет вред в другом месте? HELP

Никаких герметиков!
Шансы залить непонятную дрянь 90%.
Только если есть 100% уверенность в конкретном продукте.

Антифриз в отличии от воды почти не испаряется поэтому следы от него остаются надолго и видны хорошо.

Место течи конечно жутко неудобное но зато там 3 патрубка с хомутами.Скорее всеог один их них слабо затянут.Надо снять воздухан и с хорошим фонариком искать пятно.

Кроме того возможны проблемы с крышкой бачка.Обледенела , клапан примерз , давление поперло вверх и выдавило самое слабое место в системе.

менять печку однозначно, увы (

:sidefrown: что то не очень хочется.

Куда дальше лезть, не уж то потек снова радиатор отопителя? Через 2 месяца эксплуатации? Тосол Феликс. Радиатор фирмы Wonderfull

Спасибо большое вот это выход))):dance2:

Да печально, что так быстро радиатор отопителя полетел снова. Дерьмовый видимо попался.

Надеюсь, что пробку расширительного бачка ты уже проверил - на предмет открытия перепускного клапана на 1,2 Атм?

Нет не проверял, :sidefrown: прочитал сейчас. Надо будет проверить завтра.

товарищи, ушел тосол на зимующей в гараже калине. Почти полностью из расширительного бочка :(

Начал смотреть фонариком - снизу защита мокрая. Раскидал все под капотом (думал прогнил радиатор) и нашел течь у верхнего патрубка радиатора. Натурально, давишь на него, а он прицмокивает (при этом выступал тосол) и от руки крутится на радиаторе. Сильно подтянул хомут и течь исчезла.
Еще и тосол какой-то синий был залит. Долил первый попавшийся по руку синего цвета (феликс-тосол).

P.S. Это дыра в патрубке или он просто отпустился? В целом, раскошелюсь на красный держинский тосол и заменю по весне на него.

от руки крутится на радиаторе. Сильно подтянул хомут и течь исчезла.

Всё правильно сделал, скорее всего, просто ужалась резина.

Удивительно то, что там 1.5-2см трубки радиатора (на которую одевается верхний патрубок). И сам хомут почти в притык к радиатору.

Еще вопрос - выгнал ее из гаража, промыл подкапотку со шланга (там где была течь + брызговик), нагрел. Дроссельный узел горячий, печка дует теплым. Но вот ежели включить на 4-ку, то воздух идет почти холодный. Ежели поддать газу - горячий, отпускаешь - теплый). Это нормально?

К слову, я профукал момент открытия термостата - до 90 стрелка еще не дошла, но патрубок с термостата уже был горячий (точнее вблизи к нему, к радиатору не приложил руку :( ). Верхний все время холодный. Когда была стрелка на 90-то, то радиатор был теплый.
Еще момент - ежели печку врубить на максимум, т-ра на хх падает.

P.S. Когда ездил на ней - стрелка выше 90гр не лезла. Вентилятор вообще ни разу не включался

Дроссельный узел горячий, печка дует теплым. Но вот ежели включить на 4-ку, то воздух идет почти холодный. Ежели поддать газу - горячий, отпускаешь - теплый). Это нормально?

Тут, скорее всего имеет место - недостаточная циркуляция.
Эта проблема известная и с недавних пор изменена конструкция крыльчатки помпы, для увеличения её производительности.

Немаловажное значение - наличие воздуха в системе, который препятствует циркуляции.

Что касается охлаждения выходящего воздуха на 4 скорости, так это неизбежно - Циркуляция через печку постоянная, а отбор тепла вырастает в разы - вот и снижение температуры воздуха.

+ так же является следствием недостаточной производительности помпы.

Желательно снять гофр. воздуховод от фильтра к ДУ, взять накидной ключ на 8 (или на 7).
На картинке схема, обведено красным - там хомуты. Сильно затягивать не надо.

П.С. Скорее всего радиатор печки протёк. :(

так эти соединения в моторном отсеке, неужели по патрубкам затекает? С учетом того, что радиатор наклонен в сторону моторного отсека - врятли.

Добавлено через 9 минут
П.С. Скорее всего радиатор печки протёк. :(

а вот это более вероятно.

loko, по совокупности изложенного тобой:
1. Потекла печка и залила ЭБУ (мозги).
2. Где-то "масса" не контачит.
3. Крышка расширительного бачка (РБ) не фунциклирует.

П.С. Заполни профиль в личном кабинете.

Ок. профиль заполню. Эбу не залито гарантированно, мозги давно находятся под полкой бардачка. Самому найти место не контакта реально. Обороты ведь должны быть 800? верно?

Обороты ведь должны быть 800?

Вообще по мурзилке обороты должны быть 840-880.

то есть обороты у меня нормальные? И панике нет причин?

loko, Думаю, что все нормально. Обороты по стороннему бортовому компу, надеюсь, определяете? Раз температуру указываете с точностью до градуса.

сторонний это torque pro -стоит доверять?

Думал, что опять проблема с генератором.

Что было?, да и проверить работу гены не сложно

Залил немножко тосола

Немножко, это сколько?

Теперь такой вопрос: куда уходит весь тосол?

Посмотреть не капает ли на "мозг" с печки, снять кожух ГРМ осмотреть помпу (лучше с ямы) ну и моторный отсек

Убывает тосол только зимой, доливаю 3-4л, летом держится на уровне. Под водительским ковриком сыро, посмотрел мозги, они сухие и под ними сухо, перенес их. Низ печки визуально сухой и без налета. Скорей всего радиатор потек. Можно ли без глобального разбора посмотреть радиатор? И для чего поролонка вокруг радиатора и где ее купить?

снял панель, вытащил радиатор печки, там все сухо, не понимаю как уходит тосол, радиатор визуально тоже сухой

Проверяй патрубки. тем более гришь зимой уходит сильнее. а проще замена всех РТИ на системе охлаждения+ новые хомуты

Kay73, подкладывал газеты, они краснеют, и пахнут антифризом

снял панель, вытащил радиатор печки, там все сухо, не понимаю как уходит тосол, радиатор визуально тоже сухой

Остались только патрубки и хомуты от радиатора печки которые идут в моторный отсек, их под замену.

Встречал в продаже ультрафиолетовый фонарик у которого в описании, среди прочих "достоинств", было написано что-то типа "для поиска утечек антифриза".

Если кто-то сам лично пользовался подобной штукой, хотелось бы услышать отзывы о пользе и возможности применения в реальных условиях.

А то, как обычно, маркетологи обещают кучу всего а на практике выходит бесполезная игрушка. :dry:

имхо, меняйте сразу и печку. они такие на калинах, что через 3-4 года менять по-любому, начинают течь в местах соединений пластмассы и алюминия, визуально видно только когда ее оттуда вырезаешь

hdv-pnz, а "малой кровью" можно нащупать течь тосола? То есть не разбирая полностью переднюю панель. Просмотрел книгу и здесь на форуме и понял-это такой ГЕМОРРОЙ! Вытаскивал ЭБУ-там сухо. В моторном отсеке на стыках патрубков тоже. А уходит примерно 50-100 гр в неделю, полторы( с середины августа). Бывает,что держится уровень. Может пока можно герметиком обойтись? Есть же в продаже современные герметики,что не забивают радиатор?

уходит примерно 50-100 гр в неделю, полторы

Пробка герметична? Если не будет герметична- попросту может испарятся антифриз- он же на базе Н2О

Тишка, хомуты протягивал нормально ключом? Последний раз снимал на дросселе трубку, поставил назад, затянул. Смотрю-уходить ОЖ начала куда то. Попробовал протянуть тот хомут ключом-нормально вроде. Потом тронул патрубок и начало пИсать тонкой струйкой. Затянул сильней-и ОЖ на месте. Визуально не было заметно там подтёков-сохло наверно сразу. В некоторых местах поставил по 2 хомута рядом.

Еще бак трещинами пошел, холодный не тёк, а горячий распирало и парило из него (сначала думал из под пробки стравливает излишки-жара была). Трещины тоже не заметно с первого взгляда было.

Еще когда разбирал термостат-прокладка была вся дубовая и в трещинах. Держалась, она на волоске. Могло там теоретически вскоре прорвать эот волосок.

Менять печку со снятием панели-тот еще гемор, да. Ее без снятия некоторые меняют-высверливанием или отодвиганием с отрезанием частей.

В зиму неразумно с таким уровнем течи оставлять (моё скромное мнение)-хуже зимой может быть.

Еще в мотор может ОЖ уходить. Выхлоп не белый? Уровень масла не поднимается? Белой эмульсии нет?

Залил года полтора назад жидкий герметик ликвиМоли от печки-пока всё нормально.

[QUOTE=megadrive;5443532]Тишка, хомуты протягивал нормально ключом?

Еще в мотор может ОЖ уходить. Выхлоп не белый? Уровень масла не поднимается? Белой эмульсии нет?

Хомуты протягивал.
Выхлоп чистый, масло тоже и без эмульсии, уровень не поднимается. Буду искать.Да и определю точно сколько уходит(шприцом буду доливать и мерять линейкой)
В мае двиг. разбирался (замена поршневой). Если бы причиной были воздушные пробки (двиг. разбирал в конце мая) то в июне-июле уровень бы "плясал". Но он держался стабильно до середины августа.

Течет антифриз в салон калина причины

Многие автолюбители интересуются, как убрать тосол или антифриз из салона автомобиля. К сожалению, полностью избежать попадания охлаждающей жидкости не всегда возможно. Иногда, проблема может возникать после ремонта. В любом случае, необходимо удалить жидкость с покрытия, но сделать это довольно сложно. Далеко не все автолюбители знают, что можно сделать, чтобы привести салон в нормальное состояние. На самом деле, существуют проверенные способы по очистке автомобиля. О них мы расскажем в этой статье, также вы узнаете, как избежать подобного загрязнения.

Зачем это нужно?

Как убрать тосол или антифриз из салона автомобиля?Некоторые автолюбители относятся к этому довольно наплевательски. Это не совсем правильно. Дело в том, что испарения охлаждающей жидкости являются достаточно ядовитыми. Единовременное вдыхание небольшого количества паров тосола не принесет особого вреда. Ну, а вот постоянная езда в таких условиях приведет к проблемам со здоровьем. В связи с этим, следует мгновенно убирать антифриз из салона.

Также важно понимать, что ОЖ достаточно агрессивна. Поэтому, проблема может вызвать коррозию. Это может проявляться даже на оцинкованных кузовах. Да и просто он производит ощущение постоянной грязи, что не поднимает настроение владельцу.

Причины появления

Почему течет антифриз

Система охлаждения двигателя состоит из нескольких основных элементов, а также соединительных патрубков. Антифриз в системе является смесью воды и концентрата в определенных пропорциях. По мере нагрева ДВС температура охлаждающей жидкости тоже повышается, сама ОЖ находится в системе под определенным давлением. Вполне очевидно, что любые дефекты отдельных узлов, связанные с герметичностью, будут являться причиной протечек. Неполадки могут возникнуть как с самими элементами, так и с патрубками. Добавим, что в ряде случаев водитель может столкнуться с тем, что течет антифриз на холодную, появление утечек возникает после прогрева ДВС, протечка может быть интенсивной или малозаметной (антифриз уходит медленно или быстро) и т.д.

Поиск утечки

Для определения места утечки, вам придется частично разобрать торпеду. Иначе, вы просто не сможете подобраться к отопителю. В каждой машине этот процесс отличается. Поэтому, желательно будет прочитать инструкцию по ремонту конкретной модели. Это позволит избежать проблем во время работы. После обеспечения доступа к печке производят диагностику.

Сначала осмотрите кран отопителя

. Большая часть случаев попадания антифриза в салон происходит в связи с утечками через него. Определяется место утечки на ощупь. Проблемная точка будет мокрой от тосола. Чаще всего, проблема возникает на стыках между краником и трубками. В таком случае достаточно поменять прокладки. Немного реже причина в самом кране. В этом случае утечка будет происходить именно из него. Такая проблема характерна для старых Opel, ВАЗ. Но, может встречаться и на других машинах. Лечится только заменой крана целиком.

Уходит антифриз подтеков нет ваз

Недавно, после поездки по городу заметил что коврик с правой, пассажирской, стороны весь мокрый. На улице жара в 35 градусов, дождей не было… Чозанах, подумал я, и стал думать откуда на коврике жидкость. Причин может быть несколько: 1) Где-то, что-то не герметично и вода попала снаружи — внутрь. Но так как у меня калина а не гранта, да и дождей не было — эту версию можно исключить. 2) Протекла печка. А вот это плохо. Менять печку в калине тот ещё геморрой. Проверить просто: берем белую салфетку и проскакиваем ей жидкость если жидкость прозрачная — то это не антифриз, а вот если зеленая (красная, желтая или какой-там у вас антифриз) — то все плохо и скоро придется менять печку, а, иногда, и мозги, которые находятся как раз под этой самой печкой. В моем случае — это была вода. 3) А на улице то жарко, а так как я люблю комфорт — естественно что у меня закрыты все окна, но, зато, включен кондиционер. А кондиционер имеет холодный испаритель, на котором конденсируется вода. А куда эта вода сливается?! По хорошему она сливается за моторный отсек, а до моторного отсека идет резиновая трубка, смотрим под полку, которая под бардачком, и видим следующее:

Вот она, проблема.

Естественно, трубка была немедленно возвращена на законное место.

Вот так — правильно.

А чтобы подобное не повторилось — трубка была зафиксирована пластиковым хомутом.

Проблема решена, нечего больше не течет. У кого есть в машине кондиционер — рекомендую, в целях профилактики, также зафиксировать трубку хомутом.

Как удалить ОЖ?

Итак, тосол все же попал в салон, по любой из описанных выше причин. Теперь его следует убрать оттуда. Нужно сразу оговориться, что процесс это достаточно увлекательный, а степень его зрелищности зависит от масштаба загрязнения. Одно дело, когда нужно удалить небольшое пятнышко под ногами, другое дело, когда требуется очистить весь салон. В таком случае, придется освоить его полную разборку.

Наиболее простым способом будет использование пылесоса

, который может всасывать воду. Это позволит быстро собрать тосол, и подсушить пол. Если после попадания антифриза остаются пятна или разводы, то имеет смысл произвести дополнительную чистку с помощью
Vanish
. Если нет возможности воспользоваться пылесосом, то можно использовать старые газеты. Ими промокают тосол, так следует поступать до высыхания. Иногда применяют строительный фен.

Сложнее будет устранить загрязнение при наличии дополнительной шумоизоляции. Она обычно пористая, и достаточно хорошо впитывает жидкость. В таком случае ее придется снимать с автомобиля, что связано с разборкой салона. После снятия, лист шумоизоляции стирают в холодной воде, и высушивают. Только не старайтесь высушить ее в максимально короткие сроки, слишком быстрая сушка может привести к короблению листа и ухудшению шумоизоляционных свойств.

Смотрите также

Комментарии 18

он просто испорился )))

Может помпа течет, нижняя часть радиатора, патрубки если в трещинах все то и они могут течь и конечно же прокладка гбц

Правильно про крышку пишут. У меня тоже минимум. Только недавно заметил потеки на бочке расширительном.

у меня зимой радиатор потек, лужа была под машиной, а следов не видел, откуда течет. недели через 2 только, когда уже начал быстро уходить уровень, заметил где течь

Перетирает в районе ремня генератора один из патрубков. Капает на защиту, а там испаряется. Вот и нет пятен под машиной.

Как точно установить?

Осмотр патрубков. Трудно самому — в сервис. Там делов-то работа 800 и сам патрубок.

А в бачке на поверхности антифриза масляных пятен нет? Вообще с заливной горловины крышку выкручивал? Щуп смотрел?

С заливной горловины бачка антифриза? Выкручивал конечно, доливал антифриз сегодня. Закрутил обратно. Завтра гляну на пятна. Что это может значить, если есть?

Нет, крышку на заливной горловине масла. Если в бачке расширительном масляные пятна на антифризе и имульсия на крышке масляной горловины, то прогорела прокладка под головкой, но не в сторону цилиндра, а в масляный канал.

крышку на бачке антифриза поменяй на новую.

неправильная работа клапана может приводить к потери антифриза…

Проверка клапана расширительного бачка с помощью давления

Клапан на пробке бачка служит для регулирования давления в ОС, при достижении определенного уровня он должен открываться и выпускать лишний воздух наружу. Давление может отличаться в зависимости от модели авто, обычно клапанный механизм срабатывает при значениях от 1,0 до 1,5 кгс см².

С помощью манометра и насоса клапан под давлением проверяют как в составе машины, так и на снятом расширительном бачке. Предпочтительнее второй вариант, так как, применяя первый метод, случайно можно залить все подкапотное пространство антифризом. Рассмотрим, как проверяется работоспособность клапана расширительного бачка на примере Шевроле Лачетти:

на остановленном двигателе снимаем крышку с бачка, делаем это очень медленно и осторожно, в перчатках, чтобы не обжечь руку;
частично сливаем антифриз с охлаждающей системы;
отсоединяем три шланга;

откручиваем две гайки ключом на 10, снимаем бачок;

Если клапанный механизм расширительного бачка не срабатывает, давление при накачивании насосом будет подниматься все выше и выше. Больше 2 Атм накачивать не стоит, неисправную деталь лучше сразу заменить, некоторым автовладельцам или мастерам ее удается отремонтировать.

Как заменить охлаждающую жидкость на ВАЗ 1117-1119?

Примечание!

При рабочей температуре двигателя жидкость нагревается до 100 градусов – вы можете обжечься. Бывает нужно срочно остудить жидкость – отверните крышку расширительного бачка. Действуйте аккуратно и плавно, а полностью снимать крышку разрешено только если звук шипения пропадёт, иначе воздух внутри бачка выбьет крышку и жидкость попрёт столбом наружу – все вокруг запачкается, а вы можете обжечься. Лучше всего работать с холодным двигателем.

Помните! Жидкость сильно токсична, сливайте её в плотно закрывающуюся ёмкость и выбрасывать не в ведро, а на свалку!

Сливание

Загоните машину на смотровую яму и добейтесь, чтобы она стояла ровно. При отсутствии такой возможности поставьте автомобиль так, чтобы передняя часть у него была выше задней.

Примечание! Надёжно зафиксируйте авто с помощью ручника, поставьте на скорость, подложите камни под задние колёса. Снимите с него брызговик (вам пригодится статья: «Замена брызговика двигателя») и, при наличии, защиту картера. Если вы на 100% уверены, что жидкость не попадёт на брызговик и защиту, то можете их не снимать с машины!

Отверните гайку крепления клеммы минус к аккумуляторной батарее (Подробнее смотрите в статье: «Замена аккумулятора на автомобиле», пункт 1)

Примечание! После скидывания клеммы, снимите модуль зажигания с автомобиля, отвернув шестигранные болты (подробно описано в статье: «Замена модуля зажигания на ВАЗ»!) . Касается 8 клапанных машин, на 16 клапанных модуль не снимаем.

Отверните крышку расширительного бачка и подставьте какую-нибудь ёмкость под пробку сливного отверстия блока цилиндров (указана стрелкой). Снимите ее с помощью накидного ключа, слейте всю жидкость из блока в подставленную ёмкость. Теперь повторите действия для жидкости радиатора системы охлаждения, на нём есть пробка, которую можно отвернуть рукой.

Примечание! Жидкость из сливного отверстия будет пачкать блок цилиндров. Возьмите тряпочку и насухо вытрите места, куда она попала!

Заверните обе пробки и переберитесь к дроссельному узлу. Вы найдёте шланг, идущий на слив охлаждающей жидкости (см. фото). Ослабьте хомут на шланге и рукой отсоедините его от штуцера дроссельного узла (штуцер указан стрелкой).

Примечание! Эта операция поможет избежать воздушные пробки: воздух, попадающий в патрубки не дает уйти жидкости в расширительный бачок, вместо положенного уровня жидкости будет воздух, значит двигатель будет перегреваться. Кстати, из-за пробок печка очень плохо греет!

Заливание

Начните сами или попросите помощника залить в расширительный бачок жидкость, удерживая шланг слива (мы его отсоединили от дроссельного узла). Как из него начнёт вытекать жидкость – подсоедините его на своё место и затяните хорошенько крепёжный хомут.

Примечание! Продолжайте заливать жидкость пока она не достигнет отметки MAX на бачке. Крепко закрутите крышку бачка, главное не сорвать резьбу – везде соблюдаем меру. Подробнее смотрите в видеоролике ниже, учтите, там не Калина!

Установите снятые ранее детали на свои места, подсоедините аккумулятор, сядьте в автомобиль, заведите его и дождитесь прогрева до рабочей температуры. Услышав включение вентилятора, заглушите автомобиль и посмотрите сколько жидкости в бачке. В случае необходимости доведите уровень до нормы.

Примечание! Проверьте, не образовалась ли воздушная пробка – включите на прогретой машине печку и проверьте какой воздух из неё идёт. Холодный – вероятнее всего пробка образовалась, горячий – всё нормально, замену жидкости вы произвели правильно. Следите за цветом жидкости. Быстрое изменение цвета говорит о подделке – срочно меняем.

В случае образования пробки прожмите шланги системы охлаждения (на фото показана система охлаждения Калины, каждый шланг вам трогать не нужно, достаточно прощупать самые толстые патрубки) – как правило, помогает. В крайнем случае дайте автомобилю полностью остыть и отверните крышку расширительного бачка, затем заведите и дайте машине поработать несколько минут (примерно 3-4 мин.). Заглушите её, закрутите пробку и повторно проверяйте образование воздухопробок в системе охлаждения.

Дополнительный видеоролик

В видеоролике показан процесс замены жидкости на ВАЗ 2110. На Калине в принципе так же, отличается форма пробки сливного отверстия радиатора. Сливной шланг, подсоединяющейся к дроссельному узлу, на Калине находится ближе к передней части автомобиля, чем на модели 2110 (там ближе к задней).

Основные причины

По мнению профессиональных ремонтеров, основной причиной запаха в салоне является утечка ОЖ из расширительного бачка. Как правило, в пожилых машинках к этому приводит износ и неправильная эксплуатация, нарушение технических рекомендаций, несвоевременная замена запчастей.

А на современных, практически новых, авто данный огрех может происходить из-за производственных браков или также из-за неправильно выбранных режимов работы моторного узла в целом.

При некорректной замене патрубков (или других составляющих компонентов системы охлаждения) также может возникать подобное явление, и это не такая уж редкость.

А поскольку ОЖ имеет свойства повышенной летучести и быстрого выветривания, не всякий, даже опытный водитель сможет визуально заметить подтеки и капельки. Тогда об утечке через элементы системы как раз и говорит характерный запах антифриза, проникающий в салон. Гораздо проще визуально владельцу обнаружить значительную течь (ОЖ оставляет довольно заметные пятна, а тосол приходится постоянно подливать). Но тогда и в салоне уже не просто будет легкое постороннее амбре, а станет уже вовсю разить.

Читайте также: